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Title: Der Schwarzwald
Author: Neumann, Ludwig
Language: German
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Anmerkungen zur Transkription
Der vorliegende Text wurde anhand der 1911 erschienenen Buchausgabe
so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Typographische
Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche und heute
nicht mehr gebräuchliche Schreibweisen sowie Schreibvarianten
bleiben gegenüber dem Original unverändert, sofern der Sinn des
Texts dadurch nicht beeinträchtigt wird.
Das Abbildungsverzeichnis wurde vom Bearbeiter direkt an das Ende
des Inhaltsverzeichnisses verschoben; das Inhaltsverzeichnis
wurde entsprechend angepasst. Die Fußnoten wurden an das Ende der
betreffenden Kapitel gesetzt. In der Tabelle zum orographischen
Aufbau des Schwarzwaldes wurden der Übersichtlichkeit halber Zeilen
und Spalten vertauscht.
Das Original wurde in Frakturschrift gesetzt; besondere
Schriftschnitte wurden mit Hilfe der folgenden Sonderzeichen
gekennzeichnet:
gesperrt: +Pluszeichen+
Antiqua: ~Tilden~
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Land und Leute
Monographien
zur Erdkunde
Land und Leute
Monographien
zur Erdkunde
In Verbindung mit Anderen
herausgegeben von A. Scobel
13
Der Schwarzwald
1911
Bielefeld und Leipzig
Verlag von Velhagen & Klasing
Der Schwarzwald
von
Ludwig Neumann
Mit 180 Textabbildungen, darunter 4 Kunstbeilagen
nach Gemälden von +Hans Busse+
und einer farbigen Karte. • Zweite Auflage
[Illustration]
1911
Bielefeld und Leipzig
Verlag von Velhagen & Klasing
Druck von Fischer & Wittig in Leipzig.
Inhalt.
Seite
Verzeichnis der Abbildungen
I. Einleitung 1
II. Orographische und geologische Übersicht 6
III. Klima und Bewässerung 20
IV. Pflanzengeographisches 27
V. Die Bevölkerung des Schwarzwaldes 36
Der südliche Schwarzwald.
VI. Die östlichen Zugänge und der Südrand 48
VII. Das südwestliche Vorland von Basel bis Freiburg 60
VIII. Von der Donau zur Dreisam 72
IX. Freiburg im Breisgau 82
X. Über Berg und Tal im südlichen Schwarzwald 92
Der mittlere Schwarzwald.
XI. Die westlichen Vorhöhen zwischen Freiburg und Offenburg 108
XII. Die Schwarzwaldbahn von Offenburg nach Donaueschingen 112
XIII. Die Höhenwelt des mittleren Schwarzwaldes 120
Der nördliche Schwarzwald.
XIV. Der Westrand von Offenburg bis Baden 124
XV. Murg- und Kinzigtal von Rastatt bis Hausach 134
XVI. Auf den Höhen des nördlichen Schwarzwaldes 141
Der östliche Schwarzwald.
XVII. Die Umrandung des Gebietes 150
XVIII. Kreuz und quer durch den östlichen Schwarzwald 162
Literatur 171
Register 174
Karte des Schwarzwaldes
Verzeichnis der Abbildungen.
Abb. Seite
1. Der Triberger Wasserfall. Farbiges Titelbild.
2. Geologisches Profil durch den nördlichen
Schwarzwald vom Rhein über Offenburg nach Freudenstadt 2
3. Geologisches Profil durch den südlichen
Schwarzwald von Breisach bis Schaffhausen 3
4. Moräne im Löffeltal bei Hinterzarten 5
5. Lößlandschaft bei Kenzingen 6
6. Verschneite Schwarzwaldhöfe 7
7. Verschneite Schwarzwaldhäuser 8
8. Sägemühle im Winter 9
9. Schneewächten am Feldberg 10
10. Schwarzwaldtannen im Winter 11
11. Weinlese im Immental bei Freiburg 12
12. Feldbestellung im Schwarzwald 13
13. Holzschleifen im Zastler Tal 14
14. Einzelhof im Zastler Tal 15
15. Bau eines Kohlenmeilers im Zastler Tal 16
16. Holzschlitten im Walde. Zastler Tal 17
17. Köhlerhütte 18
18. Holzsägemühle im Löffelschmiedental 19
19. Strohflechterin im Herrgottswinkel 20
20. Schwarzwälder Glasarbeiten 21
21. Einzige Darstellung des alten Schwarzwälder Hausierers.
Krug vom Jahre 1806 22
22. Alte Schwarzwalduhr vom Jahre 1670 22
23. Schwarzwälder Uhrmacher 23
24. Stickereien vom Schwarzwald 24
25. Männertracht des neunzehnten Jahrhunderts 25
26. Alte Frauentracht im Hohen Schwarzwald 25
27. Frauentracht im Hohen Schwarzwald 25
28. Bauernhäuser des siebzehnten, achtzehnten und
neunzehnten Jahrhunderts; der Rauferhof (bei
Lenzkirch) vom Jahre 1686 26
29. Wollspinnerinnen im Herrgottswinkel 27
30. Waldkapelle 28
31. Grabkreuze 29
32. Viadukt bei Fützen 30
33. Waldshut 31
34. Hotzenhaus in Bergalingen 32
35. Kindertracht des Hotzenwaldes 33
36. Hotzenhof in Hottingen 33
37. Laufenburg 35
38. Säckingen 37
39. Isteiner Klotz 38
40. Badenweiler 39
41. Marzell im Kandertal 40
42. Der Belchen 41
43. St. Trudpert 41
44. Inneres von St. Trudpert 42
45. Scharfenstein 43
46. An der Schützenbrücke in Donaueschingen 44
47. Die Donauquelle 45
48. Die Brigachquelle mit Schwarzwaldhaus. Farbiges
Einschaltbild zw. 46/47
49. Gutachbrücke bei Kappel-Neustadt 47
50. Lothenbachklamm bei Bad Boll 48
51. Die Wutachschlucht 49
52. Frauentracht von Neustadt 50
53. Der Titisee 51
54. Titisee-Moräne 52
55. Oberer Anfang des Höllentals, in die Moränen-Landschaft
eingeschnitten 53
56. Eingang ins Ravennatal 54
57. Der Hirschsprung im Höllental 55
58. Terrassen am Ausgang des Höllentals 56
59. Haus im Engetobel beim Hirschsprung 57
60. Auf der Wallfahrt. Giersberg bei Kirchzarten 58
61. Freiburg, vom Schloßberg aus gesehen 59
62. Inneres des Freiburger Münsters 60
63. Das Münster in Freiburg vom Schloßberg aus gesehen 61
64. Das Kaufhaus in Freiburg 62
65. Rathaus in Freiburg 63
66. Die Kaiserstraße mit dem Martinstor in Freiburg 64
67. Mädchen aus dem Haslachtal bei Lenzkirch 65
68. Zipfelhof im Bärental, mit dem Feldberg 65
69. Der Feldberger Hof im Winter 66
70. Bismarckdenkmal auf dem Feldberg 67
71. Im tiefen Schnee 68
72. Kartrichter am Feldberg und Zastler-Loch mit
Zastler-Hütte 69
73. Am Zeiger 70
74. Der Feldsee 71
75. Das Herzogenhorn im Nebelmeer 72
76. Bauernhaus in Bernau 73
77. Bauernhof im Schlechttal bei Schweigmatt 73
78. Kurhaus Wehrawald bei Todtmoos 74
79. Todtmoos 75
80. Im Wehratal 76
81. Partie in der Haseler Höhe (Erdmannshöhle) 77
82. Straßentunnel im Albtal 78
83. St. Blasien 79
84. Bauernhaus im Schwarzatal bei Schluchsee 80
85. Rothaus 81
86. Moräne Seebruck am Schluchsee 82
87. Heuernte im Tal 83
88. Partie im Schlüchttal 84
89. Der Schlüchtsee 85
90. Am Schwedenfelsen im Schlüchttal 86
91. Todtnauberger Wasserfall 87
92. Schönau im Wiesental mit Blick auf den Belchen 88
93. Stutz bei Schönau. Im Hintergrunde der Belchen 89
94. Zell im Wiesental 90
95. Breisgauerin 91
96. Markgräflerinnen 91
97. Hebelhaus in Hausen 92
98. Lörrach 92
99. Schloß Rötteln 93
100. Eingang von Schloß Rötteln 93
101. Belchenhaus 94
102. Spinnstube im Kapplertal bei Freiburg 95
103. Bei Horben 96
104. Haldenwirtshaus am Schauinsland im Winter 97
105. Der Feldberg, vom Schauinsland aus gesehen.
Farbiges Einschaltbild zw. 98/99
106. Schellenmarkt an der Biereck 99
107. Alte Kuhglocke 100
108. Zähringer Burg 101
109. Die Hochburg 102
110. Steinschleiferei in Waldkirch 103
111. Polieren der Achate in Waldkirch 104
112. Waldkirch 105
113. Frauentracht im Elztal 106
114. Frauentracht im Elztal 106
115. Mädchen aus dem Elztal 107
116. Offenburg, Straßenbild 107
117. Frauentracht im Gutachtal 108
118. Straßenbild in Triberg 109
119. Triberg 111
120. Hornberg 113
121. Brauttracht von St. Georgen 114
122. St. Peter 115
123. Holzschlitten im Winter 117
124. Zweribachfall 118
125. Festgang der Frauen in die Kirche; Bleibach 119
126. Frauentracht von Schonach 120
127. Frauentracht von Schonach 121
128. Furtwangen 122
129. Bad Sulzbach 123
130. Peterstal 125
131. Bauernbursch aus dem Renchtal 126
132. Partie bei Griesbach im Wilden Renchtal 127
133. Bad Griesbach 128
134. Das Edelfrauengrab 129
135. Turenne-Denkmal bei Sasbach 130
136. Bühl 131
137. Gertelbachfälle 132
138. Oberbühlertal 133
139. Die Trinkhalle in Baden-Baden 134
140. Baden-Baden von der Stourdsakapelle aus gesehen 135
141. Baden-Baden. In der Lichtentaler Allee 136
142. Friedrichsbad in Baden-Baden 137
143. Das alte Schloß Hohenbaden 138
144. Fischkultur bei Baden-Baden 139
145. Gernsbach 139
146. Forbach im Murgtal 140
147. Freudenstadt 140
148. Im Rauhmünzachtal 141
149. Die Schenkenburg im Kinzigtal 142
150. Alpirsbach 143
151. Bauernhof im Kinzigtal 144
152. Wolfach 145
153. Hochzeitszug im Schapbachtal 146
154. Der Glaswaldsee 147
155. Rippoldsau 148
156. Der Kniebis 148
157. Allerheiligen 149
158. Der Wildsee 150
159. Der Mummelsee 151
160. Hornisgrinde. Hirtenstein, über dem Mummelsee 152
161. Kurhaus Hundseck 153
162. Herrenwies 153
163. Turm auf dem Mehliskopf 154
164. Herrenwieser See 155
165. Wildberg 156
166. Nagold 157
167. Zavelstein 158
168. Teinach. Auf der Höhe das Städtchen Zavelstein 159
169. Calw 160
170. Hirsau 161
171. Der Wild- oder Hornsee. Farbiges Einschaltbild zw. 162/163
172. Partie am Stadtsee von Liebenzell 163
173. Pforzheim, vom Römerweg gesehen 163
174. Kaiser Wilhelm-Turm auf dem Hohloh 164
175. Enzklösterle 165
176. König Karls-Bad in Wildbad 166
177. Wildbad 167
178. Herrenalb 168
179. Neuenbürg 169
180. Frauenalb 170
[Illustration: Abb. 1. Der Triberger Wasserfall. Gemälde von Hans
Busse. (Zu Seite 116.)]
Der Schwarzwald.
I. Einleitung.
Es war eine wunderbar helle Vollmondnacht im Anfang der sechziger Jahre
des abgelaufenen Jahrhunderts. Der Postwagen, der am Vormittag die
Bodenseegegend verlassen hatte und zwischen den Hegauer Vulkankegeln
hin, dann über die Höhen des Jura der jungen Donau entgegen gefahren
war, hatte die kleine Fürstenberger Residenz, in deren Nähe die
Flüßchen Brigach und Brege sich zum großen Weltstrom vereinigen, längst
hinter sich, und langsam ging’s nun über die einsame Hochfläche hin,
bergauf, bergab die Straße entlang, die seit alters den Hauptverkehr
vermittelt vom Schwabenlande zum Breisgau. Im Innern des Wagens lehnte
ein kleiner Junge verschlafen an der Seite seiner Mutter. Von Zeit zu
Zeit fragte er halb erwachend: „Sind wir noch nicht im Höllental?“
Aber gar oft mußte er vertröstet werden, bis es endlich flott die
scharfen Kehren der Steige hinabging, und bis dann die steilen Talwände
sich so nahe rückten, daß neben dem rauschenden Bach für die Straße
künstlich Raum geschaffen worden war. Nun sah ich -- denn ich war
der Knabe -- zum ersten Male im Leben einen Kohlenmeiler (Abb. 15),
dessen brenzliger Geruch durch die geöffnete Fensterlücke in den Wagen
hinein drang; nun starrte ich, völlig erwacht und vor Spannung auf den
Anblick des oft geschilderten Bildes lebhaft erregt, auf die Felstürme
des Hirschsprung, die, vom schwanken Mondlicht magisch erhellt, mir
riesengroß bis in den Himmel aufzuragen schienen. Die kindliche
Phantasie bevölkerte ängstlich das alte Gemäuer des Falkenstein mit
ritterlichen Wegelagerern, von denen mir erzählt worden war, und ich
empfand eine wohltuende Beruhigung, als mit dem Morgengrauen die enge
Schlucht der „Hölle“ sich zum „Himmelreich“ des breiten Dreisamtales
lichtete, und als ich nicht allzulang hernach die gute Stadt Freiburg
erreicht sah.
So bin ich aus dem alten schwäbischen Reichsstädtchen, in welchem meine
Wiege gestanden war, in den Schwarzwald gelangt. Fast fünf Jahrzehnte
sind seither verflossen. Doch ich bin im Schwarzwald geblieben. Und
wenn ich den Blick von meinem Arbeitstisch erhebe, so schauen die
grünen Berge freundlich zum Fenster herein und zeigen mir das schöne
Stück Welt, das meine Heimat geworden. Wer weiß, vielleicht steht
es im Buche des Schicksals geschrieben, daß auch die wenigen Jahre,
die mir noch beschieden sein können, sich hier abspielen sollen.
Ein Unglück wäre das gerade nicht; denn daß unser südwestdeutsches
Gebirge mit seiner Umrandung ein schöner Fleck Erde sei, auf dem es
sich leben läßt, das hat noch niemand bestritten. So begreift es sich,
daß ähnlich wie bei der stammverwandten alemannischen Bevölkerung der
unfernen Schweiz auch im Leben des Schwarzwälders die Empfindung,
vielleicht darf man sogar sagen die Krankheit des Heimwehes eine gar
große Rolle spielt. Wie anders wäre es sonst zu deuten, daß trotz aller
Wanderlust, trotz allen Dranges in die Weite, der Sohn des Gebirges
keinen erhebenderen Gedanken kennt, als aus jeder Ferne zurückzukehren
auf die stille, weite Höhe, oder zum Ufer des murmelnden Baches, wo das
Haus der Kindheit stand? Wie mancher Uhrmacher des alten Schlages hat
Jahrzehnte seines Lebens in irgendeiner der europäischen Hauptstädte
zugebracht, in Paris oder London, in Petersburg oder Moskau; und
in seinen alten Tagen kehrt er heim, um die Luft zu atmen, welche
einst das Kind eingesogen, um die Stätten alter Erinnerungen statt
in sehnsuchtsvoller Vorstellung leibhaftig um sich zu sehen, und um
begraben zu werden an der Seite der Väter.
Und sicherlich ist der Schwarzwald der Liebe und Anhänglichkeit wert,
die seine Söhne für ihn hegen; gar wohl begreift es sich auch, daß
Jahr für Jahr Hunderte von Fremden, nicht nur etwa aus minder von der
Natur begünstigten Gebieten unseres großen Vaterlandes, vielmehr auch
solche aus allen Teilen der Welt in den bedeutenderen Orten im und
am Gebirge sich dauernd niederlassen; sind doch nicht umsonst z. B.
Baden-Baden und Freiburg nach der Zusammensetzung ihrer Bevölkerung
fast internationale Städte geworden, in denen neben den Einheimischen
Deutsche aus allen Gauen des Reiches, Balten, Niederländer,
Engländer, Amerikaner usw. in großer Zahl wohnen. Sieht man aber
erst die vielen Tausende und Abertausende, die in den Monaten der
sommerlichen Wanderlust und Erholungszeit unser Gebirge auf bequemen
Wegen durchstreifen oder seine zahlreichen vortrefflichen Kurorte
bevölkern, und die seiner Schönheit nicht satt werden können und nicht
nur in unserem geliebten Deutsch, sondern auch in den Lauten aller
europäischen Kultur- und Halbkultursprachen das Lob des Schwarzwaldes
singen, so darf man sie als ebenso viele Zeugen dafür gelten lassen,
daß die Landschaft, die auf den folgenden Blättern geschildert werden
soll, des eigenartig Reizvollen gar mancherlei besitzen muß.
Worin liegt nun diese Eigenart?
[Sidenote: Blick vom Feldberg.]
Zur Beantwortung dieser Frage mag es sich empfehlen, daß wir uns in
Gedanken auf des Gebirges höchste Kuppe versetzen, auf den fast 1500
~m~ hohen Feldberg, dessen Scheitel den Friedrich-Luisenturm trägt, so
genannt, weil er 1856 zum Gedächtnis an die Vermählung des damaligen
Landesherrn, Großherzog Friedrich I. von Baden, mit der Prinzessin
Luise von Preußen, der Tochter des nachmaligen Kaisers Wilhelm I.,
errichtet worden ist. Bald wird das Gemäuer des Turmes, der über ein
halbes Jahrhundert den scharfen Stürmen dieser Höhe getrotzt hat und
allmählich etwas hinfällig geworden ist, einem stolzen Neubau Platz
gemacht haben.
[Illustration: Abb. 2. Geologisches Profil durch den nördlichen
Schwarzwald vom Rhein über Offenburg nach Freudenstadt.
Maßstab der Länge 1 : 450000, der Höhe 1 : 150000. (Zu Seite 8.)]
Von dieser Hochwarte aus sehen wir zu Füßen ringsum und hinaus bis
zum fernsten Horizont eine herrliche Welt ausgebreitet. Will es das
Glück, so wird unser freudig strahlendes Auge aber immer wieder
hingezogen in die Richtung nach Osten und Süden, wo von der trotzig
und dunkel sich auftürmenden Kalkwand der Zugspitze bis zum blendend
weiß schimmernden Schneedom des Montblanc, also auf eine Länge von
rund 350 ~km~ ununterbrochen, als mächtiges, zusammenhängendes Ganze
die Ketten der Alpen aufragen, so scharf und deutlich am Horizont sich
abhebend, daß -- natürlich günstigste Beleuchtung vorausgesetzt, wie
sie nicht gerade immer zu treffen ist -- jede Spitze, jeder Felsgrat,
jedes Eisfeld unterschieden werden kann in all den Faltenzügen des
Allgäu und Rhätikon, der Säntis- und Glärnischgruppe, des Tödi- und
Gotthardgebietes, der Vierwaldstätter und Berner Alpen, um nur einige
wenige Namen herauszugreifen. Davor ziehen sich, wenn wir den Blick
in entgegengesetzter Richtung zurücklaufen lassen, von der Gegend des
Neuenburger Sees ab die nach oben fast geradlinig abschneidenden,
mauerartigen Ketten des Schweizer Jura, auch eines gefalteten
Gebirges, das im Nordosten in die massigen Erhebungen des ungefalteten
Plattenjura in Schwaben übergeht, dessen Gebirgstafeln sich verfolgen
lassen bis in die Gegend des Hohenzollern. Aus einer Lücke des
Jurazuges ragen die Vulkankegel des Hegaues auf und weisen uns die
Richtung nach dem Schwäbischen Meer.
Im Westen breitet sich lang hingestreckt und tief eingesenkt die
Oberrheinische Ebene aus, durchzogen von dem silberglänzenden Bande
des mächtigen Stromes. Aus der Tiefebene, deren Boden von den
Geschiebemassen des fließenden Wassers gebildet wird, erhebt sich
inselartig das kleine vulkanische Kaiserstuhlgebirge. Und jenseits
des Rheines sehen wir das Gesichtsfeld durch das Massengebirge des
Wasgenwaldes begrenzt, das an Höhe dem Schwarzwald beinahe gleichkommt.
Im Südwesten nähert es sich dem Schweizer Jura bis auf eine kleine
Entfernung. Die Lücke zwischen beiden ist die Burgundische Pforte, ein
zu allen Zeiten bedeutsamer Völkerweg, den heute die Festung Belfort
beherrscht. Durch diese geschichtlich hochwichtige Niederung schweift
der Blick noch weit hinüber in französisches Land.
[Illustration: Abb. 3. Geologisches Profil durch den südlichen
Schwarzwald von Breisach bis Schaffhausen. Maßstab der Länge
1 : 450000, der Höhe 1 : 150000. (Zu Seite 8.)]
Innerhalb dieses interessanten Rahmens, der Falten-, Tafel-, Massen-
und Vulkangebirge sowie eine Schwemmlandebene umschließt, erhebt sich
nun, dem Beschauer unmittelbar nahe gerückt, die den Vogesen ähnliche
Masse des Schwarzwaldes selbst. Welche Fülle der Formen und welcher
Reichtum in der Einzelgestaltung vom Größten bis zum Kleinsten!
Die breiten, sanftgeböschten Rücken der höchsten Erhebungen in
allernächster Nähe sind kahl, einförmiges Weidefeld. Wo das Gefälle
steiler wird, wo die windgeschützteren Flanken des Berges sich in die
Täler hinabsenken, da sehen wir den herrlichsten Wald zu unsern Füßen.
Die hintersten Talböden sind meist nischenartig wie Alpenkare in den
Gesteinskörper hineingearbeitet, vielfach von schroffen Felswänden
umrahmt, teilweise von Seen ausgefüllt, deren Abdämmung vom geübten
Auge leichthin als Moränenbildungen erkannt werden. Erscheint so die
jetzige Oberfläche der alten Gebirgsmasse von eiszeitlichen Wirkungen
wesentlich beeinflußt, so zeigen uns die tiefen, oft schluchtartigen
und schwer zugänglichen Rinnsale der nahen Bäche und weitum die
vielverzweigten Talläufe aufs deutlichste die zerstörende und durch die
Zerstörung neu gestaltende Wirkung des fließenden Wassers auf seine
Unterlage. So können wir von unserm Standpunkte aus wertvolle Einblicke
gewinnen in die Wirkungsweise der Kräfte, welche das Relief der Gebirge
modellieren und ihre Vielgestaltigkeit hervorzaubern. Nicht ohne Recht
hat einst Melchior Neumayr, der zu früh verstorbene Wiener Geologe,
betont, daß kaum ein anderer Aussichtspunkt so geeignet sei zur ersten
Einführung ins Studium und Verständnis der physischen Geographie und
Geologie als der Feldberg im Schwarzwald.
[Sidenote: Die Eigenart des Schwarzwaldes.]
Doch, wir wollen nicht Wissenschaft treiben, wir wollen die Eigenart
unseres Gebirges dem Laien verständlich zu machen suchen und uns
bemühen, ihm zum freudigen Genuß der landschaftlichen Schönheit des
Schwarzwaldes zu verhelfen. Lassen wir darum nochmals die Augen
umherschweifen. Aus den freundlichen Tälern grüßen, von saftig
grünen Wiesen und goldgelben Ackerfluren umkränzt, anmutig gelegene
Gehöfte und Ortschaften herauf; gut gebaute Straßen und Bergpfade,
die gelegentlich im dichten Wald verschwinden und dann beim
Heraustreten ins Freie sich wieder weithin verfolgen lassen, geben
uns eine Vorstellung davon, wie groß das Verkehrsbedürfnis der dicht
angesiedelten Bevölkerung, und wie wohl erschlossen für jeden Verkehr
das an sich verkehrsfeindliche Gebirge ist. Zwischen den Tälern ragen
Bergketten auf, eine hinter der anderen, auf denen wir auch noch
fast überall die Spuren menschlicher Arbeit wahrnehmen, sei es im
herrlich gepflegten Hochwalde mit seinen stolz ragenden Edeltannen,
sei es im freien Weidefeld mit seinen Rinderherden, die sich um
einen Brunnen mit mächtigem Wasserreichtum oder um eine „Viehhütte“
lagern oder ihre Bewegung durch den Klang ihrer Glocken weithin
verraten. Da und dort steigt zum tiefblauen Himmel der weiße Rauch
eines Hirtenfeuers auf, über dem das einfache Mahl der sommerlichen
Bergbewohner bereitet wird. Über den Hochflächen erheben sich Berge
mannigfachster Gestalt, doch überwiegt die sanft gerundete Kuppe. Die
Siedlungen bleiben hinsichtlich ihrer oberen Verbreitungsgrenze nur
unwesentlich hinter den beherrschenden Gipfeln zurück. Da schaut ein
Einzelhof unter seinem mächtigen, altersgrauen Strohdach hervor, dort
streckt eine Dorfkirche oder eine einsame Kapelle ihren schlanken
Turm zum Himmel auf, kurz, das Bild ist trotz der Höhe unseres
Standpunktes nicht etwa menschenfremd, es überwiegt nicht, wie beim
Rundblick von einer Hochzinne der Alpenwelt, das Anorganische. Im
Gegenteil. Dem aufmerksamen Auge ist alles ringsum belebt, belebt
nicht nur von den gegenwärtigen Bewohnern der Landschaft und den
überall erkennbaren Zeichen ihrer Tätigkeit, sondern durchgeistigt
von dem Walten einer vielhundertjährigen Geschichte, es ist eine
herrliche Kulturwelt, über die unser Blick hier oben schweift.
Gleichwie die Farben des vor uns ausgebreiteten Bildes sich abtönen
vom gesättigten Dunkelgrün der nächsten Wälder durch alle Abstufungen
von Grün durch Blau bis zum verhauchenden Grauviolett der weitesten
Fernen, so dringt unser geistiges Auge von dem klaren Lichte der
Gegenwart rückwärts zu immer weiter abliegenden Zeiten, in denen auch
schon Menschen hier oben lebten und arbeiteten und sich, wenn auch
nicht so sicher und dauernd wie heute, des Lichtes freuten. Lange
ist es her, seit der düstere Urwald, der einst fast die ganze Fläche
bedeckte und dem Gebirge den Namen gab, gerodet, seit der erste
Felssteig auf die Höhen angelegt wurde. Und was haben die Bewohner
des um uns ausgebreiteten Landes seit langen Jahrhunderten erlebt
und geduldet, wie waren sie wirtschaftlich bedrängt, was für Elend
ist über sie hereingebrochen in den Zeiten des Krieges! Wie lange
hat es gewährt, bis sie sich sicher fühlen konnten in ihrem Besitz,
bis mit der allmählich sich festigenden äußeren Stellung auch eine
höhere Auffassung des Lebens und seiner Zwecke in die bescheidenen
Häuser der Wälderleute seinen Einzug halten konnte, so daß diese aus
der früheren Weltabgeschiedenheit hervortraten, an allen Betätigungen
menschlichen Schaffens sich beteiligen lernten, in ansehnlicher Zahl
hinauszogen in alle Welt und für die Daheimgebliebenen das wurden, was
man vergleichsweise Sauerteig nennen möchte, so daß im Verlauf weniger
Generationen die Schwarzwaldbevölkerung sich heraufarbeiten konnte zu
einem der vorgeschrittensten und in jeder Hinsicht tüchtigsten unter
den deutschen Stämmen. Auf Schritt und Tritt verraten sich unserem
aufmerksamen Auge tausendfältig die Spuren der geordneten, behäbigen
Lebensführung des Schwarzwälders und seines bescheidenen Wohlstandes.
[Illustration: Abb. 4. Moräne im Löffeltal bei Hinterzarten. (Zu Seite
11.)]
[Sidenote: Land und Leute.]
Nirgends mehr schreckt das Düster undurchdringlichen Waldes; alles,
was uns auch auf abgelegenen Pfaden vor Augen tritt, atmet Sicherheit,
Behagen, Ordnung und Kultur. Dabei nirgends etwas von Aufdringlichkeit,
von Protzigkeit. Die gut gearteten Menschen, ihre Bauwerke und Wege,
ihr Schmuck und die Äußerungen ihres Vergnügens, alles ist der
freundlichen Natur sinnvoll angepaßt. Nichts erscheint gekünstelt
oder als Ergebnis plumper Effekthascherei. In allen Dingen finden
wir eine wohltuende Harmonie zwischen den Bildern der Schöpfung und
ihrer Belebung durch den Menschen. Und darum ist der Schwarzwald so
schön, darum bereitet das Scheiden von ihm den Einheimischen so herben
Schmerz, darum zieht er so viele an, die sich in unserer in allen
Stücken aufs Große gerichteten Gegenwart noch den Sinn für Schlichtheit
bewahrt haben. Das letztere sei hier allerdings nicht so gemeint, als
ob etwa der Schwarzwaldreisende auf das verzichten müßte, was man
Komfort nennt. Im Gegenteil!
[Illustration: Abb. 5. Lößlandschaft bei Kenzingen.
Nach einer Photographie von Prof. ~Dr.~ P. Paulcke in Freiburg.
(Zu Seite 20.)]
Nicht leicht wird man in anderen Gauen auf höchster Höhe oder fern
vom belebenden Schienenstrang und von der großen Heerstraße, im
abgelegensten Dorfe oder Weiler so gute Unterkunft finden wie im
Schwarzwald, wo kein verständiger Wunsch an Quartier oder Verpflegung
unerfüllt zu bleiben braucht. Vom großen Hotel ersten Ranges der
Städte, Bade- und Luftkurorte bis zum bescheidensten, aber sauberen,
urbehaglichen und billigen Bauerngasthaus finden sich alle Übergänge,
so daß jeder Geschmack Befriedigung finden kann.
II. Orographische und geologische Übersicht.
[Sidenote: Wasgenwald und Schwarzwald.]
Um den Schwarzwald als Gebirgsindividuum verstehen zu können, muß er
im Zusammenhang mit seiner Umgebung betrachtet werden. Und da ist
nun vor allen Dingen die sich lebhaft aufdrängende Wahrnehmung von
Belang, daß unser Gebirge im Wasgenwald jenseits des Rheines eine
Art von Spiegelbild besitzt mit einer auffallend großen Anzahl von
übereinstimmenden Zügen, die jedem aufmerksamen Beobachter den Gedanken
an einen inneren Zusammenhang der beiden Erhebungssysteme nahelegen.
Von Basel, das 243 ~m~ hoch liegt, bis gegen Mainz (82 ~m~) hinab
bildet die im Mittel 30 ~km~ breite Rheinebene auf eine Länge von 300
~km~ die Symmetrieachse für ihre beiderseitigen Randgebirge. Im Westen
steigen die Vogesen aus der Burgundischen Pforte (350 ~m~) rasch zu
ihren höchsten Gipfeln an und erreichen im Gebweiler Belchen eine Höhe
von 1423 ~m~. Weiter nach Norden nimmt die Höhenentwicklung allmählich
ab, der Paß von Zabern senkt sich bis zu 404 ~m~, und jenseits
desselben steigt dann der Kalmitgipfel der pfälzischen Hart wieder bis
auf 683 ~m~ an. Die genannten Gebirge fallen gegen die Rheinebene im
Osten ziemlich unvermittelt ab, während sie nach der entgegengesetzten
Richtung im Lothringer Stufenlande einen allmählichen Abfall aufweisen,
der sich in treppenförmigen Absätzen verfolgen läßt bis zum Rande des
Pariser Beckens.
Ganz entsprechend steigt vom oberen Rheintale zwischen Waldshut und
Basel der Schwarzwald in kurzem Abstande zu seiner beherrschenden
Kuppe, dem Feldberg (1493 ~m~) auf, vermindert nach Norden seine
Gipfel- und Kammhöhe mehr und mehr, bis das Gebirge nördlich auf der
Wasserscheide zwischen Pfinz und Enz an der Straße von Karlsruhe nach
Pforzheim sich auf 374 ~m~ herab senkt, um jenseits dieser Eintiefung,
einer der wichtigsten ihresgleichen im Kraichgauer Hügellande, wieder
zum Odenwald anzusteigen und hier im Katzenbuckel eine Höhe von 626
~m~ zu erreichen. Auch diese rechtsrheinischen Erhebungen weisen ihren
Steilabfall dem großen Strome zu und zeigen auf der ihm abgewandten
Seite ein wesentlich schwächeres, ebenfalls stufenförmiges Gefälle in
die Terrassen- und Hügelländer Schwabens im Süden, Frankens im Norden.
[Illustration: Abb. 6. Verschneite Schwarzwaldhöfe.
Nach einer Photographie von ~Dr.~ Hoek in Freiburg. (Zu Seite 22.)]
Nach dieser auffälligen und klar übersehbaren Symmetrie der
Oberflächenformen erscheint das ganze südwestliche Deutschland nebst
dem im Westen angrenzenden Frankreich, also das Gebiet von der Maas bis
zum Fichtelgebirge, von der Burgundischen Pforte bis zum Taunus als
eine orographische Einheit, innerhalb welcher nunmehr der Schwarzwald
nur als Glied dieses größeren Ganzen, des „Südwest-deutschen Beckens“,
zu betrachten ist. Noch inniger als hinsichtlich der Höhenverhältnisse
treten uns diese Zusammenhänge vor Augen, wenn wir sie geologisch zu
ergründen suchen.
[Sidenote: Geologischer Bau.]
Jede geologische Karte des Gebietes läßt erkennen, daß der Schwarzwald
wie der Wasgenwald im südlichen Gebirgsteile je einen großen, im
allgemeinen südnördlich gerichteten Urgebirgskern aufweist, der im
Norden unter immer weiter sich ausbreitenden Buntsandsteindecken
verschwindet, wie auch die von der Rheinebene sich abwendenden
Außenseiten der beiden Gebirge nach Schwaben und Lothringen zu eine
starke Verbreitung des Buntsandsteins zeigen. Auf dessen fast ebene
Hochflächen legen sich der Altersreihenfolge nach die jüngeren
Sedimente des Muschelkalks und des Keupers, endlich die des Jura in
der Weise auf, daß man von den Höhen des linksrheinischen Gebirges
westwärts, des rechtsrheinischen ostwärts schreitend immer auf jüngeres
Gestein stößt, während man abwärts steigt; nur der rechtsrheinische
Jurazug ragt wieder in höheres Niveau auf. Auch die dem Rheine
zugekehrten Innenseiten der Zwillingsgebirge sind auf lange Erstreckung
hin von den genannten Sedimentbildungen in der Reihenfolge ihres Alters
derart begleitet, daß man mit der fortschreitenden Entfernung von den
Gebirgskernen stets auf jüngere Formationen stößt. Zumeist bilden
aber hier diese Sedimentgesteine nur schmale, vielfach zerrissene und
unterbrochene Streifen von Vorhöhen des eigentlichen Gebirges, die im
nördlichen Schwarzwald sogar so gut wie gänzlich fehlen (s. Profil,
Abb. 2 u. 3).
Das Grundgebirge des jetzigen südwestdeutschen Beckens und seiner
weiteren Umgebung stellt sich als der heute vielfach in Einzelschollen
zerrissene Rest eines alten Gebirges dar, das sich hauptsächlich aus
Gneisen aufbaut, die aber gar mannigfach von Graniten und verwandten
Gesteinen durchbrochen sind.
[Illustration: Abb. 7. Verschneite Schwarzwaldhäuser.
Nach einer Photographie von ~Dr.~ Hoek in Freiburg. (Zu Seite
22.)]
[Sidenote: Vom Paläozoikum bis zum Tertiär.]
Paläozoische Schiefer, Silur, Devon bis herauf zur Kohlenformation
und dem Rotliegenden der Permformation, zeigen sich stark gestört
und erscheinen als ein altes, von Südwest nach Nordost streichendes
Faltensystem, dessen Erhebung in die späteren Zeiten des Paläozoikums
fällt und dem der Name „Variskisches Gebirge“ beigelegt worden ist.
Auf dem Rotliegenden, das noch gefaltet ist, liegen diskordant, aber
unter sich wieder parallel, die Sedimente der Trias, nämlich des
Buntsandsteins, Muschelkalks und Keupers, sowie die der jurassischen
Bildungen Lias, Dogger, Malm, die in einer langen Zeit ruhiger
Ablagerung teils festländischer, überwiegend aber mariner Natur das
alte Gebirge unter sich begruben. Kreide- und ältere Tertiärschichten
fehlen vollständig, das Land hat während der Zeit ihrer Bildung
inselartig aus den umgebenden Meeren aufgeragt.
[Illustration: Abb. 8. Sägemühle im Winter.
Nach einer Photographie von ~Dr.~ Hoek in Freiburg. (Zu Seite 22.)]
Das mittlere Tertiär stellt sich, wie der erwähnte Abschnitt der
paläozoischen Zeit, als eine Periode großartiger Gebirgsbildung
dar, der wir in unseren Gegenden nicht nur die Entstehung des
Faltengebirges der Alpen, sondern vor allen Dingen die Ausgestaltung
des südwestdeutschen Beckens zu seinen heutigen Formen verdanken. Hier
senkten sich im Gegensatz zu den Alpen, deren Entstehung wir auf die
Wirkung mächtigen Seitendruckes zurückführen müssen, längs weithin
verlaufender Verwerfungslinien einzelne Schollen in die Tiefe, andere
blieben stehen oder erfuhren sogar eine Hebung. Die hauptsächlichsten
dieser Spalten, welche für die jetzige Konfiguration unserer Landschaft
maßgebend sind, verlaufen von Südsüdwest nach Nordnordost. In der Achse
des Insellandes entstand die gewaltige Grabenversenkung der jetzigen
Oberrheinischen Tiefebene, deren Boden lange Zeit vom Meere überflutet
war und sich erst später sehr allmählich mit ungeheueren Mengen von
Flußgeschieben bedeckte, die ihm durch die Wasserläufe der umrandenden
Höhen, beziehungsweise durch den Rhein zugeführt wurden. An den vom
Graben abgewandten Außenseiten der früher einheitlichen Landmasse aber
sanken die Schollen weniger tief als in dem Graben selbst, doch so,
daß das Ausmaß des Absinkens mit der Entfernung von den Gebirgskernen
Wasgenwald und Schwarzwald immer bedeutender wurde.
[Illustration: Abb. 9. Schneewächten am Feldberg. (Zu Seite 25.)]
[Sidenote: Entstehung des Reliefs.]
Auf diese Weise entstanden die durch die spätere Arbeit des spülenden
und fließenden Wassers in ihrem Relief immerhin noch reich gegliederten
Stufenländer von Lothringen und Schwaben, auf dieselbe Weise die
schmalen Zonen von Schichtgesteinen in der Vorhöhenreihe zwischen der
Rheinebene und den höheren Gebirgen. Sehr tief gehende Querverwerfungen
von im allgemeinen westöstlicher Richtung wurden die Veranlassung zu
den Einsenkungen von Zabern und im Kraichgau, während weiter nördlich,
in der Hart und im Odenwalde, das Absinken wieder in geringerem Maße
stattfand. In dem Netz der Verwerfungsspalten dürfen wir die ersten
Voraussetzungen für die Anlage der jetzigen Flußsysteme erblicken, zu
deren weiterer Ausgestaltung freilich das fließende Wasser selbst das
meiste beigetragen hat.
Die Abtragung, Denudation, setzt, wie wir überall wahrnehmen können,
aus klimatischen Gründen stets um so wirksamer ein, je höher ihre
Angriffsfläche liegt. So erklärt es sich, daß die Kämme und Gipfel
unserer südwestdeutschen Schollengebirge da, wo das Absinken in
der Tertiärzeit am geringsten war, also im Süden, von ihren alten
Decken sedimentärer Gesteine allmählich entblößt wurden und nun das
Grundgebirge zutage treten lassen, während jene Sedimente in den
tieferen Lagen der umgebenden Stufenlandschaften noch erhalten
sind. Vielerorts sind Grundgebirge wie ältere Sedimente in weiter
Ausdehnung von diluvialen, insbesondere von eiszeitlichen Bildungen
überdeckt (Abb. 4), die uns zeigen, daß unsere Landschaften in jüngerer
geologischer Vergangenheit auch die Wirkungen glazialer Kräfte über
sich haben ergehen lassen. Wir werden mehrfach Gelegenheit haben, die
von der Eiszeit modellierten Züge im Antlitze des Schwarzwaldes wieder
zu erkennen.
[Sidenote: Abgrenzung des Gebirges.]
Soll nun unser Gebirge, das nach seiner Entstehung als Massen-
oder Schollengebirge zu bezeichnen ist, gegen seine mit ihm durch
gemeinschaftliche Geschichte eng verwandten Nachbargebiete abgegrenzt
werden, so ist das im Süden und Westen, ja auch im Norden nicht
schwer. Denn hier fallen die orographischen Gesichtspunkte der
Höhenentwicklung, die wir zur naturgemäßen Umgrenzung benutzen können,
mit den geologischen Kriterien gut zusammen.
Im Süden bildet von der Einmündung der Wutach ab auf eine Länge
von mehr als 60 ~km~ der Rhein, zu dessen rechtem Ufer das Gebirge
abfällt, die Grenze des Schwarzwaldes gegen den Schweizer Jura, der
jenseits des Stromes ebenso unmittelbar ansteigt. Von Basel bis in
die Gegend von Durlach bei Karlsruhe (116 ~m~) ragt der Schwarzwald
längs einer scharf hervortretenden, etwa 200 ~km~ langen Linie, die
von Südsüdwest nach Nordnordost verläuft, aus den Flußgeschieben der
Rheinebene auf; im Norden folgt unsere Grenze der schon erwähnten
Eintiefung der Pfinztalfurche, welche bei 374 ~m~ verlassen wird, um
sich nach Pforzheim an der Enz (247 ~m~) hinabzusenken. Dieser nur etwa
25 ~km~ lange Nordrand fällt annähernd mit der Grenze des waldreichen
Buntsandsteins gegen die Ackerböden des Muschelkalks zusammen und
bildet so eine auch dem Laienauge auffällige Scheide des vom Walde
benannten Höhengebietes gegen das fruchtreiche, niedrige Hügelland im
Kraichgau.
[Illustration: Abb. 10. Schwarzwaldtannen im Winter.
Nach einer Photographie von ~Dr.~ W. Paulcke in Freiburg. (Zu
Seite 28.)]
[Sidenote: Begrenzung und Fläche.]
Wollte man, wie das oft vorgeschlagen worden ist, den Ostrand des
Gebirges zwischen Pforzheim und dem Rhein bei Waldshut nach dem
gleichen Gesichtspunkt bestimmen und demnach möglichst an die
Grenze von Buntsandstein gegen Muschelkalk legen, so würde die
so zu gewinnende Linie orographisch an vielen Stellen gar nicht
hervortreten. Sie erscheint daher in strenger Durchführung unpassend
für unsere Zwecke. Besser und plastisch durchaus wirkungsvoll
ist dagegen die im folgenden gezeichnete Grenze, welche durchweg
Tallinien folgt, also geeignet ist, die Erhebungen, die im Westen als
geschlossene Gebirgsmasse aufragen, von den niedrigern Stufenländern
des Ostens zu trennen. Freilich fällt diese den Talrinnen folgende
Linie nicht streng mit geologischen Formationsgrenzen zusammen,
doch läßt sie in der Hauptsache die echten Schwarzwaldhöhen des
Buntsandsteins westlich, und jenseits ziemlich schmaler Muschelkalk-
und Keuperbänder den Jura im Osten liegen. Sie verläuft von
Pforzheim dem Flüßchen Nagold entlang bis zum Städtchen gleichen
Namens (452 ~m~), überschreitet die Wasserscheide zum Neckar bei
Hochdorf (511 ~m~), senkt sich hinab nach Horb (391 ~m~), folgt dem
Neckar bis zu seiner Quelle (700 ~m~) in der Nähe von Schwenningen
und verläuft weiter über einförmige Hochflächen, auf denen sie die
Rhein-Donau-Wasserscheide zum erstenmal trifft, bis nach Donaueschingen
(676 ~m~), von wo sie, immer in südlicher Richtung weiter ziehend,
die Wasserscheide der Donau gegen den Rhein bei etwa 780 ~m~ wieder
überschreitet und bald danach das östliche Knie der Wutach bei Achdorf
(540 ~m~) erreicht, um schließlich diesem Fluß zu folgen bis zum Rhein
(319 ~m~) oberhalb Waldshut.
Dieser rund 190 ~km~ lange Ostrand des Schwarzwaldes liegt durchweg
höher als die Süd-, West- und Nordgrenze des Gebirges; man kann ihm
eine Mittelhöhe von 400 ~m~ zuschreiben, während die entsprechenden
Werte im Süden 270, im Westen 150, im Norden 190 ~m~ betragen.
[Illustration: Abb. 11. Weinlese im Immental bei Freiburg.
Nach einer Photographie von M. Ferrars in Freiburg. (Zu Seite 32.)]
[Illustration: Abb. 12. Feldbestellung im Schwarzwald. Nach einer
Photographie von M. Ferrars in Freiburg. (Zu Seite 29.)]
In diesen Grenzen bedeckt unser Gebirge eine Fläche von 7860 ~qkm~,
von denen 6060 ~qkm~ oder 77% auf Baden, 1800 ~qkm~ oder 23% auf
Württemberg fallen. Kleine Schweizer Gebietsteile bei Basel und
hohenzollerische bei Horb sind dabei nicht besonders ausgeschieden. Zum
Rheingebiet gehören 7350 ~qkm~ oder mehr als 93%, zum Donaugebiet
510 ~qkm~ oder weniger als 7% des Schwarzwaldareals. In der Luftlinie
gemessen ist die größte Südnordausdehnung des Gebirges zwischen
Säckingen und Durlach 166 ~km~, der größte Westostabstand von Müllheim
bis Achdorf 67 ~km~, die mittlere Breite etwa 47 ~km~; die Breite nimmt
von Süd nach Nord fast stetig ab. --
[Sidenote: Einteilung des Gebirges.]
Zum Zwecke der Orientierung hat der Volksmund längst einen südlichen
und nördlichen Gebirgsteil unterschieden und beide durch das
Kinzigtal voneinander getrennt, ohne daß man sich aber genauere
Rechenschaft darüber gegeben hätte, welches für beide Hälften die
ihr Wesen bedingenden charakteristischen Merkmale seien. Geeigneter
erscheint die Vierteilung in einen südlichen, mittleren, nördlichen
und östlichen Schwarzwald. Erscheint die erstgenannte Teilgruppe als
die Landschaft der vom Feldberg nach allen Seiten strahlenförmig
auslaufenden Kämme und ihrer Verzweigungen, so haben wir in der
zweiten neben einem niederen westlichen Vorlande in der Umgebung des
Hünersedels zwei parallele Hauptkämme von südnördlicher Richtung und
daran anschließend eine zum Donaugebiet abfallende Hochfläche; der
nördliche Schwarzwald kann als das weitere Gebiet des von Süd nach
Nord verlaufenden Hornisgrindenkammes definiert werden, der östliche
endlich ist das überwiegend aus Buntsandstein, weiter südlich auch aus
Muschelkalk aufgebaute, den Höhenunterschieden nach wenig gegliederte
Hochland zwischen Pforzheim und Donaueschingen: in der Hauptsache der
württembergische Schwarzwald.
[Illustration: Abb. 13. Holzschleifen im Zastler Tal.
Nach einer Photographie von M. Ferrars in Freiburg. (Zu Seite 44.)]
[Illustration: Abb. 14. Einzelhof im Zastler Tal. Nach einer
Photographie von M. Ferrars in Freiburg. (Zu Seite 43 u. 46.)]
Der östliche Schwarzwald läßt sich gegen die westlichen Gruppen des
Gebirges leicht abgrenzen durch das Tal der Untern Murg von Rastatt
bis Freudenstadt, das der obern Kinzig von da bis Schiltach, des
Schiltachflüßchens bis zu seiner Quelle am Ruppertsberg und der Brigach
von hier bis Donaueschingen. Die das ganze Gebirge quer durchbrechende
Kinzig trennt auf der Strecke Schiltach-Offenburg den nördlichen
vom mittleren, das Tal der Dreisam, des Rot- und Höllenbachs und
der oberen Wutach auf der Strecke Freiburg-Hinterzarten-Achdorf den
mittleren vom südlichen Schwarzwald.
[Sidenote: Orographischer Aufbau.]
Wie überaus verschieden diese vier Gruppen sich in ihrem orographischen
Aufbau verhalten, mögen folgende Zahlen veranschaulichen:
Schwarzwald Südlicher Mittlerer Nördlicher Östlicher Summa
Fläche ~qkm~ 2250 2010 1350 2250 7860
Höchster
Gipfel, ~m~ 1493 1241 1164 988 1493
Mittlere
Kammhöhe, 855 790 725 655 770
~m~
unter
200 ~m~ -- 4,6 8,4 2,4 3,3
200-400
~m~ 16,2 19,9 20,9 14,4 17,5
400-600
~m~ 19,9 17,2 27,1 26,4 22,3
Prozente 600-800
der ~m~ 23,1 20,9 26,6 50,3 30,9
Fläche
800-1000
~m~ 26,8 28,7 15,9 6,5 19,6
1000-1200
~m~ 12,2 8,6 1,1 -- 5,9
über 1200
~m~ 1,8 0,1 -- -- 0,5
[Illustration: Abb. 15. Bau eines Kohlenmeilers im Zastler Tal.
Nach einer Photographie von M. Ferrars in Freiburg. (Zu Seite 44.)]
Deutlich tritt aus dieser Zusammenstellung der Hochebenencharakter des
östlichen Schwarzwaldes hervor, bei dem mehr als die Hälfte des Areals
der Höhenstufe von 600 zu 800 ~m~ angehört, während über letzterer
Höhe nur noch 6,5 Prozent der Fläche aufragen. Ganz anders liegen die
Verhältnisse in den drei anderen Gruppen, in denen von Nord nach Süd
immer mehr die Höhenentwicklung zunimmt hinsichtlich der Kämme wie der
beherrschenden Gipfel. Im mittleren Schwarzwalde läßt außerdem das
starke Vorwiegen der Höhenstufe zwischen 800 und 1000 ~m~ den weit
verbreiteten Hochflächencharakter dieses Gebietes gut erkennen.
Einzelheiten des Gebirgsaufbaues genauer zu schildern, wird im
folgenden sich reichlich Gelegenheit bieten.
[Illustration: Abb. 16. Holzschlitten im Walde. Zastler Tal; obere
Enden der Holzriesen.
Nach einer Photographie von M. Ferrars in Freiburg. (Zu Seite 44.)]
[Sidenote: Die Gesteine und ihre Formen.]
Von der Gesamtfläche des Schwarzwaldes werden etwa 24% von Gneis, 18%
von Granit, 31% von Buntsandstein, 16% von Muschelkalk eingenommen. Der
Rest verteilt sich mit rund 2% auf paläozoische Schiefer und 9% auf
alle anderen Bildungen, also abgesehen von den vereinzelt auftretenden
Porphyren auf jüngere Sedimente. Die Gneismassen nehmen die Hauptteile
der westlichen Schwarzwaldgruppen ein, kommen aber in kleineren
Bezirken auch sonst vor. Zumeist geben sie bei der Verwitterung
fruchtbare Lehmböden, auch sind sie reich an Erzgängen, die einst einen
lebhaften Bergbau auf Bleiglanz, Silber, Zinkblende, Kupferkies usw.
ermöglichten, sowie an Mineralquellen. Der Granit bildet, abgesehen
von kleineren Vorkommnissen, die Massive von Oberkirch und Triberg
und hat seine weiteste Verbreitung zwischen Kandern, Säckingen und
Villingen. Verwittert läßt er die lockereren Teile durch das Wasser an
den Bergabhängen in die Tiefe führen, wo sie zu wertvollem Ackerboden
werden, während oben mageres Erdreich zurückbleibt, das an den
Vorhöhen dem Rebbau, im eigentlichen Gebirge dem Walde günstig ist.
Auf der Neigung des Granites zur Zerklüftung beruht das Vorhandensein
wertvoller Thermen, so der von Baden-Baden.
[Illustration: Abb. 17. Köhlerhütte.
Nach einer Photographie von M. Ferrars in Freiburg. (Zu Seite 44.)]
[Illustration: Abb. 18. Holzsägemühle im Löffelschmiedental. Nach einer
Photographie von M. Ferrars in Freiburg. (Zu Seite 44.)]
[Sidenote: Boden und Bodenformen.]
Gegenüber den meist rundlichen Kuppenformen im Gneis- und Granitgebiet
neigt der Porphyr, der zu verschiedenen Zeiten der Erdgeschichte da
und dort im Schwarzwalde als Eruptivmasse zutage trat, zur Bildung
von schroffen Felswänden und von steil aufragenden Kegelspitzen, die
sich vielerorts im Landschaftsbilde ganz bestimmt hervorheben. Der
Buntsandstein bildet eine im Norden bis zu 400 ~m~ mächtige Decke
über dem Grundgebirge; die meisten seiner Schichten liefern bei der
Verwitterung lockeren Schutt und Sand -- trefflichsten Waldboden --, in
welchem die Trümmer festerer Horizonte als große Blöcke in sogenannten
Felsmeeren regellos angehäuft liegen bleiben. Den Muschelkalk finden
wir, abgesehen vom Ostrand des Gebirges, längs der Rheinebene in
kleineren Schollen, und im Süden, am Dinkelberg zwischen Säckingen
und Basel, in ansehnlicher Verbreitung. Seine Mergel geben fruchtbare
Lehmböden, er ist der Spender von Gips und Steinsalz. Keuper, Jura und
Tertiärbildungen treten, wie schon erwähnt, nur in geringer Verbreitung
auf, diluviale Kiese, Sande und Tone füllen die Rheinebene und die
meist weiten Mündungstrichter der westlichen Schwarzwaldtäler. Die
höheren Gebirgsteile weisen in ziemlich weiter Ausdehnung typisch
ausgebildete Grundmoräne und Endmoränen mit gekritzten Geschieben und
erratischen Blöcken, Moränenseen sowie fluvioglaziale Terrassen auf;
wir werden diese interessanten Eiszeitspuren noch da und dort genauer
kennen lernen. Der Löß endlich bedeckt teilweise in großer Mächtigkeit
den Fuß des Gebirges, besonders am Rande der Rheinebene (Abb. 5); das
Vorhandensein dieser durch das Wehen trockener Winde bedingten Bildung
ist ein Beweis dafür, daß zwischen den Hauptperioden der Eiszeit und
nach ihrem Ende in unseren Gegenden Steppenklima herrschte. Im Löß
finden wir die Überreste der großen diluvialen Säuger, aber auch
des Ren, und daneben die ältesten Menschenspuren der Rheinebene und
ihrer Umrandung. Heute sind die Lößböden als wertvolle Rebgelände und
Ackerböden von allerhöchster Bedeutung.
[Illustration: Abb. 19. Strohflechterin im Herrgottswinkel.
Nach einer Photographie von M. Ferrars in Freiburg. (Zu Seite 44.)]
III. Klima und Bewässerung.
[Sidenote: Wind und Wärme.]
Die Ausdehnung des Schwarzwaldes ist zu gering, als daß der Unterschied
der geographischen Breite zwischen den südlichen und nördlichen
Gebirgsteilen einen Gegensatz der klimatischen Verhältnisse bedingen
könnte. Ebenso vermag die schmale Ostwestausdehnung sich nicht in dem
Sinne wirksam zu machen, daß etwa aus ihr heraus eine kontinentale
Seite des Gebirges einer ozeanischen sich gegenüberstellen ließe. Und
doch sind Ost- und Westseite klimatisch grundverschieden. Die Ursache
hiervon liegt aber durchaus in der Lage der Gebirgserhebung zu den
Hauptwindrichtungen. Diese wehen nördlich der Alpen entweder von
Südwest und West oder von Nordost, und ihnen stellt sich in jedem Falle
der Schwarzwald mit seiner vorherrschend meridionalen Richtung in den
Weg, so daß dem Westgehänge überwiegend warme und wasserdampfreiche
Luftströmungen zufließen, der Ostseite aber trockene, die besonders in
den kälteren Jahreszeiten sich durch empfindlich niedere Temperaturen
auszeichnen. Dem Westen bleiben diese rauhen Kontinentalwinde zu
allermeist erspart, und entsprechend ist dem Osten der Zugang der
milden Westwinde versperrt. Verschärft wird dieser Gegensatz noch
ganz wesentlich durch den Umstand, daß, wie wir sahen, der Ostrand
des Gebirges viel höher gelegen ist als der Westrand, welcher über
der klimatisch meistbegünstigten Landschaft Deutschlands, der
Oberrheinischen Tiefebene, ansteigt.
[Illustration: Abb. 20. Schwarzwälder Glasarbeiten. Aus der Sammlung
Spiegelhalter.
Nach einer Photographie von M. Ferrars in Freiburg. (Zu Seite 45.)]
[Sidenote: Wärmeverhältnisse.]
Was die Wärmeverhältnisse betrifft, so ist unser Gebiet, das der
ausgedehnten Übergangprovinz Europas vom ozeanischen zum Landklima
angehört, rund um 4° ~C~ wärmer, als es der Durchschnittstemperatur
seiner Breitenlage entspricht. Aus langjährigen Beobachtungen ergeben
sich als Normaltemperaturen der einzelnen Höhenstufen des Schwarzwaldes:
Meereshöhe Mitteltemperatur ° ~C~
~m~
Winter Frühling Sommer Herbst Jahr
200 1,5 10,4 19,4 10,4 10,5
400 0,9 9,2 18,2 9,5 9,5
600 0,3 8,0 17,0 8,6 8,5
800 -0,4 6,8 15,8 7,7 7,5
1000 -1,0 5,6 14,6 6,8 6,5
1200 -1,7 4,4 13,4 5,9 5,5
Diese Zusammenstellung zeigt vor allem die mit der Höhe zunehmende
Bevorzugung des Herbstes vor dem Frühling, welch letzterer im
eigentlichen Gebirge wegen der späten Schneeschmelze wesentlich kühler
ist als der Herbst, der sich häufig mit schönen Sonnenscheintagen aufs
angenehmste bis tief in den November hinein geltend macht.
Von diesen Normalwerten ergeben sich im einzelnen je nach den
Lageverhältnissen bedeutende Abweichungen. So ist z. B. Villingen
(708 ~m~) auf der Ostseite des Schwarzwaldes im Verhältnis zu seiner
Höhenlage in den vier Jahreszeiten nach obiger Reihenfolge und im Jahr
zu kalt um 1.8‒0.7‒0.5‒0.9‒1.0°, Freiburg am Westfuß (272 ~m~) zu warm
um 0.9‒0.7‒1.0‒1.0‒0.9°. Nicht leicht könnte der Gegensatz zwischen
dem östlichen und westlichen Schwarzwald deutlicher vor Augen geführt
werden.
[Illustration: Abb. 21. Einzige Darstellung des alten Schwarzwälder
Hausierers. Krug vom Jahre 1806 in der Schwarzwaldsammlung der Stadt
Freiburg. Nach einer Photographie von M. Ferrars in Freiburg. (Zu Seite
45.)]
[Illustration: Abb. 22. Alte Schwarzwalduhr vom Jahre 1670. Aus der
Schwarzwaldsammlung der Stadt Freiburg.
Nach einer Photographie von M. Ferrars in Freiburg. (Zu Seite 45.)]
Im äußersten Falle steigt die Wärme in Karlsruhe, am Rande der
Rheinebene, auf 37 ° ~C~, in Villingen auf 32°, in dem 1004 m hoch und
nach allen Seiten frei gelegenen Höhenschwand auf 29°, während die
entsprechenden niedersten Werte -27, -33, -23° ~C~ sind. Gegenüber der
hohen Sommerwärme in der Rheinebene und der exzessiven Winterkälte auf
der östlichen Hochebene erweist sich hiernach der eigentliche hohe
Schwarzwald als eine Landschaft, in welcher die Wärmegegensätze nicht
allzu schroff sind.
[Sidenote: Temperaturumkehr.]
Der Winter ist auf den Höhen mehr durch seine langdauernde Schneedecke
(Abb. 6, 7 und 8) und die hierdurch bedingte Schwierigkeit des Verkehrs
lästig als durch übermäßige Kälte. Die freien Höhen erfreuen sich
viel häufiger, als man das in den Niederungen ahnt, der winterlichen
Temperaturumkehr, bei welcher es in höheren Lagen wärmer ist als in
niedrigeren, besonders in muldenartigen Eintiefungen von größerer
räumlicher Ausdehnung, wo sich bei hohem Luftdruck und dauernder
Windstille die kalten, schweren Luftmassen ungestört ansammeln und nur
schwierig einen Abfluß verschaffen können.
[Illustration: Abb. 23. Schwarzwälder Uhrmacher.
Nach einer Photographie von M. Ferrars in Freiburg. (Zu Seite 45.)]
An den sanften Böschungen der frei aufragenden Erhebungen strömt die
kalte, schwere Luft fast unmerklich langsam ab und gelangt mit beinahe
unveränderter Temperatur in die Tiefen. Zu ihrem Ersatz sinken die
oberen Luftschichten rasch vertikal abwärts, wobei sie sich stark
verdichten, erwärmen und gleichzeitig ihre relative Feuchtigkeit ganz
wesentlich vermindern. Daher haben wir oben ansehnliche Luftwärme, die
unter dem herrlichsten blauen Himmel tagsüber durch die Wirkung der
Strahlungswärme am Boden noch bedeutend gesteigert wird; gleichzeitig
erfreuen wir uns der entzückendsten Klarheit der Luft, die uns
die wunderbarsten Fernsichten gestattet. Unten in den Niederungen
dagegen herrscht gleichzeitig meist grimmige Kälte unter bleierner
Nebeldecke, die bei den Bewohnern der Tallandschaften meist nicht
ahnen läßt, daß weiter oben der Winter so gut wie wirkungslos ist.
Dieses Hochdruckswetter mit Temperaturumkehr ist in unserer Gegend
erst seit dem strengen Winter 1879/80 allgemeiner bekannt geworden.
Wie in solchem Falle die Wetterlage sich gestaltet, mag ein Beispiel
veranschaulichen. Die mittlere Tagestemperatur war 1898 am
16. Januar: in Höchenschwand +3,9°, in Karlsruhe -2,0°
17. „ „ „ +2,7°, „ „ -3,3°
18. „ „ „ +1,9°, „ „ -3,8°
19. „ „ „ +2,7°, „ „ -3,9°
20. „ „ „ +3,9°, „ „ -0,6°
Der Unterschied steigt also bis auf 6,6° an. Noch bezeichnender ist
folgende Zusammenstellung aus dem Jahre 1888:
Monatsmittel
des Dezember, 18. Dezember
° ~C~
Größte Niedrigste
Normal 1888 Wärme, relative
° ~C~ Feuchtigkeit
Todtnauberg, 1022 ~m~ -1,4 +3,3 +11,1 25%
Schopfheim, 385 ~m~ -0,9 -0,4 +1,9 74%
Karlsruhe, 127 ~m~ +0,8 +0,2 -2,5 78%
In neuerer Zeit hat sich nicht zum wenigsten auch unter der Einwirkung
der Wärmeumkehr ein lebhafter Winterhöhensport, besonders der des
Schneeschuhlaufens, mächtig entwickelt, und die früher monatelang
vereinsamten Berggasthäuser haben jetzt vom Dezember zum März vielfach
mehr Besuch als vor zwei Jahrzehnten noch im Juli und August.
[Illustration: Abb. 24. Stickereien vom Schwarzwald. Aus der Sammlung
Spiegelhalter.
Nach einer Photographie von M. Ferrars in Freiburg. (Zu Seite 46.)]
[Sidenote: Niederschläge.]
Die Niederschlagsmenge im Schwarzwald und seiner Umgebung nimmt
wie überall mit dem Ansteigen nach oben bedeutend zu. Sinkt sie im
Wind- und Regenschatten der Vogesen und des Hartgebirges in der
Rheinebene, z. B. in der Gegend von Colmar und im Kaiserstuhlgebirge,
auf rund 500 ~mm~ im Jahre herab, so wächst sie unter dem Einfluß
der vorherrschenden Südwest- und Westwinde mit der Annäherung an das
Gebirge auf 800 und 900 ~mm~ und nimmt in der Umgebung der höchsten
Gipfel um so rascher zu, je steiler und unmittelbarer sich diese
aus der Ebene erheben. So haben wir in der Höhenregion des südlichen
Gebirgsteiles 1800 ~mm~ und mehr, in der Hornisgrindengegend über 1600
~mm~ jährliche Niederschlagsmenge, im mittleren Schwarzwald aber nur
etwas über 1400 ~mm~; an der Ostabdachung, im Gebiete stärkerer und
häufigerer Ostwinde, sinkt die Regenmenge wieder rasch auf 700 ~mm~ und
weniger herab. Von diesem Mittelwerte stellen sich gelegentlich starke
Abweichungen ein. So hatte der Feldberg 1892: 2523, 1891 aber nur 1584
~mm~. Etwa die Hälfte aller Tage des Jahres bringen Niederschlag. Die
Hauptmenge desselben fällt in den wärmeren Jahreszeiten, während der
Winter als relativ trocken bezeichnet werden kann. Im Zusammenhang mit
dem im Winter ziemlich häufigen Hochdruckswetter erklärt sich hieraus
auch, daß das schönste Zeichen klarer Luft, die Alpenfernsicht, im
Sommer an 13, im Frühling an 22, im Herbst an 28, im Winter endlich an
41% aller Tage erwartet werden darf.
[Illustration: Abb. 25. Männertracht des neunzehnten Jahrhunderts.]
[Illustration: Abb. 26. Alte Frauentracht im Hohen Schwarzwald.]
[Illustration: Abb. 27. Frauentracht im Hohen Schwarzwald.
Aus der Sammlung Spiegelhalter. Nach Photographien von M. Ferrars in
Freiburg. (Zu Seite 46.)]
[Sidenote: Regen und Schnee.]
Umfaßt die Zeit vom ersten bis zum letzten Schneefall eines Winters am
Rand der Rheinebene im Mittel 140 Tage, so steigt sie am Feldberg auf
246 Tage an (22. September bis 26. Mai), und die Schneedecke, welche da
oben bis 2,6 ~m~ mächtig wird und an steilen Gehängen ganz prachtvolle
Wächten bildet (Abb. 9), dauert natürlich mit Unterbrechungen im Herbst
und Frühwinter rund 200 Tage; in karartigen Nischen des hohen Gebirges,
die der Sonnenstrahlung unzugänglich sind, schmilzt der letzte Schnee
manchmal erst Ende Juli.
[Sidenote: Die Bewässerung.]
Die so stark schwankende Niederschlagsmenge ist in Verbindung mit
der geologisch bedingten Veränderlichkeit in der Durchlässigkeit des
Bodens eine der bestimmendsten Ursachen für die Menge und räumliche
Verteilung des fließenden Wassers. So erklärt es sich, daß die
Flußdichte, d. h. die Länge der Wasserläufe, auf die Flächeneinheit
bezogen, am Westabhange des Schwarzwaldes viermal so groß ist als am
Ostabhang. Der abtragenden und zerstörenden Wirkung des fließenden
wie des abspülenden Wassers ist also auf der dem Rhein zugekehrten
Seite des Gebirges ein viel größerer Spielraum gewährt, woraus es
sich wesentlich mit erklärt, daß diese Westseite reicher gegliedert
und in ihrem Relief mannigfaltiger gestaltet ist als die Ostseite.
Daß viele Wasserläufe der Westseite ihre Quellregion an den Ostabhang
der Haupterhebungen vorgeschoben haben und ihre Täler im Oberlauf
als Durchbruchstäler erscheinen lassen, ist mit auf diese Ursache
zurückzuführen. Auf diese Weise wird der scheinbar unregelmäßige
Verlauf der hauptsächlichsten Wasserscheiden, das Überspringen
derselben von einem Kammstück auf ein anderes verständlich. Am
interessantesten in dieser Hinsicht ist der Anteil des Schwarzwaldes
an der europäischen Hauptwasserscheide zwischen Rhein und Donau oder
Nordsee und Mittelmeer.
[Illustration: Abb. 28. Bauernhäuser des siebzehnten, achtzehnten und
neunzehnten Jahrhunderts.
In der Mitte der Rauferhof (bei Lenzkirch) vom Jahre 1686.
Nach einer Photographie von M. Ferrars in Freiburg. (Zu Seite 46.)]
Während die Wutach vom Feldberg erst weit nach Osten fließt, um dann
bei Achdorf nach Südwesten umzubiegen, und während auch die Nebenflüsse
der Kinzig, nämlich Gutach und Schiltach, ihre Quellgebiete östlich
von bedeutenden Hauptkämmen des mittleren Schwarzwaldes liegen haben,
drängt sich zwischen diese Flußsysteme das der Donau stark nach Westen,
so daß die vorgeschobensten Punkte, von denen das Wasser dem Schwarzen
Meer zueilt, vom Rand der Rheinebene keine zwanzig Kilometer entfernt
liegen. Eigentlichen Gebirgskämmen von ansehnlicher Höhe folgt diese
Wasserscheide nur auf der ziemlich kurze Strecke vom Höchst bei
Neustadt bis zur Sommerau über Triberg, vorher und nachher ist sie
mancherorts kaum nachweisbar, so unmerklich zieht sie über einförmige
Hochflächen von verschwindend kleiner Neigung.
IV. Pflanzengeographisches.
Als ursprüngliche Vegetationsform des Schwarzwaldes im großen und
ganzen ist für die Zeit, in welcher der Mensch zuerst anfing, die
natürlichen Verhältnisse des Gebietes zu beeinflussen, ebenso
wie im übrigen nordalpinen Europa der Wald zu betrachten. Aber
selbstverständlich ist heutzutage, nachdem zahlreiche Generationen von
Bewohnern über unsere Landscholle hingegangen sind, die Dichte und
Art der Bewaldung im einzelnen nicht nur von der Höhe, Bodenform und
Bodenbeschaffenheit, vom Klima und der Bewässerung abhängig, sondern
auch von der Dauer und Intensität der menschlichen Besiedlung. Wenn
nun in Baden 37% und in Württemberg 31% der Landesfläche bewaldet
erscheinen, so sind das schon recht hohe Werte. Unser Gebirge ist aber
noch wesentlich besser daran.
Sind doch von dem Buntsandsteingebiet seines Nordens und Ostens 60
bis 65% der Fläche bewaldet, am Westabhang und im Zentrum 40 bis 45%,
während in der Muschelkalkzone des Ostens die Waldfläche auf 35 bis
25% des Areals herabsinkt. Den Verwitterungsböden des Buntsandsteins
mit der, wie oben angegeben, stärksten Waldbedeckung kommen die des
Granites mit etwa 50%, des Gneises mit rund 45% noch ziemlich nahe;
alle anderen Bodenarten bleiben hinter diesen Anteilwerten mehr oder
weniger stark zurück.
[Illustration: Abb. 29. Wollspinnerinnen im Herrgottswinkel.
Nach einer Photographie von M. Ferrars in Freiburg. (Zu Seite 46.)]
[Sidenote: Der Wald.]
Im Osten mit seinen breiten und die Talauen meist nur wenig
überragenden Höhenzügen sind im allgemeinen nur diese waldbedeckt,
während sich am Wasser weite Feld- und Wiesenfluren ausdehnen. Im
höheren Schwarzwald steigen die Waldungen vom Rande des Rheintales ab
an den Vorhügelreihen, den Talwänden und Berglehnen, vielfach durch
Auenland unterbrochen, zu den Wasserscheiden hinauf, deren höchste
Kuppen im Süden von etwa 1350 ~m~ ab über die Baumgrenze aufragen,
während flache Hochmoore gelegentlich noch die Krummholzkiefer
(Legföhre) gedeihen lassen.
[Illustration: Abb. 30. Waldkapelle.
Nach einer Photographie von M. Ferrars in Freiburg. (Zu Seite 46.)]
Im Gebiet dichterer Bevölkerung ist der Wald zu den obersten Hängen
hinaufgedrängt; wo tief und eng gefurchte Täler vorherrschen, da
deckt er alle felsfreien Stellen der Gehänge bis zum Bachufer und
überläßt den Menschen die Hochebene zu Anbau und Siedlung. Steilheit,
Bewässerung und Exposition der Böschungen bedingen im kleinen
die mannigfachsten Verschiedenheiten in Lage und Ausdehnung der
Gebirgswaldungen.
Zu 75% ist der Schwarzwald mit Nadelholz, zu 25% mit Laubholz bestockt,
doch so, daß mehr als die Hälfte des Ganzen als Mischwald bezeichnet
werden muß. Esche, Ahorn, Ulme, Pappel, Birke, Akazie treten kaum
waldbildend auf, die zahme Kastanie bildet an den milden Vorhügeln des
Westfußes ab und zu kleinere Komplexe und reift köstliche Früchte,
die Erle bewaldet nasse Talböden, die Eiche kommt in der Vorhügelzone
gelegentlich waldbildend vor, häufiger aber tritt sie, besonders im
mittleren und nördlichen Gebirgsteile bis zu einer Höhe von 700 ~m~ als
Schälwald und in den Reutefeldern auf, die in mehrjährigen Perioden
durch Abbrennen vorübergehend dem Anbau von Getreide dienstbar gemacht
werden. Der verbreitetste Laubholzbaum ist in reinen wie gemischten
Beständen die Buche, die an vielen Orten bis zur Baumgrenze, ja
gelegentlich sogar höher aufsteigt als das Nadelholz, freilich nur noch
verkümmert und von den Südweststürmen windschief nach Nordosten gebogen.
Am Nadelwald (Abb. 10) beteiligen sich abgesehen von der Lärche
und Weymutkiefer und außer der Legföhre der sumpfigen Hochmoore zu
allermeist die Fichte oder Rottanne, dann die Edel- oder Weißtanne,
endlich die Kiefer. Die Fichte steigt im ganzen Gebiet bis über 1200
~m~ und zwergartig bis zur Baumgrenze auf, die Weißtanne ist besonders
in den westlichen Gebirgsteilen, die Kiefer auf dem Buntsandstein
häufig.
[Sidenote: Bedeutung des Waldes.]
Indem der Wald an den Gehängen überall den Boden befestigt und so
die Entblößung des nackten Felsgesteines verhindert, indem er die
Schneeschmelze reguliert, die Quellbildung und den Wasserablauf
möglichst gleichmäßig auf alle Zeiten des Jahres verteilt und so die
Hochwassergefahr vermindert, ist er, ganz abgesehen von dem Bargewinn
einer rationellen Holzwirtschaft, die in Baden jährlich mehr als
zwanzig Millionen Mark ergibt, von unberechenbarster Bedeutung. Die
ausgedehntesten Waldungen besitzen der Staat, einzelne Städte, wie
Freiburg, Baden und Villingen, ferner zahlreiche kleinere Gemeinden,
viele Stiftungen und Großgrundbesitzer, wie z. B. der Fürst von
Fürstenberg, sowie endlich die schon seit dem achtzehnten Jahrhundert
bestehende Murgschifferschaftsgesellschaft (s. unten). Die Waldkultur
und Holzverarbeitung jeglicher Art beschäftigt viele Kräfte. Sägemühlen
gehören im Schwarzwalde zu den meist charakteristischen Erscheinungen.
Die einst viel geübte Flößerei hat beinahe ganz aufgehört, seit das
dichte Straßennetz und die Eisenbahnen die ihr einst gestellte Aufgabe
erfüllen.
Was der Wald im Landschaftsbild bedeutet, was er Tausenden von
Erholungsbedürftigen und Frieden Suchenden an Erquickung, Trost und
Erhebung spendet, das empfinden wir alle dankerfüllt. Was er gerade
ob dieses zunächst freilich nur psychologisch zu messenden Wertes
für die moderne Welt geworden ist, das spielt allerdings auch in
unserem neuzeitlichen Wirtschaftsleben mit seiner hochentwickelten
Fremdenindustrie eine hochwichtigte Rolle.
[Illustration: Abb. 31. Grabkreuze.
Nach einer Photographie von M. Ferrars in Freiburg. (Zu Seite 46.)]
[Sidenote: Viehzucht und Ackerbau.]
Mit der zunehmenden Besiedlung ist natürlich seit Jahrhunderten
vom ursprünglichen Waldareal ein gut Teil gerodet worden; die
Orts- und Flurnamen Rütte und Reute und ihre Verbindungen, ebenso
Schwand, Schwende, Schweine deuten an sehr vielen Stellen auf die
einst bei weitem größere Waldverbreitung hin. Wo auf den Höhen der
Ackerbau (Abb. 12) nicht mehr lohnt und regelmäßige Wiesenwässerung
undurchführbar ist, da dehnen sich weitum grüne, im Frühsommer
blumengeschmückte Weideflächen aus, die, solange es die Jahreszeit
erlaubt, großen Viehherden als Tummelplatz dienen. Der regelmäßige
Ackerbau ragt bis zu 1000 ~m~ Meereshöhe auf, ja an manchen Stellen
finden sich in der Umgebung der am weitesten nach oben vorgeschobenen
Bauernhöfe und Tagelöhnerhäuschen noch bei 1200 ~m~ spärliche Hafer-
und Kartoffeläcker. Daß aber in solchen Höhen der ausschließliche
Feldbau nicht mehr lohnt, ist selbstverständlich; daher spielt auf
dem Schwarzwalde die Viehzucht, gestützt auf großen Weide- und
Wiesenbesitz, eine viel wichtigere Rolle, und neben ihr die Waldarbeit
und Industrie, ohne welche viele Existenzen durch die Kargheit der
Natur schwer gefährdet wären.
Viele Bergweiden, auch Wiesen und Ackerland manches allzu rauh
gelegenen Bauerngutes sind seit der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts
vom Staate angekauft und aufgeforstet worden, so daß wir inmitten
eines dicht bevölkerten Gebietes, das im allgemeinen den Boden immer
intensiver auszunutzen gezwungen ist, die Waldfläche stetig sich
vergrößern sehen. Um etwa 14% ist sie gegenüber dem Bestand von 1850
gewachsen, ein Umstand, der von manchem als wirtschaftlich unerfreulich
hingestellt wird, der aber zweifelsohne als eine Verbesserung gelten
muß, wenn man die dürftigen Zustände erwägt, unter welchen die durch
die Aufforstung zu Orts- und Berufsänderung veranlaßten Bergbewohner
einst gelebt haben.
Neben dem nicht sehr ausgedehnten Getreidebau -- eigentlicher
Großgrundbesitz fehlt fast ganz -- ist die Anpflanzung von Kartoffeln
im Schwarzwalde wichtig, Handelsgewächse (Tabak, Zichorie, Raps)
haben nur in den tiefgelegenen, milden Tälern des Westens Bedeutung;
dagegen ist der Obstbau von Belang. Unter dem Steinobst kommt den
Kirschen ein ganz besonders hoher Wert zu; zahlreiche Gemeinden
gewinnen durch großartigen Versand von frischen Kirschen, aber auch
Pflaumen, Zwetschgen, Mirabellen usw., alljährlich viele tausend
Mark, ganz abgesehen von der Edelbrauerei des berühmten Schwarzwälder
Kirschen- und Zwetschgenwassers. Der herrliche Nußbaum ist einer der
verbreitetsten Charakterbäume, und daß die Edelkastanie da und dort
noch fast waldbildend auftritt, ist schon erwähnt worden.
[Illustration: Abb. 32. Viadukt bei Fützen.
Nach einer Photographie von G. Röbcke in Freiburg. (Zu Seite 52.)]
[Illustration: Abb. 33. Waldshut. Nach einer Photographie von Ph.
Bussemer in Baden. (Zu Seite 53.)]
Den Waldbewohnern geben die massenhaft verbreiteten Heidelbeeren und
die auf rauhere Höhen beschränkten Preißelbeeren erfreuliche, von
Jahr zu Jahr wachsende Einnahmen; aus der großen Erdbeerkultur in
Staufenberg bei Gernsbach im Murgtal kommen während des Sommers viele
Eisenbahnwagen voll der köstlichen Früchte zur Versendung nach allen
Richtungen.
[Sidenote: Weinbau.]
Von unschätzbarer Bedeutung für das Wirtschafts- und Kulturleben des
Schwarzwaldes ist der Weinbau (Abb. 11). Bis über 400 ~m~ hoch steigt
von Süden und Westen her die edle Rebe aufwärts; sie wird sorgfältig
gepflegt und gibt zwar schwankende, aber im Durchschnitt doch lohnende
Ernten. Das Rheintal von Waldshut bis Basel, das Markgräflerland
von hier bis Staufen, die Gegend von Freiburg, das Glottertal, das
untere Kinzigtal, die Offenburger Gegend, die Landschaft von Bühl,
sie alle geben zum Teil ganz vortreffliche Weinsorten. Markgräfler,
Glottertäler, Durbacher, Klingelberger, Mauerwein, Affentaler und
manche andere sind mit Recht weitum berühmt als freundliche Tröster im
Ernst des Lebens und als bewährte Sorgenbrecher.
[Illustration: Abb. 34. Hotzenhaus in Bergalingen.
Nach einer Photographie von Ph. Bussemer in Baden. (Zu Seite 54.)]
[Sidenote: Die Flora.]
Den vielen Freunden der ~scientia amabilis~ mag es erwünscht sein,
einiges wenige über das Vorkommen seltener oder besonders interessanter
Kinder Floras zusammengestellt zu finden. Man unterscheidet im
Schwarzwalde bis zu 850 ~m~, an welcher Höhenlinie von unten her der
Kirschbaum und von oben her das Bergwohlverleih (~Arnica~) ihre Grenzen
finden, eine untere Bergregion, bis zu 1300 ~m~, wenig unter der
Baumgrenze, eine obere und darüber die Voralpen- oder die subalpine
Region, welche nur noch den Feldbergstock und die Belchenkuppe umfaßt.
[Sidenote: Florengebiete.]
Während Nadelholzwälder auf trockenem Sandboden meistens fast frei
von Unterholz und Krautpflanzen sind, findet sich am Boden feuchter
Wälder eine um so üppigere Vegetation. ~Adenostyles albifrons~
(Alpendost) und ~Mulgedium alpinum~ (Alpenmilchlattich) finden sich
hier häufig mit dem blauen und gelben Eisenhut (~Aconitum~), mit dem
Wald- und Alpenfrauenfarn (~Athyrium filix femina~ und ~alpestre~),
den Schildfarnarten ~Aspidium spinulosum~, ~lobatum~ und ~Braunii~,
alle häufig zu wahren Riesenexemplaren entwickelt. Dazwischen bildet
der große, mit den Bächen in die Täler hinabsteigende ~Ranunculus
aconitifolius~ (eisenhutblätteriger Hahnenfuß) eine willkommene
Abwechslung.
Zwischen Felsblöcken beherbergen feuchte, moosige Waldstellen an
schönen Orchideen gelegentlich ~Listera cordata~ (herzblätteriges
Zweiblatt) und ~Coralliorrhiza innata~ (eingewachsene Korallenwurz).
Ähnliche Standorte liebt ~Trientalis europæa~ (Siebenstrahl); in
Gesellschaft von ~Maianthemum bifolium~ (Schattenblümchen) finden
sich mehrere ~Pirola~-Arten (Wintergrün), darunter ~Pirola uniflora~.
Dem Feldberg ist eigen ~Streptopus amplexifolius~ (stengelumfassender
Knotenfuß), während ~Empetrum nigrum~ (Almenrausch) im südlichen
Schwarzwald nur am Belchen vorkommt, im nördlichen dagegen häufiger ist.
[Illustration: Abb. 35. Kindertracht des Hotzenwaldes.
Nach einer Photographie von M. Ferrars in Freiburg. (Zu Seite 54.)]
Auf Bergwiesen und Weiden herrscht in der Blütenzeit strahlende
Farbenpracht. Da duftet im Juni und Juli die leuchtend gelbe ~Arnica
montana~ (Bergwohlverleih), wir finden die großblütige Glockenblume
(~Campanula Scheuchzeri~), das Bärkraut (~Meum athamanticum~, seltener
~Meum mutellina~), ferner das Leinblatt (~Thesium montanum~ und
~alpinum~).
[Illustration: Abb. 36. Hotzenhof in Hottingen. Nach einer Photographie
von Ph. Bussemer in Baden. (Zu Seite 54.)]
An Orchideen gehören hierher ~Gymnadenia albida~ (Nacktdrüse) und von
der ~Platanthera~ (Waldhyazinthe) die Arten ~montana~ und ~bifolia~.
Dazu kommt noch die Kugelorchis (~Orchis globosa~), sowie auf feuchten
Bergwiesen nicht allzu selten ~Geum rivale~ (Ufernelkenwurz) und
~Trollius europæus~ (Trollblume).
[Sidenote: Florenregionen.]
Wir sind hiermit in die obere Bergregion eingetreten, in welcher
Höhenstufe die Schwarzwälder Hochmoore liegen, im Süden seltener,
im Norden und Nordosten auf den fast ebenen Buntsandsteinbänken
ausgedehnter. Die Legföhre oder Latsche (~Pinus pumilio~) findet
sich in der Feldberg-Umgebung nur am Schluchsee, während sie an
der Hornisgrinde, auf dem Holoh usw. häufig auftritt. Allgemeiner
kommt die Hackenkiefer (~Pinus uncinata~) vor. Als Leitgewächs der
Moorlandschaften kann das Wollgras (~Eriophorum vaginatum~, seltener
~alpinum~) gelten. Auf Torfmoos- (~Sphagnum~-) Polstern haben sich
verschiedene Arten des insektenfressenden Sonnentaues angesiedelt, so
~Drosera rotundifolia~, ~anglica~, ~intermedia~ und Bastarde unter
ihnen. Dazwischen liegen die fadenförmigen Stengel der Moosbeere
(~Vaccinium oxycoccos~), und von Bärlapparten kriecht das seltene
~Lycopodium inundatum~ am Boden hin. Sumpffettblatt (~Sedum villosum~),
Sumpfheide (~Andromeda polifolia~) sind selten, während das Fettkraut
(~Pinguicula vulgaris~) häufiger ist. Trockenere Stellen lieben die
Sumpfheidelbeere (~Vaccinum uliginosum~) und das Heidekraut (~Calluna
vulgaris~). Riedgräser (~Carices~) kommen reichlich vor, und Erwähnung
verdienen hier noch ~Comarum palustre~ (Sumpffingerkraut), ~Phyteuma
nigrum~ (schwarze Rapunzel), ~Parnassia palustris~ (Sumpfherzblatt),
~Menyanthes trifoliata~ (dreiblätteriger Fieberklee).
Die subalpine Schwarzwaldflora, deren seltene Vertreter zumeist an
abgelegenen, schwer zugänglichen Stellen der höchsten Bergregion nur
mühsam gefunden werden können, ist das Lieblingskind unserer Botaniker.
Ganz vereinzelte Vorkommnisse sind meist nur wenigen Auserwählten
bekannt, und ihre Standorte werden ebenso geheim gehalten wie einige
künstliche Hegungen von Alpenrosen, alpinen Steinbrecharten und anderen
dem Mittelgebirge an sich fremden Gästen, die von Freunden solcher
Versuchspflanzungen aus den nahen Schweizerbergen gebracht worden sind.
Auf den höchsten kahlen Gebirgskämmen bildet Borstengras (~Nardus~)
eine dünne Bodendecke, von Geröllschutt, Heidelbeerbüschen und
Heidekraut unterbrochen. ~Gnaphalium supinum~ (Ruhrkraut), findet sich
nur, und zwar selten auf dem Feldberg. Weiterhin mögen ~Saxifraga
aizoon~ und ~stellaris~ (Steinbrech), ~Primula auricula~ (Aurikel),
von Kryptogamen der Schildfarn (~Aspidium montanum~ und ~lonchitis~),
das Zwergbärläppchen (~Selaginella selaginoides~), der Alpenbärlapp
(~Lycopodium alpinum~) als besonders interessant genannt werden, ebenso
das Goldfingerkraut (~Potentilla aurea~) und der bei den Viehhütten
verbreitete Alpenampfer (~Rumex alpinus~). Der gelbe Enzian (~Gentiana
lutea~), der Türkenbund (~Lilium martagon~), die Bergflockenblume
(~Centaurea montana~), die dornenlose ~Rosa alpina~, seltene
~Hieracium~- und ~Crepis~-Arten (Habichtskraut, Pippau) erregen unser
Interesse nicht minder als der Alpenlattich (~Homogyne alpina~), die
Gänseblümchenaster (~Aster bellidiastrum~) und am Rande der erst im
Hochsommer schmelzenden Schneefelder das Alpenglöckchen (~Soldanella
alpina~). Schließlich mögen noch Erwähnung finden ~Sweertia perennis~
(ausdauernder Tarant), ~Bartschia alpina~, ~Campanula pusilla~,
~Alchemilla alpina~ (Alpenfrauenmantel), ~Allium victoriale~
(Siegwurz), ~Silene rupestris~ (Felsenleinkraut).
[Illustration: Abb. 37. Laufenburg. Nach einer Photographie von G.
Röbcke in Freiburg. (Zu Seite 55.)]
Diese so interessante Reliktenflora aus der Eiszeit weist auf einstige
Beziehungen zu den Florengebieten der Alpen hin, und es erscheint auch
wohl begreiflich, daß sie viel Gemeinschaftliches mit den Hochvogesen
hat. Manche Einzelheit ist aber doch nicht aufgeklärt. Warum fehlt
z. B. die ~Soldanella~ in den Vogesen, und warum sind die hier
ansehnlich verbreiteten Arten ~Anemone alpina~ und ~narcissiflora~,
~Viola alpestris~, ~Androsace carnea~ dem Schwarzwalde fremd?
Vielleicht ist es berechtigt, die Vogesen noch lange nach ihrer
orographischen Trennung vom Schwarzwalde als im floristischen
Ausstrahlungsgebiet der Pyrenäen gelegen anzunehmen, während für
unser Gebirge die Annahme einer derartigen Verbindung nicht zulässig
erscheint. Wie dem auch sei -- der Wanderer, der auf unsern Höhen nicht
achtlos Fuß vor Fuß setzt, wird viel Befriedigung daran finden, wenn
er seinen Blick nicht nur in die Ferne schweifen läßt, sondern auch dem
Nächsten, was sein Auge trifft, den zarten Kindern Floras, freundliche
Aufmerksamkeit schenkt, und das um so mehr, als er unter ihnen wirklich
seltene und in ihrer eigenartigen Verbreitung höchst beachtenswerte
Erscheinungen treffen kann, wenn er nur mit dem nötigen Eifer und
einigem Geschicke sucht und gelegentlich sich das Abweichen von den
gebahnten Wegen der Allgemeinheit nicht verdrießen läßt.
V. Die Bevölkerung des Schwarzwaldes.
[Sidenote: Bevölkerung bis zur Römerzeit.]
Die Ortslagen prähistorischer Fundstätten gestatten ziemlich sichere
Schlüsse über die Besiedlungsgeschichte des Schwarzwaldes. Aus der
älteren Steinzeit stammen die im Löß der Rheinebene bei Munzingen,
im Keßlersloch bei Schaffhausen und am Schweizersbild ebendaselbst
gefundenen, zum Teil unveränderten, zum Teil bearbeiteten Renknochen
und -geweihe, sowie Steinwerkzeuge, Tonscherben und Holzkohlen.
Neben diesen zeitlich ersten Spuren des menschlichen Daseins nahe
dem Schwarzwaldrande sind die zahlreicheren Reste aus der jüngeren
Steinzeit und der älteren Metallzeit bedeutungsvoll, die aus den
Pfahlbauten nicht nur des Bodensees, sondern auch aus denen der Baar
auf uns gekommen sind, jener Hochfläche an der jungen Donau, deren
ausgedehnte Ried- und Moorbildungen für Pfahlbauniederlassungen gut
geeignet erscheinen mußten. Waffen, Geräte und Schmucksachen derselben
Art wie in den Pfahlbauten, aber fern von solchen gefunden, z. B.
bei Unadingen im Westen von Donaueschingen, bei Istein unfern Basel,
bei Ettlingen in der Karlsruher Gegend, sind beweiskräftig für die
Auffassung, daß die jüngere Steinzeit den Schwarzwaldrand besiedelt
sah, und zwar von einem Volke mit nicht zu verachtendem Kulturbesitz.
Welcher Rasse dasselbe angehörte, wird nicht mit Bestimmtheit zu sagen
sein, und auf Hypothesen einzugehen, ist hier nicht der Ort.
Die vorrömische Metallzeit, die wir aus Ringwällen, Hochäckern,
Urnenfeldern, Flach- und Hügelgräbern kennen, läßt uns in der
geographischen Verbreitung ihrer nicht seltenen Spuren den Fuß und
die Vorhöhenzone des Gebirges fast in seiner ganzen Grenzlänge
verhältnismäßig dicht besiedelt erscheinen; wir finden die Bewohner
dieser Zeit, die wir als Kelten bezeichnen, vergleichsweise hoch
entwickelt nach der Art, wie sie Ackerbau, Viehzucht, Gewerbe, Handel
und Verkehr trieben. Beim Eindringen der Römer sehen wir die Kelten zum
größten Teil durch jene Germanen vertrieben, die unter Ariovist durch
Cäsar vom linken auf das rechte Rheinufer zurückgedrängt worden waren,
aber bald nachher mit Marbod nach Nordosten abzogen, um der drohenden
römischen Vergewaltigung zu entrinnen.
So war, als die Römer anfingen, sich häuslich im Lande einzurichten,
dessen Bewohnerzahl sehr gering. Doch bestand damals schon der
Gegensatz zwischen einer kleinen, brünetten, schwarzhaarigen,
dunkeläugigen Rasse und einer großen, blonden hellhäutigen,
blauäugigen. In der ersteren erkennen wir unschwer die verscheuchten
Keltenreste, die soweit als möglich in die Täler des Gebirges
eingedrungen waren und so den Grundstock zur späteren eigentlichen
Schwarzwaldbevölkerung abgeben konnten, in der anderen die Germanen.
[Illustration: Abb. 38. Säckingen. Nach einer Photographie von G.
Röbcke in Freiburg. (Zu Seite 55.)]
Römische Reste in großer Zahl geben Kunde von den zum Teil glanzvollen
Niederlassungen der südlichen Eroberer, die bis ins vierte Jahrhundert
hinein in unseren Gebieten weilten. Längs der Heerstraße von Vindonissa
(Windisch) an der Aare nach Arae Flaviae (Rottweil) am Neckar, die den
Rhein bei Zurzach überschritt, dann im oberen Rheintal von Waldshut bis
Basel, am westlichen Gebirgsrande von hier bis Ettlingen und Pforzheim
haben wir an Straßen, Brücken, Befestigungen, Militärstationen,
Kultusstätten, Bädern, Ziegeleien, Villen eine so große Menge, daß wir
uns von der römischen Machtentfaltung und Kultur im Oberrheingebiet
ein deutliches Bild machen können. Das Gebirge hieß Silva Abnoba
und war der Diana Abnoba geweiht; einer ihrer Altäre steht im
wohlerhaltenen Römerbade zu Badenweiler, das an Glanz den Thermen von
Aquae Aureliae (Baden-Baden) wohl nur wenig nachgestanden hat.
[Sidenote: Alemannen und Franken.]
Das innere, höhere Gebirge war von den Römern nicht besetzt, vielmehr
ist erst die nachrömische, alemannische Besiedlung der Ausgangspunkt
der heutigen Volksverteilung geworden. Des Frankenkönigs Chlodwig Sieg
zwang 496 die Alemannen, sich auf das Gebiet im Süden der Murg und Oos
zu beschränken und die fränkische Hoheit anzuerkennen. Bis zur heutigen
Stunde wirkt jene Katastrophe mit ihren Folgen nach; im Norden von
Baden und Rastatt, im „Unterlande“, herrscht die fränkische Mundart,
im Süden, dem „Oberlande“, die alemannische, die durch den trefflichen
Johann Peter Hebel, einen Sohn des Schwarzwälder Wiesentals, in die
Literatur eingeführt wurde und vom nördlichen Schwarzwalde ab über den
Rhein hinüber durch die ganze deutsche Schweiz bis zum Fuße des Monte
Rosa gesprochen wird, freilich mit mancherlei, nur dem vertrauten
Ohre merkbaren Abänderungen. Die Schwaben im Osten des Gebirges
sind mit ihren westlichen Nachbarn, den Alemannen, als eine größere
ethnographische Einheit aufzufassen, deren Glieder sich eigentlich nur
mundartlich unterscheiden.
[Illustration: Abb. 39. Isteiner Klotz.
Nach einer Photographie von ~Dr.~ Hoek in Freiburg. (Zu Seite 64.)]
Aus der Zeit der Frankenherrschaft stammt die Einteilung in Gaue:
Pfinzgau, Ortenau, Breisgau, Albgau, Klettgau, Baar; Siedlungen
und Kultur jener Tage kennen wir aus den fränkisch-alemannischen
Reihengräbern, die in der Baar, auf den Randhöhen des südöstlichen
und südlichen Schwarzwaldes und in der westlichen Vorhügelzone
weit verbreitet sind. Doch auch in dieser Periode war der hohe
Schwarzwald noch unbewohnt. Interessant ist, daß unter 100 Schädeln der
entsprechenden Gräberfunde 69 reine Langköpfe (Germanen), 9 Rundköpfe
(Kelten) und 22 Misch- oder Übergangsformen gefunden werden, während
das heutige Geschlecht nur noch 16% Lang-, dagegen 32% Rundköpfe und
52% Zwischenstufen aufweist. Der Schwarzwald erscheint hiernach
als Ausstrahlungspunkt von keltischen Rundköpfen, deren Träger seit
der Periode der Reihengräber sich stark vermehrten, aus dem Gebirge
heraustraten und sich mit den langköpfigen Germanen, den jüngeren
Ansiedlern, vermischten.
[Illustration: Abb. 40. Badenweiler. Nach einer Photographie von Ph.
Bussemer in Baden. (Zu Seite 66.)]
[Sidenote: Besiedlung im Mittelalter.]
In die Zeit gegen das Ende der fränkisch-alemannischen
Reihengräberperiode fällt die Einführung und Ausbreitung des
Christentums auf Schwarzwälder Boden und mit ihr die Errichtung
zahlreicher Klöster, zumeist nach der Regel des heiligen Benedikt von
Nursia. Zunächst spielte sich diese Kolonisation noch in den schon bis
zu gewissem Grad besiedelten Randzonen ab, dann aber bald, nämlich vom
zehnten Jahrhundert an, auf neugerodetem Waldlande, so in St. Trudpert
im Münstertal, in St. Blasien an der oberen Alb. Nach dem Jahre 1000
folgten in bisher völlig unbewohnten Einöden St. Georgen, St. Peter,
St. Märgen, Friedenweiler, St. Ulrich. Der Klostergründung folgte
die Urbarmachung und Besiedlung weiter Flächen, deren Waldesdickicht
sich nun rasch lichtete und im Verhältnis zur Rauheit des Klimas und
zur anfänglich noch recht geringen Wegsamkeit fast nur allzuviele
bäuerliche Niederlassungen auf den Grundstücken der Klöster entstehen
sah. Der gelehrte Fürstabt Gerbert von St. Blasien hat nicht unrecht,
wenn er in seiner ~Historia nigræ silvæ~ (1783 bis 1788) den
Schwarzwald eine ~Colonia Sancti Benedicti~ nennt. In der Tat muß ein
großer Teil des hohen Schwarzwaldes als junges Kolonialland angesehen
werden, das erst vor neunhundert und weniger Jahren besiedelt worden
ist, und zwar mit dem Überschuß von Menschenmaterial, welches sich in
den leichter zugänglichen, seit alter Zeit bewohnten Tälern fand. So
erklärt sich auch die starke Vermehrung der dunklen keltischen Rasse,
von der vorhin die Rede war.
[Illustration: Abb. 41. Marzell im Kandertal.
Nach einer Photographie von Ph. Bussemer in Baden. (Zu Seite 68.)]
[Illustration: Abb. 42. Der Belchen.
Nach einer Photographie von G. Röbcke in Freiburg. (Zu Seite 70.)]
[Illustration: Abb. 43. St. Trudpert.
Nach einer Photographie von G. Röbcke in Freiburg. (Zu Seite 70.)]
[Sidenote: Volksverteilung.]
In späteren Zeiten sind durch die Bedürfnisse der Waldarbeiter,
Glasbläser usw. gelegentlich wohl noch da und dort kleinere Orte neu
entstanden, aber im großen und ganzen hat sich die Volksverteilung seit
lange nur noch der Zahl nach verschoben, aber nicht mehr hinsichtlich
des Bildes ihrer geographischen Ausbreitung. In bezug auf diese
geographische Verteilung der Schwarzwaldbevölkerung muß vor allen
Dingen eines Verwunderung erregen, nämlich ihr weites Vorrücken nach
oben. Während in den Vogesen das höchstgelegene Dorf, Altweiler,
sich zwischen 800 und 900 ~m~ ausbreitet, zieht sich Hofsgrund im
Schwarzwald bis gegen 1150 ~m~ hinauf, und abgesehen von dem das ganze
Jahr bewohnten Touristenhaus des Feldberger Hofes mit 1278 ~m~ ist der
Rinkenhof in dessen Nähe mit 1200 ~m~ Meereshöhe die höchstgelegene
alte Siedlung des Gebirges. Im Gegensatz zu den Vogesen mit ihrem
ausgeprägt schmalen, steilabfallenden, darum auch verkehrsfeindlichen
Hauptkamm neigt der Schwarzwald weithin zur Hochflächenbildung;
er setzt hiernach dem Verkehr wie der Bewohnbarkeit nach seiner
orographischen Gestaltung keine allzugroßen Hindernisse in den Weg.
Längst ist er darum zu einem straßenreichen Durchgangsland geworden,
und wie sich die Volkszahl zur Höhenlage der Wohnsitze verhält, ist aus
folgender Zusammenstellung ersichtlich:
Einwohner
überhaupt in Proz. auf 1 ~qkm~
unter 200 ~m~ 17000 4,5 300
200-400 ~m~ 221000 56,4 165
400-600 ~m~ 60000 16,0 43
600-800 ~m~ 41000 11,0 37
800-1000 ~m~ 40000 10,7 37
1000-1200 ~m~ 5000 1,4 13
Summa 374200 100,0 69
Diese einer Untersuchung aus dem Jahre 1892 entnommenen Angaben
beziehen sich nur auf den badischen Schwarzwald; entsprechende Zahlen
für den württembergischen Gebirgsanteil würden die höheren Stufen noch
schwerer ins Gewicht fallen lassen.
[Illustration: Abb. 44. Inneres von St. Trudpert.
Nach einer Photographie von G. Röbcke in Freiburg. (Zu Seite 70.)]
[Sidenote: Siedlungsverhältnisse.]
[Sidenote: Erwerbsleben.]
Leicht wird den zahlreichen Bewohnern des hohen Schwarzwaldes der
Kampf ums Dasein nicht, und er ist es auch niemals gewesen. Schon
früh machten sich die Folgen der zu dichten Besiedlung, wie sie von
den Klöstern nach und nach durchgeführt worden war, in zu geringem
Ausmaß der bäuerlichen Lehen unangenehm fühlbar, und manche schwere
Katastrophe im Wirtschaftsleben führte allmählich zur Einführung
des Anerbenrechtes, das sich zum Hofgüterrecht ausbildete, wonach
im Interesse der Erhaltung des Besitzes und um die zu weitgehende
Parzellierung zu verhindern, der bäuerliche Hof (Abb. 14) vom Vater
auf den jüngsten Sohn oder die älteste Tochter übergeht, während die
übrigen Geschwister mit Abfindungsgeldern sich begnügen müssen. Sie
werden Knechte, Mägde, Tagelöhner, heiraten auf andere Höfe oder wenden
sich der Industrie zu, und diese hat auf dem Schwarzwalde längst eine
ruhmvolle Heimstätte erworben. Ohne sie wäre seine heutige dichte
Bevölkerung undenkbar. Hinsichtlich des Erwerbslebens der Schwarzwälder
mag daran erinnert werden, daß neben dem naturgemäß längst nicht mehr
genügend ergiebigen Ackerbau -- Brotfrucht wird überall gekauft --
die Viehhaltung eine hohe Bedeutung erlangt hat. Milch, Butter und
Käse geben sichere Einnahmen, deren Wertschätzung die Schwarzwälder
Viehzucht durchweg auf eine mustergültige, weitum anerkannte Höhe
brachte, die zu erhalten die Organe des Staates, der Kreise und
Gemeinden aufs lebhafteste bemüht sind.
Die Jagd kann zumeist als eine gute bezeichnet werden. Sie erstreckt
sich auf Rot- und Damwild, Rehe, Hasen, auch Füchse, Dachse, Marder,
Wildschweine, Fischottern, auf Auer- und Birkhähne, Fasanen, Rebhühner,
Enten usw. Die Fischerei gewinnt im Oberrhein den vielbegehrten Lachs,
die vielen Gebirgsbäche mit ihrem beweglichen reinen Wasser beherbergen
die muntere Bachforelle, wohl den köstlichsten aller Fische, dessen
Erhaltung durch die Wirksamkeit mehrerer Fischzuchtanstalten
gewährleistet wird.
[Illustration: Abb. 45. Scharfenstein.
Nach einer Photographie von G. Röbcke in Freiburg. (Zu Seite 70.)]
Der Schwarzwälder Bergbau spielte früher eine wichtige Rolle.
Mancherlei Gänge im Urgestein, gern an dessen Verwerfungsspalten
geknüpft, spendeten Kupfererze, z. B. im Kinziggebiet, silberhaltigen
Bleiglanz an sehr vielen Orten, so bei Badenweiler, Sulzburg, im
Wiesen- und Münstertal, bei Freudenstadt; Eisenerze verschiedener Art
wurden einst abgebaut bei Pforzheim und Kandern, an der Oberen Alb
und im Wutachtal; Kobalt gab es im Kinzigquellgebiet, Nickel bei St.
Blasien usw. Eisenschmelzen bestanden in ansehnlicher Zahl, doch gingen
sie seit etwa fünfzig Jahren alle ein bis auf die von Friedrichstal
und Christophstal bei Freudenstadt. Am Erzkasten (Schauinsland)
bei Freiburg, der von seinen alten Gruben den Namen hat, ist seit
kurzem ein in großem Stil betriebenes Erzwerk auf Zinkblende und
silberhaltigen Bleiglanz wieder eröffnet worden. Steinkohle (Anthrazit)
lieferte bis zur jüngsten Zeit in bescheidenem Umfang das einzige
Kohlenbergwerk Badens bei Berghaupten (Offenburg). Salz spendet in
reichem Maß die Saline Dürrheim im Muschelkalk bei Villingen.
[Illustration: Abb. 46. An der Schützenbrücke in Donaueschingen.
Nach einer Photographie von H. Schönbucher in Donaueschingen. (Zu Seite
72.)]
Nicht hoch genug kann der Wert des Schwarzwaldes an Mineralquellen
und Thermen angeschlagen werden. Seit den Römerzeiten haben sie
Erholungsbedürftige von allen Seiten angezogen und durch die Geheilten
ihren Ruhm und den der landschaftlichen Schönheit ihrer Umgebung nach
allen Richtungen der Windrose getragen. Ihnen verdankt unser Gebirge
zweifellos die ältesten Anregungen, die allmählich zur Entwicklung der
jetzt so blühenden Fremdenindustrie führten und heute Hunderttausende
anziehen, sei es in den Zaubergarten des Weltbades, das unserem Lande
den Namen gab, sei es in irgendein anderes der kleineren, aber um
so anheimelnderen Bäder im stillen Waldesfrieden ihrer lauschigen
Landschaft.
Daß schon früh die Knappheit der natürlichen Lebensbedingungen
den Schwarzwälder zu gewerblicher Tätigkeit zwang, ist bereits
angedeutet worden. Waldarbeit, Holzflößerei, Kohlenbrennen (Abb.
13, 15, 16, 17), Harzgewinnung, Betrieb von Sägemühlen mit dem
typischen oberschlächtigen Wasserrad (Abb. 18), Küblerei und
Verfertigung kleiner Holzgeräte allerart, auch Strohflechterei
(Abb. 19), das waren die nächstliegenden Beschäftigungen von alters
her. Das Flößen, Brennen und Harzen ist fast völlig verschwunden,
die vielbesungenen kleinen Sägewerke am rauschenden Wildbach sind
an vielen Orten von großen fabrikmäßig betriebenen Schneidemühlen
abgelöst worden, zu denen sich leider nur allzu häufig Zellstoffabriken
gesellt haben. Die „Holzschneflerei“ wird immer noch viel geübt,
besonders in Bernau und überhaupt in der weiteren Umgebung von St.
Blasien. Mit der Zeit entstand die Industrie der Zunderbereitung und
Bürstenherstellung, hauptsächlich am Südfuße des Feldberges, dazu
kommen Blechlöffelschmieden, an die das „Löffeltal“ bei Hinterzarten
schon durch seinen Namen gar deutlich erinnert, ferner Glasbläsereien
-- der Ortsname „Glashütten“ ist stark verbreitet (Abb. 20) --,
Granatschleifereien u. a. m. Am berühmtesten ist aber die Schwarzwälder
Uhrenmacherei geworden.
Der Glashändler Lorenz Frey brachte 1683 eine Holzuhr von der
Wanderschaft nach Hause, und seither entstand aus kleinsten,
ärmlichsten Anfängen auf den Höhen von Waldau und Umgebung eine
Hausindustrie, die sich durch ihren überall hin tätigen Hausierhandel
(Abb. 21) seit etwa 1750 Weltruhm verschaffte. Jetzt sind an Stelle
der Holzwerke (Abb. 22) längst die feinsten Präzisionsuhren getreten.
Die Hausindustrie (Abb. 23) ist mehr und mehr in den Dienst großer
Fabriken getreten. Das Gebiet der Uhrmacher dehnt sich von Triberg
und Schramberg bis nach Neustadt und Lenzkirch aus, beschäftigt
Tausende von fleißigen Händen und setzt dem Werte nach alljährlich
viele Millionen Mark um. Aus den Spieluhren entwickelten sich die
Orchestrions, die heute in großer Zahl von den stillen Schwarzwaldhöhen
ihren Weg in die weite Welt, besonders nach Rußland und Amerika
einschlagen; auch die Herstellung von physikalischen, besonders
elektrischen Apparaten und anderen Erzeugnissen der Feinmechanik ist
hoch entwickelt.
[Illustration: Abb. 47. Die Donauquelle.
Nach einer Photographie von H. Schönbucher in Donaueschingen. (Zu Seite
72.)]
Seit dem achtzehnten Jahrhundert hat man die bedeutenden Wasserkräfte,
die in den Schwarzwaldbächen und -flüssen mit ihrem starken Gefälle
aufgespeichert sind, dem Gewerbe dienstbar zu machen angefangen;
es entstanden zahlreiche Spinnereien und Webereien für Baumwolle
und Seide, die in der Gegenwart sich zumeist zu sehr bedeutenden
Betrieben ausgestaltet haben. Dazu kommen noch alle erdenklichen
anderen Industrien, die auch nur annähernd aufzuzählen hier nicht
der Ort ist. Nehmen wir endlich die hochentwickelte Gold- und
Silberwarenherstellung in Pforzheim und Umgebung, so sehen wir, daß
die Schwarzwaldbevölkerung es gut verstanden hat, sich Erwerbsquellen
vieler Art zu erschließen, die es ermöglichen, auf an sich nicht
allzu ergiebigen Heimstätten in auskömmlicher Weise zu leben. Daß
diese Industriebetriebe nicht auf wenige städtische Hauptpunkte
sich zusammenhäufen, sondern vielfach als Hausindustrie in denkbar
größter Auflockerung über weite Gebiete des Gebirges ausgebreitet
sind, daß sehr viele Kleinbauern einzelne ihrer Familienangehörigen
in der Fabrik tätig sein lassen, während anderseits die eigentliche
Arbeiterbevölkerung gern nach Erwerb von Grundbesitz strebt, wenn es
auch nur ein kleines Stückchen Garten oder Ackerfeld ist, all das
hat von unserem Schwarzwalde die sozialen Schädigungen einseitig
gesteigerten Industriegebietes bis zu gewissem Grad fern gehalten.
Möchte das für alle Zeit so bleiben!
[Sidenote: Tracht. Wohnung. Sitten.]
Tritt uns die Schwarzwälder Bevölkerung in körperlicher Kraft und
geistiger Gesundheit gegenüber, so zeigt auch ihre Kleidung und Wohnung
die Freude an Schmuck und Farbenpracht, den Sinn für Behäbigkeit.
Noch werden in vielen Gegenden, von den Frauen mehr als von den
Männern, besonders an Sonn- und Feiertagen, sowie bei festlichen
Anlässen, malerische Trachten getragen, deren Herstellung viele Kräfte
beschäftigt (Abb. 24) und deren Erhaltung sich neuerdings rührige
Vereine zur Aufgabe machten (Abb. 25, 26, 27). Die Volkstrachten sind
nicht überall schön, aber in ihrer von Tal zu Tal wechselnden Eigenart
erregen sie das Interesse des Beschauers. Als Ausdruck eines gesunden
Bauernstolzes und einer verständig konservativen Gesinnung haben sie
eine nicht zu unterschätzende Bedeutung, ja man darf wohl sagen, einen
gewissen moralischen Wert. Freilich erscheint die da und dort versuchte
Wiedereinführung der untergegangenen Volkstracht völlig als nutzloses
Bemühen. Nennenswerten Erfolg hat sie selbstverständlich auch nirgends
gehabt.
Das alte, echte Schwarzwaldhaus (Abb. 14, 28 u. 48), das leider aus
feuerpolizeilichen Gründen nicht mehr als Neubau entsteht, gewährt
einen überraschend stattlichen Anblick. Unter dem gewaltigen, weit
vorspringenden Stroh- oder Schindeldach glänzen die zahlreichen kleinen
Fenster des wettergebräunten Holzbaues freundlich hervor, die in der
guten Jahreszeit nie eines reichen Blumenschmuckes entbehren. Ein
gedeckter Gang mit dem Brunnen führt meist einer Hausflucht entlang,
das obere Stockwerk hat eine Holzgalerie. Gern wird das Haus so an die
Berglehne gebaut, daß man von der Rückseite unmittelbar in die große
Scheune unter dem Dach einfahren kann. Als Nebengebäude gesellen sich
oft noch eine Säge- oder Mahlmühle, ein Backhaus und bei den stolzen
Einzelhöfen eine kleine Kapelle bei. In der geräumigen Wohnstube fehlt
niemals der gewaltige Kachelofen als wonniger Wärmespender, mit der
Ofenbank, auf der es sich so gut sitzen und plaudern läßt, und mit der
„Kunst“, einer Wärmeanlage, die mit dem Küchenherd in Verbindung steht;
es fehlt auch nie das immer mit Blumen eingefaßte Kruzifix in der Kante
zwischen den zwei Fensterwänden. Es ist das der „Herrgottswinkel“,
unter welchem der von Bänken und Stühlen umstellte, große Tisch seinen
Platz findet (Abb. 29). Auch in den hellen und blanken Gaststuben
der Bauernwirtshäuser fehlt der Herrgottswinkel nicht leicht. Der
Schwarzwälder ist eben streng religiös und trotz eines hohen Grades von
Tüchtigkeit fürs praktische Leben, vielfach darf man sagen auch von
Aufgeklärtheit, spielt sich das Dasein des einzelnen wie der Familie
und der Landgemeinde in den altüberlieferten Sitten und Gebräuchen ab,
wie sie das Kirchenjahr und seine Feste in bestimmte Regeln gebracht
haben, von denen nicht abgewichen wird (Abb. 30, 31). Und zwar besteht
hierin zwischen der katholischen und evangelischen Bevölkerung kaum ein
Unterschied.
[Illustration: Abb. 48. Die Brigachquelle mit Schwarzwaldhaus. Gemälde
von Hans Busse. (Zu Seite 72 u. 123.)]
Zum weitaus größten Teile herrscht in unserm Gebiet der Katholizismus,
evangelisch sind in der Hauptsache nur die Landschaften der früheren
Markgrafschaft Baden-Durlach und die altwürttembergischen Lande,
aber diese Gebiete machen zusammengenommen viel weniger aus, als
die der seit 1803 mediatisierten Fürstentümer, Herrschaften
allerart, Bistümer, Abteien, freien Reichsstädte und der einst
vorderösterreichischen Lande, besonders im Breisgau. Wie die
politischen Verhältnisse früher waren, mag aus dem Hinweis hervorgehen,
daß noch zu Anfang des neunzehnten Jahrhunderts auf dem 60 ~km~ langen
Weg von Freiburg nach Basel zehn Grenzen zu überschreiten waren
zwischen mehrfach wechselnden Parzellen österreichischen und badischen
Gebietes, zwischen Ortschaften unter bischöflich baslerischer, unter
reichsritterschaftlicher und unter der Hoheit des Deutschordens;
anderswo sah es auch nicht viel besser aus.
[Illustration: Abb. 49. Gutachbrücke bei Kappel-Neustadt.
Nach einer Photographie von Ph. Bussemer in Baden. (Zu Seite 76.)]
[Sidenote: Sitten und Volkscharakter.]
Von diesen Zuständen, die wir ja in Thüringen noch erhalten sehen, ist
im Volksbewußtsein kaum noch da und dort eine Spur übriggeblieben.
Höchstens, daß die Bewohner der einstigen Markgrafschaft Baden, des
Markgräflerlandes, von den Nachbarn als „Altbadische“ bezeichnet
werden, und daß die altbadischen, protestantischen Frauen in der
Tracht von ihren katholischen Freundinnen im Breisgau sich etwas
unterscheiden, besonders hinsichtlich der Form der Flügelhaube und im
Tragen des Spitzenbrusttuches. Sonst aber ist der Schwarzwälder, ohne
sich darüber Sorge zu machen, unter welchem Herrn seine Vorfahren vor
hundert oder mehr Jahren einst standen, gut badisch beziehungsweise
württembergisch, was ihn nicht hindert, von Herzen ein guter Deutscher
zu sein. Wenn auch durch politisch verschieden gefärbte Brillengläser,
so schaut er doch lieber arbeitsfreudig und zuversichtlich in die
Zukunft als weltschmerzlich in eine Vergangenheit, die ihm in allen
Stücken das Leben schwerer gemacht hat, als er es heute lebt.
Sicherlich wird er, was auch die rasch umgestaltende Zeit bringen mag,
stets den Kopf oben behalten und immer einer der tüchtigsten unter
seinen deutschen Stammesbrüdern sein und bleiben.
Der südliche Schwarzwald.
VI. Die östlichen Zugänge und der Südrand.
Unter der Konstanzer Brücke entströmt dem Schwäbischen Meer der
smaragdgrüne Rheinstrom, so schön und rein wie nur irgendeiner
seinesgleichen. Wer sich ihm auf dem Schaffhauser Dampfschiff
anvertraut, dem bietet sich bei der Fahrt eine ungeahnte Fülle
prächtiger Landschaftsbilder. Aus der Spiegelfläche des Untersees winkt
das liebliche Eiland der Reichenau mit seinen Erinnerungen an alte
Kultur, und das reiche Grün der Rebgelände und Obstgärten, die satte
Farbenpracht der Blumenbeete vor den Wohnstätten des Inselvölkchens
zaubert uns die Erinnerung herauf an Rudimann den Kellermeister, an
Heribald und seine Gäste, an die Gesandtschaft des Kämmerers Spazzo und
alle die lebenswahren Gestalten, denen Scheffel in seinem Ekkehard eine
so wohlverdiente Auferstehung bereitet hat. Über der Insel grüßt der
trotzige Hohentwiel herüber und trägt auch seinerseits dazu bei, uns
auf ein Viertelstündchen hinüberdämmern zu lassen in luftige Träume im
Rundbogenstil.
Am schweizerischen Ufer haben wir den Arenenberg Napoleonischen
Andenkens, darüber auf steiler Höhe das Schlößchen Salenstein, weiter
unten engt sich der Fluß wieder in eine schmale Rinne ein, und zu
beiden Seiten wechselt in rascher Folge ein malerisch freundliches Bild
mit dem andern, bis man am Fuß des fernsichtgesegneten Burgberges von
Hohenklingen, an dem der feurige „Beerliwein“ wächst, das alte Stein am
Rhein, ein malerisches Nürnberg im kleinen, erreicht.
[Illustration: Abb. 50. Lothenbachklamm bei Bad Boll.
Nach einer Photographie von Ph. Bussemer in Baden. (Zu Seite 76.)]
[Sidenote: Der Rhein von Stein bis Waldshut.]
Die Fahrt geht zwischen freundlichen Hügeln weiter unter einer
mächtigen Eisenbahnbrücke und später unter der alten Holzbrücke
von Dießenhofen durch, bis zum Landeplatz der ansehnlichen, viel
Altertümliches bietenden Stadt Schaffhausen, die vom Bodensee her
auch mittels zweier Eisenbahnlinien zu erreichen ist. Wenig unterhalb
Schaffhausen hat sich der Rhein seinen Weg in weltberühmtem Falle über
die harten Bänke des Jurakalkes hinab gegraben, dann umschlingt er
in spitzig ausgezogener Schleife die Halbinsel mit dem alten Kloster
Rheinau, geht bei Eglisau, wo er von der gewaltigen Hochbrücke der
Eisenbahn Schaffhausen-Zürich überschient wird, von der südlichen
wieder in die Westrichtung über, und strömt nun friedlich rauschend in
weltabgeschiedener Einsamkeit an dem alten, steilgebauten Städtchen
Kaiserstuhl und an den Wasserstelzschlössern vorbei, die mit ihrer
lieblichen Umgebung durch Gottfried Kellers „Hadlaub“ unserem Empfinden
so wertvoll geworden sind. Wer stille Gänge und Wasserfahrten liebt
und gern mit seinen Gedanken allein ist, dem sei diese wenig bekannte
Strecke des Oberrheinlaufes zu behaglichem Schlendern ganz besonders
warm empfohlen. Auf der unfernen Küssaburg mag sich der Wanderer weiten
Umblicks und schöner Alpenaussicht erfreuen, das Städtlein Zurzach
aber weckt ihm die Erinnerung daran, daß hier dereinst die in der
Peutingerschen Tafel verzeichnete Römerstraße von Vindonissa (Windisch
bei Brugg) an der Aare nach Arae Flaviae (Rottweil) am Neckar den
jungen Strom überbrückte. Eine kurze Strecke noch, und wir haben bei
Koblenz = Confluentes den Zusammenfluß der Aare mit dem Rhein, und
jenseits, auf hoher Flußterrasse, das Städtchen Waldshut (340 ~m~)
erreicht. Damit sind wir ins Schwarzwaldgebiet eingetreten, und zwar
auf einem der schönsten Zugänge, die sich machen lassen. Auf alle Fälle
ist dieser Weg jedem, der nicht mit seiner Zeit zu geizen braucht, warm
zu empfehlen.
[Illustration: Abb. 51. Die Wutachschlucht. (Zu Seite 77.)]
[Sidenote: Donau und Rhein.]
War bisher der Rhein unser Begleiter, so kann bei vielen, die von
Osten und Nordosten kommen, auch die Donau die Führerrolle übernehmen.
Von Ulm her, wo mancherlei Straßen zusammenstreben, folgen wir dem
Fluß durch Oberschwaben nach dem malerisch gelegenen Sigmaringen,
der schmucken Hohenzollernresidenz, dann ziehen wir durch das obere
Donautal bis Immendingen und bewundern auf dieser Strecke ebenso
die Natur, die dem Fluß einen fast rätselhaft scheinenden Weg durch
wilde Felsschluchten mit weißschimmernden Kalkwänden gebahnt hat, als
die Kunst, welche diese Engen dem Straßen- und Bahnbau zugänglich
machte. Von unersteiglich scheinenden Schrofen schauen das Bronnener
Schlößchen, Werrenwag und die Feste Wildenstein herab, in einer grünen
Talweitung liegt das kunstsinnige Benediktinerheim Beuron, bei der
gewerbereichen Stadt Tuttlingen nimmt unsere Linie die von Stuttgart
her auf, und bei Immendingen (658 ~m~), wo die Donau unterirdisch einen
großen Teil ihres Wassers durch die Klüfte des Jura an die Hegauer
Aach und damit an den Rhein abgibt, schneidet unser Weg den, welcher
vom Bodensee nach Donaueschingen und weiter über den Schwarzwald in
die Rheinebene führt. Wir aber streben Waldshut zu und benutzen darum
die sogenannte strategische Bahn, die gegen Ende der achtziger Jahre
des vorigen Jahrhunderts zur Umgehung des rechtsrheinischen Schweizer
Gebietes bei Schaffhausen gebaut worden ist. Im breiten und einförmigen
Aitrachtal haben wir bald Zollhaus (702 ~m~) und damit eine der
auffälligsten Stellen der Donau-Rhein-Wasserscheide erreicht.
[Illustration: Abb. 52. Frauentracht von Neustadt.
Nach einer Photographie von G. Röbcke in Freiburg.
(Zu Seite 78.)]
Etwa 40 ~km~ westlich von hier sammeln sich im Feldsee (1113 ~m~)
am Fuße des Feldbergs die Quellbäche eines Flüßchens, das erst
Seebach, vom Titisee ab Gutach und weiter abwärts Wutach heißt. Bei
Achdorf (540 ~m~), ein kleines Stündchen von Zollhaus entfernt,
aber rund 160 ~m~ tiefer gelegen, biegt die Wutach aus ihrer
bisherigen Ostrichtung nach Südwest um und erreicht den Rhein nahe
der Aaremündung oberhalb Waldshut. In alter Zeit aber hat sie ihren
Lauf weiter nach Osten genommen und ist durch das Tal der Aitrach
der Donau zugeströmt, welch letztere also ihr Stromgebiet bis zu
den höchsten Schwarzwaldbergen ausgedehnt hatte. Wir erkennen diese
Tatsache an dem Vorhandensein reichlicher Schwarzwaldgeschiebe im
Aitrachtal, dessen Breite und Form außerdem zu dem kleinen Wasserlauf
der Gegenwart in gar keinem Verhältnis steht. Die hochgelegenen
Flußterrassen über der Wutach westlich von Achdorf zeigen ebenso
deutlich, daß der Fluß einst in einem Bett strömte, das höher lag als
die jetzige Wasserscheide bei Zollhaus. Was hat ihn aus der alten
Bahn abgelenkt? Das war die allmähliche Tieferlegung des Rheines im
Schiefergebirge unterhalb Bingen, wodurch alle Zuflüsse im oberen
Rheingebiet zur Steigerung des Gefälles und damit zu verstärktem
Einschneiden in ihre Unterlage veranlaßt wurden. Ein Wasserlauf, der
in der Richtung Stühlingen-Waldshut strömte, nagte sich darum immer
tiefer nach rückwärts in den Gebirgskörper ein und zapfte schließlich
in der Gegend des jetzigen Achdorf die hoch oben nach Osten fließende
Wutach an. Indem sie nun in steilem Gefäll ihr Wasser nach Südwesten
abgab, entstand im alten Tallauf eine Wasserscheide; die unterste
Strecke der alten Wutach, die heutige Aitrach, behielt die frühere
Richtung und das alte, schwache Gefälle bei, der Oberlauf aber
suchte sein Gefälle auszugleichen und nagte sich deshalb tief ein
zum jetzigen Schluchtlauf. Das wurde ihm durch das meist leicht
zerstörbare Gestein der Juraschichten dieser Gegend erleichtert,
und so haben wir bei Zollhaus in breitem Hochtal eine erst in
jüngster geologischer Vergangenheit entstandene Verschiebung der
europäischen Hauptwasserscheide. Wir haben aber noch mehr, nämlich eine
Unterbrechung derselben durch eine Wassergabelung oder Bifurkation,
die freilich nicht so großartig ist wie die des Cassiquiare in
Südamerika. Der Quellbach der jetzigen Aitrach läßt sich nämlich durch
eine Schleuse unfern von der Bahnstation Zollhaus nach Westen ableiten
und ergießt sein Wasser dann in das „Schleifenbächlein“, das an dem
alten, ruinenüberragten Blumberg vorbei eiligen Laufes zur Wutach
hinunterstürzt.
[Illustration: Abb. 53. Der Titisee. Nach einer Photographie von Ph.
Bussemer in Baden. (Zu Seite 78.)]
[Illustration: Abb. 54. Titisee-Moräne. (Zu Seite 78.)]
[Sidenote: Die strategische Bahn.]
Um den bedeutenden Höhenunterschied zum Rhein hinab zu überwinden,
muß unsere strategische Bahn, die in Rücksicht auf die Schnelligkeit
und Sicherheit großer Truppentransporte in der Richtung auf die
burgundische Pforte kein stärkeres Gefälle als 1 : 100 hat, eine
Luftlinienentfernung von 9,6 ~km~ auf eine Streckenlänge von 23
~km~ ausdehnen, sie macht also, bis sie die Talsohle der untern
Wutach gewinnt, ungeheure Schleifen, darunter in dem 1700 ~m~ langen
Stockhalden-Kehrtunnel eine solche über sich selbst weg. Die Strecke
bis nach Weizen hinab ist eine Gebirgsbahn allerersten Ranges und
steht an Schwierigkeit der technischen Probleme, welche der Bau in den
hier weit verbreiteten weichen Tonen und Schiefern der Juraformation
stellte, kaum der Albula- oder Gotthardbahn nach. Die Viadukte
bei Epfenhofen und Fützen (Abb. 32), die Wutachbrücke unterhalb
Blumegg, die überraschenden Ausblicke über weite Hochflächen und dann
wieder in die schauerliche Gebirgswildnis, die bei den zahlreichen
Richtungsänderungen der Linie ununterbrochen wechseln, machen diese im
höchsten Grade interessant.
Bei Weizen zweigt die neue, bei dem Städtchen Stühlingen, das von
dem Schlosse Hohenlupfen überragt ist, die alte Landstraße nach
Bonndorf und damit auf den hohen Schwarzwald ab, deren Fortsetzung
um den Juraklotz des Randen herum nach Schaffhausen gerichtet ist;
vor der Eisenbahnzeit war diese Straße eine der wichtigsten von
Freiburg und der Rheinebene her nach Südosten. In dem nun einförmiger
gewordenen Wutachtal ist bald die Station Oberlauchringen an der Linie
Konstanz-Schaffhausen-Basel, und bald darauf das Städtchen Thiengen
erreicht, von wo es nun hoch über dem nahen Rhein nach Waldshut geht
(Abb. 33), nachdem man kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof gerade
gegenüber der Aaremündung einen schönen Blick in die Schweiz hatte, bei
klarem Wetter auch einen solchen auf die Eishäupter der Alpen.
[Sidenote: Waldshut.]
Von Waldshut führen Bahnlinien über Winterthur in die Ostschweiz, über
Baden im Aargau nach Zürich und am linken Flußufer hin nach Basel,
wozu natürlich noch die rechtsrheinische, direkte Linie Konstanz-Basel
kommt. Da außerdem die Wutach und ihre Zuflüsse, sowie manche kleinere
Tälchen eine ansehnliche Zahl von Zugängen zum inneren Schwarzwald
eröffnen, so ist Waldshut, das heute gegen 4300 Einwohner zählt,
seit alters ein wichtiger Mittelpunkt für die Umwohner geworden und
hat neben den drei anderen „Waldstädten“ am Oberrhein, Laufenburg,
Säckingen und Rheinfelden, in der Geschichte der Landschaft stets
eine bedeutsame Rolle gespielt. Die Hauptstraße macht einen sehr
malerischen, altertümlichen Eindruck, der durch Türme und Tore,
Stadtmauer und Graben noch stark gehoben wird. Die freien Ausblicke
von den bequem zugänglichen Höhen der Umgebung, besonders auch der
Niederblick auf die grünen Fluten des mächtig hinströmenden Rheins in
seinem tiefgegrabenen Bette, bieten eine Fülle schönster Bilder.
[Illustration: Abb. 55. Oberer Anfang des Höllentals, in die
Moränen-Landschaft eingeschnitten. (Zu Seite 80.)]
[Sidenote: Hauenstein.]
[Sidenote: Das Hauensteiner Land; „Hotzenwald“.]
Immer dem Strom entlang führt uns die rechtsuferige Land- und
Schienenstraße über Albbruck, wo das Albtal ausmündet, zu der Burg
Hauenstein, an deren Fuß die kleinste Stadt des Deutschen Reiches
liegt. Sie trägt mit der Burg den gleichen Namen, zählt wenig über
200 Einwohner und besteht aus den Häuserreihen einer einzigen Gasse,
die hart am Rheine hinzieht. Einst war sie Hauptort der weit über
den südlichen Schwarzwald ausgedehnten Grafschaft Hauenstein. Das
Hauensteiner Land war Jahrhunderte hindurch der Schauplatz schwerer
Kämpfe zwischen der Bevölkerung und ihren Herrschaften. Das Gebiet war
schon bald nach seiner ersten Besiedlung bei der Kargheit des Bodens
und der Rauheit des Klimas nicht imstande, die zu dichte Bevölkerung
auch nur halbwegs auskömmlich zu ernähren (Abb. 34). Zur Einführung
des Hofgüterrechts ist es in der Gegend nie gekommen, und so war es
die wirtschaftliche Not, welche das Volk zu blutigen Aufständen,
besonders gegen die reiche und mächtige Abtei St. Blasien, trieb. Nach
kurz wirkenden Erfolgen steigerten sich die Unterdrückungen nur um so
mehr, kleinliche Maßregelungen verbitterten das Volk von Jahrzehnt
zu Jahrzehnt in steigendem Maße; Verschlossenheit, Unnahbarkeit,
heimtückisches Wesen wurden allmählich die herrschenden Charakterzüge
der Hauensteiner, und immer wieder gelang es fanatisierten Führern,
die Massen zu rohen Gewaltakten fortzureißen. Religiöses Sektenwesen
gesellte sich dazu, und so hatten, seit den Zeiten des Bauernkrieges
bis in die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts, die Behörden schweren
Stand gegenüber dem kaum auszurottenden Mißtrauen der Hauensteiner
gegen alles, was man Staatsraison nennt, ja gegen offenen Aufruhr.
Nur das „Haus Österreich“ und der Papst wurden als Obrigkeiten
anerkannt, gegen die vom Freiburger Erzbischof gesandten Geistlichen
war der Widerstand ebenso groß wie gegen die badischen Beamten. Von
dem Führer in einem der vielen Aufstände, dem Salpetersieder Peter
Albiez, nannten sich die Sektierer Salpeterer oder Albiezler; sie
sind heute noch nicht ganz ausgestorben, obwohl es in der Hauptsache
endlich gelungen ist, der Bewegung Herr zu werden, und zwar auf
friedlichem Wege. Scheffels „Trompeter“ gibt uns eine Schilderung der
Verhältnisse im „Hauensteiner Rummel“, und aus der großen einschlägigen
Literatur mag wenigstens auf eine neuere, hierher gehörige Arbeit
des Schwarzwälder Volksschriftstellers Hansjakob hingewiesen werden.
Die alte Hauensteiner Tracht (Abb. 35) ist fast ganz abgekommen und
nur noch gelegentlich zu treffen. Zu ihr gehören bei den Männern vor
allen Dingen kurze, schwarze Pumphosen, welche „Hotzen“ heißen und
der Bevölkerung den Namen „Hotzen“, ihrem Wohngebiet die Bezeichnung
„Hotzenwald“ eingebracht haben (Abb. 36).
[Illustration: Abb. 56. Eingang ins Ravennatal.
Nach einer Photographie von Ph. Bussemer in Baden. (Zu Seite 81.)]
[Sidenote: Die Laufenburger Enge.]
Unfern Hauenstein -- wir haben soeben einen kurzen Tunnel durchfahren
-- stellt sich unsern Augen ein wirkliches Juwel prächtigster
Landschaftsschönheit dar (Abb. 37), das freilich zurzeit wesentlich
verändert wird und sich starke Einbußen gefallen lassen muß. Es ist das
badische Städtchen Klein-Laufenburg, durch eine zur Hälfte gedeckte
Brücke mit dem aargauischen Groß-Laufenburg verbunden, eine der früher
österreichischen „Waldstädte“, die von dem Schloß Laufenburg-Habsburg
überragt ist. Die Stromschnelle des Laufen, gerade zwischen den zwei
Städtchen, in welche sich der Rhein auf etwa 20 ~m~ einengt, aber bis
zu 30 ~m~ tief ist, kommt dadurch zustande, daß sich hier der Fluß
durch ein nach Süden vorspringendes Stück Schwarzwaldgneis durchgenagt
hat. Die grauen Felswände mit ihren vom Wasser gerundeten Formen und
ihren Strudellöchern bilden groteske Gestaltungen phantastischster Art,
zwischen denen der Gischt des Gewässers in wildem Aufruhr sich tosend
durchzwängt. Große Anlagen zum Salmenfang, der hier sehr ergiebig ist,
sind in den Strudel kunstvoll hineingebaut. Jetzt aber ist man damit
beschäftigt, die gewaltigen Wasserkräfte durch elektrische Übertragung
der Industrie dienstbar zu machen. Die Flußenge wird kanalisiert,
kahle, gerade Uferwände werden aufgesetzt, Schleusen eingebaut,
Fabrikanlagen fangen schon an, den Fluß beiderseits einzusäumen, und
in kurzer Zeit wird das malerische Laufenburg dem industriellen Platz
gemacht haben. Vom Standpunkt des Naturfreundes mag das herzlich
bedauert werden; aber schließlich, wer kämpft gegen den Strom der Zeit?
[Illustration: Abb. 57. Der Hirschsprung im Höllental.
Nach einer Photographie von Ph. Bussemer in Baden. (Zu Seite 81.)]
[Sidenote: Säckingen.]
Wieder ein Stück flußabwärts liegt die dritte der Waldstädte, das
trompeterberühmte Säckingen (Abb. 38), dessen Scheffelerinnerungen
heute sicherlich mehr Anziehungskraft in alle Welt hinaus üben, als
die geschichtliche Bedeutsamkeit des Ortes. Über der schmucken Stadt,
die industriell lebhaft aufgeblüht ist und mehr als 4600 Einwohner
zählt, breitet sich trotz ihrer großen Fabriken ein feuchtfröhlicher
Hauch von poetischer Verklärung aus. Kein Deutscher, besonders keiner,
der einst die Wonnen des Burschenlebens auf hohen Schulen gekostet
hat, wird ohne einen Anflug von Rührung auf der alten holzverschalten
Brücke stehen und nach dem Schönauer Schlößchen hinblicken, keiner das
Grabdenkmal Werners und Margaretens am hohen Fridolinus-Münster sehen,
vor welchem sich nun das wohlgelungene Denkmal des Dichters erhebt,
der sich vor mehr als fünfzig Jahren in die Herzen von Hunderttausend
hinein zu trompeten angefangen hat. Und wer von Heimat, Liebe,
Jugendtraum schwärmen will, der findet dazu leicht Gelegenheit und
Stimmung nicht nur im grünen Tannendunkel am unfernen Waldsee, sondern
auch beim Schoppen -- und ohne den dürfen wir uns Josef Viktor Scheffel
und seine guten Säckinger nicht denken -- in der Margaretenlaube, im
Trompeter, im Schwarzen Walfisch oder im Goldenen Knopf mit seiner
Rheinterrasse. Alles atmet Scheffel, und die Säckinger sind nicht
umsonst dem Rechtspraktikanten, der hier 1850 bis 1852 amtierte,
dichtete und trank, von Herzen dankbar. Jedenfalls sind in der weiten
Welt draußen die Säckinger Badequelle und sogar der heilige Fridolin,
der Apostel des Oberrheingebietes, dessen Fest am ersten Sonntag im
März für das Landvolk ringsum allerdings hohe Bedeutung hat, weniger
berühmt als der „Trompeter“.
[Illustration: Abb. 58. Terrassen am Ausgang des Höllentals. (Zu Seite
81.)]
[Sidenote: Von Säckingen nach Rheinfelden.]
Bei Brennet mit seinem forellenberühmten Gasthause mündet die Wehra
in den Rhein, weiter abwärts spiegelt sich das Gebäude der einstigen
Deutschordens-Kommende Beuggen in den Fluten des Stromes, dann wird
Rheinfelden erreicht. Die alte, einst wohlbefestigte Waldstadt, die
überaus malerisch auf dem hohen Schweizer Ufer liegt, spielte einst
eine bedeutende Rolle in der Geschichte der Gegend, besonders während
des Dreißigjährigen Krieges, der ihr 1638 eine Belagerung durch
Bernhard von Weimar brachte. Das Rheinfelder Solbad erfreut sich
berechtigten Ansehens und lebhaften Besuches.
[Illustration: Abb. 59. Haus im Engetobel beim Hirschsprung. Nach einer
Photographie von M. Ferrars in Freiburg. (Zu Seite 81.)]
[Sidenote: Badisch-Rheinfelden.]
In der Umgebung des Bahnhofes Badisch-Rheinfelden hat sich seit wenig
Jahren eine Umwandlung des ganzen Landschaftsbildes vollzogen, wie sie
im Rheintal mit seiner alten Besiedlung und Kultur weniger zu erwarten
war als etwa im fernen Westen Amerikas. Es ist nämlich hier eine
neue Stadt „Badisch-Rheinfelden“ entstanden in einer so kurzen Zeit,
daß man meinen möchte, sie sei aus dem Boden herausgezaubert worden.
Wohnten doch auf der Fläche der beiden anstoßenden Dorfgemeinden
Nollingen und Karsau mit ihrer bisher ausschließlich Landwirtschaft
treibenden Bevölkerung 1890: 1534 Einwohner, 1905 aber 3915. Dieses
außerordentliche Wachstum erklärt sich dadurch, daß die Stromschnellen
bei Rheinfelden in umfangreichster Weise nutzbar gemacht worden
sind, um der weiteren Umgebung bis tief in die Schweiz und ins
badische Markgräflerland hinein durch elektrische Übertragung Licht
und Kraft zu übermitteln. Das hat nun zur Anlage großer Fabriken in
unmittelbarster Nähe geführt; bedeutende elektrochemische Fabriken,
Aluminiumwerke usw. sind rasch entstanden, und um sie die neue Stadt
„Badisch-Rheinfelden“ mit gegen 2500 Einwohnern. Zum Zwecke ihrer
einheitlichen Verwaltung ist kürzlich die Gemarkungsgrenze zwischen
den zwei obengenannten Landgemeinden verlegt und eine ganz neue
Organisation geschaffen worden. Ein größerer Gegensatz als der zwischen
diesem neuen Rheinfelden und seiner graben- und turmumwehrten älteren
Schwester drüben über dem Rhein ist kaum denkbar. Am Schweizer Ufer
efeuumranktes, malerisches Altertum in ruhiger Beschaulichkeit, und auf
der anderen Seite der Brücke der kräftigste Pulsschlag allermodernsten
Lebens.
[Sidenote: Wyhlen.]
An Wyhlen vorbei, wo die letzten größeren Stromschnellen des Rheines
ebenfalls der Technik dienstbar gemacht werden und wo ein Salzwerk
betrieben wird, ist nunmehr, indem wir weiter am Fuße des steil
ansteigenden Dinkelberges mit seinen großen Muschelkalkbrüchen entlang
fahren, bald Basel erreicht und damit die Südwestecke des Schwarzwaldes.
[Illustration: Abb. 60. Auf der Wallfahrt. Giersberg bei Kirchzarten.
Nach einer Photographie von M. Ferrars in Freiburg. (Zu Seite 81.)]
[Illustration: Abb. 61. Freiburg vom Schloßberg aus gesehen. Nach einer
Photographie von G. Röbcke in Freiburg. (Zu Seite 89.)]
VII. Das südwestliche Vorland von Basel bis Freiburg.
[Sidenote: Basel.]
Basel gehört seit 400 Jahren dem Bunde der Eidgenossen an und ist
heute mit rund 135000 Einwohnern das zweitgrößte Gemeinwesen der
Schweiz. Sein Dasein ist aber mit dem der nahen Schwarzwaldgebiete
durch so vielerlei Fäden so innig verbunden, daß wir seiner an dieser
Stelle gedenken müssen, und das um so mehr, als es im Verkehrsleben
der angrenzenden deutschen Landschaften eine geradezu beherrschende
Stellung einnimmt. Mündet doch hier nicht nur die Bahn vom Bodensee und
die Wiesentalbahn vom Feldberg her; wir haben auch die rechtsrheinische
badische Hauptbahn über Freiburg nach Heidelberg und weiter nach
Mittel- und Norddeutschland, sowie die linksrheinische, elsässische
Linie nach Mülhausen, wo der kürzeste Weg durch die Burgundische Pforte
und über das Plateau von Langres nach Paris abzweigt, nach Straßburg,
zum Niederrhein und nach England. Hunderttausende von Reisenden nach
der Schweiz, nach Südfrankreich und nach Italien, denen sich in Basel
nach diesen Zielen zahlreiche Linien zur Verfügung stellen, berühren
alljährlich die Stadt und legen hierdurch glänzendes Zeugnis ab von
ihrer hervorragend günstigen Verkehrslage.
[Illustration: Abb. 62. Inneres des Freiburger Münsters.
Nach einer Photographie von G. Röbcke in Freiburg. (Zu Seite 89.)]
Diese Lage hatte schon seit dem Jahre 27 v. Chr. die unferne
Römerkolonie ~Augusta Rauracorum~ ausgenutzt. Nach der Zerstörung durch
die Alemannen entstand seit 374 n. Chr. Basilea = Basel auf hoher
geschützter Flußterrasse unmittelbar über dem Rheinknie und beherrschte
von nun ab zu allen Zeiten seine Umgebung in Handel und Verkehr,
Politik und geistiger Kultur, und wurde neben Straßburg, Speier, Worms,
Mainz und Köln eine der wichtigsten Städte längs der rheinischen
„Pfaffengasse“. Trotz der Nähe Frankreichs war es immer eine deutsche
Stadt nach Bauweise, Sprache und Sitte, nach seinen Betätigungen auf
künstlerischem und wissenschaftlichem Gebiet. Und auch heute noch ist
Basel deutsch, woran manche französischen Geschäftsaufschriften und
andere derartige Äußerlichkeiten nichts ändern.
[Illustration: Abb. 63. Das Münster in Freiburg vom Schloßberg aus
gesehen.
Verlag der Neuen Photographischen Gesellschaft in Berlin-Steglitz. (Zu
Seite 89.)]
Dem Verfasser dieser Zeilen ist Basel oft als ein unschöner, ja
widerwärtiger und sogar unausstehlicher Ort bezeichnet worden. Genauere
Nachfrage nach der Begründung dieses Urteils ergab in allen Fällen,
daß diejenigen, die es fällten, von der Stadt nichts kannten als die
zwei Bahnhöfe und ihre Schienenverbindung, daß sie von nichts zu sagen
wußten, als von der Hast des Umsteigens und des Gepäckschleppens, dem
Ärger der Zollplackerei, dem Gedränge am Fahrkartenschalter und der
Widerwärtigkeit des Geldwechselns. Nun, diese Dinge sind gerade keine
Annehmlichkeiten, sie kommen aber an jeder Grenze vor und sind nicht
der Mühe wert, den Gebildeten aus seinem geistigen Gleichgewicht zu
bringen. Vor allem geben sie kein Recht, eine Stadt zu beurteilen,
von der man nichts anderes kennt als diese negativen Zugaben zum
Reisevergnügen.
Alle, die den Rat befolgten, nicht bei jeder Schweizerreise und
Italienfahrt nur durch Basel durchzustürmen, sondern der Stadt auch
einmal einen eingehenden Besuch zu machen, sind bald Verehrer und
Freunde derselben geworden. In der Tat gewähren die drei stattlichen
Rheinbrücken den Ausblick auf eines der packendsten Städtebilder, das
wir genießen können; die Aussicht von der Pfalz oben am gotischen
Münster unmittelbar auf den herrlichen Strom hinab und hinüber auf die
nahen Schwarzwaldhöhen ist entzückend, der Kreuzgang am Münster mit
seinen lauschigen, spitzbogenumrahmten Höfen und seinen Denkmälern
aus mehreren Jahrhunderten ist einer der schönsten seinesgleichen.
Steigen wir dann eines der steilen Gäßchen hinab in die belebten
Straßen, die nach dem Marktplatz mit seinem alten, glücklich erneuerten
Rathaus und weiter kreuz und quer zu dem massigen Bau des Spalentores
führen, so bekommen wir den stimmungsvollsten Eindruck einer Stadt mit
alter, hoher Kultur, in der aber das moderne Leben darum doch nicht
minder lebhaft pulsiert. Das historische Museum, in der ehemaligen
Barfüßerkirche aufs glücklichste und unter geschickter Anpassung an
die gegebenen Räume trefflich untergebracht, wird den Altertumsfreund
lebhaft fesseln; die Kunstsammlungen im Museum sind bekannt in ihrer
hohen Bedeutung für die ältere deutsche Malerei, in erster Reihe für
Holbein. Daß von dem Basler Böcklin, der in jungen Jahren die Wände
im Treppenhaus mit großen Gemälden schmückte, nicht wenige seiner
Schöpfungen in einem eigenen Saale vereinigt sind, verleiht der Galerie
in neuerer Zeit eine besondere Anziehungskraft.
[Illustration: Abb. 64. Das Kaufhaus in Freiburg.
Nach einer Photographie von G. Röbcke in Freiburg. (Zu Seite 89.)]
Die naturwissenschaftlichen Sammlungen sind mit denen der Kunst unter
einem Dach untergebracht, ebenso eine ethnographische Sammlung; der
sehr schön angelegte und an seltenen Tierformen reiche zoologische
Garten befindet sich im Südwesten vor der Stadt.
[Illustration: Abb. 65. Rathaus in Freiburg.
Nach einer Photographie von G. Röbcke in Freiburg. (Zu Seite 89.)]
All das und vieles andere von hervorragendem Wert ist entstanden durch
den hoch entwickelten Bürgersinn der Basler, die ihre Stadt schon
früh zu einer sehr reichen gemacht haben, indem sie die Vorzüge ihrer
glücklichen Lage für Handel und Verkehr zu allen Zeiten auszunützen
verstanden. Von dem in weitem Umkreis sprichwörtlich gewordenen Basler
Reichtum zeugt auch die 1460 gegründete, blühende Universität, die
bis zur Stunde von der Stadt allein erhalten wird; von ihm zeugen die
zahllosen Wohltätigkeitsanstalten jeder Art und die in der ganzen
Welt tätige Basler Mission. Von der Basler Gediegenheit bekommt aber
schließlich nur der die richtige Vorstellung, dem gelegentlich ein
Blick in eines der stolzen Patrizierhäuser zu tun vergönnt wird. Da ist
nichts zu sehen von modernem Firlefanz, alles atmet altüberkommene,
gewichtige Pracht. Kein Wunder darum, daß die Stadt für die Umgebung
der Inbegriff des Großen und Vornehmen ist, daß sie anzieht wie ein
Magnet. Waren doch 1888 schon von den Bewohnern nur 28% Stadtbürger,
dagegen 37% sonstige Schweizer und 35% Ausländer, von denen weit über
die Hälfte aus Baden stammte, und seither hat sich diese Zuwanderung,
besonders aus dem Schwarzwald, noch wesentlich verstärkt. Schon vor
hundert Jahren war Basel für den weitesten Umkreis schlechtweg „die
Stadt“ und es entspricht ganz dem Empfinden von Tausenden, wenn der
alemannische Dichter Johann Peter Hebel, der übrigens bei einem
vorübergehenden Aufenthalt seiner Eltern 1760 in Basel geboren wurde,
in einem seiner Gedichte sagte:
Isch Basel nit e schöni, tolli Stadt?
’s sin Hüser drin, in mengem Dorf isch d’Chilche nit so groß,
Un Chilche, ’s sin in mengem Dorf nit so viel Hüser.
[Sidenote: Leopoldshöhe. Lörrach.]
Kaum haben wir den badischen Bahnhof der Grenzstadt, der zurzeit
seiner Verlegung und Vergrößerung entgegensieht, verlassen, um uns in
nördlicher Richtung wieder dem eigentlichen Schwarzwalde zuzuwenden,
so erreichen wir sofort wieder Reichsgebiet und damit die Station
Leopoldshöhe, am Fuße einer mächtigen Terrasse diluvialer Geschiebe
gelegen, die uns vor Augen führt, wie hoch einst der Rhein den Graben
zwischen Schwarzwald und Wasgenwald mit von ferne hergebrachten
Gesteinsmassen auffüllte, und wie tief er sich später sein Rinnsal in
diese selbst gebildeten Ablagerungen einsägte. Von hier führt eine
Bahnlinie westwärts über den Strom zu der ehemaligen Reichsfestung
Hüningen, um dann an das Elsässer Bahnnetz anzuschließen, und eine
ebensolche östlich unter dem Tüllinger Berg (409 ~m~) durch nach
Lörrach im Wiesental, um weiterhin von Schopfheim aus und durch das
untere Wehratal nach Säckingen zu gelangen. Sie umgeht das Schweizer
Gebiet bei Basel und bildet ein Glied jener strategischen Linie, die
den Zugang von Osten her auf Belfort und die Burgundische Pforte
erschließt.
[Illustration: Abb. 66. Die Kaiserstraße mit dem Martinstor in Freiburg.
Verlag der Neuen Photographischen Gesellschaft in Berlin-Steglitz. (Zu
Seite 89.)]
[Illustration: Abb. 67. Mädchen aus dem Haslachtal bei Lenzkirch.
Nach einer Photographie von M. Ferrars in Freiburg. (Zu Seite 95.)]
[Illustration: Abb. 68. Zipfelhof im Bärental mit dem Feldberg.
Nach einer Photographie von ~Dr.~ Hoek in Freiburg. (Zu Seite 95.)]
[Sidenote: Der Isteiner Klotz.]
Nun geht es weiter durch eine kleine weingesegnete Ebene voll
stattlicher Ortschaften, alles beliebte Ausflugsziele für die Basler,
bis sich im Jurakalkrücken des Isteiner Klotzes (Abb. 39) das
Gebirge unmittelbar zum Rhein vorschiebt und die Bahnlinie zwingt,
in drei Tunnels die weißen Felsen zu durchbrechen. Mancherlei Sagen
und Legenden knüpfen sich an diesen Punkt, die stimmungsvollste
verarbeitete Scheffel zu seinem „Hugido“. Seit etlichen Jahren ist die
Felszinne des Isteiner Klotzes in eine starke Befestigung umgewandelt
worden, die das Rheinknie und Oberelsaß beherrscht. Damit ist auch die
Zugänglichkeit dieses einst so gefeierten Aussichtspunktes unmöglich
gemacht worden. Früher gab es hier ein genußreiches Wandern und
Klettern, und niemand, der sich Zeit lassen konnte, hat es bereut, von
Istein aus den malerischen Felssteig zu benutzen und zu der in die
senkrechte Kalkwand hineingehauenen Veitskapelle und weiter in die Höhe
hinaufzusteigen, wo seiner die herrlichste Aussicht harrte. Unmittelbar
zu Füßen strömt der majestätische Rhein in seinem kanalisierten Bett,
läßt aber in zahlreichen Altwassern und Verlandungen sein früheres
Überschwemmungsgebiet und zugleich den Gewinn der großen Flußkorrektion
erkennen. Darüber hinaus breitet sich das Elsaß aus, überragt vom
Wasgenwald und vom nahen Schweizer Jura. Über dem Klotz erhebt sich
in nächster Nähe der eigentliche Schwarzwald mit seinen dunklen
Waldbergen, an deren Fuß, soweit das Auge blickt, reiche Rebgelände
sich anschmiegen.
[Illustration: Abb. 69. Der Feldberger Hof im Winter.
Nach einer Photographie von ~Dr.~ Hoek in Freiburg. (Zu Seite 96.)]
[Sidenote: Müllheim.]
Noch geht’s eine kurze Zeit hoch über dem Rhein hin, dann tritt das
Gebirge und mit ihm die Bahnlinie allmählich mehr nach Osten zurück
und bald ist Müllheim erreicht, ein behäbiges Landstädtchen, ganz in
den rebenbewachsenen Lößhügeln und etwas höher ansteigenden Vorbergen
versteckt, zwischen denen sich eine Nebenbahn durchschlängelt, die uns
in einem halben Stündchen durch das Klembachtal hinauf nach Badenweiler
(427 ~m~) führt.
Das ist nun einer der bevorzugtesten, fast möchte man sagen
gottbegnadetsten Punkte des Schwarzwaldes (Abb. 40). Er liegt 200
~m~ über der nahen Rheinebene windgeschützt auf einer Terrasse des
höher ansteigenden Gebirges derart, daß gar häufig die herbstlichen
und winterlichen Nebel der Niederung nicht bis zu ihm hinauf dringen,
und daß schon hier sich die Wärmeumkehr der Höhen geltend macht. Dazu
kommen die Thermen von 26 bis 28° ~C~, die an der hier durchlaufenden
Hauptverwerfungsspalte des Schwarzwaldes austreten und schon vor 1800
Jahren zur Anlage des Römerbades und einer nicht unbedeutenden Siedlung
geführt haben. Auch der Bergbau, hauptsächlich auf silberhaltigen
Bleiglanz, der längs eines weithin zu verfolgenden Quarzitganges
durch lange Jahrhunderte lebhaft blühte, hat einst zur Hebung des
Ortes beigetragen. Heute erinnern daran nur noch die den Sammlern von
Mineralien bekannten Halden an der Sophienruhe, am Felsen des Alten
Mannes über der freundlich gelegenen Kuranstalt Haus Baden und an
anderen Orten.
[Sidenote: Badenweiler.]
Das Landschaftsbild von Badenweiler und Umgebung ist berückend schön.
Wandert man durch den wohlgepflegten Kurpark mit seiner überraschenden
Fülle von herrlichen Baumgestalten, unter denen viele Vertreter ferner
Florenreiche nicht fehlen, wie z. B. prachtvolle Zedern, Wellingtonien,
überhaupt Nadelhölzer allerart, so wird man die Geschicklichkeit
bewundern, mit welcher hier die an sich schon so schöne Natur wahrhaft
künstlerisch noch gehoben worden ist. Bald ist der Hügel erstiegen,
auf dem sich weit nach Westen vorgeschoben die Schloßruine erhebt. Das
altbadische Herrenhaus wurde 1678, wie so viele andere am Oberrhein
in jenen schweren Zeiten, von den Franzosen zerstört und bietet von
seiner obersten Warte einen entzückenden Blick auf den gesegneten Gau
zu Füßen. Im Osten das Klembachtal, von hohen Waldbergen umrahmt,
unter denen der nahe Blauen bis zu 1165 ~m~ aufragt, nach Süden
die fruchtbare Vorbergzone, unten das Tal mit seinen in Obstgärten
verhüllten Ortschaften, dann die weite Rheinebene, der silberglänzende
Strom, drüben im Westen das Elsaß mit den schön gezeichneten
Bergkonturen der Vogesen.
[Illustration: Abb. 70. Bismarckdenkmal auf dem Feldberg.
Nach einer Photographie von Ph. Bussemer in Baden. (Zu Seite 96.)]
Badenweiler selbst ist ein kleiner Ort, der aber mit seinem schmucken
großherzoglichen Schloß, seinen Villen und Gasthäusern, alles in schöne
Parkanlagen und Gärten zerteilt, einen unendlich lieblichen Eindruck
macht. Sehenswert ist -- nahe bei dem im Kurpark gelegenen offenen
Schwimmbassin -- das nach dem Vorbilde altrömischer Bäder gebaute
„Markgrafenbad;“ es umfaßt ein Marmorschwimmbad, dessen bezaubernde
Lichteffekte, welche durch die gefärbten Glasscheiben der Decke
hervorgebracht werden, jeden Besucher bestricken, und Einzelbäder. Die
Ruine des Römerbades führt uns die Anlage einer der hervorragendsten
unter den nordalpinen Römerbauten vor Augen und gibt eine Vorstellung
von der Art, wie das große Kulturvolk seine Heil- und Luxusbäder
einzurichten pflegte. Sie ist 1784 entdeckt und freigelegt worden und
hat 66 ~m~ in der Länge, 19,5 ~m~ in der Breite. Neben Vorhöfen und
kleineren Räumen, wie Warte- und Salbzimmer, Schwitz-, Dampf- und
Einzelbäder, finden wir große Schwimmbäder (Piscinen), kalte Bäder
(Frigidarien), warme Bäder (Tepidarien). Alle Einrichtungen sind
doppelt vorhanden, offenbar um die Benutzung gleichzeitig für Männer
und Frauen zu ermöglichen. Ein Altarstein im Vorhof trägt eine Widmung
an die Diana Abnoba.
[Sidenote: Umgebung von Badenweiler.]
Über dem Dorf betreten wir den herrlichsten Hochwald mit seinen
wunderbar gepflegten Wegen, die sich jeder Art von Bewegungsbedürfnis
anpassen, vom kurz dauernden Gang ohne jede Steigung bis zur
lohnendsten Hochwanderung, die stundenlang ausgedehnt werden kann. Von
der Überfülle schöner Ausflugsziele mögen nur zwei genannt werden, der
Sirnitzsattel (1072 ~m~) am Wege zum Belchen, der durch das felsen- und
wasserfallreiche Klembachtal entweder auf neuer prachtvoll angelegter
Kunststraße oder auf dem alten Wege längs des rauschenden Bergbaches
erreicht werden kann, sodann der Gipfel des aussichtsreichen Blauen
(1165 ~m~), auf den eine Fahrstraße und ein ganzes Labyrinth von
prächtigen Fußpfaden führt.
Überaus lohnend ist auch das langsame und behagliche Schlendern durch
die Vorbergzone, etwa nach Bürglen (667 ~m~), einer ehemaligen Propstei
des Stiftes St. Blasien, und weiter nach dem freundlich gelegenen
und ansehnlich gebauten Industriestädtchen Kandern, einst berühmt
durch seine Hochöfen, welche die Bohnerze der Gegend verarbeiteten,
jetzt durch seine Brezeln, seine Tonwarenfabriken und seine blühende
Kunsttöpferei. Im Kandertal aufwärts liegt über dem freundlichen
Dorfe Marzell (Abb. 41) die Lungenheilanstalt Friedrichsheim, das
Tal hinab führt eine Nebenbahn an der malerischen Felslandschaft der
Wolfsschlucht vorbei und durch mehrere schmucke Dörfer in der Richtung
auf Basel.
[Illustration: Abb. 71. Im tiefen Schnee.
Nach einer Photographie von ~Dr.~ Hoek in Freiburg. (Zu Seite 97.)]
[Illustration: Abb. 72. Kartrichter am Feldberg und Zastler-Loch mit
Zastler-Hütte.
Nach einer Photographie von ~Dr.~ Hoek in Freiburg. (Zu Seite 97.)]
Wie im Süden von Badenweiler, so haben wir auch im Norden dieses
Kurortes einen reichen Wechsel von lieblichen Landschaftsbildern
voll freundlicher Ortschaften in ihrem reichen Garten-, Obst- und
Rebenschmuck mit ernsteren Wald- und Berggegenden, die vom Rande der
Ebene bis zu den höchsten Kämmen des Gebirges ansteigen. Der Blick,
den die Eisenbahnfahrt von Müllheim bis Freiburg auf den Schwarzwald
gewährt, ist an manchen Stellen geradezu großartig, besonders von
Heitersheim bis Krotzingen, wo die mächtige Kuppe des Belchen (1413
~m~) gewaltig aufragt, mit dem südlich anstoßenden Horn des Hochkelch
eine imponierende Berggestaltung. Zu diesen Höhen erschließen kurze
und im oberen Teil steil ansteigende Täler prächtige Zugänge. So
gelangen wir von Heitersheim mit seinem Deutschordensschloß aus dem
Jahre 1524 nach dem eng zwischen die Berge geschobenen Sulzburg, einem
alten Bergwerksstädtchen am Fuße des weinberühmten Kastelbergs, dessen
Ruine vielfach als die eines Römerturmes angesehen worden ist. Etwas
weiter oben im traulichen Waldtale liegt das Sulzburger Bad, für Ruhe-
und Erholungsbedürftige wie geschaffen, aber auch ein Stützpunkt für
Wanderungen nach allen Richtungen.
[Sidenote: Das Münstertal.]
Bei Krotzingen mündet das vom Neumagen durchströmte Münstertal
in die Ebene; eine Nebenbahn, deren Verlängerung durch das reich
gesegnete Hügelland nach Sulzburg führt, läßt uns in kurzer Fahrt
das hübsche Städtchen Staufen erreichen, dessen Hauptstraße und
Marktplatz einen malerisch-altertümlichen Eindruck machen. Vom
rebenumpflanzten Schloßberg grüßt altes Gemäuer auf das frische Leben
der Gegenwart herab. Die Aussicht, die sich uns oben erschließt, steht
in nichts der von der Burg Badenweiler nach. Hinter Staufen ragt der
Belchen in unmittelbarer Nähe dräuend auf, die Höhen-Differenz von
mehr als 1100 ~m~ wirkt fast erschreckend (Abb. 42); aus anderen
Mittelgebirgslandschaften läßt sich der Anblick mit dem der Schneekoppe
vom Riesengrund aus vergleichen. Vor dem Fuße des Bergkolosses gabelt
sich das Münstertal, dessen früherer Bergwerkssegen sich erschöpft zu
haben scheint. Der eine Talast, Untermünstertal, führt zum Sattel am
Haldenhof (931 ~m~), nicht weit von der Sirnitz, und dann ins Gebiet
des mittleren Wiesentals; der andere, Obermünstertal, am alten Kloster
St. Trudpert (Abb. 43, 44) vorbei zum mächtig aufragenden Porphyrfelsen
des Scharfensteins (Abb. 45) und auf die Wiedener Eck (1137 ~m~), von
wo ins obere Wiesental abgestiegen wird.
Rasch ist nun von Krotzingen ab Freiburg im Breisgau erreicht, die
natürliche Hauptstadt des Schwarzwaldes. Auch diese Fahrtstrecke wird
jeden befriedigen, der sich offenen Sinnes und frischer Genußfähigkeit
erfreut. Denn die gartengleich angebaute, dicht besiedelte Landschaft,
welcher die Ebene, sanft geböschte Lößhügel und kräftiger modellierte
Vorberge stets wechselnde, aber immer schöne Züge verleihen, hat
etwas unendlich Liebliches, am meisten in den Frühlingstagen der
Obstbaumblütenpracht, wo besonders die anderwärts selteneren
Pfirsichbäume mit ihrem entzückenden, zarten Rot ganz bezaubernd zur
Geltung kommen.
[Illustration: Abb. 73. Am Zeiger.
Nach einer Photographie von Ph. Bussemer in Baden. (Zu Seite 98.)]
[Illustration: Abb. 74. Der Feldsee. Nach einer Photographie von Ph.
Bussemer in Baden. (Zu Seite 97.)]
VIII. Von der Donau zur Dreisam.
[Sidenote: Donaueschingen.]
Um auch die vierte Seite der Umrandung des südlichen Schwarzwaldes
kennen zu lernen, begleiten wir von dem früher erwähnten
Eisenbahn-Knotenpunkt Immendingen ab die windungsreiche Donau
talaufwärts, treten bald aus dem Gebiete des Juradurchbruches in die
Niederung des botanisch hochinteressanten Donauriedes und gelangen in
kurzer Frist nach Donaueschingen (677 ~m~). Das ist eine in vielen
Beziehungen höchst interessante, kleine Residenzstadt mit fast 4100
Einwohnern. Der Hofhalt der besonders in Böhmen begüterten Fürsten
von Fürstenberg, die bis 1806 souverän waren und jetzt noch zwischen
Bodensee, Feldberg und Kinziggebiet große Besitzungen haben, gibt dem
Orte ein besonderes Ansehen (Abb. 46). Von dem furchtbaren Brand, der
im August 1908 einen großen Teil der Stadt einäscherte, ist keine
Spur mehr zu sehen. Schmucke Neubauten ersetzen aufs vorteilhafteste
die ehemals viel unansehnlicheren Stadtteile. Der weit ausgedehnte
Schloßpark mit seinen herrlichen Baumgruppen wird jeden Besucher
entzücken, und keiner unterläßt es, an der hübsch gefaßten Donauquelle
(Abb. 47) seine Betrachtungen über den weiten Weg anzustellen, den
das Wasser von hier bis zum Schwarzen Meere zurückzulegen hat. Die
frühere Sitte, wonach jeder Gast des Fürstenhauses einen Sprung in das
Becken tun und im Wasser stehend den Becher leeren und einen Sinnspruch
sagen mußte, hat uns Scheffel, der nach seiner Säckinger Zeit als
Archivbeamter hier lebte, in seinem Juniperus köstlich geschildert.
Mit dieser Donauquelle ist es aber eine eigene Sache. Sie gibt ihr
Wasser in die Brigach (farbiges Einschaltbild Nr. 48) ab, die nahe
beim Städtchen nach 40 ~km~ langem Lauf sich mit der Brege vereinigt,
welche auch schon eine Lauflänge von 45 ~km~ hinter sich hat. So bleibt
doch wohl der Schwarzwälder Spruch berechtigt:
Brig und Breg
Bringen die Donau z’weg.
[Illustration: Abb. 75. Das Herzogenhorn im Nebelmeer.
Nach einer Photographie von ~Dr.~ Hoek in Freiburg. (Zu Seite 98.)]
[Illustration: Abb. 76. Bauernhaus in Bernau.
Nach einer Photographie von Ph. Bussemer in Baden. (Zu Seite 98.)]
[Illustration: Abb. 77. Bauernhof im Schlechttal bei Schweigmatt.
Nach einer Photographie von Ph. Bussemer in Baden. (Zu Seite 98.)]
Der Renaissancebau des Schlosses ist sehr ansehnlich, nicht wenige
sonstige Bauwerke verdienen außerdem Beachtung. Die Sammlungen sind
in hohem Grade wertvoll; es gilt das von den naturwissenschaftlichen
wie von der Kupferstich-, Münz- und Waffensammlung, vom Archiv und der
Bibliothek, unter deren reichen Schätzen die Laßbergsche Handschrift
~C~ des Nibelungenliedes sich wohl der größten Berühmtheit erfreut.
[Sidenote: Die Baar.]
Die Höhenluft und das Solbad ziehen viele Sommergäste an, und jedem ist
der Aufenthalt bekömmlich. Manchem mag das Landschaftsbild der weiteren
Umgebung einförmig erscheinen. Und doch entbehrt die Baar -- so heißt
die Hochfläche zwischen dem eigentlichen Schwarzwald und dem Jura
--, der Reize durchaus nicht. Die Blicke über fruchtbare Kornfelder,
im einzelnen hübsche Flußszenerien, malerische Baumgruppen, schmucke
Ortschaften, all das macht die reiche Gegend zu einer freundlichen,
anheimelnden.
[Sidenote: Wutachtal.]
Der Weg nach Westen, den wir nun einschlagen, ist einer der
meistbegangenen im Schwarzwald. Im unfernen Hüfingen erinnert ein
nicht schlecht erhaltenes Römerbad an die Bedeutung der Heerstraße von
Vindonissa nach Arae Flaviae, bald überschreitet sodann die im Herbst
1901 eröffnete Bahnlinie im Dögginger Tunnel bei 749 ~m~ Meereshöhe die
Donau-Rhein-Wasserscheide, und zieht nun in vielen Krümmungen, die uns
manch wechselvollen Blick, gelegentlich auch auf die Alpen, gewähren,
über das Hochland hin; gewaltige Viadukte überschienen einzelne
Talfurchen; weiterhin halten wir uns zumeist nahe dem Steilrande der
tief eingenagten Wutach, die hier nach Osten fließt, und gelangen
an Löffingen (803 ~m~) vorüber ins Waldtal des Röthenbaches. Damit
verlassen wir die Fruchtbreiten der Kalkregion; bald haben wir auch
die hier schmale Buntsandsteinzone durchschnitten und befinden uns im
Granitgestein des eigentlichen Gebirges.
[Illustration: Abb. 78. Kurhaus Wehrawald bei Todtmoos.
Nach einer Photographie von G. Hahn in Todtmoos. (Zu Seite 99.)]
[Illustration: Abb. 79. Todtmoos. Nach einer Photographie von Ph.
Bussemer in Baden. (Zu Seite 99.)]
Vier Tunnels werden durchfahren, dazwischen haben wir herrliche
Niederblicke in die enge Schlucht unmittelbar zu unseren Füßen; auf
einer mächtigen Steinbrücke von 57 ~m~ Spannweite geht’s über die
Runse des Schwändebachtobels und auf noch grandioserer Brücke, der
größten ihrer Art in Deutschland, überschreiten wir schließlich die
Wutach, genauer gesagt die Gutach, wie der Waldstrom hier noch heißt,
um bald danach die weit vom gleichnamigen Dorf abliegende Station
Kappel-Gutachbrücke zu erreichen. 64 ~m~ spannt der mächtige
Brückenbogen, der das Wildwasser 34 ~m~ tief unter sich läßt. Die
Umgebung dieser Brücke kann zu den eigenartigsten Landschaften des
Schwarzwaldes gerechnet werden (Abb. 49). In tiefer Rinne, deren
Querschnitt die für Erosionsschluchten charakteristische ~V~-Form hat,
tost der Bach über mächtige Gerölle; die Abhänge sind dicht bewaldet
wie die umgebenden, sanft geformten Höhenzüge, von deren Tannendunkel
das helle Grün eingestreuter Wiesenflächen sich kräftig abhebt.
Über allem der Hauch ungetrübter Ursprünglichkeit, der Friede der
Einsamkeit. Und mitten in diese stille Bergwelt ist nun die gewaltige
Gutachbrücke mit ihrem kühn geschwungenen Bogen hineingestellt,
über den scheinbar ganz langsam der Wagenzug hinrollt, um auch
diese abgelegene Bergwelt ans Netz des Weltverkehrs anzuschließen.
Der Gegensatz zwischen der Landschaft und dem mächtigen Werk der
Ingenieurkunst wirkt vielleicht am stärksten, wenn man den Fußpfad
unter der Brücke zum rauschenden Wildwasser hinabsteigt und aus der
Tiefe herauf blickend das wunderbare Bild in sich aufnimmt.
Das Tal der Gutach-Wutach war bis 1904 das einzige des Gebirges,
dem kein Weg der ganzen Länge nach folgte. Seither hat es der
Schwarzwaldverein durch Anlage neuer Wege und durch teilweise Benutzung
älterer Wegstücke möglich gemacht, zunächst von der Kappeler Brücke ab
bis zur Schattenmühle zu gelangen, indem man dem eben erwähnten Fußpfad
folgt und auf und ab, bald nahe am Fluß, bald hoch über demselben,
mit wechselnden Blicken in die Schlucht und ihre Felseinrahmung sich
zur großartig einsamen Einmündung des Röthenbaches und weiter zum
Räuberschlößchen durcharbeitet, von wo die Schattenmühle, in einer
freundlichen Talweitung am Fuß gelegen, erreicht wird. Von hier ist ein
Abstecher in die an alpine Szenerien erinnernde Lothenbachklamm (Abb.
50) überaus lohnend, und bald ist dann das kleine Bade- und Kurhaus
Boll erreicht, ein behaglicher Rastort mitten in der einsamen Wildnis
der ernsten Bergwelt.
[Illustration: Abb. 80. Im Wehratal.
Nach einer Photographie von Ph. Bussemer in Baden. (Zu Seite 100.)]
Weiter bis zur Wutachmühle aber fehlte einst jede Möglichkeit des
Durchkommens. Der Fluß macht mäandrisch zahlreiche Biegungen zwischen
den beiderseits senkrecht aufragenden Kalkwänden und unterspült an
der konvexen Seite der Krümmungen die Felsen meist so stark, daß
zwischen diesen und dem Wasserlauf ein Vordringen völlig undenkbar war.
Nur dem mutigen und ausdauernden Wagehals, der sich nicht scheute,
vielleicht zwei dutzendmal das Wasser zu durchwaten und sich zwischen
je zwei Furten mit Mühe durch wildes Gestrüpp von urwaldartiger Dichte
durchzuzwängen, enthüllte das interessante Schwarzwaldtal seine geheime
Schönheit. Dem verschwiegenen Botaniker und dem Geologen bietet dieses
jungfräuliche Stück Land eine seltene Fülle des Interessanten. Auch ein
Stück Trockental ist vorhanden, indem der Fluß an einer Stelle in den
Kalkfelsen eindringt, unterirdisch weiterläuft und erst in größerer
Entfernung wieder als mächtiger Wasserschwall aus einem Felsentor
hervorrauscht (Abb. 51).
[Illustration: Abb. 81. Partie in der Haseler Höhle (Erdmannshöhle).
Nach einer Photographie von G. Röbcke in Freiburg. (Zu Seite 100.)]
Der neue Schwarzwaldvereinsweg von Boll abwärts -- er trägt den Namen
des Verfassers dieses Büchleins -- hat endlich die Wutachschlucht
der Allgemeinheit erschlossen und kann jedenfalls beanspruchen,
die großartigste und interessanteste Weganlage zu sein, die aus
touristischem Interesse in unserem Gebirge geschaffen worden ist. Der
Weg führt bald hoch über den senkrechten Kalkwänden hin und gewährt
herrliche Niederblicke auf Talboden und Fluß, bald zieht er durch
grüne Auen am Stromufer hin, eingerahmt von dichtem Niederholz und
fast tropisch üppiger Kräutervegetation, unter der die Riesenblätter
des Huflattich stark vorherrschen, dann überschreitet er wieder -- es
geschieht das viermal -- den Wildstrom auf hohem, sicherem Eisensteg.
So geht es etwa anderthalb Stunden weit in ununterbrochenem Wechsel von
neuen, immer schönen Landschaftsbildern bis zu einem Holzsteg, über
den nach Norden ein Pfad durch die wilde Gauchachschlucht abzweigt,
der dem Wutachtalweg an Schönheit nicht viel nachgibt. Er führt zur
Eisenbahnstation Döggingen (s. S. 74) hinauf, und eröffnet so einen
bequemen Zugang zum Wutachtal, das auch von zwei anderen Stationen der
Donaueschinger Linie, nämlich Bachheim und Reiselfingen, mühelos zu
gewinnen ist.
Wenig östlich vom Einfluß der Gauchach, unmittelbar an dem erwähnten
Steg, liegt die Wutachmühle; von hier führen Straßen auf die umgebenden
Höhen hinauf, nördlich nach Donaueschingen, südlich nach Bonndorf;
im sich freundlich erweiternden Tal selbst geht ein bequemer Fahrweg
nach Achdorf, wo der Fluß nach Südwesten umbiegt, und zur Eisenbahn
nach Zollhaus oder Fützen (s. S. 50 und 52). Auch hier, in der Gegend
des Wutachknies, haben neue, schöne Wege viel zur Erschließung der
interessantesten Landschaft beigetragen.
Kehren wir zur Kappeler Brücke zurück, so erreicht von hier ab unsere
Bahnlinie zwischen hohen fluvioglazialen Terrassen hinziehend bald das
über 3600 Einwohner zählende Industriestädtchen Neustadt (805 ~m~),
das, von seiner hochgelegenen Kirche mit ihrem schlanken Turm überragt,
einen ansehnlichen Eindruck macht. In der Neustadter Gegend kleiden
sich Frauen und Mädchen noch allgemein in der alten, malerischen Tracht
(Abb. 52).
[Sidenote: Titisee.]
Weiter biegt unser Schienenweg, stets der jungen Gutach entlang, um
den 1188 ~m~ hoch ansteigenden Hochfirst herum, den ein Aussichtsturm
krönt, und in wenig Minuten fahren wir in die Station Titisee (858
~m~) ein. Noch einen Augenblick, und wir stehen am Ufer des stillen,
dunkelen Bergsees, eines wertvollen Kleinodes im reichen Schmucke der
Schwarzwaldlandschaften.
Der Titisee (Abb. 53) ist etwa 2 ~km~ lang und 0,5 ~km~ breit.
Seine größte Tiefe mißt 39 ~m~. Er wird gespeist vom Seebach, der
aus dem Feldsee am Feldberg kommt; sein Abfluß ist die mehrfach
genannte Gutach, später Wutach genannt. Seine Umgebung ist eine
echte Moränenlandschaft (Abb. 54), aus der typische Moränenblöcke
nahe am Bahnhof zu einem kleinen, aber lehrreichen Gletschergärtchen
vereinigt worden sind. Die Moräne, welche den See abdämmt, ist am
Hirschbühl hinter dem Bahnhof und nahe dem Gutachabfluß aufs schönste
angeschnitten.
[Illustration: Abb. 82. Straßentunnel im Albtal.
Nach einer Photographie von G. Röbcke in Freiburg. (Zu Seite 101.)]
[Illustration: Abb. 83. St. Blasien. Nach einer Photographie von Ph.
Bussemer in Baden. (Zu Seite 100.)]
Doch was kümmert die meisten unter den Tausenden von Besuchern die
Entstehungsgeschichte dieses Fleckes Erde? Lassen darum auch wir in
erster Reihe seine Schönheit auf uns wirken. Und was könnten wir
Lieblicheres in uns aufnehmen, als das Bild des strahlenden Sees,
aus dessen klarem Spiegel die ihn umrahmenden Berghöhen nochmals unser
Auge treffen? Wie wohlig ist es uns zumute, wenn wir hinausrudern
in die friedliche Fläche und dann den Kahn ruhig treiben lassen, um
ungestört umherblicken zu können in der freundlichen und doch ernsten
Gebirgswelt mit ihren stillen Höhen, den dunkeln Wäldern, den saftigen
Matten mit ihrem weidenden Vieh, dessen fernes Glockengetön allein
die friedliche Ruhe unterbricht. Fehlen auch die schroffen Formen des
Hochgebirges, die uns die Umgebung so manches Alpensees als etwas
unvergleichbar Herrliches vor das Gedächtnis zaubern, so wird es der
Titisee in seiner einfachen Lieblichkeit doch immer unserm Herzen
antun, gleichviel ob die glänzenden Lichter der Mittagssonne aus ihm
widerstrahlen, ob düstere Wolken über ihn jagen und ihn fast schwarz
erscheinen lassen, oder ob die Ruhe der Nacht sich schweigend über
ihm ausbreitet. Ein bißchen an Ursprünglichkeit hat er allerdings
verloren, seit die Lokomotive mehrmals des Tages an ihm vorbeischnaubt.
Wo früher ein kleines, ärmliches Wirtshäuschen stand, sonst aber von
Menschenspuren nicht viel zu sehen war, da ist jetzt eine stattliche
Siedlung entstanden, und eine starke Kolonie von Kurgästen bevölkert
allsommerlich die großen Gasthöfe. Straßen und Fußwege laden zu
lohnenden Wanderungen ein, die von hier aus bequem nach allen
Richtungen ausgeführt werden können.
[Illustration: Abb. 84. Bauernhaus im Schwarzatal bei Schluchsee.
Nach einer Photographie von Ph. Bussemer in Baden. (Zu Seite 101.)]
[Sidenote: Zur Dreisam.]
[Sidenote: Höllental und Himmelreich.]
Uns aber führt die Bahn weiter nach Westen. In der typischen
Torfmoorlandschaft von Hinterzarten überschreiten wir bei 893 ~m~
Meereshöhe -- es ist das die höchste Stelle, welche die badischen
Eisenbahnen erreichen -- die Wasserscheide der Wutach gegen die
Dreisam, und nun geht’s rasch in die Tiefe hinab. Nur 11 ~km~ sind es
bis zum Himmelreich, aber 438 ~m~ Höhenunterschied müssen auf dieser
kurzen Strecke überwunden werden; zu diesem Zwecke ist bis zur Station
Hirschsprung der Zahnradbetrieb eingeführt, der ein Gefälle bis 1 : 18
gestattet, freilich bei sehr langsamer Fahrt. Noch geht es zunächst
durch schön aufgeschlossene Moränen (Abb. 55), dann im anstehenden
Gneis hoch über dem Löffeltal hin, dann durch einige Tunnels und auf
144 ~m~ langem Viadukt 37 ~m~ hoch über die wilde Ravennaschlucht (Abb.
56), an deren Ausgang ins Höllental gerade unter der Bahnlinie die alte
St. Oswaldskapelle neben dem großen, weitum bekannten Sternwirtshaus
liegt. Das Tal zeigt sich zunächst noch freundlich und lieblich. Durch
grüne Wiesen plätschert der Rotbach neben der Talstraße, während die
Bahn sich oben an der Berglehne hält. Das ändert sich erst unter der
Station Hirschsprung, wo die Felsen von beiden Seiten sich so nahe
treten, daß die Straße nur durch Sprengungen neben dem Bach Raum
gewinnen konnte, während die Bahnlinie die Bergwand in drei Tunnels
durchbricht. Diese Enge, der Hirschsprung, ist die großartigste Stelle
des Tales und darf sich den wildesten Talschluchten aller Mittelgebirge
an die Seite stellen (Abb. 57). Freilich ist sie nur kurz, doch wahrt
das Tal auch unterhalb dieses Engpasses noch den schluchtartigen
Charakter (Abb. 59); ist seine Sohle doch beiderseits von 400 bis 600
~m~ hohen Flanken eingefaßt, so daß es sich gut begreift, wie die
Raubritter der Feste Falkenstein von ihrem Felsnest aus dem Berufe des
Wegelagerertums erfolgreich obliegen konnten, bis sie schließlich ihr
Schicksal ereilte, und ihre Burg 1390 zerstört wurde.
[Illustration: Abb. 85. Rothaus.
Nach einer Photographie von Ph. Bussemer in Baden. (Zu Seite 101.)]
Bei Himmelreich (455 ~m~), wo mächtige Flußterrassen die Talhänge
flankieren und uns zeigen, wie die Geschiebeführung nach dem
Abschmelzen der Gletscher auch hier eine viel mächtigere war als in der
Gegenwart (Abb. 58), öffnet sich plötzlich die Landschaft zum weiten
sonnigen Taltrichter der Dreisamebene, die eine größte Breite von 6
und bis Freiburg eine Länge von 14 ~km~ hat. Der Gegensatz gegen die
Enge der soeben noch durchmessenen Talstrecke ist wirklich ein großer
und erklärt genugsam die Benennungen: Himmelreich und Höllental. An
der alten Keltenniederlassung Tarodunum (Zarten) vorbei, die schon
Ptolemäus erwähnt, und die eine ausgesucht günstige Lage auf hoher
Terrasse innehat, wird das am Fluß des vielbesuchten Giersberger
Wallfahrtshügels (Abb. 60) frei gelegene Kirchzarten erreicht, von
wo mehrere Straßen nach Nord und Süd ins Gebirge abzweigen, und bald
darauf nähern wir uns der natürlichen Schwarzwaldhauptstadt, Freiburg
im Breisgau (271 ~m~).
[Sidenote: Straßen von Schwaben ins Breisgau.]
Der Gebirgsübergang Donaueschingen-Freiburg ist einer der wichtigsten
im Schwarzwalde; er hat oft eine große Rolle im Krieg und Frieden
gespielt. Das Schwabentor in Freiburg weist durch seinen Namen schon
auf die Bedeutung der Straße hin, welche die obere Rheinebene mit
der Bodenseegegend, dem Donautal und Neckargebiet in Verbindung
setzt. Freilich umging sie früher das Höllental, das bis 1755 nur
einen Saumpfad, dann einen holperigen Fahrweg besaß, welcher 1770 in
Rücksicht auf Maria Antoinettens Brautfahrt von Wien nach Paris besser
ausgebaut wurde; 1857 ward die jetzige Kunststraße, 1887 die Eisenbahn
Freiburg-Neustadt angelegt. Die alte Heerstraße vermied die Schlucht,
sie hielt sich möglichst auf den Höhen und erreichte von Donaueschingen
aus durchs Bregach- und Urachtal die Wasserscheide auf der
„Kaltenherberge“ (1030 ~m~), stieg auf dem wallartigen Kamm zwischen
dem Wildgutach- und Joostal noch bis 1102 ~m~ zum „Schwabenstutz“
hinauf, 208 ~m~ höher als die Paßhöhe von Hinterzarten, ging dann
über den oft verschanzten Hohlen Graben zum Turner (1035 ~m~), von wo
ein zwar steiler aber unschwieriger Abstieg durch das Spirzental und
die Wagensteige ins Dreisamtal ebensowenig ein Hindernis bot als die
Fortsetzung des Höhenwegs über die Klöster St. Märgen (890 ~m~) und
St. Peter (722 ~m~) und durch das Eschbacher Tal nach Freiburg, oder
durch das Glottertal etwas weiter nördlich in die Rheinebene. Dieser
Höhenweg war auch von Rottweil-Villingen oder von Neustadt her leicht
zu gewinnen. Er bildete durch mehrere Jahrhunderte die Hauptstraße von
Schwaben ins Breisgau und ist viel umstritten worden, besonders auch im
Dreißigjährigen und im spanischen Erbfolgekrieg, sowie in den Tagen von
Moreaus Rückzug aus Bayern und Schwaben, 1796.
[Illustration: Abb. 86. Moräne Seebruck am Schluchsee.
Nach einer Photographie. (Zu Seite 101.)]
IX. Freiburg im Breisgau.
[Sidenote: Lage und Alter Freiburgs.]
Kommen für die Lebensfähigkeit ländlicher Siedlungen im wesentlichen
nur die Bedingungen der Örtlichkeit an sich in Frage, also das
Vorhandensein von Gebrauchswasser, die Ernährungsmöglichkeit durch
das, was der Boden spendet, und der Schutz vor schädlichen
Naturgewalten, so tritt bei Städten neben diesen Rücksichten und neben
dem Bedürfnis nach Schutz im Kriege vor allen Dingen das nach möglichst
vielseitiger Verkehrsbegünstigung hinzu. Bei Städtelagen ist also neben
der Topographie der nächsten Umgebung auch, wie wir das bei Basel
sahen, das Verhältnis zum weiteren Umkreis in hohem Grade maß- und
ausschlaggebend für Dasein und Entwicklung. Freiburgs Lage nun kann in
jeder Hinsicht als eine ideal günstige bezeichnet werden.
[Illustration: Abb. 87. Heuernte im Tal; Gewitterstimmung. Nach einer
Photographie von M. Ferrars in Freiburg. (Zu Seite 43 u. 101.)]
Die Straßen, die vom Arlberg her, aus Italien und Südfrankreich
in Basel zusammenlaufen, finden ihre rechtsrheinische Fortsetzung
in der vor Sumpf und Hochwassergefahr der Rheinebene geschützten
Bergstraße am Fuß des Schwarzwaldes und Odenwaldes hin nach Mittel-
und Norddeutschland. An jeder Stelle, wo auf diesen Hauptweg aus dem
Gebirge heraus ein Nebenweg mündet, entstand früh eine Siedlung, deren
Bedeutung derjenigen des Nebenweges und seines Hinterlandes entspricht.
Fast jeder Ort an der Straße Basel-Frankfurt bestätigt dieses Gesetz.
Als Hinterland der Höllentalstraße dürfen große Teile des Schwarzwaldes
und ganz Schwaben gelten; beachten wir dazu die bedeutsame westliche
Fortsetzung dieser Straße nach Breisach, dem einzigen festen
Rheinübergang weitum, so ist damit die Verkehrslage Freiburgs mehr als
genügend gekennzeichnet.
Den nötigen Schutz fand die Stadt in kriegerischen Jahrhunderten
dadurch, daß sie sich unmittelbar an ihren Schloßberg anlehnt, der
durch lange Zeiten mit der Stadtumwallung zu einem wirkungsvollen
Befestigungssystem vereinigt war. Freilich war dieser Schutz dringend
nötig, da die Lage an so wichtigen Straßen sich nur zu häufig
strategisch als höchst gefahrvoll erwies.
[Illustration: Abb. 88. Partie im Schlüchttal.
Nach einer Photographie von Ph. Bussemer in Baden. (Zu Seite 102.)]
[Illustration: Abb. 89. Der Schlüchtsee. Nach einer Photographie von
Ph. Bussemer in Baden. (Zu Seite 101.)]
Auf dem Freiburger Schloßberg hat man einen römischen Mosaikboden
gefunden, die älteste bekannt gewordene Besiedlung des Platzes geht
hiernach recht weit zurück. Die jetzige Stadt aber ist wesentlich
jüngeren Ursprungs, indem sie ihre Gründung erst den Herzogen von
Zähringen verdankt, von denen Berthold II. 1091 nicht weit südlich von
der Zähringer Stammburg ein Jagdschloß, und sein Bruder Konrad, dem
ein hoher geographischer Scharfblick nicht abgesprochen werden darf,
1120 eine Markstätte errichtete. Diese erhielt Stadtrechte nach Kölner
Muster, entwickelte sich zum blühenden Gemeinwesen und ist durch all
die folgenden Jahrhunderte der Hauptmarkt geblieben für das große
Gebiet vom Bodensee über den Schwarzwald bis zur Ortenau, ganz wie das
seiner Lage entspricht.
[Sidenote: Wasserversorgung, Kanalisation.]
Zur glücklichen Entwicklung der Stadt tragen aber auch, besonders
in neuerer Zeit, die Verhältnisse der nächsten Umgebung wesentlich
bei, und zwar zunächst der Umstand, daß die Stadt auf dem Schuttkegel
liegt, welchen die Dreisam bei ihrem Austritt aus dem Tal in die Ebene
abgelagert hat. Das natürliche Gefälle des Stadtbodens von Ost nach
West ist ein für den Wasserabfluß und damit für die Reinigung der Stadt
überaus günstiges. Oberhalb der Stadt liegt der Boden des Dreisamtales
300 ~m~ hoch, der Münsterplatz hat 278 ~m~, der Bahnhof 268 ~m~, und
etwa 2 ~km~ weiter westlich haben wir nur noch 258 ~m~. Dazu kommt der
außerordentliche Reichtum an Wasser; die städtische Leitung verfügt
über den fast unerschöpflichen Reichtum des Grundwassers im oberen
Dreisamtal, das durch die mächtigen Kies- und Sandlager, die es
durchströmt, in so weitgehender Weise filtriert wird, daß es fast als
chemisch rein bezeichnet werden kann. Über 250 Liter des wertvollen
Wassers stehen jetzt bei über 83000 Einwohnern täglich für den Kopf
der Bevölkerung zur Verfügung. Die ganze Stadt ist kanalisiert,
alle Abwasser werden mit größter Geschwindigkeit den städtischen
Rieselfeldern im Mooswald der Rheinebene zugeführt und erfahren auf dem
Wege dahin und bei ihrem weiteren Ablauf wieder eine fast vollständige
Reinigung, wie eingehende chemische und bakteriologische Untersuchungen
längst und immer wieder nachgewiesen haben.
[Illustration: Abb. 90. Am Schwedenfelsen im Schlüchttal.
Nach einer Photographie von Ph. Bussemer in Baden. (Zu Seite 102.)]
[Sidenote: Freiburgs Klima.]
Nicht leicht dürfte es eine andere Stadt geben, bei der die
natürlichen Bedingungen für das Schwemmsystem so günstig sind wie bei
Freiburg, das hiernach als eine der gesündesten Städte gelten darf.
Zu dieser sanitären Begünstigung wirken auch klimatische Vorzüge
mit, und zwar kommen zu den allgemeinen Klimavorzügen der Rheinebene
noch spezielle, welche ihren Grund wieder in den topographischen
Verhältnissen der näheren Umgebung haben.
[Illustration: Abb. 91. Todtnauberger Wasserfall.
Nach einer Photographie von Ph. Bussemer in Baden. (Zu Seite 103.)]
Dreisam- und Höllental, die sich bei geringer Länge von den höchsten
Schwarzwaldhöhen zur Ebene herabsenken, geben, wie bei ähnlichen
Voraussetzungen überall, Veranlassung zu einem regelmäßigen Wechsel
von Berg- und Talwinden, deren erster tagsüber ins Gebirg hineinweht,
während der letztere in der Nacht von oben herab strömt. Dieser
Höllentalwind, wie er heißt, setzt nach Sonnenuntergang ein und hat zur
Folge, daß auch im höchsten Sommer die Nächte niemals drückend schwül
sind und der Abkühlung mangeln, wie das z. B. in Straßburg, Karlsruhe
oder Mannheim der Fall ist. Diese nächtliche Luftbewegung in der
warmen Jahreszeit ist einer der größten Vorzüge des Freiburger Klimas.
Subjektiv erscheint die Strömung freilich kühl, und das abendliche
Sitzen im Freien ist auch im heißesten Sommer nicht gerade häufig
rätlich, denn die Abkühlung durch Hautverdunstung bei der starkbewegten
Luft wird empfindlichen Naturen leicht unangenehm. Objektiv aber liegt
die Sache so, daß der Talwind als Fallwind nach Art des Föhn sogar
eine kleine Temperaturerhöhung bringt; ergibt doch die abendliche
Neunuhr-Ablesung am Thermometer regelmäßig höhere Werte als an den
übrigen meteorologischen Stationen der Rheinebene. Diese bewegte Luft
hat etwas überaus Erfrischendes für den menschlichen Organismus,
und in ihr liegt wohl der Hauptreiz des Freiburger Lokalklimas, das
im übrigen, was geringe Wärmeschwankung, relative Feuchtigkeit und
gemäßigte Winter betrifft, kaum wesentlich hinter den gefeiertsten
Orten am Genfer See zurücksteht. Die Frühlingsblüte in ihrer herrlichen
Pracht tritt gegenüber dem nördlichen und gar nordöstlichen Deutschland
um zwei bis vier Wochen früher ein, die schönen Herbsttage mit ihren
wunderbaren Färbungen der Laubwälder dauern zumeist bis tief in den
November hinein. Die Nähe der ausgedehntesten Bergwaldungen mit ihrem
dichten Netz trefflich gepflegter Fahr- und Gehwege bis zu den höchsten
Gebirgsgruppen hinauf -- all das sind Dinge, die nicht leicht eine
andere Stadt in ähnlich glücklicher Weise zu bieten imstande ist.
[Illustration: Abb. 92. Schönau im Wiesental mit Blick auf den Belchen.
Nach einer Photographie von G. Röbcke in Freiburg. (Zu Seite 103.)]
[Sidenote: Bevölkerung, Bauweise.]
Kein Wunder darum, daß Freiburg eine große Anziehungskraft übt. Hatte
die Stadt 1812 erst 10100 Einwohner, so war sie bis 1864 auf 19200,
d. h. jährlich um 1,2 Prozent angewachsen, seither aber stieg ihre
Bevölkerungszahl durchschnittlich um 3,3 Prozent im Jahre, so daß
sie an der Jahrhundertwende 61500 und 1910 über 83000 betrug, von
denen rund 70 Prozent katholisch sind. Bei dieser starken Zunahme
muß aber ganz besonders beachtet werden, daß wir es in Freiburg
nicht mit einer Industriestadt im eigentlichen Sinne zu tun haben.
Blühen auch Gewerbe und Handel lebhaft, so treten sie doch nicht als
beherrschend in den Vordergrund, Fabrik- und Arbeiterviertel fehlen
ebenso wie enge, winkelige Stadtteile nach der Art anderer alter
Städte, und das, was man Proletariat zu nennen pflegt, das gibt es
im landläufigen Sinne nicht in Freiburg. Um den alten, kleinen Kern
der Stadt, der sich um das herrliche Münster kreisförmig ausbreitet
und dessen Umgrenzung vom Schloßberg aus an den steilen Dächern der
älteren Häuser leicht zu erkennen ist, dehnen sich die weit und luftig
gebauten neuen Stadtteile in großem Umfang nach allen Seiten. Meist
sehen wir hier elegante Villenstraßen mit wohlgepflegten Gärten; die
zweistöckigen Häuser überwiegen dabei und bedingen, daß der Raum der
Stadt im Verhältnis zu ihrer Volkszahl ein unverhältnismäßig großer
ist. Baum- und rasenbepflanzte Plätze sind überall zwischen den
Häuserblöcken zerstreut, unter ihnen nimmt der schöne Stadtgarten
die erste Stelle ein. Diese weite, luftige Bauweise ist ein weiterer
sanitärer und vor allen Dingen auch sozialer Vorzug der Stadt, der uns
deutlich zeigt, daß ihr Volkszuwachs wesentlich durch Zuzug besserer
Gesellschaftsklassen zu erklären ist. In der Tat darf Freiburg als ein
Pensionopolis bezeichnet werden, in welchem Beamte jeder Kategorie,
Offiziere, Gelehrte, Kaufleute aus aller Herren Länder sich ein Heim
geschaffen haben. Durch diesen Zuzug und seine Bedürfnisse hat sich das
Ansehen der Stadt in den letzten Jahrzehnten sehr stark verändert und
nicht minder auch der Geist, der in ihr waltet.
[Illustration: Abb. 93. Stutz bei Schönau. Im Hintergrunde der Belchen.
Nach einer Photographie von Ph. Bussemer in Baden. (Zu Seite 103.)]
[Sidenote: Freiburgs Bauten.]
In all diesem Wandel der Verhältnisse ist aber neben der landschaftlich
so unvergleichbar schönen Umgebung mit der weiten, gesegneten Ebene,
der wein- und obstreichen Vorbergzone und dem formenreichen, stolz
aufragenden Waldgebirge (Abb. 61) eines stets unverändert geblieben,
das ist das wunderbare Wahrzeichen dieser Stadt, ihr frühgotischer Dom
mit seiner himmelanstrebenden, durchbrochenen Pyramide, die weder in
Straßburg noch in Köln, nicht in Ulm und nicht in Wien ihresgleichen
findet an Anmut und Zierlichkeit des Aufbaues bis hinauf zur Spitze,
die 120 ~m~ über dem Boden sich in den Äther verliert (Abb. 62 u. 63).
[Sidenote: Bauten, geistiges Leben.]
Von anderen alten Gebäuden mögen das Kaufhaus (Abb. 64) und
das Kornhaus am Münsterplatz mit seinem volkstrachtenbelebten
Samstagsmarkt, die Franziskanerkirche und das geschmackvoll
restaurierte Rathaus ihr gegenüber genannt werden (Abb. 65), ferner
der Basler Hof (Bezirksamt), das Falkensteinische Haus u. a. m.
Das Schwaben- und Martinstor (Abb. 66) sind kürzlich stilvoll
umgebaut und dabei wesentlich erhöht worden. Sonst sind nicht
gerade sehr viele alte Gebäude da, die Belagerungen von 1644,
1713 und 1744 scheinen damit gründlich aufgeräumt zu haben, so
daß trotz neuerlicher Bestrebungen einer altertümlichen Bauweise
Freiburg tatsächlich überwiegend den Eindruck einer modernen Stadt
macht. Hauptverkehrsader ist die Kaiserstraße, die von Nord nach
Süd läuft; ihre Brunnen und das hervorragend schöne Siegesdenkmal
für 1870/71 beleben sie aufs günstigste. Die alte Universität, ein
unansehnliches Gebäude, dem man das ehemalige Jesuitenkloster auch
ohne die danebenstehende Barockkirche deutlich anmerkt, wird in kurzem
verlassen werden. Der stattliche Prachtbau, der sie ersetzen wird,
geht seiner Vollendung entgegen; zusammen mit dem Bibliotheksbau
und dem eben vollendeten neuen Stadttheater hat er dem Platz an der
Werderstraße ein ganz hervorragendes monumentales Gepräge verliehen.
Sehr ansehnliche Bauwerke sind auch die neueren Schulgebäude, die
zahlreichen medizinischen und naturwissenschaftlichen Anstalten,
das Diakonissenhaus, die St. Johannes- und die Herz-Jesukirche. Die
romanische Ludwigskirche verdient dadurch Interesse, daß sie einst
als Thennenbacher Klosterkirche in weltabgeschiedenem Waldtal hinter
Emmendingen stand, nach Aufhebung der Abtei abgebrochen und um 1830 in
Freiburg neu aufgebaut wurde.
Freiburg ist der Sitz zahlreicher Behörden, sowie des Erzbistums für
die oberrheinische Kirchenprovinz; es liegen hier ein Infanterie-
und ein Artillerieregiment, die Stäbe einer Infanterie- und einer
Artilleriebrigade sowie der Stab der 29. Division. Ihren größten Schatz
aber birgt sie in ihrer Universität, der Alberto-Ludoviciana, die 1456
von Erzherzog Albrecht von Österreich gegründet und nach dem Anfall der
Stadt an Baden 1806 durch Großherzog Ludwig erneuert wurde. Vor vierzig
Jahren zählte sie kaum mehr als 200 Studierende, und man fürchtete
für ihr Bestehen. Da führte ihr seit 1871 die Gründung des Deutschen
Reiches neues Leben zu, und jetzt haben wir im Sommer schon 2900
Studenten gehabt.
[Illustration: Abb. 94. Zell im Wiesental.
Nach einer Photographie von Ph. Bussemer in Baden. (Zu Seite 103.)]
Hand in Hand mit diesem Aufschwung ging der der Stadt selbst. Und
damit ward auch der alte, etwas kleinliche Geist, wie ihn enge
Verhältnisse überall mit sich im Gefolge haben, endgültig gebannt.
Heute ist Freiburg nicht nur unbestreitbar die schönste der deutschen
Universitätsstädte, sondern sie ist auch, was ihr Name sagt, eine
freie Burg der Forschung, der Geistesarbeit auf allen Gebieten, ein
Hort des Deutschtums, ein fruchtbarer Boden für jegliche Betätigung
des bürgerlichen Gemeinsinnes, des Fortschrittes. Daß sie auch für
die Bedürfnisse der Geselligkeit alles Wünschenswerte bietet, dafür
sorgen in reichlicher Weise Theater und Konzerte, Vorträge und
Vereinsveranstaltungen jeglicher Art.
[Sidenote: Freiburgs Umgebung.]
Und was schließlich bei aller Verschiedenheit der Neigungen und
Ansprüche Bewohner und gelegentliche Besucher gleichermaßen beglückt,
das ist die herrliche nähere und weitere Umgebung der Stadt, zu der
elektrische Straßenbahnen und Wege allerart hinausführen. Auf dem
Lorettoberg steht eine Kapelle, in deren Außenwand eine Stückkugel
eingemauert ist, die 1744 den Franzosenkönig Ludwig XV., als er von
hier aus die Belagerungsarbeiten besichtigte, fast getötet hätte. Wer
von dieser Stelle oder vom Schloßberg Umschau hält in die gottbegnadete
Landschaft, dem wird das Scheiden nicht leicht werden, nachdem er
sein Herz erfüllt hat mit den wechselvollen Eindrücken, die ihm der
Rundblick gewährt auf die münsterüberragte Stadt im Kranz ihrer Villen,
Gärten und Berge, nachdem er über der weiten Ebene das Vulkangebirge
des Kaiserstuhls und dahinter den langen Zug des Wasgenwaldes
erschaute, und über dem reichen Grün der nächsten Nähe seinen Blick
erhob zu den schöngeschwungenen Berglinien des Schwarzwaldes, die ihn
einladen zum Wandern, Schauen und Bleiben. Ob er dann die Schritte ins
Revier des Schönberges oder zum Roßkopf mit seinem Aussichtsturm oder
zum Stammschloß des badischen Herrscherhauses, der Zähringer Ruine,
oder nach dem idyllischen St. Ottilien oder zum Waldsee oder nach dem
ewig lieblichen Günterstal lenkt, es ist immer eines, was ihn beglückt,
nämlich der Genuß unvergänglicher Naturschönheit, wie sie auf engem
Raum nicht leicht in gleicher Fülle und Lieblichkeit anderswo sich
ausgestreut findet.
[Illustration: Abb. 95. Breisgauerin.
Nach einer Photographie von G. Röbcke in Freiburg. (Zu Seite 103.)]
[Illustration: Abb. 96. Markgräflerinnen.
Nach einer Photographie von G. Röbcke in Freiburg. (Zu Seite 103.)]
X. Über Berg und Tal im südlichen Schwarzwald.
[Sidenote: Wegsamkeit des südlichen Schwarzwaldes.]
Von jedem Punkt der Umrandung des südlichen Schwarzwaldes, zu
allermeist aber von Freiburg aus, führen bequeme Wege ins Innere des
Gebirges. Die Haltestellen der Höllentalbahn zwischen Kirchzarten
und Titisee, die von der Breisgaustadt höchstens bis zu anderthalb
Stunden Fahrzeit erfordern, lassen den 1493 ~m~ hohen Feldberg in drei
Gehstunden oder nur wenig mehr ersteigen; da ferner von Basel aus
durch das Wiesental bis nach Todtnau, das unmittelbar am Südfuße des
Feldberges liegt, ebenfalls ein Schienenstrang führt, so ist auch von
dieser Seite her die höchste Gebirgserhebung mühelos und in kürzester
Frist erreichbar. Die eisenbahnfernste Gegend zwischen Freiburg und
Waldshut, Basel und Zollhaus, die Umgebung von St. Blasien, liegt in
der Luftlinie nur etwa 15 ~km~ von der nächsten Bahnstation ab; es
können daher bequem Tageswanderungen quer durch das ganze Gebirge
ausgeführt werden, die es gestatten, am Abend wieder zum Ausgangspunkt
zurückzukehren. Dazu kommt, daß die Landschaft trotz ihrer bedeutenden
Höhenunterschiede die Eigenschaft der Durchgängigkeit in hervorragendem
Maße besitzt. Ist doch der Schwarzwald im ganzen, dank seiner Neigung
zur Plateaubildung, auffallend hoch hinauf stark besiedelt; die Folge
davon ist selbstverständlich auch ein dichtes Netz von Verbindungswegen
jeder Art. Zu den prachtvoll gebauten Landstraßen längs der Wasserläufe
der Täler, über die Pässe von einem Talgebiet zum anderen und über
die aussichtsreichen Höhen hin -- ein Dorado für die Radfahrer --
kommen wohlangelegte Fahrwege auch zu dem in tiefster Einsamkeit oder
auf höchster Höhe gelegenen Bergdorfe, sowie sehr gute Forststraßen,
die zur Verbilligung der Holzabfuhr aus den Waldungen in wachsender
Ausdehnung gebaut werden. Und endlich haben wir eine reiche Fülle von
Gehwegen, die entstanden sind als Verbindungen von Einzelgehöften,
Weilern und Dörfern, als Hutpfade im Interesse der Forstwirtschaft,
oder im Dienste der Wanderlust an sich.
[Illustration: Abb. 97. Hebelhaus in Hausen.
Nach einer Photographie von Ph. Bussemer in Baden. (Zu Seite 103.)]
[Illustration: Abb. 98. Lörrach.
Nach einer Photographie von G. Röbcke in Freiburg. (Zu Seite 104.)]
[Illustration: Abb. 99. Schloß Rötteln.
Nach einer Photographie von G. Röbcke in Freiburg. (Zu Seite 104.)]
[Illustration: Abb. 100. Eingang von Schloß Rötteln.
Nach einer Photographie von G. Röbcke in Freiburg. (Zu Seite 104.)]
[Illustration: Abb. 101. Belchenhaus.
Nach einer Photographie von Ph. Bussemer in Baden. (Zu Seite 104.)]
[Sidenote: Der Schwarzwaldverein.]
In letzterer Hinsicht hat seit 1864 der Schwarzwaldverein, der sich
den Zweck setzt, die Kenntnis des Schwarzwaldes zu erweitern und zu
verbreiten, das Reisen und den Aufenthalt in ihm zu befördern, sowie
dessen Naturschönheiten bekannt und zugänglich zu machen, ungeheuer
viel geleistet. Jede noch so tief im Wald versteckte Felsschlucht ist
zugänglich gemacht worden, ebenso jeder Berggipfel und Aussichtsfels,
und zwar nicht etwa durch gefährliche, schwindelerregende Steige,
sondern durch kunstvoll angelegte, mit Tausenden von Wegweisern und
Farbzeichen versehene, sichere Wege, durch Brücken und Stege, die
das Wandern erst recht genußreich machen. Nehmen wir dazu noch das
reichliche Vorhandensein von offenen Schutzhütten und Aussichtstürmen,
so haben wir in diesen Dingen die dankenswerten Ergebnisse einer
segensreichen, praktischen Arbeit, durch die im Laufe der Jahre
tatsächlich die ganze Physiognomie des Gebirges eine andere geworden
ist.
Wer die moderne Touristik nur nach etwaigen Äußerlichkeiten und
Nebensächlichkeiten beurteilen wollte, die ja allen menschlichen
Bestrebungen und Einrichtungen anhängen, ohne ihr Wesen auszumachen,
der täte ihr unrecht. Es steckt in den Touristenvereinen, und im
Schwarzwaldverein ganz besonders, ein gutes Stück von deutschem
Idealismus. Durch ihre Wegbauten und Wanderfahrten locken sie gar
manchen, dessen Auge sonst nie für die Natur erschlossen worden
wäre, hinaus in Wald und Flur, über Berg und Tal; indem sie auf die
Schönheit der Heimat hinweisen, bereiten sie der Liebe zur Heimat und
zum Vaterland eine Stätte im Herzen und wirken so im besten Sinne des
Wortes erzieherisch. Indem endlich durch ihre Tätigkeit Gebiete, die
früher abseits von der Heerstraße lagen, auch Fremden gegenüber ihre
Anziehungskraft ausüben lernen, hebt sich Handel und Wandel nach vielen
Richtungen. Die glänzenden Erfolge der heimischen Fremdenindustrie sind
nicht denkbar ohne die Vor- und Mitarbeit des Schwarzwaldvereins, des
badischen wie des württembergischen, die beide ihren Vereinszweck auch
noch dadurch zu fördern suchen, daß sie der Landes- und Volkskunde,
sowie der Touristik dienende Veröffentlichungen herausgeben[1].
[Sidenote: Die Höhenwege.]
Bei all den vielen Tausenden, die beruflich jahraus, jahrein das wirre
Getriebe der Städte über sich ergehen lassen oder gar tätig in dasselbe
eingreifen müssen, erscheint der Wunsch, gelegentlich den Niederungen
der Menschen möglichst vollständig zu entfliehen, nur allzu begreiflich
und berechtigt. Ihnen kommen seit kurzem im Schwarzwald einheitlich
mit roter Raute bezeichnete Höhenwege zugute, die von Pforzheim
einerseits bis Basel (Höhenweg I), anderseits bis Waldshut (Höhenweg
II) so weit es immer angeht, stets den Gebirgskämmen folgen und diese
nur dann verlassen, wo es unvermeidlich ist. Zu den Haupthöhenwegen
führen von allen Talstationen aus Zugangswege, die mit blauer Raute und
entsprechenden Nummern (1, 2, 3...) ausgezeichnet sind. Den südlichen
Schwarzwald erreicht der 1901 vollendete Höhenweg I von Norden her
beim Titisee. Indem wir ihm folgen, überqueren wir ohne Beschwer die
stolzesten Gipfel des Gebirges und gewinnen dabei die lohnendsten
Blicke über dasselbe.
Immer im Zeichen der roten Raute steigen wir von den Gasthäusern am
See die schöne Straße längs seiner Ostseite hinan und freuen uns der
glitzernden Grüße, die die Spiegelflut durch das Geäst der schwarzen
Tannen heraufwinkt. Wo die Straße nach Lenzkirch (802 ~m~) umbiegt
(Abb. 67), einem schmucken Industrieorte mit großer Uhrenfabrik, um
weiterhin den Bahnhof Kappel bei der großen Gutachbrücke zu erreichen
oder über die einsamen Höhen im Süden der Wutach gegen Bonndorf
weiterzuziehen, da verlassen wir sie und folgen einem entzückenden
Waldweg mit gelegentlichen Niederblicken auf den stillen Bergsee und
seine stimmungsvolle Umgebung. Die Verkehrsbedeutung der herrlichen
Straße Titisee-Lenzkirch-Bonndorf ist neuerdings vermindert worden,
seit nämlich von der Station Kappel-Gutachbrücke (s. S. 76) der Linie
Donaueschingen-Freiburg eine Nebenbahn abzweigt, die nach Lenzkirch
führt, aus dessen Kopfstation sie sich ostwärts wendet, um hoch über
dem tief eingeschnittenen Wutachtal Bonndorf zu erreichen. Diese neue
Gebirgsbahn erleichtert den Zugang nach Boll und zur Wutachschlucht
wesentlich, nicht minder auch den zu den südlichen Schwarzwaldtälern
der Schwarza, Steina, Schlücht (s. unten).
[Illustration: Abb. 102. Spinnstube im Kapplertal bei Freiburg.
Nach einer Photographie von M. Ferrars in Freiburg. (Zu Seite 107.)]
[Sidenote: Der Feldberg.]
Beim Sattel von Bärental (Abb. 68) erreicht der Höhenweg die Straße,
die von der Westseite des Titisees und von Hinterzarten herkommt,
geht auf ihr in herrlichstem Hochwald bequem aufwärts, tritt bei der
Jägersmatte (1230 ~m~) aus dem Wald und gelangt dann in kurzem zum
großen, aber urbehaglichen Gasthaus des Feldbergerhofes (Abb. 69), der
in einer Meereshöhe von 1279 ~m~ gelegen ist. Von hier braucht man zum
mächtig aufragenden Bismarckdenkmal (Abb. 70) auf dem Seebuck (1450
~m~) und zum Friedrich-Luisenturm auf dem Feldberg (1493 ~m~) noch ein
kleines Stündchen.
[Illustration: Abb. 103. Bei Horben.
Nach einer Photographie von M. Ferrars in Freiburg. (Zu Seite 107.)]
Von der herrlichen Welt, die sich vor den Augen des Feldbergbesuchers
ausbreitet, ist schon die Rede gewesen. Die Schönheit des Feldbergs
liegt darin, daß wir in ihm nicht einen räumlich engbegrenzten Gipfel
haben, sondern einen Bergstock von ansehnlichem Umfang, dessen
Fuß nördlich an der Sohle des Höllentals und südlich an der des
oberen Wiesentals liegt, während er westlich durch den Straßenzug
Todtnau-Kirchzarten, südöstlich durch die Linie Todtnau-Titisee
begrenzt werden kann. Auf diesem großen Raume bietet sich nun eine
reiche Fülle von landschaftlicher Schönheit, deren Wechsel nie
eintönig wird, wie auch ein fröhlich-sorgloses Umherschlendern auf den
freien Höhen des Feldberggebietes nie ermüden wird. Tage-, ja selbst
wochenlang bleibt der Feldbergerhof als Standquartier eine Fundgrube
immer wieder neuer Entdeckungen im luftigen Revier seiner Umgebung.
Auch die Zastlerhütte (Abb. 72) in dem großartigen Kartrichter
am Nordgehänge oder die Todtnauerhütte an der sonnigen Südflanke
des Berges oder das neue Gasthaus am Sattel des Zeiger sind keine
schlechten, wenn auch einfache Raststätten.
Das Wegnetz ringsum ist sehr dicht und bietet Befriedigung für jeden
Geschmack. Wie herrlich ist nicht der kühn angelegte Felsenweg hoch
über dem Felstrichter des Feldsees (1113 ~m~), wie lauschig der
Niederstieg zu dem stillen Wasserspiegel durch die üppigste Fülle
kraftstrotzender Waldvegetation (Abb. 74). Und all die Pfade, die vom
Höllental, von Kirchzarten her durchs Zastler- oder St. Wilhelmstal
oder über die Höhen zwischen diesen Einschnitten heraufführen, wie
sind sie schön, wie wohlig wandert es sich auf ihnen! Nicht minder
lohnend sind die Abstiege nach Osten und Süden in die Gebiete des
Schluchsees, ins Alb- oder Wiesental. Sehr bevorzugt ist der Feldberg
jetzt auch im Winter, wo er zum Schneeschuhsport einlädt, dem seit
Jahren im Schwarzwalde sehr energisch obgelegen wird (Abb. 71). Tage
mit Wärmeumkehr auf den blendend weißen Höhen -- und sie sind ja viel
häufiger, als man unten im Tale ahnt -- gehören zum Genußreichsten, was
das Gebirge bieten kann.
[Illustration: Abb. 104. Haldenwirtshaus am Schauinsland im Winter.
Nach einer Photographie von ~Dr.~ Hoek in Freiburg. (Zu Seite
107.)]
[Sidenote: Der Höhenweg I.]
Am Feldbergerhof gabelt sich unser Höhenweg I in zwei Äste, die das
Wiesental westlich und östlich umfassen, um schließlich in Basel wieder
zusammenzustoßen. Wir schlagen zunächst den östlichen der beiden
Hochpfade ein und steigen vom nahen Sattel des Zeiger (1234 ~m~), an
dem die Wiese nach Westen, die Alb nach Osten abfließt (Abb. 73),
zwischen den Tälern dieser Flüsse zum 1415 ~m~ hohen Herzogenhorn auf
(Abb. 75), von wo, ganz abgesehen von der herrlichen Alpenaussicht, der
Niederblick über die schroffen Felsabstürze hinab ins grüne Bernauer
Tal unendlich lieblich ist. Die weit zerstreute Gemeinde Bernau mit
ihren zahlreichen Weilern und Gehöften (Abb. 76) ist ein Hauptsitz
der Schwarzwälder Holzschneflerei, die hier in genossenschaftlichem
Betrieb ausgeübt wird und wirtschaftlich für die Talschaft segensreiche
Bedeutung gewonnen hat.
Weiter senkt sich unser Kammweg zum Sattel der Wacht (975 ~m~), wo
die Straße vom Wiesental nach St. Blasien geschnitten wird, steigt
dann wieder auf zum Blößling (1309 ~m~), geht zum Hohen Zinken (1243
~m~), Hochkopf (1263 ~m~) und Weißenbachsattel (1086 ~m~), von wo
bequem nach Todtmoos im oberen Wehratal abgestiegen werden kann. Auf
der Höhe gelangt man vom Weißenbachsattel bald zu dem von St. Anton
(1054 ~m~), über den wie über den ersteren ein Übergang vom Wehra-
ins Wiesental führt. Zumeist durch prachtvollen Wald zieht unser Weg
weiter und läßt uns schließlich die Hohe Möhr (983 ~m~) mit ihrem
steinernen Aussichtsturm erreichen, der weiten Umblick gewährt über
den schmucken Kranz der hohen Waldberge im Westen, Norden und Osten,
über die fruchtbaren Auen des nahen Wiesentals, die hügeligen Gelände
des Dinkelbergs, hinab zum grünen Rhein und darüber hinaus auf den
Schweizer Jura und die strahlenden Häupter der Alpen. Das unmittelbar
am Fuße des Berges gelegene Kurhaus Schweigmatt (750 ~m~) gewährt
nach der eigenartig schönen aber etwas anstrengenden Höhenwanderung
willkommene Rast (Abb. 77).
Die Fortsetzung des Höhenpfades über den Muschelkalkrücken des
Dinkelbergs dürfte in ihrer ganzen Ausdehnung vielleicht etwas ermüdend
sein. Doch bietet der periodische Eichener See nicht alltägliches
Interesse als eine Erscheinung, die auf Kalkböden nicht selten ist,
wie wir ja von den Karstlandschaften her wissen. Vom Aussichtsturm auf
dem Hohen Flum (535 ~m~) ist die Nahsicht auf das Rheintal besonders
schön, von der St. Chrischonahöhe (523 ~m~), auf der die Basler
Missionsgesellschaft einen Teil ihrer Anstalten unterhält, nicht minder
der Niederblick auf die nahe Großstadt und ihre Umgebung.
[Sidenote: Talbildungen.]
Im Osten der eben durchwanderten Höhenlinie ist der orographische
Aufbau unseres Gebirges im Gegensatze zu seinen übrigen Teilen dadurch
ein ganz eigenartiger, daß die dem Rhein zueilenden Flüsse Wehra, Murg
und Alb, sowie die Wutachzuflüsse Schwarza, Mettma, Schlücht, Steina
abweichend vom normalen Flußgefälle, das vom Ober- zum Unterlauf immer
geringer wird, ausnahmslos in ihrer Quellregion durch sanftgeböschte,
freundliche Wiesenauen oder breite, friedliche Waldtäler strömen und
erst weiter abwärts sich tiefer, vielfach geradezu cañonartig in den
Gebirgskörper einnagen. In steilem Gefälle arbeitet sich das Wildwasser
mächtig rauschend zwischen senkrechten Felswänden durch, die sich
oft so nahe treten, daß von oben herab sein Lauf nicht mehr gesehen,
sondern nur noch durch weithin vernehmbares Tosen vermutet werden
kann. Die meisten dieser Talbildungen, deren Formen manchen ähnlichen
Erscheinungen des Hochgebirges durchaus ebenbürtig an die Seite
gestellt werden dürfen, haben es erst der neuzeitlich fortgeschrittenen
Wegbautechnik zu verdanken, daß sie dem Verkehr erschlossen wurden.
Die alten Wege vom Rheintal nach Norden ins Innere des Gebirges führen
alle über die Höhen, die auch allein besiedelt erscheinen, während die
finstern Schluchten auf lange Strecken unbewohnt sind und höchstens an
den seltenen Stellen, wo einer der wenigen Ost-Westwege sie schneidet,
ein einsames Wirtshaus oder eine klappernde Sägemühle aufweisen.
Zwischen Neustadt und Waldshut erschließt der Höhenweg II viele dieser
bisher wenig besuchten, einsamen, aber durch ihre weiten, herrlichen
Fernsichten besuchenswerten Gebiete.
[Illustration: Abb. 105. Der Feldberg, vom Schauinsland aus gesehen.
Gemälde von Hans Busse. (Zu Seite 107.)]
[Illustration: Abb. 106. Schellenmarkt an der Biereck.
Nach einer Photographie von Prof. ~Dr.~ Längin in Karlsruhe. (Zu
Seite 109.)]
Die eben erwähnte, zunächst befremdende Eigentümlichkeit im Talbau
des südöstlichsten Schwarzwaldes ist derselben Ursache zu danken, die
wir schon für die Verlegung des Wutachlaufes und die Entstehung der
Talwasserscheide bei Zollhaus verantwortlich machten. Als der Rhein
allmählich das Schiefergebirge zwischen Bingen und Bonn durchnagte,
schnitt sich sein Bett auch im Oberlaufe d. h. von Basel ostwärts
tiefer ein. Die Folge davon war notwendig eine verstärkte Erosion
der Nebenflüsse, die in den unteren Strecken derselben zuerst und
zumeist ansetzte und den Oberlauf bis zur Stunde noch nicht erreicht
hat. Die Wasserläufe von der Wehra bis zur Wutach tragen daher
alle die Merkmale des Jugendlichen, Unfertigen in hohem Grade an
sich, und das Haupterkennungszeichen dieser Eigenschaften ist eben
das Nichtausgeglichensein des Gefälles, seine Verstärkung unten,
seine Abschwächung oben. All die genannten Täler haben als Ergebnis
derselben Entstehungsursache auch eine unverkennbare Ähnlichkeit
ihres landschaftlichen Charakters. Es ist darum nicht nötig, hier
eine vollständige Beschreibung derselben zu geben. Damit soll aber
nicht gesagt sein, daß sie zu durchwandern nicht ein hoher Genuß sei.
Im Gegenteil! Wem es darum zu tun ist, denkbar wechselvolle Bilder
großartiger Felsszenerien auf sich einwirken zu lassen, dem kann nur
dringend geraten werden, die Kunststraßen längs der Wehra, Murg, Alb,
Schwarza, Schlücht behaglich schlendernd zu begehen oder, wenn es ihm
mehr Freude macht, sie abwärts zu radeln oder im offenen Wagen zu
befahren. Er wird sich reichlich belohnt finden.
[Sidenote: Talbildungen. Todtmoos.]
[Sidenote: Wehra.]
Vom Höhenweg I aus haben wir schon den Abstieg nach Todtmoos an der
Wehra (821 ~m~) kennen gelernt. Dieses große, weitzerstreute Dorf mit
vielbesuchter Wallfahrtskirche liegt vor rauhen Winden geschützt und
ist daher ein sehr empfehlenswerter Luftkurort geworden (Abb. 79). Das
vornehme Sanatorium Wehrawald mit seiner vortrefflichen Einrichtung
arbeitet unter ähnlich günstigen Bedingungen für Lungenkranke wie
Davos oder Arosa (Abb. 78). Unterhalb des waldumrahmten friedlichen
Talbodens von Todtmoos schließen sich die Talgehänge bald näher
zusammen, und etwa drei Wegstunden lang windet sich nun die Straße
durch die Schlucht, immer nahe über dem tosenden Wildwasser. Bei der
Ewaldbrücke und dem nicht weit davon entfernten Straßentunnel ist die
Landschaft am großartigsten geworden (Abb. 80). Oberhalb Wehr, einem
Industrieorte mit gegen 3700 Einwohnern, hat sich das Tal wieder
freundlich geöffnet, und bald ist von hier mit der Eisenbahn das
Rheintal bei Brennet erreicht. Die Bahnstrecke Säckingen-Brennet-Wehr
findet ihre westliche Fortsetzung nach Schopfheim im Wiesental; nahe
unterhalb des Kurhauses Schweigmatt und des Eichener Sees durchbricht
sie den Kalkrücken des Dinkelberges in dem 3169 ~m~ langen Großherzog
Friedrich-Tunnel; neben dem Tunnel bei Kochem an der Mosel ist dies
der längste im Deutschen Reich. Beim Ostausgang des Tunnels liegt die
Haseler Tropfsteinhöhle, auch Erdmannshöhle genannt, deren interessante
Unterwelt mit ihren vielfach recht phantastisch gestalteten
Kalkgebilden verschiedensten Namens (Abb. 81) einen Besuch auch dann
verdiente, wenn Scheffel seinen Trompeter nicht hierher geführt und den
stillen Mann in ihr nicht so schöne Lieder hätte singen lassen. Die
Höhle hat seit kurzem elektrische Beleuchtung.
[Sidenote: Murg, Alb St. Blasien.]
Auch das Tal der Oberen Murg, das am bequemsten von Todtmoos aus
erreicht wird und mitten durch den Hotzenwald führt, verdient
Beachtung, besonders im wilden Unterlauf, wo die Umgebung des
Harpolinger Schlosses uns hervorragend schöne Landschaften vors Auge
zaubert. In noch höherem Maße ist das der Fall beim Albtal. Vom Sattel
der Wacht oder vom Feldbergerhof führen angenehme Wege durch die Täler
von Bernau oder Menzenschwand, der letztere durch eine großartige
Moränenlandschaft, nach St. Blasien, das wir auch vom Herzogerhorn auf
aussichtsreichem Höhenzugangsweg erreichen können.
[Illustration: Abb. 107. Alte Kuhglocke.
Aus der Sammlung Spiegelhalter.
Nach einer Photographie von M. Ferrars in Freiburg. (Zu Seite 109.)]
St. Blasien (772 ~m~), ein Städtchen von über 1700 Einwohnern,
ist in junger Vergangenheit entstanden um die alte, vornehme
Benediktinerabtei, die 1806 aufgehoben worden ist. Sie war von
den südwestdeutschen Klöstern weitaus das bedeutendste und hatte
ausgedehnten Landbesitz, von dem die Sage ging, daß der Fürstabt
während der Reise vom Schwarzwald nach Rom jede Nacht auf eigenem Grund
und Boden Quartier nehmen könne.
Das glänzendste Denkmal des alten Reichtums ist die Kuppelkirche,
die unter Abt Gerbert 1768-83 als Nachahmung des Pantheons in Rom
gebaut wurde. Der Rundbau hat eine Höhe von 64 Metern, die gewaltige,
kupfergedeckte Kuppel mißt 35 Meter im Durchmesser. Es ist eines der
wunderbarsten Bilder, die man genießen kann, wenn die Abendsonne
die mächtige, tannenwaldumhüllte Kuppel zauberisch beleuchtet. Der
Kontrast zwischen der himmlisch wohligen Waldeinsamkeit des stillen
Hochtales und dem Wunderbau der Gerbertschen Kuppelkirche ist ein
völlig überwältigender (Abb. 83). Das Klostergebäude ist Baumwollfabrik
geworden, der Ort im ganzen aber dient fast ausnahmlos modernsten
Kurzwecken. Das vornehme Kurhaus, einige Sanatorien, zahlreiche Villen
und Fremdenpensionen haben eine internationale Fremdenkolonie erstehen
lassen, deren Mitglieder das Lob der Schönheit und des günstigen Klimas
von St. Blasien dankbar in alle Welt verbreiten.
Je weiter abwärts, desto schöner und interessanter wird das Albtal;
besonders zwischen Tiefenstein und Albbruck, wo es in das Rheintal
ausmündet, wird seine felswilde Großartigkeit derart, daß sie sich im
Schwarzwald nicht leicht Vergleichbares an die Seite stellen läßt (Abb.
82).
[Sidenote: Schwarza, Mettma.]
Zu den Talschluchten östlich der Alb gelangt man von Norden her am
bequemsten vom Titisee aus. Von der Lenzkircher Straße zweigt hoch
über dem See eine andere ab, die über Alt-Glashütten (993 ~m~) zum
waldeinsamen, stillen Schluchsee (899 ~m~) führt, über welchem der
gleichnamige Luftkurort erhöht gelegen ist. Der Schluchsee nimmt bei
etwas größerer Länge aber geringerer Breite fast genau die gleiche
Fläche ein wie der Titisee. Sein unteres Ende ist durch einen
gewaltigen Moränenwall abgedämmt (Abb. 86), der die Schwarza zwingt,
nach Süden abzuströmen, während der ehemalige Ablauf in der Talrichtung
des Sees, die Mettma, jetzt als selbständiger Fluß erscheint.
[Illustration: Abb. 108. Zähringer Burg.
Nach einer Photographie von G. Röbcke in Freiburg. (Zu Seite 110.)]
[Sidenote: Schlücht.]
Über dem rechten Ufer der tief eingesägten Schwarza zieht eine
prächtige Straße durch die Granitlandschaft nach Häusern und St.
Blasien. Eine Abzweigung steigt nach Höchenschwand (1010 ~m~) hinauf,
dem frei gelegenen Luftkurort, dessen meteorologische Station
wertvolles Material zur Kenntnis des Höhenklimas im Schwarzwald
beigebracht und dessen umfassende Alpenaussicht manchen Reisenden
glücklich gemacht hat. Von hier ziehen stille Wege über die Höhen
(Abb. 87) und durch das Felstal der Schwarza (Abb. 84), ebenso ist
vom Schluchsee aus der in herrlicher Waldumgebung gelegene Kurort
Rothhaus leicht zu erreichen, der neben der Staatsbrauerei gleichen
Namens (972 ~m~) allmählich erwachsen ist (Abb. 85). Unfern liegt
der kleine Schlüchtsee (Abb. 89) in träumerisch einsamer Umgebung.
Aus ihm entspringt die Schlücht, die ebenso wie die etwas weiter
westlich fließende Mettma nach unten sich tief in den Felskörper des
Gebirges eingesägt hat, so daß nahe ihrer Vereinigungsstelle oberhalb
der Witznauer Mühle (437 ~m~), von der das Städtchen Thiengen bei
Waldshut in kurzer Zeit zu erreichen ist, das Gebirge uns eine seiner
sehenswertesten Landschaften vor Augen führt (Abb. 88, 90). Noch ein
wenig weiter östlich hat sich das Steinaflüßchen seinen Weg gebahnt.
Das Steinatal wird am besten von Bonndorf aus besucht, wobei uns zuerst
das freundliche Steinabad in seiner Waldumrahmung fesselt, dann werden
die Ruinen der Roggenbachschlösser die Aufmerksamkeit erregen, und nun
geht’s das stille Tal hinab, das wenig oberhalb des Schlüchttals bei
Thiengen ins Wutachtal ausmündet. Die Höhen zwischen diesen Tälern sind
ihrer orographischen Gestaltung nach etwas einförmig, aber das machen
sie gut durch ihre herrlichen Fernblicke. Um diese, besonders auf die
Alpen, genießen zu können, empfiehlt es sich, von Nord nach Süd zu
wandern, sei es etwa auf der Straße von Höchenschwand nach Waldshut
oder auf der von Schluchsee über den Beerauer Berg nach der Witznauer
Mühle, also im wesentlichen der Richtung der Höhenwege II zu folgen.
[Illustration: Abb. 109. Die Hochburg.
Nach einer Photographie von G. Röbcke in Freiburg. (Zu Seite 110.)]
[Sidenote: Steina und Wiese.]
Im Westen der Linie Feldberg-Schweigmatt ist der Charakter des Gebirges
ganz verschieden von dem, wie wir ihn eben kennen lernten. An die
Stelle der Hochflächen, die durch schmale Schluchten voneinander
getrennt sind, treten wohlausgebildete Bergformen in reichgestaltiger
Einzelmodellierung, dazwischen liegen normalgebaute Täler, die ihr
Gefälle nach unten abschwächen und gleichzeitig ihre Breite vergrößern,
bis sie schließlich sich mit weiten Mündungstrichtern dem Rhein zu
öffnen. Das größte und in seiner Art schönste dieser Täler ist das
der Wiese, die am Zeiger beim Feldberg (1234 ~m~) entspringt und
unmittelbar unterhalb Basel den Rhein erreicht.
[Sidenote: Das Wiesental.]
Johann Peter Hebel, ein Sohn des Wiesentals, hat dem Flusse seiner
Heimat eines seiner besten Gedichte in alemannischer Mundart gewidmet
und ihn darin begleitet von der Quelle bis zu dem Punkt, wo des
Feldbergs liebliche Tochter freudebebenden Herzens dem stattlichen
Schweizerburschen Rhein in die Arme fliegt. Desselben Dichters
stimmungsvoller „Geisterbesuch auf dem Feldberg“ führt uns auch in
die Gegend an der Wiesenquelle. Es ist darum nicht mehr als recht und
billig, daß der neue schöne Weg vom Zeiger längs der jungen Wiese
ins Tal hinab „Hebelweg“ heißt, und daß durch sinnige Verse an seinem
Anfang und Ende des heimischen Dichters dankbar gedacht ist.
Die Städte des Wiesentals: Todtnau, Schönau, Zell, Schopfheim und
Lörrach, die der Reihe nach 2300, 1900, 3600, 3900, 14700 Einwohner
zählen, sowie fast alle zwischen ihnen liegenden, zum Teil sehr
volkreichen Dörfer treiben lebhafte Industrie. Zur Zunder-, Bürsten-
und Bürstenholzfabrikation im obersten Tal gesellt sich vor allen
Dingen die lebhaft betriebene Baumwollspinnerei und -weberei, wozu noch
zahlreiche andere Betriebe jeder Art kommen, die in ihrer Gesamtheit
das Tal zum bedeutendsten Industriebezirk des Schwarzwaldes machen.
[Illustration: Abb. 110. Steinschleiferei in Waldkirch.
Nach einer Photographie von M. Ferrars in Freiburg. (Zu Seite 110.)]
[Sidenote: Westlicher Ast des Höhenwegs. Belchen.]
Die landschaftliche Schönheit leidet aber durch die Fabriken kaum,
und es ist wirklich eine helle Freude, mit der Bahn von Todtnau
nach Zell und Basel zu fahren, all die wechselvollen Bilder voll
Felswildnis, Einsamkeit, gartengleichen Anbaues und dichter Besiedlung
an sich vorbeiziehen zu sehen. Auch der längere Aufenthalt in den
freundlichen Talorten ist lohnend, da er an jedem von ihnen gestattet,
eine Fülle abwechslungsreicher Ausflüge nach allen Richtungen zu
machen. Todtnau (643 ~m~), nach dem Brand 1876 in schmucker Frische
neu erstanden, hat seinen herrlichen Wasserfall (Abb. 91) und darüber
den sonnebegnadeten Kurort Todtnauberg (1021 ~m~); Schönau (542 ~m~)
liegt in lieblicher Talweitung vielleicht am günstigsten im ganzen
Tal (Abb. 92) und hat den großen Vorzug bequemster Wegverbindungen
ins Wehragebiet, zum Belchen, ins Münstertal und in der Richtung auf
Badenweiler. Besonders die Höhen auf der linken Talseite gewähren
entzückende Aussichten (Abb. 93). Unterhalb Zell (Abb. 94), von wo
Schweigmatt und die Hohe Möhr leicht zu erreichen sind, grenzt das
einst St. blasianisch-vorderösterreichische an das altbadische Gebiet.
An dieser Stelle trennt sich auch heute noch scharf und bestimmt
Konfession, Tracht (Abb. 95, 96) und Mundart. Hebels Heimatsdorf Hausen
ist der erste Ort der einstigen Markgrafschaft (Abb. 97). In das
nunmehr breite, überaus freundliche Tal mündet bei Schopfheim das der
Kleinen Wiese, die vom Belchen herkommt und manchen stillen Waldpfad
erschließt. Etwas wenig oberhalb der lebhaften Stadt Lörrach (Abb. 98)
grüßt vom grünen Bergwald herab die ernste Ruine des großen Röttler
Schlosses, das wie so manches andere im Rheingebiet um 1680 von den
Franzosen zerstört worden ist (Abb. 99, 100).
[Illustration: Abb. 111. Polieren der Achate in Waldkirch.
Nach einer Photographie von M. Ferrars in Freiburg. (Zu Seite 110.)]
Der westliche Ast des großen Höhenweges I ist in mancher Hinsicht
noch lohnender als der im Osten des Wiesentals. Zu allermeist fällt
da ins Gewicht, daß er in der Hauptsache ziemlich nahe dem Fuß des
Gebirges hinzieht, so daß die relativen Höhenunterschiede, die man
unmittelbar überblickt, bis zu 1200 ~m~ anwachsen. Dazu kommt der
lebhaftere Formenreichtum dieser westlichen Gebiete, von dem schon die
Rede war. So gewährt es hohen Genuß, vom Feldberg bald aussichtsreich,
bald durch herrlichen Hochwald über die Todtnauer Hütte (1321 ~m~) und
den Stübenwasen (1388 ~m~) bis zur Straßenhöhe des Notschrei (1121
~m~) zu wandern, deren Denkstein uns anschaulich macht, wie lange die
beteiligten Gemeinden mit ihrem „Notschrei“ die Behörden bestürmen
mußten, bis endlich die Straße von Todtnau hinüber nach Oberried und
Kirchzarten im Dreisamtal gebaut wurde. Nun geht’s zur Wiedener Eck
(1037 ~m~), der Paßhöhe zwischen Wiesen- und Münstertal, weiter zum
Sattel der Krinne (1119 ~m~), wo der kürzeste Weg von Schönau nach
Staufen geschnitten wird, und endlich hinauf zum Belchen (1413 ~m~).
Der Belchen bildet mit seiner von allen Seiten sich schroff erhebenden,
die weite Umgebung stolz überragenden Kuppe die ausgeprägteste
Berggestaltung im Schwarzwald und wird darum von vielen auch als die
schönste aufgefaßt. Mag man nun in dieser Hinsicht denken, wie man
will, herrlich ist es auf alle Fälle, von dem freien Gipfel ringsum in
die Tiefe zu blicken, zu welcher sich der Koloß in schön geschwungenen
Linien hinabsenkt, und von fernher Vogesen, Jura und Alpen grüßen zu
sehen. Vom Wiesental, von Badenweiler, Sulzburg und Staufen führen
eine Menge guter Wege herauf, von Schönau insbesondere eine herrliche
Kunstfahrstraße, oben lockt das Rasthaus zu behaglicher Einkehr (Abb.
101). Auch längerer Aufenthalt auf der luftigen Höhe wird keinem
gereuen, dem es Freude macht, statt in hastiger Eile kurz nacheinander
möglichst vielerlei zu sehen, in stiller Ruhe sich einsam zu sonnen.
Der kraftstrotzende Hochwald am steilen Nordwesthang, die Felswelt
des Hochkelch, die Abhänge gegen Schönau hinab und manche andere Stelle
an dem schönen Berg bieten des Besuchenswerten gar mancherlei für viele
Tage.
[Illustration: Abb. 112. Waldkirch. Nach einer Photographie von G.
Röbcke in Freiburg. (Zu Seite 110.)]
[Illustration: Abb. 113.
Frauentracht im Elztal. Aus der Sammlung Spiegelhalter. Nach einer
Photographie von M. Ferrars in Freiburg. (Zu Seite 112.)]
[Sidenote: Westlicher Ast des Höhenwegs. Blauen.]
Unser Höhenweg senkt sich zum Haldenhof bei Hinterheubronn (931 ~m~),
wo die Straße von Staufen nach Schopfheim geschnitten wird, folgt dann
der Sirnitzstraße, die nach Badenweiler und Müllheim führt bis auf den
Kreuzwegsattel (1072 ~m~), von wo der nahe, tief im Walde versteckte
Nonnmattweiher besucht werden kann, und zieht sich weiter auf dem schön
bewaldeten Kamm zwischen Kander- und Klembachtal zum Ringwall des
Stockberges und zum Blauen (1165 ~m~) über Badenweiler. Der Niederblick
auf das Markgräflerland und die vielgestaltige Landschaft um das
Basler Rheinknie, auf das Oberelsaß und die Burgundische Pforte ist
entzückend, selbst wenn die Kämme des Wasgauwaldes und die Eishäupter
der Alpen von einem tückischen Dunstschleier verhüllt sein sollten.
Vom Aussichtsgerüste und dem nahen Gasthaus führt eine bequeme
Fahrstraße nach dem unfernen Badenweiler; unter den zahlreichen Wegen,
die sonst nach allen Seiten einladen, wählen wir den mit der roten
Raute nach der Ruine Sausenburg und nach Kandern, von wo die Bahn
über Haltingen oder das Schlußstück des Höhenweges über Rötteln und
Tüllingen nach Basel führen.
[Illustration: Abb. 114. Frauentracht im Elztal.
Nach einer Photographie von G. Röbcke in Freiburg. (Zu Seite 112.)]
Von den Abstiegen, die uns aus der erquickenden Höhenwelt zu den
Niederungen der Menschen gelangen lassen, sind schließlich noch die zu
erwähnen, die in Freiburg endigen. Leicht wird vom Feldberggebiet jede
Station des Höllen- und Dreisamtales erreicht; die Straße vom Notschrei
nach Kirchzarten gehört zu den schönsten im Gebirge, da sie uns aufs
denkbar bequemste den lohnenden Anblick duftigster Waldlandschaft mit
rauschenden Wasserfällen und wilden Felsgebilden gewährt.
[Sidenote: Der Schauinsland.]
Vom Notschrei führt in alter Verkehrsrichtung, aber ganz neu gebaut,
eine Kunststraße zum Haldenwirtshaus (Abb. 104) über Hofsgrund (1156
~m~) und am Schauinsland hin zum Bohrertal hinab nach Günterstal und
Freiburg.
Eine kurze Abzweigung läßt uns den Gipfel des Erzkasten oder
Schauinsland (1284 ~m~) erreichen, der nur drei Gehstunden von der
Stadt entfernt liegt und es ermöglicht, einen hervorragend lohnenden
Einblick in die Gestaltung des hohen Schwarzwaldes, seine Natur
und Besiedlung zu gewinnen (Abb. 105), zugleich aber auch das Auge
schweifen zu lassen von der Gegend von Straßburg bis zum Montblanc und
Gärnisch.
[Illustration: Abb. 115. Mädchen aus dem Elztal.
Nach einer Photographie von G. Röbcke in Freiburg. (Zu Seite 112.)]
Die Nähe des Schauinsland mit seinen waldreichen Gehängen und an diesen
mit seinem trefflich gepflegten Netz prachtvollster Wege -- es sei nur
noch an die durch das erzreiche Kapplertal (Abb. 102) und über Horben
(Abb. 103) erinnert -- darf füglich als einer der allergrößten unter
den großen Vorzügen Freiburgs gelten.
[Illustration: Abb. 116. Offenburg, Straßenbild. (Zu Seite 112.)]
[1] Unter diesen verdienen die schönen Karten in 1 : 50000 besondere
Anerkennung.
Der mittlere Schwarzwald.
XI. Die westlichen Vorhöhen zwischen Freiburg und Offenburg.
Der mittlere Schwarzwald steigt in dem Gneisgebirge zwischen Dreisam
und Kinzig noch bis zu 1241 ~m~ auf, das Granitmassiv in der Umgebung
von Triberg bleibt hinter dieser Höhe um fast 200 ~m~ zurück. Der
Abfall zu den Donauquellflüssen senkt sich in der Buntsandstein- und
Muschelkalkhochebene der Baar ganz allmählich bis auf 700 ~m~ herab,
während der Nordwestfuß des Gebirgsteiles am Austritt des Kinzigtales
in die Rheinebene etwa 160 ~m~ über dem Meere liegt. Durch die Täler
der Gutach und Brege längs der Linie Hausach-Escheck-Donaueschingen
werden zwei nordsüdlich gerichtete Haupterhebungsmassen voneinander
getrennt; eine niedere Vorhöhenzone, die im Hünersedel 744 ~m~
kulminiert, wird durch das untere Elztal und den Sattel zwischen
Elzach und Haslach im Westen des höheren Gebirges abgeschnürt. Diese
Vorhöhen bestehen in der der Rheinebene zugekehrten Seite zumeist aus
Buntsandstein und jüngeren Sedimenten; eine größere Anzahl von typisch
geformten Porphyrkegeln geben der Landschaft größeren Formenreichtum.
[Illustration: Abb. 117. Frauentracht im Gutachtal.
Nach einer Photographie von G. Röbcke in Freiburg. (Zu Seite 116.)]
[Sidenote: Siedlungen. Schellenmarkt.]
Während südlich von der Dreisam und obern Wutach die Dorfschaften
und Weiler in geschlossener Bauweise überwiegen, wie das ganz
besonders im Südosten des Feldbergs der Fall ist, findet sich im
mittlern Schwarzwald und auch noch im nördlichen bis zur Rench und
Acher das Hauptverbreitungsgebiet der einzeln liegenden Hofgüter mit
ihrem Anerbenrecht, das erst neuerdings wieder gesetzlich festgelegt
worden ist unter möglichst enger Anlehnung an die alte Überlieferung,
sowie sie sich den Bedürfnissen zweckentsprechend angepaßt hat. Da
auf manche Gemeinden über 200 Einzelhöfe kommen, und jeder Hof wenn
möglich inmitten seines Acker-, Wiesen-, Weide- und Waldlandes liegt,
so begreift sich die große räumliche Ausdehnung solcher Gemeinden,
die häufig nur einen einzigen nennenswerten Häuserkomplex mit Kirche,
Schule, Pfarrhaus und Wirtshaus aufweisen. Einstündige und noch
wesentlich größere Schulwege sind für die Kinder nichts Seltenes, und
was das in einem kalten und schneereichen Winter für die Kleinen
von wenig über sechs Jahren zu bedeuten hat, bedarf keiner weiteren
Darlegung. Welche Stählung aber für Körper und Geist der Bevölkerung
in der frühgewohnten Überwindung solcher Schwierigkeiten liegt, darf
man anderseits auch nicht hoch genug anschlagen. Die Amtsbezirke
Freiburg, Waldkirch, Emmendingen, Wolfach und Offenburg zeichnen
sich in ihren gebirgigen Teilen besonders durch zerstreut liegende
Einzelsiedlungen aus. In denselben Gegenden nimmt auch die Weidefläche
einen ansehnlichen Raum ein, und die „Hirtenbuben“ mit ihren Herden
bilden im Sommer die häufigste Staffage des Landschaftsbildes. Freilich
erfüllt die Poesie des Hirtenlebens auch im Schwarzwald nicht ganz die
Erwartungen, welche sich auf das Studium der Schäferdichtung stützen,
es entspricht nicht den Vorstellungen, welche durch die Schäferbilder
einer bekannten Richtung in der Malerei erweckt werden. Die Lehrer
unsrer Hirtenschulen schildern gern die Kehrseite der Medaille. Und
wenn die jugendlichen Hirten gar häufig nicht allzuviel Rühmendes
von der Güte und vom Wohlwollen ihrer bäuerlichen Brotherren zu
sagen wissen, so haben sie doch in der langen Sommerszeit mit ihrer
Einsamkeit und schweren Arbeit, mit ihren mannigfachen Unbilden der
Witterung, mit ihrer oft recht kärglichen Nahrung und mangelhaften
Unterkunft einen schönen Tag, den Schellenmarkt an Pfingsten (Abb.
106). Da kommt mit den Hirtenbuben und ihren Bauern viel Volk von
weither aus den Talschaften zwischen Kinzig und Elz beim hochgelegenen
Wirtshaus auf der Biereck zusammen und es werden nun bei fröhlichem
Gelage die Glocken des Weideviehes (Abb. 107) auf ihren Ton geprüft,
und durch Kauf und fortgesetztes Tauschen wird zu erreichen gesucht,
daß jede Herde ein möglichst melodisches Geläute erhält. Bei dem
klingenden Geschäfte geht es hoch her, und die Hirtenbuben mögen noch
lang nachher, wenn ihnen der hungrige Magen knurrt, sich der Erinnerung
an die reiche Atzung beim Schellenmarkt freuen.
[Illustration: Abb. 118. Straßenbild in Triberg.
Nach einer Photographie von G. Röbcke in Freiburg. (Zu Seite 116.)]
[Sidenote: Von Freiburg bis Waldkirch.]
Die freundliche Bergwelt der Hünersedelgruppe, wie unsere Vorhöhenzone
nach ihrem höchsten Gipfel zweckmäßig benannt werden kann, ist bequem
zugänglich. Von der Hauptbahnlinie Basel-Heidelberg führen zwischen
Freiburg und Offenburg mehrere Nebenbahnen ins Innere des Gebirges,
so von Denzlingen ins Elztal bis Elzach hinauf, von Orschweier ins
Ettenbachtal nach Ettenheimmünster, von Dinglingen nach Lahr und
im Schuttertal aufwärts bis Seelbach. Dazu kommt noch für die uns
interessierende Landschaft die Kinzigtalbahn von Offenburg bis Haslach
und Hausach. Alle Stationen dieser Linien können als Ausgangspunkte
lohnender Wanderungen benutzt werden.
Am Westrand des Gebirges hinfahrend kommen wir von Freiburg, das sich
gerade von dieser Seite her in hervorragend günstigem Lichte zeigt,
unmittelbar am Fuß des Burgberges von Zähringen vorbei, auf dem sich
die Ruine des Stammschlosses unseres badischen Fürstenhauses erhebt
(Abb. 108). Dann öffnet sich der Blick ins weingesegnete Glottertal,
bei Denzlingen mit seinem höchst eigentümlichen alten Kirchturm mündet
das Elztal aus, vom Hünersedel kommt der Brettenbach her, hinter der
großen Ruine der Hochburg (Abb. 109) liegt tief im waldumrandeten
Wiesengrund Thennenbach versteckt, dessen romanische Klosterkirche vor
achtzig Jahren abgetragen, Stein für Stein nach Freiburg gebracht und
hier als evangelische Ludwigskirche wieder aufgebaut worden ist.
Bald erreichen wir Emmendingen, eine Stadt mit 8300 Einwohnern und
lebhafter Industrie. Dem Goetheverehrer ist sie dadurch ans Herz
gewachsen, daß des Dichters geliebte Schwester Cornelia hier als Gattin
des badischen Oberamtmanns und Hofrats Schlosser lebte und starb. Ihr
Grab ist unbekannt, doch erinnert an sie eine Gedenktafel auf dem alten
Friedhof. Der Marktplatz soll, wie manche meinen, Goethe, der seine
Schwester wiederholt hier besuchte, das Vorbild gegeben haben für die
Szenerie im ersten Gesang von Hermann und Dorothea.
Von dem unfernen Riegel, einer wichtigen Fundstätte römischer
Altertümer, zweigen zwei Äste der Kaiserstuhlbahn ab und gestatten
bequem, das interessante Vulkangebirge des Kaiserstuhls zu besuchen.
Weiterhin erreichen wir das Städtchen Kenzingen, von wo eine Straße
ostwärts ins Bleichtal abzweigt, dann Herbolzheim, den aufstrebenden
Mittelpunkt der oberbadischen Tabakindustrie, hinter Orschweier liegt
auf einzeln aufragendem Basalthügel höchst malerisch das alte Mahlberg,
und bald jenseits Dinglingen geht es auf stattlicher Brücke über die
Kinzig nach Offenburg.
Auf der ganzen Fahrt stellt sich uns das fruchtbare und dichtbesiedelte
Vorhügelland und über ihm das waldige Gebirge mehr lieblich als
großartig vor Augen. Auch wenn wir die Hauptbahn verlassen, um
taleinwärts vorzudringen, bleibt der erstere Charakterzug vorwaltend.
Nur das untere Elztal macht da eine bemerkenswerte Ausnahme. Denn über
seinem Eingang ragt der unmittelbar von der Talsohle aufsteigende
Kandel zu 1241 ~m~ Höhe empor und erinnert in seinem kühnen Aufbau an
die gewaltigsten Berggestalten des südlichen Schwarzwaldes. Der beste
Ausgangspunkt zu seiner Besteigung ist die Stadt Waldkirch (Abb. 112).
Sie zählt mit dem anstoßenden Kollnau zusammen etwa 8300 Einwohner und
bildet einen der bedeutendsten Mittelpunkte der Breisgauer Industrie.
Unter den zahlreichen Fabriken werden den fremden Besucher der Gegend
in erster Reihe die Steinschleifereien interessieren. Sie sind aus
den früher hier wie auch in Freiburg häufigen Granatschleifereien,
die aber überall sonst zu bestehen aufhörten, hervorgegangen und
verarbeiten Halbedelsteine jeder Art zu Schmuck und den verschiedensten
Gerätschaften. Die Betriebe wie die Fabrikate sind in höchstem Grade
sehenswert (Abb. 110, 111).
[Illustration: Abb. 119. Triberg. Nach einer Photographie von G. Röbcke
in Freiburg. (Zu Seite 116.)]
[Sidenote: Elztal. Lahr.]
Über die hervorragend schöne Lage Waldkirchs gewinnt man den besten
Überblick von der Höhe der Kastelburgruine jenseits der Elz, von
wo zahlreiche prächtige Wege nach allen Seiten führen, besonders
auch nordwärts zum Hünersedel, dem gern besuchten Zentralpunkt
unserer Vorhöhenregion. Von ihm ist durchs Brettental oder über die
aussichtsreichen, besonders in der Obstbaumblütenzeit entzückenden
Höhen von Ottoschwanden und über Thennenbach die Stadt Emmendingen,
oder durchs Bleichtal das im prächtigsten Buchenwald versteckte Bad
Kirnhalden hinter Kenzingen, oder das ehemalige Kloster St. Landolin
bei Ettenheimmünster und weiter Ettenheim, endlich im nordwärts
streichenden, wohlangebauten Schuttertal die bedeutende Fabrikstadt
Lahr zu erreichen. All diese Wanderungen sind lohnend in jeder
Hinsicht, nicht minder empfiehlt sich das trachtenfreudige Elztal
selbst dem Besuch (Abb. 113, 114, 115), besonders seit die Bahn
bis zum freundlichen Städtchen Elzach (383 ~m~) hinaufführt und es
ermöglicht, von hier zum Hünersedel oder über die Heidburg nach dem
forellenberühmten Gasthaus zu den drei Schneeballen in Hofstetten und
weiter nach Haslach im Kinzigtal abzusteigen, wenn man nicht ostwärts
die Haupthöhen des mittleren Schwarzwaldes gewinnen will.
Lahr wird schon vor dem Jahre 1300 als Stadt bezeichnet; es war
zuerst im Besitz der Herren auf der nahen Burg Geroldseck, später
gelangte es unter nassauische Hoheit und erst 1803 wurde es badisch.
Heute zählt die Stadt über 15000 Einwohner und nimmt mit ihren
zahlreichen blühenden Industrien unter den gewerbtreibenden Orten
Badens eine hervorragende Stelle ein. Wer kennt nicht den Lotzbeckschen
Schnupftabak, wer nicht den Kalender des Lahrer hinkenden Boten, der
nun schon auf mehr als hundert Jahrgänge zurückblickt? Nicht nur hat
der Hinkende mit seinen Erzählungen aus der einfachen Welt des Bauern
und Kleinbürgers Millionen von Herzen gerührt und erbaut, er hat auch
das literarische Verdienst, Geist, Gesinnung und Stil des Altmeisters
Hebel, wie wir sie in den Erzählungen des Rheinländischen Hausfreundes
schätzen, erhalten und den jüngeren Geschlechtern wertvoll gemacht
zu haben. Auf die Anregung des Hinkenden ist auch, und das gereicht
seinem Fühlen und Streben zur hohen Ehre, das Bestehen des ersten
Reichswaisenhauses zurückzuführen, jener echt humanen Anstalt, die vom
Abhang des Altvaterberges freundlich in die Stadt herabgrüßt. Lahr
eignet sich seiner Lage nach ganz ausgezeichnet als Stützpunkt für
eine große Anzahl lohnender Ausflüge in die Berg- und Waldlandschaft
zwischen dem untern Kinzigtal und der Rheinebene. Von der Straße, die
aus dem Schuttertal über den niedern Schönbergsattel (569 ~m~) nach
Biberach an der Kinzig führt, zweigt bei der Paßhöhe ein Pfad nördlich
zum burggekrönten Porphyrkegel der aussichtsreichen Geroldseck ab,
zahlreiche Wege verzweigen sich von hier aus ins Gebiet des Steinfirst
und gegen Gengenbach zu oder in die Richtung zu dem Kohlenbergwerk bei
Diersburg-Berghaupten, dem einzigen, das der Schwarzwald aufweist.
Westlich in der Ebene liegt das Dorf Meißenheim, das die Goetheverehrer
zu einer Wallfahrt auf das Grab der hier 1813 entschlafenen Friederike
von Sesenheim einlädt.
XII. Die Schwarzwaldbahn von Offenburg nach Donaueschingen.
[Sidenote: Offenburg.]
Offenburg liegt gegenüber dem mächtigen Straßburg an der Stelle der
rechtsrheinischen Bergstraße, wo diese die Kinzig überbrücken muß. Von
diesem 95 ~km~ langen Flusse wissen wir schon, daß er an der Ostseite
des Schwarzwaldes entspringt, also einen natürlichen Weg quer durch
das ganze Gebirge eröffnet. Die Lage unserer Stadt, dazu noch auf
einer natürlichen Terrasse hoch über dem Überschwemmungs-Lande des
vor seiner Korrektion einst sehr wilden Flusses, ist demnach eine in
jeder Hinsicht günstige, und so begreift es sich, daß aus dem schon im
zehnten Jahrhundert genannten „Kinzigdorf“ allmählich ein bedeutender
Ort, der erste der Ortenau, lange Zeit freie Reichsstadt, erwachsen
mußte. Heute zählt Offenburg beinahe 17000 Einwohner und blüht in
lebhaftem Gewerbebetrieb, Handel und Verkehr. Seine belebten Straßen
mit stattlichen Gebäuden jeder Art lassen die Stadt recht schmuck
erscheinen (Abb. 116). Daß wir auf dem Marktplatz ein Standbild des
Seefahrers Francis Drake finden, dem Europa in der Hauptsache die
Einführung der Kartoffel verdankt, ist auf einen freundlichen Zufall
zurückzuführen. Der Schöpfer des Denkmals, Bildhauer Friedrich in
Straßburg, hat nämlich sein Werk der Stadt geschenkt.
[Illustration: Abb. 120. Hornberg. Nach einer Photographie von Ph.
Bussemer in Baden. (Zu Seite 116.)]
Große Bedeutung hat Offenburg als Weinmarkt für die reichen Rebgelände
der Ortenau. Eine Weinfahrt an der gotischen Kirche von Weingarten,
ganz in Obstbäumen und Rebhügeln versteckt, vorüber nach den Dörfern
Zell, Weierbach, Ortenberg, Fessenbach und besonders Durbach ist jedem
dringend zu empfehlen, der gern an der Quelle nippt. Im Frühling,
zur Zeit der Obstbaumblüte, gibt es nichts Schöneres als diese reich
gesegnete, unendlich liebliche Landschaft; im Oktober, wenn die Geister
des „Neuen“ in den Fässern umgehen, kann die Sache etwas gefährlich
werden, selbst wenn einem die schöne Melusine am Staufenberg nicht
erscheint, deren Sage hier lokalisiert ist. Die prächtigen Waldberge,
die über dem Vorhügelland aufragen, das Hohe Horn und der Brandeckkopf
(692 ~m~) gewähren von ihren Aussichtstürmen schöne Blicke, besonders
auch auf die weite Ebene zu beiden Seiten des Rheines, auf Erwins
Wunderbau und die zartgeschwungenen Linien des Wasgenwaldes, ganz
abgesehen von dem unendlich lieblichen Vordergrund.
An Ortenberg vorbei, dessen um 1840 neu hergestelltes Schloß die
Talwacht hält, bringt uns die Schwarzwaldbahn rasch nach Gengenbach,
einem reizenden kleinen Städtchen, das ob der reichen Fruchtbarkeit
seiner Äcker, Gärten und Reben, hauptsächlich aber wegen seines
überaus geschützten, gleichmäßig milden Klimas nicht ganz mit Unrecht
das badische Nizza heißt. Noch stehen Tore und Türme wie einst, als
die Stadt reichsfrei war, noch ragt die mächtige Basilika der alten
Benediktinerabtei auf. Jedenfalls darf Gengenbach, das heute rund 3200
Einwohner zählt, zu den schmucksten unter den altertümlichen Städten
des deutschen Südens gerechnet werden und lohnt in jeder Hinsicht auch
längeren Aufenthalt. Josef Viktor Scheffels Vater stammte von hier,
wie eine Hausinschrift uns belehrt. Sollte etwa gar der Genius Loci
Gengenbachs dem Dichter seine feuchtfröhlichen Gesänge eingegeben haben?
[Illustration: Abb. 121. Brauttracht von St. Georgen.
Nach einer Photographie von G. Röbcke in Freiburg. (Zu Seite 118.)]
[Sidenote: Im Kinzigtal.]
Längs der Kinzig geht’s nun im breiten, lichtüberfluteten Tal weiter.
Bei Biberach schaut von Westen die Geroldseck von ihrem Porphyrfels
herab, ostwärts führt eine Nebenbahn ins Harmersbacher Tal hinauf,
und zwar zunächst zu dem unfernen Städtchen Zell am Harmersbach, auch
einer alten „Reichsstadt“ mit manchem sehenswerten Bau aus früherer
Zeit. Hier zweigt das Nordrachtal ab, dessen oberer Teil seit einigen
Jahren vielbesuchte Lungenheilanstalten birgt. Die Bauernschaft von
Harmersbach war bis zum Anfang des neunzehnten Jahrhunderts gleich
den benachbarten Städten Offenburg, Gengenbach und Zell reichsfrei
und bildete den Stand des „Reichstales Harmersbach“. In die seltsamen
Verhältnisse und Zustände dieses bäuerlichen Kleinstaates, die des
Interesses wahrlich nicht entbehren, erhalten wir lohnenden und
wertvollen Einblick durch die Erzählung des Volksschriftstellers
Heinrich Hansjakob: „Der letzte Reichsvogt.“
Rasch führt uns die Bahn von diesen Orten, in denen sich dereinst ein
gut Teil der Kleingeschichte und Not des alten Reiches abspielte,
nach Haslach, das neuerdings durch seinen eben genannten Sohn, den
katholischen Stadtpfarrer Hansjakob bei St. Martin in Freiburg,
in weiteren Kreisen berühmt geworden ist. Wer die Schwarzwälder
Kleinbürger und Bauern in ihrem Denken und Fühlen kennen lernen
will, und zwar nicht durch die Brille einer dem Volke fremden
Sentimentalität, der lese Hansjakob. Gewiß wird man sich gelegentlich
über die oder jene sonderbare Ansicht des Verfassers ärgern oder
zum mindesten wundern, aber trotzdem sind seine Erzählungen und
Schilderungen eine gesunde Kost, besonders für jeden, der gewillt ist,
wahr zu sehen, und der mit der Wahrheit auch gern einmal etwas Derbes
in Kauf nimmt, das jedenfalls echter ist als erlogenes Einlullen in
Zimperlichkeiten.
[Illustration: Abb. 122. St. Peter.
Nach einer Photographie von Ph. Bussemer in Baden. (Zu Seite 121.)]
Von Haslach, ebenfalls einem sehr freundlichen Städtchen des ob seines
zu allen Zeiten lebhaften Verkehres städtereichen Kinzigtales, führen
Wege über Biereck, Heidburg oder Mühlenbach nach Elzach; unsere Bahn
aber gelangt in kurzem nach Hausach (241 ~m~), am Fuß einer Burg
malerisch gelegen, wo wir nun die Kinzig verlassen, um im Tal der
Gutach den Höhen zuzustreben, über welche wir wieder zur Donau hinüber
gelangen.
[Sidenote: Die Schwarzwaldbahn.]
Hier beginnt die eigentliche Schwarzwaldbahn, 1867-1873 erbaut. Ist
man von Offenburg bis Hausach bei 34 ~km~ Bahnlänge nur um 82 ~m~
gestiegen, so lassen uns 9 weitere Kilometer bis Hornberg schon auf
384, also um 143 ~m~ steigen. Von hier ab muß bis zur Wasserscheide
bei der Station Sommerau (832 ~m~) ein Höhenunterschied von 448 ~m~
überwunden werden. Um das zu ermöglichen, wird die Länge des Weges
von 14 auf 26 ~km~ vergrößert, was durch weitausgezogene Schleifen
der Bahnlinie ermöglicht wird. 9,5 ~km~, also mehr als ein Drittel
der ganzen Strecke, werden innerhalb der 38 Tunnels zurückgelegt, von
denen der letzte, der Sommerautunnel, mit rund 1700 ~m~ der längste
ist. Hat man ihn verlassen, so senkt sich die Bahn längs der Brigach
bis Donaueschingen auf 677 ~m~ herab, also bei 31 ~km~ Entfernung
nur ein Gefälle von 155 ~m~. Wieder tritt uns in diesen Zahlen der
Gegensatz zwischen dem West- und Ostabfall des Schwarzwaldes deutlich
vor Augen. Kinzigtal und Baar sind zwei ganz verschiedene Welten, der
sie verbindende Schienenstrang aber ist eine Gebirgsbahn, die nach
der Bedeutung der von ihr überwundenen technischen Schwierigkeiten
nicht nur neben oder über die Linien Freiburg-Donaueschingen und
Immendingen-Waldshut gestellt werden darf, sondern auch den Vergleich
mit den berühmtesten Alpenbahnen kühnlich aushält. Die Windungen der
Linie bringen es mit sich, daß man gelegentlich vom Zugfenster aus
jenseits des Tales zwei Äste des Bahnkörpers übereinander sieht, und
zwar mit entgegengesetztem Gefälle. Eine Orientierung ist hier nur mit
guter Karte möglich[2].
[Sidenote: Triberg.]
Oberhalb Hausach wird das Tal enger, dabei ändert sich sein Charakter
fast plötzlich. An Stelle des Lieblichen, Freien tritt das Wilde,
Eingeengte. Oberhalb Gutach mit seinem trachtliebenden Völkchen (Abb.
117) und seiner Malerkolonie erreichen wir jenseits eines 150 ~m~
langen und 24 ~m~ hohen Viadukts den Bahnhof Hornberg, von dem wir
einen schönen Blick auf das unter uns in engem Tal eingeschlossene und
von hohem Schloß überragte malerische Städtchen genießen, das sich
lebhaften Gewerbebetriebes jeder Art erfreut und ein Hauptpunkt des
Schwarzwälder Fremdenverkehrs geworden ist, für den es die denkbar
günstigsten Bedingungen bietet (Abb. 120). Nun wird bald das Tal
überbrückt, die Kurven und Tunnels beginnen, der großartige Bahnbau
fesselt unser ganzes Interesse, jeder Ausblick zwischen je zwei Tunnels
zaubert ein neues, überraschendes Bild vor unser Auge, gleichgültig,
nach welcher Seite wir blicken. Die Landschaft wird von Minute zu
Minute großartiger, wilder. So erreichen wir fast nur zu rasch den
Bahnhof Triberg (616 ~m~), von dem aus das gleichnamige Städtchen,
welches jetzt 4000 Einwohner zählt, sich steil hinaufzieht bis zur
120 ~m~ höher gelegenen Wallfahrtskirche Maria in der Tanne. Zwischen
drei Bergen liegt der seit dem Brande 1826 freundlich neu erbaute Ort
(Abb. 118 u. 119), dessen Uhrenindustrie hoch bedeutsam und dessen
Gewerbehalle eine Sehenswürdigkeit ist. Doch mehr lockt neuerdings
die windgeschützte, hohe Lage mitten im Walde, der prachtvolle
Wasserfall, der die Gutach in mehreren Absätzen 120 ~m~ hoch über die
phantastischen Granitfelsen heruntertosen läßt (Abb. 1), die Fülle
herrlich gepflegter Wege nach allen Seiten. All das hat Triberg zu
einem stark besuchten Sommerkurort werden lassen, dessen modernes
Leben eigentümlich absticht gegen die Stille und Abgeschiedenheit in
den Tagen vor der Bahneröffnung. Alle diese Wandlungen sind in letzter
Reihe Robert Gerwig, dem genialen Erbauer des kühnen Schienenstranges,
zu verdanken. Sein Denkmal ziert darum mit Recht den Stadteingang.
[Illustration: Abb. 123. Holzschlitten im Winter. Nach einer
Photographie von M. Ferrars in Freiburg. (Zu Seite 121.)]
Von Triberg steigt die Bahn in gleicher Weise wie bisher weiter, und
wiederum gewährt sie uns an schönen Landschaftsbildern und technischen
Problemen des Überraschenden fast mehr, als wir bei der schnellen
Fahrt geordnet aufnehmen können. Der Sommerautunnel, wie schon gesagt
der größte von allen, durchschneidet die Rhein-Donauwasserscheide.
Über ihm, an der alten Straße, steht das große Wirtshaus auf der
Scheitelhöhe derart, daß die Traufe der einen Dachseite zum Rhein, die
der anderen zur Donau abfließt.
[Sidenote: St. Georgen.]
Vom Bahnhof Sommerau geht es nun im waldumsäumten Wiesenhochtal
gemächlich abwärts, bald wird die Brigach erreicht, über die hoch
am Berg hinauf gebaut die blühende Industriestadt St. Georgen
(806-864 ~m~) mit fast 4600 Einwohnern liegt. Sie entstand um eines
der vielen Benediktinerklöster des Schwarzwaldes, das in diesen
Gegenden lange Zeit hindurch eine ähnliche Bedeutung hatte, wie
weiter im Süden St. Blasien, das aber wie dieses längst nicht mehr
besteht. Die Schwarzwälder Uhrenfabrikation und die Herstellung
von Uhrenbestandteilen, Werkzeugen allerart, auch die Stroh- und
Strohhutflechterei hat in St. Georgen einen ihrer wichtigsten
Mittelpunkte, wie der Besuch der interessanten Gewerbehalle deutlich
lehrt. Auch hier hat sich die alte Tracht der Frauen und Mädchen noch
erhalten (Abb. 121).
Unfern der Station Peterzell liegt mitten im herrlichsten Hochwalde
eingeschlossen die erst 1806 gegründete Herrenhuter Kolonie Königsfeld
(763 ~m~) mit geschätzten Erziehungsanstalten für Knaben und Mädchen.
Die staubfreie Höhenlage und die Waldesnähe haben auch hier einen
vielbesuchten Luftkurort entstehen lassen.
[Illustration: Abb. 124. Zweribachfall.
Nach einer Photographie von Ph. Bussemer in Baden. (Zu Seite 121.)]
[Sidenote: Villingen.]
Nun tritt man allmählich aus dem Waldrevier des Grundgebirges und des
Buntsandsteines, das weitum den Reichtum der Stadt Villingen ausmacht
und vor mehreren Jahren das prachtvoll gelegene Kurhaus Villingen hat
entstehen lassen, hinaus auf die Muschelkalkebene der Baar, die wir
weiter im Süden schon früher kennen lernten. Umgeben von wogenden
Fruchtfeldern liegt hier die alte Stadt Villingen (704 ~m~), die neben
Freiburg lange Zeiten hindurch die erste war für ein weites Gebiet.
Die schon besprochene alte Hochstraße vom Breisgau durchs Dreisamtal
und über den Hohlen Graben ins Bregtal fand einst ihre nordöstliche
Fortsetzung hierher und weiter nach Rottweil am Neckar. Sie ist jetzt
vereinsamt, weil durch andere abgelöst. Aber Villingen hat sich in
seinem zweitürmigen Münster, seinen Toren und anderen Bauten die Spuren
seines alten Wertes erhalten und nimmt heute mit rund 11000 Einwohnern
als reiche, blühende Stadt am modernen Leben tätigen Anteil. Das
Klima ist mit dem der Rheinebene verglichen wohl etwas rauh, aber die
tüchtige Bevölkerung ist daran gewöhnt und findet in ihm Kräftigung und
Stählung.
[Illustration: Abb. 125. Festgang der Frauen in die Kirche; Bleibach.
Nach einer Photographie von M. Ferrars in Freiburg. (Zu Seite 121.)]
Noch eine kurze Bahnstrecke durch das breite, reich angebaute
Brigachtal, aus dem mittels einer kurzen Nebenbahn das im Osten nahe
gelegene Dürrheim mit Saline und Solbad leicht zu erreichen ist, und
wir haben in Donaueschingen (676 ~m~) wieder bekannten Boden betreten.
[2] Als beste empfiehlt sich das Blatt Triberg des badischen
topographischen Atlas im Maßstabe 1 : 25000.
XIII. Die Höhenwelt des mittleren Schwarzwaldes.
[Sidenote: Der Turner.]
[Sidenote: St. Peter.]
Wie im südlichen Teile des Gebirges lernen wir auch hier wieder die
Höhenregion am besten kennen, wenn wir dem mit roter Raute bezeichneten
Hauptkammweg folgen, den wir vom Titisee bis Basel und Waldshut schon
gewandert sind, und der uns in entgegengesetzter Richtung schließlich
bis nach Pforzheim gelangen läßt. Vom Titisee führt uns der Höhenweg
I nordwärts auf die Weißtannenhöhe (1190 ~m~), von wo die imposante
Berggestalt des Feldbergs im Süden und der scharf gezeichnete,
schartenartige Einschnitt des Höllentales im Westen als besonders
auffällige Einzelbilder unsere Aufmerksamkeit erregen. Dann erreichen
wir die Hochfläche des Turner (1035 ~m~) mit seinem viel besuchten und
aussichtsreichen Gasthaus in typischer Schwarzwaldumgebung. Von hier
führen Wege nach allen Himmelsrichtungen, so durch das stille Joostal
nach Neustadt, über die Höhe nach Breitnau und weiter unmittelbar
zur Höllentalbahn, oder hoch über dieser hin und mit großartigen
Niederblicken über den Hohwart und die Nessellache nach Himmelreich
hinab, oder endlich ebendahin auf dem alten Heerweg durch das Spirzen-
und Wagensteiger Tal. Überaus lohnend ist vor allen Dingen aber die
schöne Hochstraße auf der Wasserscheide zwischen dem Wildgutach- und
dem Dreisamgebiet nach den ehemaligen Klöstern St. Märgen (890 ~m~) und
St. Peter (722 ~m~), deren zweitürmige Kirchen weither sichtbar sind.
In St. Peter (Abb. 122) liegen mehrere Herzöge von Zähringen begraben,
der große Klosterbau ist jetzt katholisches Priesterseminar. Zahlreiche
Wege führen von da zur Dreisam hinab (Abb. 123), ein herrlicher
Waldpfad hält sich auf den Höhen und senkt sich schließlich vom Roßkopf
und Schloßberg direkt nach Freiburg. Er kann jedem wanderfrohen
Naturfreund aufs beste empfohlen werden, ebenso der Abstieg von St.
Peter durch das im oberen Teil wildfelsige, im unteren Teil liebliche
und mit Obst wie herrlichem Wein reich gesegnete Glottertal, dessen
Mädchen und Frauen sich ähnlich kleiden wie ihre Schwestern im
Elzgebiet; der gelb lackierte Zylinderhut wird dem Fremden an der sonst
nicht unkleidsamen Tracht am sonderbarsten erscheinen.
[Illustration: Abb. 126. Frauentracht von Schonach.
Nach einer Photographie von G. Röbcke in Freiburg. (Zu Seite 122.)]
[Sidenote: Der Kandel.]
Endlich können wir von St. Märgen und St. Peter aus bequem den Kandel
(1241 ~m~) besteigen, den weit nach Westen vorgeschobenen höchsten
Gipfel im mittleren Schwarzwald. Er ragt von der Rheinebene und von dem
unteren Elztal ähnlich schroff auf wie weiter südlich der Belchen und
erscheint darum in seiner massigen Gestalt auch als ein Berggewaltiger
ersten Ranges. Oben finden wir im Rasthaus gute Unterkunft, beim Signal
der internationalen Erdmessung eröffnet sich uns eine unvergleichlich
schöne Rundsicht, im Süden bis zu den Alpen. Zumeist wird nach
Waldkirch abgestiegen, wohin zahlreiche bequeme Wege uns in kurzer
Frist gelangen lassen.
[Illustration: Abb. 127. Frauentracht von Schonach.
Nach einer Photographie von G. Röbcke in Freiburg. (Zu Seite 122.)]
[Sidenote: Simonswälder Tal.]
Der Nordostfuß des Höhenzuges Turner-Kandel liegt an der Sohle des
Simonswälder Tales, das mit seinen freundlichen Gehöften, seinen
malerischen Baumgruppen und seiner stolzen Bergumrahmung vielen als
eines der allerbesuchenswertesten des Gebirges gilt. Der Abstiege gibt
es mancherlei. Es sollen nur genannt sein der nach Glashütten und zum
forellenberühmten Dreistegenwirtshaus in Wildgutach, sowie der zum
mächtigen Wasserfall des Zweribaches in seiner Felsschlucht (Abb.
124). Durch das Tal zieht seiner ganzen Länge nach eine prachtvolle
Kunststraße, die schließlich bei der Bahnstation Bleibach (Abb. 125)
ins Elztal ausmündet.
Auf unserem Haupthöhenweg liegt in kurzem Abstand vom Turner der Hohle
Graben (1033 ~m~), eine die Kämme und Täler weithin beherrschende
Stelle, die darum früher, als die Hauptverbindung von der Donau
nach dem Breisgau hier durchführte, auch strategisch bedeutsam war.
Im Dreißigjährigen Krieg und in den Tagen des Prinzen Eugen war der
Punkt stark verschanzt und viel umkämpft, gewaltige Heeresmassen sind
gar oft über diese einsamen Höhen gezogen, in schlechter wie in guter
Jahreszeit. Beim Lachenhäusle (1077 ~m~) überrascht der Niederblick in
das tief eingeschnittene Wildgutachtal, auf der anderen Seite liegt in
weltabgeschiedenster Einsamkeit das stille Pfarrdorf Waldau. Bei der
„Kaltenherberg“ (1030 ~m~) -- der Name bezeichnet den Klimacharakter
der Lokalität wohl deutlich genug -- senkt sich das Gebirge sanft der
Donau zu, und auf abgelegenen Waldpfaden längs der Wasserscheide kann
man von hier ab zum Höchst (1033 ~m~), der Paßhöhe an der schönen
Straße gelangen, die von Neustadt ins Tal des Eisenbächle und nach
Hammereisenbach führt; auch der Höhenkurort Friedenweiler (902 ~m~),
eine frühere Klosterniederlassung, liegt in diesem Revier.
[Sidenote: Kaltenherberg. Brend.]
Wir halten uns von der Kaltenherberg ab in rein nördlicher Richtung,
stets auf der Rhein-Donauwasserscheide; jenseits Neukirch, bei der
Neueck (985 ~m~) schneiden wir die neue prachtvolle Kunststraße,
die von Simonswald über Gütenbach herauf und dann östlich abwärts
nach Furtwangen führt, bei der Alten Eck (1070 ~m~) den früheren
Kilpenweg vom Rheintal über Waldkirch zum Bregegebiet, der neben
der Ostweststraße über den Hohlen Graben einer der ältesten im
Schwarzwalde ist. Nun geht’s auf die aussichtsreiche Höhe der Brend
(1148 ~m~) und hinab zum Sattel am Forsthof der Martinskapelle (1090
~m~), von wo zahlreiche Wege nach Ost und Nord und West abzweigen.
Erwähnung verdient unter ihnen vor allen der eine über die aus alten
Kriegszeiten verschanzten Höhen des Rohrhardsberges zum Tafelbühl und
zur Wallfahrtskapelle auf dem Hörnleberg (987 ~m~), der weither als
Landmarke gilt, und von hier steil hinab ins Elztal bei Bleibach.
[Illustration: Abb. 128. Furtwangen.
Nach einer Photographie von Ph. Bussemer in Baden. (Zu Seite 123.)]
[Sidenote: Schonach.]
Nahe der Martinskapelle, am Briglirain (Brücklerain) entspringen dicht
beieinander die Brege, die nach Süden, und die Elz, die nach Norden
fließt. Wir gehen zwischen diesen Flußursprüngen durch und folgen dem
Kamm rechts von der Elz in nördlicher Richtung, lassen den Luftkurort
Schönwald (994 ~m~) mit seinen großen Gasthäusern und das stillere
Schonach (Abb. 126 u. 127), von wo es bequem nach Triberg hinab geht,
rechts unter uns liegen, gelangen dann zu der schon wesentlich
tiefer liegenden Büchereck (653 ~m~) zwischen Elzach und Gutach an
der Schwarzwaldbahn, steigen nochmals empor zum Farrenkopf (789 ~m~),
dem aussichtreichen Eckpfeiler zwischen Gutach- und Kinzigtal, und
nun geht’s rasch abwärts zur Bahn, die wir bei Hausach erreichen in
dem freudigen Bewußtsein, eine der lohnendsten Höhenwanderungen im
Schwarzwald glücklich durchgeführt zu haben.
[Illustration: Abb. 129. Bad Sulzbach.
Nach einer Photographie von G. Röbcke in Freiburg. (Zu Seite 126.)]
[Sidenote: Furtwangen. Stöcklewald. Galgen.]
Wer auf etwas bequemere Weise in die eigenartig reizvolle, stille
Welt dieser Höhen eindringen will, der mag von Donaueschingen aus
die Nebenbahn befahren, die über Hüfingen und Bräunlingen nach
Hammereisenbach und dann nach Vöhrenbach (799 ~m~) führt, einem
wichtigen Mittelpunkt der Uhren- und Orchestrionfabrikation,
um schließlich in Furtwangen zu endigen. Diese hochgelegene
Industriestadt (872 ~m~) mit mehr als 5400 Einwohnern ist der
Hauptort der Schwarzwälder Uhrenindustrie (Abb. 128) und durch sie
groß geworden. Besuche in den vielen verschiedenartigen Betrieben, in
der Gewerbehalle, der Schnitzereischule usw. sind höchst lehrreich
und lohnen ganz abgesehen von der erquickenden Luft des Hochtales
den längeren Aufenthalt reichlich. Von Furtwangen führt eine
aussichtsreiche Straße auf die Höhe der Escheck (1057 ~m~), von wo bald
Schönwald und kurz danach der obere Anfang des Triberger Wasserfalles
erreicht wird. An ihm führt ein herrlicher Schluchtweg hinab zum
blühenden Kurort.
[Sidenote: Stöcklewald. Galgen.]
Die Gegend zwischen den Tälern der Brege und Brigach ist im südlichen
Teile einförmig. Erst nördlich der Straße Villingen-Vöhrenbach nimmt
sie gebirgigen Charakter an. Von Villingen durchs Kirnachtal oder von
St. Georgen der Brigach entlang, deren Quelle hübsch gefaßt ist (Abb.
48), gelangen wir auf die Höhe des Stöcklewaldes (1069 ~m~) mit ihrem
stolzen Aussichtsturm, von dem der Blick besonders weit nach Osten
zu den Höhen der Schwäbischen Alb trägt. Schöne Abstiege führen nach
Furtwangen, Schönwald und Triberg. Doch wird keiner diese luftigen
Höhen verlassen, ohne den nahen Galgen, ein Denkmal alter Zeit und
überwundener Justizformen, zu besichtigen, und am Galgenhof vorbei
dem hochgelegenen Wirtshaus zur Fuchsfalle einen Besuch zu machen.
Nach Norden zu ist bald die uns schon bekannte Paßhöhe der Sommerau
erreicht, von wo wir über die Benzebene den Fohrenbühl (787 ~m~)
erreichen und von hier in der Richtung auf Hausach oder Wolfach oder
Schiltach an der Kinzig absteigen können. Auf dem Fohrenbühl, der ganz
wie die Biereck am Pfingstsonntag seinen Schellenmarkt hat, schneiden
wir unmittelbar an der badisch-württembergischen Grenze die Straße, die
von Hornberg nach Lauterbach mit seinen gern besuchten Kuranstalten und
weiter abwärts nach Schramberg gelangen läßt.
Sind wir von der „Kaltenherberg“ bis Schiltach in der Hauptsache
dem Höhenweg II gefolgt, so darf doch nicht vergessen werden, daß
auch die Täler dieses Gebietes zu lohnenden Wanderungen einladen. So
führt nach Schramberg auch die interessante Straße von St. Georgen
über den Ruppertsberg (902 ~m~) und weiter abwärts dem obersten
Schiltachtal entlang nach Thennenbronn, dann durch die in ihren wilden
Felsgestaltungen landschaftlich hervorragend schöne Schlucht des
Bernecktales mit dem Berneckbad und der Ruine Falkenstein, an welche
sich die von Uhland dichterisch verarbeitete Geschichte und Sage des
Herzogs Ernst von Schwaben anknüpft. Schramberg (416 ~m~), am Fuße
der Nippenburg anmutig gelegen, ist eine sehr lebhafte Industriestadt
mit über 11200 Einwohnern, der nördlichste und zugleich wohl der
bedeutendste Ort der Schwarzwälder Uhrenindustrie, die sich von
hier südlich bis Lenzkirch ausbreitet, und auf deren hohe Bedeutung
für große Teile unseres Gebirges oft hingewiesen werden mußte. Auch
Porzellan-, Steingut- und Strohhutfabrikation blühen in Schramberg, von
wo eine Nebenbahn nach Schiltach an der oberen Kinzig die Verbindung
mit der Außenwelt herstellt.
Der nördliche Schwarzwald.
XIV. Der Westrand von Offenburg bis Baden.
[Sidenote: Schramberg. Von Offenburg bis zur Murg.]
Vom südlichen und mittleren Schwarzwald unterscheidet sich der
nördliche vor allen Dingen dadurch, daß er innerhalb der von uns
gewählten Grenzen -- Rheinebene, Kinzig- und Murgtal -- nur aus einem
einzigen von Süd nach Nord streichenden Hauptkamm besteht, der in der
Hornisgrinde mit 1164 ~m~ seine höchste Erhebung hat und nur ziemlich
kurze Querrücken nach Westen und Osten aussendet. Die Täler liegen alle
sehr tief, die relativen Höhenunterschiede sind daher bedeutend, trotz
der mit dem südlichen und mittleren Schwarzwald verglichen geringern
absoluten Höhen. Abgesehen von der Gneislandschaft zwischen der Kinzig
und dem Oberlauf der Rench findet der Granit hier eine sehr große
Verbreitung, die Kämme sind zu allermeist von Buntsandstein bedeckt,
dessen Blockmeere vielerorts Erstaunen und Bewunderung erregen, während
er anderwärts zu ausgedehnten Moor- und Sumpfbildungen Veranlassung
gegeben hat. Eine nicht unbedeutende Anzahl von kleinen Hochseen
verleiht dem Gebirgsteile mehrfach ein ganz eigenartiges Gepräge.
Da in der Umrandung nur auf die ziemlich kurze Strecke von Forbach
bis Kloster Reichenbach im Murgtal die Eisenbahnverbindung fehlt,
während in die Täler der Rench, Acher, Bühlott und Oos Nebenbahnen
führen, ist die Zu- und Durchgängigkeit dieses Gebirgsabschnittes eine
hervorragend günstige. Das wird uns an der dichten Besiedlung der
Täler, an der glänzenden Wegsamkeit der Höhen und an dem lebhaften
Verkehr der Niederungen wie der eigentlichen Gebirgsregionen deutlich
zur Anschauung gebracht, ein Verkehr, zu dem die nahen Großstädte
Straßburg und Karlsruhe und auch das etwas ferner liegende aber leicht
zu erreichende Stuttgart natürlich sehr viel beitragen.
[Illustration: Abb. 130. Peterstal. Nach einer Photographie von G.
Röbcke in Freiburg. (Zu Seite 128.)]
[Sidenote: Ortenau.]
Auf der Fahrt von Offenburg nach Norden haben wir bis zur Untern Murg
hinab -- die Obere Murg lernten wir im Hauensteiner Land kennen --
ununterbrochen die prächtigsten Aussichten auf das Gebirge. So oft man
auch diese Strecke durcheilen mag, immer wieder fesselt die schöne
Landschaft zur Rechten mit ihrem in reichster Kultur prangenden
Hügellande, das von den dunklen Waldhöhen überragt wird. Jeden
Augenblick entdecken wir neue, überraschende Formen; die zahlreichen
Täler, in die der flüchtige Blick vom Wagenfenster aus eindringt,
erschließen in schneller Folge ungeahnte landschaftliche Schönheiten.
Zunächst haben wir das gesegnete Obst- und Weinland der Ortenau vor
uns, vom Ortenberger Schloß steigt das Gebirge in stolz geschwungener
Linie zum Brandeckkopf mit seinem Turme auf, dann öffnet sich das Tal
von Durbach mit dem Staufenberg, und bald ist die Station Appenweier
erreicht. Hier mündet die große Westoststraße Paris-Wien von Straßburg
her ein, nachdem sie bei Kehl den Rhein überbrückt hat, um die
Hauptlinie, der wir folgen, erst bei Karlsruhe wieder zu verlassen und
über Pforzheim nach Schwaben, Bayern und Österreich weiter zu ziehen.
[Illustration: Abb. 131. Bauernbursch aus dem Renchtal.
Nach einer Photographie von G. Röbcke in Freiburg. (Zu Seite 128.)]
[Sidenote: Renchtal.]
In Appenweier zweigt eine Nebenbahn ins Renchtal ab, dessen
Mineralbäder -- meist Stahlwasser -- seit lange eine große und
berechtigte Anziehungskraft ausüben. Wir kommen zunächst nach Oberkirch
(191 ~m~), einem hübschen Städtchen von 4000 Einwohnern in ganz
entzückender Lage. Die Schlösser Schauenburg, Ullenburg und Fürsteneck
grüßen ins Tal hinab auf all den schwellenden Reichtum an Gartenland,
Ackerfeld, Obsthainen und Rebhügeln. Die Kirschen des Renchtales sind
weitum berühmt und geben in halbwegs guten Jahrgängen Ernten, die
selbst in den kleineren Orten der Umgebung sich auf viele Tausende von
Mark bewerten, die Kirschenmärkte von Oberkirch sind daher eine sehr
wichtige Sache, und von dem vielen, guten Kirschwasser, das überall
im Schwarzwalde gebrannt wird, ist das Renchtaler wohl das am meisten
geschätzte. Die Oberkircher Weine endlich erfreuen sich im ganzen Lande
berechtigten Rufes, und es kann nur empfohlen werden, selbst Probe zu
halten, sei es an Klingelberger oder Clevener, sei es im Städtchen
selbst oder in den freundlichen Landorten ringsum, in Ringelbach,
Waldulm oder sonstwo.
[Illustration: Abb. 132. Partie bei Griesbach im Wilden Renchtal. Nach
einer Photographie von Ph. Bussemer in Baden. (Zu Seite 128.)]
Weiter aufwärts verengt sich das Tal bald; an Lautenbach mit seiner
spätgotischen, neuerdings glücklich restaurierten Kirche vorbei
gelangen wir nach der einsamen Haltestelle Hubacker, wo ein schöner
Weg nach dem in stillem Seitentälchen gelegenen Bade Sulzbach (Abb.
129) und weiter nach Allerheiligen abzweigt. Dann gelangen wir nach dem
Städtchen Oppenau, dem Endpunkt der Bahn. Eine herrliche Straße führt
von hier nach dem freundlich gelegenen Bade Antogast (484 ~m~), eine
andere durch das felsenge Lierbachtal nach Allerheiligen, wieder eine
andere auf die Höhe des Kniebiskammes, der bei den Schanzen an der
Zuflucht erreicht wird; die Talstraße endlich läßt uns am schäumenden
Flüßchen entlang Bad Freiersbach und bald darauf das stattliche Dorf
Peterstal erreichen (Abb. 130), den Hauptpunkt des oberen Renchtales,
mit seinen Bädern, Gasthäusern, Kuranlagen und trefflich gepflegten,
weit verzweigten Spazierwegen ein behaglicher Ruheplatz (394 ~m~).
Die Bevölkerung von Peterstal und seiner weiteren Umgebung hängt noch
fest an der alten Tracht des Tales, und es gilt dies hier im Gegensatz
zu manchen anderen Schwarzwaldgebieten nicht nur für die Frauen und
Mädchen, sondern auch für die Männer (Abb. 131). Wie schmuck sieht
es aus, wenn bei festlichen Anlässen die Peterstaler Miliz mit ihrer
trefflichen Musik, in Tracht gekleidet, ausrückt! -- Noch weiter oben
im Tal, da wo die Wilde Rench von Norden herabgesprungen kommt (Abb.
132), liegt in ernster Talenge Bad Griesbach (Abb. 133), wo 1818
Großherzog Karl die Badische Verfassung gab. Auf dem nahen Kreuzkopf
steht der „Habererturm“, ein Denkmal für den einst im Tale tätigen und
um seine Bäder sehr verdienten Medizinalrat ~Dr.~ Haberer. Von allen
Orten im Renchtal führen gute und interessante Waldwege auf die Höhen,
die später zusammenhängend geschildert werden sollen.
[Illustration: Abb. 133. Bad Griesbach.
Nach einer Photographie von G. Röbcke in Freiburg. (Zu Seite 128.)]
[Illustration: Abb. 134. Das Edelfrauengrab.
Nach einer Photographie von Ph. Bussemer in Baden. (Zu Seite 128.)]
[Sidenote: Kapplertal.]
[Sidenote: Sasbach. Bühl. Affental.]
[Sidenote: Gertelbachschlucht.]
Nordwärts Appenweier wird an Renchen vorbei, wo der Dichter des
Simplicissimus, Christoph von Grimmelshausen, als bischöflich
Straßburger Schultheiß amtete und nun ein Denkmal besitzt, die Stadt
Achern mit fast 4900 Einwohnern erreicht, die sich aller Vorzüge einer
ebenso schönen als fruchtbaren Umgebung erfreut. Ins freundliche
Kapplertal führt eine Nebenbahn nach Kappelrodeck am Fuß der Burg
Rodeck und des Käferwaldkopfes mit seinem Aussichtsturm, und weiter
bis Ottenhöfen (311 ~m~), einen für Ausflüge jeder Art sehr günstig
gelegenen und beliebten Sommerfrischort. Die nahe Schlucht des
Edelfrauengrabes im Gottschlägtal (Abb. 134) und zahlreiche andere
Punkte der näheren Umgebung bieten die lohnendsten Ziele, die man sich
denken mag. Die mancherlei Wege zum Mummelsee, nach Allerheiligen
und auf oder über die Kammhöhe, welche die Wasserscheide gegen das
Murggebiet bildet, laden zu weiteren Wanderungen ein. Diese Höhen in
der Umgebung der Hornisgrinde können von Achern aus auch sonst auf
verschiedenen Pfaden erreicht werden, so an Illenau, der unendlich
friedlich und stimmungsvoll gelegenen Heil- und Pflegeanstalt für
Geisteskranke, vorbei über Sasbachwalden, durch die Schlucht der
Gaishölle und über die hoch aufragende Ruine des Brigittenschlosses,
oder über Sasbach und Lauf. Der Platz bei Sasbach, auf welchem 1675
Marschall Turenne fiel, ist seit lange französisches Nationaleigentum.
Ein französischer Invalide hütet das Denkmal des Gefallenen (Abb.
135). Das unfern stehende alte Denkmal trägt die Inschrift: „Hier ist
Turennius vertödtet worden“, sowie deren lateinische und französische
Übersetzung. Ob wohl ein deutscher Invalide auf französischem Boden
auch ganz unbehelligt deutsche Heldengräber hüten dürfte? -- Zwischen
Achern und Bühl ist der Anblick des Gebirges geradezu großartig. Die
mächtige Höhe der Hornisgrinde liegt in der Luftlinie kaum 10 ~km~
von der Bahn entfernt, ragt aber 1030 ~m~ über ihr empor und gewährt
in ihrem massigen, steilen Aufbau ein imposantes Bild, besonders
durch den schroffen Gegensatz gegen die unendliche Lieblichkeit des
reich angebauten und dicht besiedelten Hügellandes im Vordergrunde.
Bei Ottersweier mündet das freundliche Neusatzer Tal aus, durch das
wir am hoch aufragenden Immenstein vorbei zum Hauptkamm gelangen
können. Das hübsche Städtchen Bühl (Abb. 136) mit 3600 Einwohnern, das
als Wein- und Obstmarkt ähnliche Bedeutung hat, wie Offenburg oder
Oberkirch, ist besonders berühmt durch seine Frühzwetschgen. Welchen
Wert dieselben im Wirtschaftsleben der Gegend haben, mag aus der
Tatsache anschaulich werden, daß schon im Jahre 1900 die Bahnstation
Bühl allein an Fracht für den Versand dieses Obstes den Betrag von Mk.
108328 einnahm; seither ist dieser Betrag ganz wesentlich gestiegen.
Vom waldigen Berghang winkt die zweitürmige Ruine Windeck hernieder, zu
der entzückende Wege durch die reichen Fluren des gesegneten Landes uns
ansteigen lassen. Eine Nebenbahn führt nahe an Affental vorbei, wo der
gefeiertste badische Rotwein wächst, ins schöne und reiche Bühlertal
(Abb. 138), durch dessen obere Verzweigungen, besonders durch die
großartig wilde, wasserfallreiche Gertelbachschlucht (Abb. 137), die
prachtvollsten Wege zum Kamm hinauf führen, der hier in weitester
Ausdehnung wunderbaren Hochwald trägt und seit einigen Jahren mit einer
großen Anzahl von trefflichen Höhenkurhäusern geschmückt ist. Wir
werden diese unvergleichliche Höhenwelt noch zu würdigen haben.
[Illustration: Abb. 135. Turenne-Denkmal bei Sasbach.
Nach einer Photographie von Ph. Bussemer in Baden. (Zu Seite 129.)]
Am Bühler Rebland hin führt uns die Bahn nach dem Städtchen Steinbach.
Seinem größten Sohn Erwin, dem Schöpfer des Straßburger Münsters, ist
bei dem Ort, am Fuß der Yburg, die auf spitzem Porphyrkegel thront, ein
Denkmal errichtet, von dessen Fuß der Blick hinüber schweift über die
Ebene des Hanauerlandes zum Rhein, über den Erwins Wunderbau aufragt
als Wahrzeichen deutschen Geistes und deutscher Kunst, weither sichtbar
von den Höhen des Wasgaues, wie von denen des Schwarzwaldes, und so
recht bestimmt dazu, das Symbol zu sein für die Einheit des ganzen
gesegneten Oberrheingebietes zu beiden Seiten des Stromes von Basel
bis Mainz. Wie ganz anders wirkt das Zeichen heute auf uns ein, als
vor 1870, wo es nur an Schande und Schwäche gemahnte und in deutschen
Herzen eine reine Freude an der herrlichen Welt zwischen Schwarzwald
und Vogesen niemals recht aufkommen ließ.
Wenige Augenblicke, und wir befinden uns in Oos, von wo eine kurze
Nebenbahn uns in einigen Minuten nach dem im Oostale gelegenen Weltbade
gelangen läßt, das dem Lande Baden den Namen gab.
[Sidenote: Baden-Baden.]
Die heißen Quellen von Baden (Bahnhof 152 ~m~, Neues Schloß 220
~m~) oder Baden-Baden, wie die Stadt zur Unterscheidung von anderen
ihres Namens bei vielen heißt, kommen aus den Tiefen des Granits und
spenden im Tag über 8500 ~hl~ Thermalwasser, das in der Brunnenstube
62,5° ~C~ mißt und als indifferente Therme mit geringem Gehalt an
Kochsalz und anderen Mineralbestandteilen bezeichnet werden muß. Sie
sind früh entdeckt und zu Heilzwecken benutzt worden; das römische
~Aquae~, der Hauptort der ~civitas Aurelia aquensis~, war, nach den
Ruinen unter der Stiftskirche zu schließen, eine sehr ansehnliche
Niederlassung, auf die vom nahen Waldberge, der heute noch den Namen
Merkur trägt (670 ~m~), ein Tempel des Handelsgottes herabsah. Das
Merkur-Relief neben dem modernen Aussichtsturm erinnert an diese
fern liegende erste Blütezeit unserer Bäderstadt. Diese kam nach
mancherlei Geschicken um 1110 unter zähringische Herrschaft und gab
dem Staate, dem sie seither ununterbrochen zugehörte, den Namen. 1689
ward sie von den Franzosen gründlich zerstört, und es dauerte danach
über hundert Jahre, bis das gänzlich zerfallene Bad wieder aufzuleben
anfing. Von 550 Gästen um 1790 stieg deren Zahl bis 1820 etwa aufs
Zehnfache, 1860 waren es 40000, jetzt sind es über 70000 im Jahre; die
Stadt zählt heute mit dem kürzlich eingemeindeten Lichtental 22000
Einwohner und steht an Trefflichkeit der Kureinrichtungen unerreicht
und an Schönheit der umgebenden Landschaften unerreichbar da (Abb.
140). Das Klima ist überaus milde, die Wärmeschwankungen sind, mit
anderen Orten des Rheingebietes verglichen, auffallend gering, rauhe
Winde fehlen fast ganz, da sie durch die umgebenden Höhen abgehalten
werden; die mäßig feuchte Luft -- wohl eine Wirkung der ausgedehnten
Wälder weit umher -- ist weich und köstlich zu atmen. Daß ein von der
Natur so glänzend ausgestatteter Kurort auch alles bietet, was ein aufs
höchste verfeinerter Geschmack verlangt und was dem internationalen
Badepublikum nun einmal geboten werden muß, das versteht sich von
selbst. Aber neben den großen Palasthotels, die auch die unsinnigsten
Ansprüche zu befriedigen in der Lage sind, besteht doch die
Möglichkeit, auch bei bescheidenen Mitteln sich des Aufenthaltes in
Baden zu freuen; und gerade hierin mag ein Hauptvorzug des Ortes
liegen, der neben den wertvollen Kurmitteln und neben der reizvollen
Lage das Geheimnis des stets wachsenden Besuches erklärt.
[Illustration: Abb. 136. Bühl.
Nach einer Photographie von A. Lohmüller in Bühl. (Zu Seite 129.)]
[Illustration: Abb. 137. Gertelbachfälle.
Nach einer Photographie von Ph. Bussemer in Baden. (Zu Seite 130.)]
Am Wege vom Bahnhofe in die Stadt, dem jetzt die elektrische Trambahn
nach Lichtental folgt, fällt uns an einer rechts abzweigenden
Nebenstraße zuerst die Trinkhalle auf (Abb. 139), unmittelbar am Walde
gelegen, aus dessen Düster die goldstrahlende Kuppel der griechischen
Kirche hervorschimmert. Die Gegenstände der vierzehn Fresken in der
offenen Säulenhalle sind dem Sagenschatze von Badens näherer und
weiterer Umgebung entnommen. Das Konversationshaus mit seinen vornehmen
Gesellschaftsräumen, vor ihm die Anlagen der Promenade und die an der
Oos hinziehende Lichtentaler Allee (Abb. 141) mit ihren wunderbar
schönen alten Bäumen, meist Ahorn und Linden, aber auch Eichen, bilden
den eigentlichen Mittelpunkt des eleganten Badelebens. Dem Heilzweck
dienen das im Inneren nach dem Muster altrömischer Badeanlagen
gehaltene und nur von Männern zu benutzende Friedrichsbad (Abb. 142),
im Jahre 1877 vollendet, und das noch jüngere Kaiserin-Augustabad (für
Frauen). Beide Bauten sind Vertreter der italienischen Renaissance,
hervorragend schön und in ihrer inneren Einrichtung so trefflich
ausgestattet, daß sie jedem Bedarf und Anspruch entsprechen. Auch
das Landesbad und das Ludwig-Wilhelm-Pflegehaus dienen Kur- und
Erholungszwecken. Dazu kommen nicht wenig Privatsanatorien mit
Einrichtungen allerart für jede Form von Heilmethoden. Baden ist
eben tatsächlich nicht nur der Luxusort, als der es einem flüchtigen
Besucher erscheinen könnte, es ist wirklich eine Kurstätte allerersten
Ranges. Daß dem Kranken die zahlreichen, prächtig gepflegten Wege zum
Fahren und Gehen zwischen den ungezählten schönen Villen und ihren
Gärten, in der Talebene wie an den sanften Gehängen ihrer Einrahmung,
in Anlagen voll reichster künstlicher Vegetation vielfach ganz
südlichen Charakters, endlich im stillen, majestätischen Wald und auf
den aussichtsreichen Höhen zu allen Seiten mit ein Hauptgenesungsfaktor
sind, wie sie dem nicht erholungsbedürftigen Gaste dieses Paradieses
zur unerschöpflichen Fundgrube immer neuer, immer schönerer
Landschaftsbilder werden -- das versteht sich von selbst. Ob wir vom
Garten des Großherzoglichen Schlosses oder vom Turm der alten Burg
Hohenbaden (Abb. 143) ins Tal herniederblicken, ob wir durchs Labyrinth
der Felsen steigen, die Umgebung der Engels- und Teufelskanzel oder
den höheren Merkur besuchen, um von hier ins nahe Murgtal abzusteigen,
ob wir im Wald am Friesenberg umherschlendern oder uns über den Beutig
zum Fremersberg oder zur Yburg wenden, um etwa durch die villenbesäten
Tälchen von Tiergarten oder Gunzenbach zurückzukehren, ob wir Kloster
Lichtental und die waldeinsame Fischkultur (Abb. 144) aufsuchen, oder
irgendeinen anderen der vielen abwechslungsvollen Pfade einschlagen,
überall ist dieselbe milde Schönheit über die Welt vor unseren Augen
ausgebreitet, und je öfter wir all das genießen, desto lebhafter wird
der Wunsch nach der Wiederkehr in diese lieblichen Gefilde. Ob Baden
sich in der milden Herbstfärbung oder in strahlender Sommerpracht oder
im Blütenschmuck des Frühlings am herrlichsten offenbare, wer wollte
das entscheiden? Glücklich, wem es vergönnt ist, ab und zu still
beglückte Tage oder auch nur Stunden in diesem Eden zu verleben und die
Reize der einzelnen Jahreszeiten und ihrer Stimmungen gegeneinander
abzuwägen.
[Illustration: Abb. 138. Oberbühlertal. Nach einer Photographie von Ph.
Bussemer in Baden. (Zu Seite 129.)]
XV. Murg- und Kinzigtal von Rastatt bis Hausach.
[Sidenote: Rastatt. Murgtal.]
Von Oos gelangen wir in kürzester Frist nach Rastatt, das vom
Markgrafen Ludwig Wilhelm von Baden-Baden, dem als Türkenlouis berühmt
gewordenen Waffengefährten des Prinzen Eugen, nach der Zerstörung der
nahen Bäderstadt durch die Franzosen zur Residenz erhoben, um 1700 mit
dem im Stil jener Zeit erbauten Schloß geschmückt, 1841 zur deutschen
Bundesfestung bestimmt und seit 1893 als fester Platz aufgelassen und
geschleift wurde. +Gegen+ Straßburg hatte es Wert zum Schutz der
Murgtalstraße und ihrer Gebirgspässe, sowie der nördlichen Rheinebene,
+mit+ Straßburg aber nicht mehr. Heute zählt die Stadt gegen 15000
Einwohner; seit der Erbauung der Bahn über den Rhein in der Richtung
auf Straßburg und Metz hat sie erhöhte Verkehrsbedeutung gewonnen.
Nicht weit unterhalb Rastatt mündet die Murg in den Rhein.
Wir dringen nun längs ihres Laufes ins Gebirge ein, und gelangen
so, da sie auf der Ostseite entspringt und sich in nördlicher und
nordwestlicher Richtung durch den Buntsandstein, Gneis und Granit des
Schwarzwaldes durcharbeitet, ohne Übersteigung einer Wasserscheide von
der Rheinebene an den Ostfuß des Hornisgrinden-Kammes. Die Murglinie
hatte, eben weil sie ein Durchbruchstal benutzt, von jeher hohen Wert
als Straße nach Schwaben, und so erklärt sich auch die Wahl von Rastatt
zur Festung gegen das einst allzunahe Frankreich.
Die Talbahn, die bei Forbach endigt, erreicht das Gebirge bei
Kuppenheim, in dessen Nähe das Schlößchen der Favorite mancherlei
Erinnerungen an den Türkenlouis und seine asketische Gemahlin Sibylla
Augusta birgt; dann fährt man unter dem Eichelberg und dem Mahlberg
(613 ~m~) mit seinem Karlsruher Turm hin an den großen Orten Rotenfels,
Gaggenau -- Glasfabrik, Eisenwerk -- und Ottenau vorbei, nach
Hörden, wo das Tal sich so einengt, daß neben dem Fluß der Raum für
Straße und Bahn dem Fels abgetrotzt werden mußte. Eine oft zitierte
Denkstein-Inschrift spricht das recht hübsch aus:
~Ex rupe fracta
Haec via facta.~
Diesen Felsen sprengte man
Und legte einen Fahrweg an.
1786.
~Aetate peracta
Haec ferrea tracta.~
Später ging man wieder dran
Und baute eine Eisenbahn.
1869.
[Illustration: Abb. 139. Die Trinkhalle in Baden-Baden. (Zu Seite 131.)]
[Illustration: Abb. 140. Baden-Baden von der Stourdsakapelle
aus gesehen. Verlag der Neuen Photographischen Gesellschaft in
Berlin-Steglitz. (Zu Seite 131.)]
Nun kommt man bald nach Gernsbach (Bahnhof 160 ~m~), einem
allerliebsten, steil am Berg hinaufgebauten Städtchen von etwa 2800
Einwohnern, dem alle Vorzüge, die z. B. von Gengenbach oder Oberkirch
gerühmt wurden, in reichem Maße auch zukommen (Abb. 145). Die Lage an
einem größeren Fluß, inmitten prächtig geformter Höhenzüge auf beiden
Talseiten, an prachtvollen Wegen in der Richtung auf das Badener
Revier und ostwärts nach Württemberg hinüber, unvergleichlich schöne
Hochwaldungen in weitester Ausdehnung, all das macht Gernsbach zu einem
günstigen Standquartier für bequeme wie bergfreudige Ferienwanderer.
Die in ihrer Art einzig dastehende Kunststraße durch den herrlichsten
Wald der Welt hinauf zum Ebersteiner Schloß und von hier über das
Müllenbild zur Fischzucht bei Lichtental und nach Baden gehört zum
Schönsten, was man an Wegen wandern oder fahren mag. Auch der Blick vom
Eberstein aufs enge Tal hinab und seine Waldumrahmung ist ganz einzig
schön. Das Schloß, Eigentum des Großherzogs von Baden, zeigt über dem
Tor das Wappen, von dessen Symbolen Uhland singt:
Ich kenne wohl den Eber, er hat so grimmen Zorn,
Ich kenne wohl die Rose, sie hat so scharfen Dorn.
[Illustration: Abb. 141. Baden-Baden. In der Lichtentaler Allee. (Zu
Seite 131.)]
Die Dörfer im Tal treiben alle viel Holzindustrie. Neben den
zahlreichen Sägewerken finden wir leider auch Holzstoffabriken. Die
Bahn befördert, ebenso wie zahlreiche Fuhrwerke auf der Straße, zumeist
nur Holz. Das Flößen hat aufgehört, nachdem es durch lange Jahrhunderte
für das Tal charakteristisch war. Ihm verdankt die alte Genossenschaft
der „Murgschifferschaft“ ihre Entstehung; sie besteht heute noch
mit ihrem enormen Waldbesitz, den vielen Sägemühlen, mit eigenem
Forstpersonal und dem Stolze einer mehrhundertjährigen Tradition.
Hinter Weisenbach wird das Tal auf lange Strecken zur wirklichen
Felsschlucht und gehört da zu den schönsten im Schwarzwalde, die vor
kurzem erst fertig gestellte Bahnlinie bis Forbach mit all ihren
Kunstbauten zu den sehenswertesten Gebirgsbahnen. Oberhalb Forbach mit
seiner zweitürmigen, hochgelegenen Kirche, seiner alten gedeckten Holz-
und seiner elegant geschwungenen neuen Eisenbrücke über den Fluß (Abb.
146) wird das Tal einsamer. Bei Rauhmünzach kommt der gleichnamige Bach
(Abb. 148) aus engem Waldtal von der Hornisgrinde, bei Schönmünzach
jenseits der württembergischen Grenze (434 ~m~), einem sehr beliebten
Sommerfrischort mit großer Glasfabrik, mündet die Schönmünzach
ebendaher.
In der Gneisregion, in die man nun eingedrungen ist, überragen die
seitlichen Höhen die Talsohle nicht mehr allzuhoch, der Charakter
der Landschaft wird darum einförmiger. Man gelangt durch mehrere
Ortschaften schließlich nach Kloster-Reichenbach (520 ~m~) mit einer
schönen romanischen Kirche der ehemaligen Benediktinerabtei, und von
hier wieder mit der Eisenbahn nach dem Hauptorte der weit zerstreuten,
rund 6700 Einwohner zählenden Gemeinde Baiersbronn (583 ~m~), von
wo eine schöne Straße ins Tal der Roten Murg, zum Ruhstein und nach
Ottenhöfen führt.
[Illustration: Abb. 142. Friedrichsbad in Baden-Baden.
Nach einer Photographie von G. Salzer in Baden. (Zu Seite 132.)]
[Sidenote: Freudenstadt.]
An den stattlichen Eisenwerken Friedrichstal und Christophstal vorbei
gelangen wir -- die Bahnlinie hat hier Zahnradbetrieb -- auf die
Höhe der interessanten Stadt Freudenstadt (Markt 732, Bahnhof 664
~m~) mit über 8500 Einwohnern. Sie ist 1599 von Herzog Friedrich
I. von Württemberg gegründet worden, liegt auf einem Plateau, das
sich nordwärts zur Murg, östlich zum Glattbach (Neckar) und nach
Süden zur Kinzig abdacht, beherrscht also weithin die Wege und
damit die ganze Gegend. Da sie auch nach Westen den Kniebispaß und
seine Übergänge zur Rench und Acher deckt, begreift man, daß einst
geschwankt wurde, ob Freudenstadt oder Rastatt Bundesfestung werden
sollte. Ganz eigentümlich ist der Bauplan der Stadt. Um einen sehr
großen quadratischen Hauptplatz breiten sich nach dem Muster des
„Neuntelsteinbrettes“ angelegt die Straßen- und Häuserreihen aus. Auf
dem Platze steht die Kirche mit zwei rechtwinklig zusammenstoßenden
Langhäusern, in deren Winkel Altar und Kanzel steht, so daß der
Geistliche wohl die Männer und Frauen, diese aber, streng in die beiden
Schiffe verteilt, gegenseitig sich nicht sehen können. Seit etwa
zwanzig Jahren ist Freudenstadt ein besuchter Höhenkurort geworden,
zahlreiche Gasthäuser und Pensionen sind entstanden, neue Anlagen
wurden hergestellt, so im „Palmenwald“ und unter dem Friedrichsturm
am Kienberg, von wo der Blick auf die Rauhe Alb besonders schön ist;
der weit ausgedehnte Stadtwald ist von prächtigen Wegen durchzogen,
Murg und Kinzigtal, sowie die Höhen des Kniebis laden zu weiteren
Wanderungen ein, Stuttgart und Offenburg sind in weniger als zwei
Stunden zu erreichen. Kurz, Freudenstadt hat große Vorzüge und
unzweifelhaft eine noch größere Zukunft (Abb. 147).
[Illustration: Abb. 143. Das alte Schloß Hohenbaden. (Zu Seite 132.)]
[Sidenote: Alpirsbach.]
Nach Süden senkt sich die Bahn an den steilen Wänden des Kinzigtales
hinab nach Alpirsbach (433 ~m~) mit der herrlichen Basilika seines
einstigen Benediktiner-Klosters, einem Kleinod romanischen Stils von
höchstem Wert (Abb. 150). Das prachtvolle Bild des wunderbaren Baues
wird noch wesentlich verschönert durch die ernste Landschaftsumgebung
des stillen Gebirgstales. Bei Schenkenzell mit seiner malerischen
Schenkenburg (Abb. 149) mündet das Tal der Kleinen Kinzig, in dessen
Gebiet das ehemalige Nonnenkloster Wittichen liegt. Diese ganze Gegend
trieb einst sehr viel Bergbau, besonders auch auf Kupfer. Doch hat das
längst aufgehört, und die Reinerzau, wie das Tal der kleinen Kinzig
auch heißt und so durch seinen Namen die Erinnerung an den alten
Bergbau festhält, gehört heute, obschon zu den schönsten, doch zu den
abgelegensten und einsamsten des Gebirges.
[Illustration: Abb. 144. Fischkultur bei Baden-Baden.
Nach einer Photographie von Ph. Bussemer in Baden. (Zu Seite 132.)]
[Illustration: Abb. 145. Gernsbach.
Nach einer Photographie von Ph. Bussemer in Baden. (Zu Seite 136.)]
[Sidenote: Das Kinzigtal.]
Bei Schiltach (325 ~m~) mündet das Tal des gleichnamigen Flüßchens von
Schramberg her ein, dann kommen wir an den zahlreichen Einzelhöfen der
Gemeinden Kinzigtal und Lehengericht vorbei (Abb. 151) nach Wolfach
(262 ~m~), am Zusammenfluß der vom Kniebis herabkommenden und das
Schapbacher Tal durchströmenden Wolfach mit der Kinzig hübsch gelegen
(Abb. 152), und gleich danach ist Hausach an der Schwarzwaldbahn
Offenburg-Donaueschingen erreicht, so daß nunmehr der ganze nördliche
Schwarzwald längs seiner Umrahmung umschrieben ist.
[Illustration: Abb. 146. Forbach im Murgtal.
Nach einer Photographie von Ph. Bussemer in Baden. (Zu Seite 137.)]
[Illustration: Abb. 147. Freudenstadt.
Nach einer Photographie von J. Zimmermann in Freudenstadt. (Zu Seite
138.)]
XVI. Auf den Höhen des nördlichen Schwarzwaldes.
Die schöne Bergwelt zwischen Kinzig und Oos lernen wir am besten
kennen, wenn wir wieder wie im südlichen und mittleren Schwarzwald
dem mit der roten Raute bezeichneten Kammwege I folgen, der jegliches
Verirren völlig unmöglich macht. Bei Hausach, wo alte Verschanzungen am
Nordgehänge des Tales ebenso wie die Befestigungen am Farrenkopf und
weiter südlich an die strategische Bedeutung des Kinzigtales erinnern,
steigen wir nordwärts an und erreichen bald die Wasserscheide zwischen
dem Schapbacher und Harmersbacher Tal, der wir nun 34 Kilometer
weit folgen bis zum Kniebis. Dieser Weg wird nicht nur durch seine
prächtigen Fernblicke entzücken und durch den herrlichen Hochwald,
den er stundenlang durchschneidet; er wird vielmehr dem Wanderer, der
gern allein geht und sich trotz der größten Weltabgeschiedenheit nicht
einsam fühlt, weil er sich am allerbesten mit sich selbst unterhält,
ganz besondere Befriedigung gewähren; denn dieser Hochpfad trifft in
seiner ganzen Länge kein Wirtshaus, ja sogar nicht einmal ein Wohnhaus.
Ringsum großartige, himmlische Ruhe, so wohlig und erquickend wie
nichts sonst auf der Welt! Abstiege in die Täler rechts und links sind
leicht zu machen, und so läßt die Wanderung mancherlei Variationen zu.
An der Littweger Höhe (845 ~m~) können wir westwärts abzweigen zum
Löcherbergwasen (658 ~m~) auf der Straßenhöhe zwischen Kinzig-
und Renchtal, mit oft ganz phantastischen Bildungen gewaltiger
Sandstein-Blockmeere, und weiter auf die waldige Kuppe des Mooskopfes
(873 ~m~) mit ihrem Aussichtsturm, der weithin über den wogenden Wald
und seine schöne Bergwelt zu schauen gestattet. Zahlreiche Wege lassen
uns von hier wieder die Niederungen der Menschen gewinnen, sei es in
Oppenau, Oberkirch oder Durbach, in Gengenbach, Ortenberg, oder endlich
am Fuße des Brandeckkopfes in Offenburg.
[Illustration: Abb. 148. Im Rauhmünzachtal.
Nach einer Photographie von Ph. Bussemer in Baden. (Zu Seite 137.)]
[Sidenote: Rippoldsau. Der Kniebis.]
Unser Rautenweg gewinnt am Hundskopf hin (950 ~m~) die See-Ebene (943
~m~), von wo wir östlich den stillen Glaswaldsee 100 ~m~ unter uns in
träumerischem Frieden schimmern sehen (Abb. 154). Wir schneiden hier
einen beliebten, durch neue Wege verbesserten Übergang von Peterstal
nach Schapbach, erreichen dann die Holzwälder Höhe (966 ~m~), wo wir
auf den vielbegangenen Pfad Griesbach-Rippoldsau stoßen, und dann
geht’s immer im stolzesten Hochwald hinauf zum Kniebis, den wir bei der
Alexanderschanze (971 ~m~) erreichen.
Wem es auf diesem Wege der Einsamkeit zu viel werden möchte, der fahre
von Wolfach durch das belebte, sonnige Schapbach- oder Wolfachtal
nach dem eleganten, trefflich eingerichteten Bad Rippoldsau (566
~m~, Abb. 155). Die Talbewohner in ihrer Tracht, die besonders am
Sonntag das farbenfreudige junge Mädchenvolk recht hübsch erscheinen
läßt, werden dem Besucher viel Freude machen (Abb. 153). Das wenig
unterhalb des Bades gelegene „Klösterle“ war einst ein Priorat des
Benediktinerstiftes St. Georgen, jetzt ist es Pfarrkirche für das obere
Talgebiet. Ganz wunderbar schöne Wege zum Gehen und Fahren lassen uns
durch den prachtvollen Wald nach dem unfernen Freudenstadt hinüber und
hinauf auf den Kniebis gelangen.
[Illustration: Abb. 149. Die Schenkenburg im Kinzigtal.
Nach einer Photographie von Ph. Bussemer in Baden. (Zu Seite 138.)]
[Illustration: Abb. 150. Alpirsbach. Nach einer Photographie von G.
Röbcke in Freiburg. (Zu Seite 138.)]
Der Kniebis ist ein 8 ~km~ langer, rund 950 ~m~ hoher, wallförmiger
Kamm; er nimmt im orographischen Aufbau des Schwarzwaldes eine ganz
eigenartige Stellung ein, die nur noch ein einziges Mal ähnlich
vorkommt, nämlich an der früher besprochenen, über 1000 ~m~ hohen
Wasserscheide von der Kaltenherberge bis zum Turner. Während nämlich
auf der über 160 ~km~ langen Strecke von Waldshut bis Durlach überall
sonst im Schwarzwalde Flußläufe, die von Nord nach Süd oder von Süd
nach Nord laufen, die so wichtige Ostwestverbindung von Schwaben
nach der Rheinebene unmöglich machen oder doch ganz wesentlich
erschweren, treten am Hohlengraben wie am Kniebis, durch welche Punkte
die Längsausdehnung des Schwarzwaldes in drei nicht ganz gleiche
Teile geteilt wird, östliches und westliches Gefälle unmittelbar
aneinander heran; daher im ersteren Falle die oft umkämpfte Straße
von der Donau nach Freiburg, im zweiten die aus dem Herzen des
Neckarlandes nach Straßburg. Auf dem Kniebis (Abb. 156) treffen sich
zwei Straßen aus dem Renchtal von Oppenau und Griesbach, eine aus dem
Kinzigtal von Rippoldsau, und endlich die von Freudenstadt und dem
schwäbischen Hügelland her. Daß man vor zwei Menschenaltern daran
dachte, Freudenstadt zur deutschen Bundesfestung zu machen, erscheint
hiernach ebenso verständlich wie die Tatsache, daß wir an der Stelle,
wo die Griesbacher Straße die Kammhöhe gewinnt, die nach ihrem Erbauer
Alexander von Württemberg genannte Alexanderschanze (1734) finden,
während die Oppenauer Straße auf dem Kamm durch die im Dreißigjährigen
Kriege erbaute Schwedenschanze und durch die aus dem Jahre 1796
stammende Schwabenschanze geschützt ist.
Durch ernste Hochmoor- und Legföhrenlandschaft zieht die Straße längs
der badisch-württembergischen Grenze auf dem Kamm hin, erreicht bei der
Zuflucht am Roßbühl das in einer Bastion der Schwabenschanze stehende
neue Aussichtsgerüste, fast 200 ~m~ über dem zur Murg abfließenden
Kartrichter des Buhlbachsees, während die etwas weiter östlich
liegenden Kessel des Sankenbach- und Elbachsees trocken gelegt worden
sind.
[Illustration: Abb. 151. Bauernhof im Kinzigtal.
Nach einer Photographie von Ph. Bussemer in Baden. (Zu Seite 140.)]
[Sidenote: Allerheiligen.]
Unsere Höhenwanderung setzen wir vom Kniebis durch schönen Wald
nach Norden fort, bis wir unmittelbar über der Murgquelle und nahe
dem Schliffkopf (1056 ~m~), auf dem ein von Pionieren errichtetes
Aussichtsgerüste steht, ins Freie treten, um, nachdem wir über
das weite Waldmeer Umschau gehalten, nach Allerheiligen (620 ~m~)
abzusteigen.
Diese wertvolle Perle unter den Schwarzwaldlandschaften können wir,
wie schon früher angedeutet worden ist, bequem auch von Ottenhöfen,
von Oberkirch, Sulzbach oder von Oppenau durchs Lierbachtal erreichen.
Letzterer Weg führt uns an den Fuß des prachtvollen Wasserfalles der
Sieben Bütten, an dem wir mit wechselvollen Blicken in die grause
Schlucht mit ihrem tosenden Wasserschwall ansteigen, um plötzlich
auf waldumrahmtem Wiesenplan die grauen Trümmer der gotischen
Abteikirche des einstigen Prämonstratenserstiftes Allerheiligen vor
uns zu sehen. Das Bild der malerischen Ruine im stillen Bergesfrieden
ist eines der stimmungsvollsten, die der Schwarzwald aufweist (Abb.
157). Kein Wunder, daß der Besuch des jetzigen Kurplatzes ein sehr
starker ist, nachdem der Ort, als das Kloster 1803 aufgehoben und bald
danach abgebrannt war, mit seiner Umgebung durch vierzig Jahre eine
tatsächlich unzugängliche Wildnis gebildet hatte.
[Illustration: Abb. 152. Wolfach. (Zu Seite 140.)]
[Illustration: Abb. 153. Hochzeitszug im Schapbachtal.
Nach einer Photographie von Ph. Bussemer in Baden. (Zu Seite 142.)]
[Sidenote: Mummelsee. Hornisgrinde.]
Vom Schliffkopf, zu dem man von Allerheiligen wieder ansteigt, oder auf
direktem Weg ist nun bald der Sattel am Ruhstein (Ruchstein = Rauher
Stein, 916 ~m~) erreicht, auf dem ein vielbesuchtes Kurhaus steht, dem
Wanderer auf unserem Höhenweg wie dem, welcher von Ottenhöfen nach
dem Murgtal strebt, erwünschte Rast gewährend. Ein kurzer Anstieg
läßt uns zur Halde über dem malerischen Wildsee (Abb. 158), aus dem
die Schönmünz abfließt, und weiter, meist der 1000 ~m~-Höhenkurve
entlang zum Eckle (958 ~m~) gelangen, wo zahlreiche Pfade aus dem
Murg- und Achergebiet zusammenlaufen. Wir folgen dem zum Mummelsee
(1036 ~m~), einem melancholischen, waldeinsamen Wasserbecken, dessen
Nixen den Hirten und etwaigen Sonntagskindern freilich heutzutage
ebensowenig mehr erscheinen als die des Wildsees. Lauschige Plätzchen
vor dem Seegasthaus geben Gelegenheit zum behaglichen Genuß der
ernsten Landschaft (Abb. 159). Die schönen Wege, die über das Kurhaus
Wolfsbrunnen oder über den aussichtsreichen Hohfelsen nach Ottenhöfen
oder über Kurhaus Breitenbronn nach Achern abzusteigen gestatten,
führen uns nicht in Versuchung; wir halten uns oben und haben in kurzem
die Höhe der Hornisgrinde gewonnen (1164 ~m~), wo wir vom neuen, fast
allzu stattlich dreinschauenden Aussichtsturm wesentlich besser als von
dem etwas weiter nördlich aufragenden Signalturm der internationalen
Erdmessung Umschau halten können bis zum Feldberg im Taunus, zum
Donnersberg in der Pfalz, zum Melibokus im Odenwald, zum Neuffen und
Teck im Schwabenland und zum Elsässer Belchen. Im Süden sehen wir
die Burgundische Pforte und die Ketten des Schweizer Jura. In seltenen
Fällen, besonders bei winterlicher Wärmeumkehr, sind auch die Alpen
sichtbar vom Piz Linard bis zur Jungfrau.
[Illustration: Abb. 154. Der Glaswaldsee. Nach einer Photographie von
Ph. Bussemer in Baden. (Zu Seite 142.)]
[Illustration: Abb. 155. Rippoldsau.
Nach einer Photographie von G. Röbcke in Freiburg. (Zu Seite 142.)]
[Illustration: Abb. 156. Der Kniebis.
Nach einer Photographie von G. Röbcke in Freiburg. (Zu Seite 144.)]
[Sidenote: Wintersport.]
So unschön die traurige Hochmoorfläche der Hornisgrinde mit ihren
kümmerlichen Legföhren an sich auch sein mag (Abb. 160), der Berg ist
als Aussichtspunkt einer der allerlohnendsten, die wir uns denken
können. Und bei der geradezu glänzenden Wegsamkeit des Gebietes ist
seine Besteigung dutzendfacher Variation zugänglich; daher erklärt
sich auch die große Zahl der Hornisgrindenfreunde in Straßburg,
Karlsruhe und anderwärts, die den Berg ähnlich oft voll Liebe besuchen
wie die Freiburger ihren Feldberg. Neuerdings sind die Höhen um die
Hornisgrinde auch für den Wintersport sehr beliebt geworden; Zeugnis
davon geben mehrere „Skihütten“ der Karlsruher Sportvereine.
[Illustration: Abb. 157. Allerheiligen.
Nach einer Photographie von Ph. Bussemer in Baden. (Zu Seite 146.)]
[Sidenote: Höhenkurorte.]
Über dem alten Seebecken des Biberkessels hin gelangen wir, immer
nordwärts weiter schreitend, an die Wegscheide der Unterstmatt (930
~m~), dann auf dem bequemen „Mannheimer Weg“ zu dem Kurort Hundseck
(886 ~m~), mitten im Walde ganz wunderbar schön gelegen (s. Abb. 161).
Haben wir vom Kniebis bis hierher schon eine nicht geringe Anzahl
von stattlichen Gasthäusern angetroffen, so sind wir jetzt in ein
Gebiet gelangt, das auf weite Erstreckung geradezu als ein Dorado der
empfehlenswertesten Höhenkurorte gelten muß.
[Sidenote: Karseen.]
Wo vor dreißig Jahren am Sattel des Sand erst ein kleines Wirtshäuschen
sich aufgetan hatte und weit umher die hehre Waldeinsamkeit durch
nichts gestört war, da liegen jetzt, jeweils kaum eine halbe Stunde
voneinander entfernt, die vornehm und im Sommer von Hunderten
erholungsbedürftiger Gäste besuchten Anwesen von Unterstmatt,
Hundseck, Wiedenfels, Sand, Bärenfels, Herrenwies (Abb. 162),
Plättig, Schwanenwasen, alle zwischen 645 und 930 ~m~ hoch gelegen,
eines in seiner Art immer wieder verlockender als das andere.
Welches wir auch zu kürzerem oder längerem Aufenthalt wählen mögen,
wir werden uns glücklich fühlen, in diesem weiten Hochrevier voll
Wald und Frieden zu weilen und auf kurze Frist zu vergessen, was
uns unten in den Niederungen quält. Durch die Gertelbachschlucht
kommen wir ins Bühlertal, längs des Hundsbachs oder Schwarzenbachs
ins Murgtal bei Rauhmünzach, über Geroldsau mit seinem Wasserfall
nach Lichtental und Baden hinab. Der Mehliskopf (1009 ~m~) mit
seinem auch architektonisch hübschen Turm (Abb. 163) gewährt einen
prachtvollen Rundblick, die Badener Höhe (1002 ~m~) mit ihrem 30 ~m~
hohen Großherzog Friedrich-Turm ebenso. Durch typische Hochmoor- und
Legföhrenlandschaft ist von der Badener Höhe der fast genau ebenso
hohe Seekopf zu erreichen, unter dessen steilem Felsabsturz der kleine
Herrenwieser See 170 ~m~ tiefer fast ganz versteckt im Walde liegt
(Abb. 164). All diese kleinen Wasserbecken vom Glaswaldsee bis hierher,
und auch die ganz ähnlich beschaffenen bei Schönmünzach, der Schurm-
und der Hutzenbacher See, haben ganz den Charakter echter Karbildungen,
und es erscheint zweifellos, daß sie eiszeitlichen Wirkungen ebenso ihr
Dasein verdanken, wie der Feldsee im südlichen Schwarzwald.
Der Höhenweg führt von Hundseck nach Sand, zur Badener Höhe und dann
in raschem Abstieg nach Forbach im Murgtal; von hier werden wir seine
Fortsetzung über Wildbad nach Pforzheim später kennen lernen. Was er
uns, besonders auf der Strecke vom Glaswaldsee über den Kniebis bis zur
Badener Höhe, an Schönheit erschlossen, das gehört zum Besten, was der
Schwarzwald bieten kann. Jedenfalls wird man herrlicheren und vor allen
Dingen ausgedehnteren Hochwald auf trefflich gebahnten Wegen nicht
leicht anderswo ebenso antreffen wie hier.
[Illustration: Abb. 158. Der Wildsee.
Nach einer Photographie von Ph. Bussemer in Baden. (Zu Seite 146.)]
Der östliche Schwarzwald.
XVII. Die Umrandung des Gebietes.
[Sidenote: Östlicher Schwarzwald.]
[Sidenote: Charakter des östlichen Schwarzwaldes.]
Als östlichen Schwarzwald haben wir den von Süd nach Nord
langgestreckten, von West nach Ost aber recht schmalen Landstreifen
bezeichnen gelernt, der, abgesehen von dem gegen das Kraichgau zu
konvexen Bogen Rastatt-Pforzheim, von den Linien Donaueschingen-Rastatt
und Donaueschingen-Pforzheim eingefaßt wird, Linien, welche durch die
sie bildenden Flußläufe auf jeder Karte deutlich in die Erscheinung
treten. Nun umfassen aber diese Grenzen zwei gänzlich verschiedene
Landschaften, deren Trennungslinie zusammenfällt mit dem Höhenrücken
Freudenstadt-Nagold oder, was fast gleichbedeutend ist, mit der
Wasserscheide zwischen dem Neckar und dem Nagold-Flüßchen. Die
südliche dieser Landschaften ist im wesentlichen eine meridional
verlaufende Buntsandsteinplatte, die gegen das westliche Grenztal
Freudenstadt-Schiltach-St. Georgen-Villingen einen mehr oder weniger
scharf ausgeprägten Steilrand bildet, nach Osten schwach geneigt ist
und bald unter einer Muschelkalkfläche verschwindet, die ihrerseits
gegen den Neckar zu wieder von Lettenkohle überlagert wird. Die
Höhenunterschiede sind nirgends ansehnliche, von einem ausgeprägten
Gebirgscharakter kann eigentlich nicht mehr gesprochen werden, so
daß wir, wenn dies Gebiet auch aus topographischen Gründen dem
Schwarzwald zugerechnet werden muß, doch sagen dürfen, es sei nach
seiner ganzen Physiognomie viel eher eine Art Übergangsland zur Rauhen
Alb. So mag es begründet erscheinen, auf diese Landschaft hier, wo
der spärlich zugemessene Raum ohnehin schon zur Beschränkung auf das
Wesentlichste und zur größten Knappheit in der Darstellung zwingt,
nicht weiter einzugehen und die Besprechung auf die Gegenden zwischen
Murg- und Nagoldtal einzuengen, die überall echteste Schwarzwaldnatur
zur Schau tragen. Haben wir es doch auf dem ganzen Raum zwischen
Rastatt-Freudenstadt-Nagold-Pforzheim mit einer ausgesprochenen
Buntsandsteinlandschaft zu tun. Und da hier die Flußtäler noch tief
einschneiden und die Höhen im Hohloh bis 988 ~m~ ansteigen, so ist das
Relief des Bodens noch ein ansehnlich gegliedertes, wenn auch nicht
bestritten werden kann, daß im Gegensatz zu den drei Westgruppen des
Gebirges der Aufbau im östlichen Schwarzwald einen etwas einförmigen
Eindruck macht. Allein die weit ausgedehnten Hochwälder und in sie
eingeschnitten die freundlichen Wiesentäler mit ihren Städten,
Heilbädern und alten Klöstern -- man denke nur an Pforzheim und Calw,
Wildbad, Teinach und Liebenzell, Frauenalb, Herrenalb, Hirsau --
bieten so viel, daß diese vom großen Verkehr abgelegenere Landschaft
freundliche Beachtung in reichstem Maße verdient.
[Illustration: Abb. 159. Der Mummelsee.
Nach einer Photographie von Ph. Bussemer in Baden. (Zu Seite 146.)]
Die Bahnlinien
Kloster-Reichenbach-Freudenstadt-Hochdorf-Nagold-Pforzheim-Karlsruhe-Rastatt-Forbach,
Nagold-Altensteig, Pforzheim-Wildbach, Karlsruhe-Herrenalb öffnen
zahlreiche Einfallstore in das Gebiet, das im übrigen an Wegsamkeit den
anderen Teilen des Schwarzwaldes nicht nachsteht.
[Sidenote: Das Heckengäu.]
Von Freudenstadt aus benutzen wir die Stuttgarter Bahn, um in östlicher
Richtung auf hohen Viadukten über die Quellbäche der Glatt nach
dem hoch und frei gelegenen Landstädtchen Dornstetten (630 ~m~) zu
gelangen, und weiter die fruchtbaren Muschelkalkflächen des Heckengäues
zu durchfahren, die uns nach Südosten prächtige Blicke auf die Rauhe
Alb gewähren. In Hochdorf kommt die wichtige Bahnlinie aus dem
Neckartal von Horb herauf, deren südliche Fortsetzung nach Immendingen
und von hier zum Bodensee oder in die Schweiz führt. Nahe bei Horb,
also an der äußersten Grenze des Gebietes, das man hier dem Schwarzwald
noch zurechnen darf, liegt Nordstetten, wo Berthold Auerbach 1812
geboren wurde, dessen Schwarzwälder Dorfgeschichten unserm Gebirge
einst viel Freunde geworben haben.
[Sidenote: Nagold.]
Der Höhenrücken, welcher bei Hochdorf Neckar und Nagold scheidet, wird
von einem fast 1300 ~m~ langen Tunnel durchschnitten; sind wir aus
seinem Nordtor ausgetreten, so nimmt uns ein stilles Waldtal auf, und
in kurzer Frist ist der Bahnhof von Nagold (452 ~m~) erreicht. Wir sind
nun wieder und bleiben im Buntsandstein.
[Illustration: Abb. 160. Hornisgrinde. Hirtenstein, über dem Mummelsee.
Nach einer Photographie von Ph. Bussemer in Baden. (Zu Seite 148.)]
Das alte Städtchen (Abb. 166), das neben manchem interessanten Haus aus
früheren Zeiten auch noch Teile der ehemaligen Befestigung zur Schau
trägt, liegt unten im Tal und gewährt von dem hochgelegenen Bahnhof
einen ebenso freundlichen als stattlichen Anblick. Es zählt etwa
4000 Einwohner und erfreut sich einer ansehnlichen Gewerbetätigkeit,
besonders in Woll- und Goldwaren, auch blüht der Holzhandel aufs
lebhafteste, was bei der weiten Ausdehnung der herrlichsten Waldungen
weit umher nicht zu verwundern ist. Überragt wird das Tal von der
alten Feste Hohennagold, die, abgesehen von der prächtigen Aussicht,
die sie gewährt, unser Interesse mit Recht dadurch fesselt, daß sie
einen lehrreichen Einblick in die Bauweise solcher mittelalterlichen
Befestigungsanlagen gestattet.
[Illustration: Abb. 161. Kurhaus Hundseck.
Nach einer Photographie von Ph. Bussemer in Baden. (Zu Seite 149.)]
[Illustration: Abb. 162. Herrenwies.
Nach einer Photographie von Ph. Bussemer in Baden. (Zu Seite 149.)]
[Sidenote: Das Nagoldtal.]
Die Nagold, die auf den Höhen östlich von Schönmünzach unfern des
Murgtales entspringt, ändert bei dem nach ihr genannten Städtchen ihre
bisher überwiegend östliche Laufrichtung, biegt scharf nach Norden
um und behält diese Richtung bei bis zu ihrer Vereinigung mit der Enz
bei Pforzheim. Ihr Tal ist seinem landschaftlichen Charakter nach
ein typisches Buntsandsteintal, wie wir sie z. B. in großer Zahl im
Odenwald antreffen. Die Talsohle ist im allgemeinen schmal, der Fluß
beschreibt in ihr ähnlich dem Neckar oberhalb Heidelberg oder der
Tauber in ihrem Unterlauf zahlreiche Serpentinen; die zwischen ihnen
spornartig gelegenen Berghalbinseln müssen von der Bahn in nicht wenig
Tunnels durchschnitten werden. Trotz der überall gleichen Grundelemente
der Landschaft: freundliche Wiesenau in der Niederung und ernster
Hochwald an den Talflanken und auf den Höhen, wechseln die Einzelbilder
doch in lebhafter und anmutiger Weise, so daß die Fahrt das Tal hinab
bis zur Porta Hercyniae eine höchst lohnende ist.
[Sidenote: Wildberg.]
Zunächst kommen wir nach dem kleinen Städtchen Wildberg, das, auf drei
Seiten vom Fluß umströmt, an einer der eben erwähnten Berghalbinseln
steil hinaufgebaut ist und mit seinen engen Gassen, alten Häusern
und seinem noch bewohnbaren Schloß aus früheren Jahrhunderten -- das
Forstamt ist darin untergebracht -- uns in anschaulichster Weise ein
Stückchen Mittelalter vor die Augen zaubert (Abb. 165). Eine ganz
ähnliche Lage nimmt die große Feste Waldeck, eine richtige Talsperre,
ein, die aber von der Bahn nicht sichtbar ist. Der Schienenstrang
führt unter der weiträumigen Ruine durch. Die Anlage der einst sehr
wirksamen Befestigung ist auf Rudolf von Habsburg zurückzuführen, in
Trümmer gelegt wurde sie 1692 durch Melac, der drei Jahre vorher auch
Heidelberg zerstört hatte.
[Sidenote: Teinach.]
Nahe dem Nordausgang des Waldecker Tunnels erreicht man die Station
Teinach (349 ~m~), von wo die Straße zunächst mittels einer gewaltigen
Steinbrücke den Fluß überschreitet, um den Eingang in ein enges
Seitentälchen zu gewinnen, in welchem bald Dorf und Bad Teinach aus
dem Grün herauswinkt (Abb. 168). Die Mineralquellen des Ortes, im
ganzen vier, aber von verschiedener Beschaffenheit, haben das Calwer
Wildbad, wie es einst genannt wurde, früh bekannt gemacht. Heute sind
die Kureinrichtungen in jeder Hinsicht modernen Bedürfnissen angepaßt,
und wie bei den Bädern zu beiden Seiten des Kniebis ist auch hier als
Hauptheilfaktor die friedliche Ruhe der Landschaft mit ihrem wunderbar
schönen, wegereichen Wald hoch anzuschlagen. Josef Victor Scheffel,
der öfters und auch noch ein Jahr vor seinem Tode hier weilte, hat in
launigen und ernsten Versen Teinachs Lob gesungen und durch sein dem
„Gaudeamus“ einverleibtes Gedicht „Zavelstein“ auch dem nahen Städtchen
dieses Namens zur literarischen Unsterblichkeit verholfen.
[Illustration: Abb. 163. Turm auf dem Mehliskopf.
Nach einer Photographie von Ph. Bussemer in Baden. (Zu Seite 149.)]
[Illustration: Abb. 164. Herrenwieser See. Nach einer Photographie von
Ph. Bussemer in Baden. (Zu Seite 150.)]
[Sidenote: Zavelstein.]
Zavelstein (Abb. 167) liegt 587 ~m~ hoch, also ganz ansehnlich über
der Talsohle, über die es ebenso wie über das weite Land ringsum
einen schönen Blick gewährt, besonders von der nahen Burgruine aus.
Zavelstein ist die kleinste Stadt Württembergs, überragt aber mit
seinen annähernd 300 Einwohnern seine badische Schwester Hauenstein
an Größe doch noch ansehnlich. Die vom Dichter verewigte Krokus-Wiese
übt ihren Farbenzauber natürlich nur in den allerersten Frühlingstagen,
aber auch zu anderen Zeiten lohnt sich der Besuch des kleinen
Bergnestes, von welchem aus Pfade nach allen Seiten führen. So kann
man auch unmittelbar nach Calw absteigen, wenn man nicht zur Bahn
zurückgehen und mit ihr nordwärts weiterfahren will.
[Illustration: Abb. 165. Wildberg.
Nach einer Photographie von G. Röbcke in Freiburg. (Zu Seite 154.)]
[Sidenote: Calw.]
Calw (348 ~m~) ist eine sehr hübsche und lebhafte Stadt (Abb. 169). Sie
zählt 5600 Einwohner und nimmt seit lange unter den württembergischen
Gewerbe- und Handelsstädten eine bedeutende Stellung ein. Wenn auch
die alten Handelskompanien nicht mehr wirksam sind, so besteht doch
neben zahlreichen Betrieben anderer Art immer noch blühend die alte
Wollindustrie, tätig in Spinnerei, Weberei und Färberei. Besonders
sind Wolldecken eine Calwer Spezialität. Auch des sehr tätigen Calwer
Missionsschriftenverlages ist hier zu gedenken. Die Stadt teilte 1692
das Schicksal der nahen Feste Waldeck und hat aus der dann folgenden
Bauperiode um 1700 eine größere Anzahl hervorragender Gebäude, die ihr
ein ganz bestimmtes architektonisches Gepräge geben. Dazu kommen noch
die alte gotische Stadtkirche und die malerische Nagoldbrücke mit ihrer
Kapelle, kurz, Calw ist ein ganz interessanter Ort. Modern sind das
Georgenäum, eine Stiftung zu Belehrungs- und Volksbildungszwecken, und
der Stadtpark, von dessen höher gelegenen Teilen der Niederblick auf
Stadt, Tal und Umgebung viel Anmutiges hat. An der Ostseite der Nagold
steigt die Stuttgarter Bahn hinauf, ihre Windungen sind ähnlicher Art
und erscheinen, von Calw aus gesehen, fast ebenso unverständlich wie
die der großen Schwarzwaldbahn zwischen Hornberg und Sommerau, oder
jene der strategischen Linie zwischen Zollhaus und Stühlingen.
[Illustration: Abb. 166. Nagold. Nach einer Photographie von G. Röbcke
in Freiburg. (Zu Seite 152.)]
[Sidenote: Hirsau.]
Die Fortsetzung des Weges durch das Nagoldtal hinab läßt uns bald
unterhalb Calw in einer lieblichen Talweitung die wahrhaft großartigen
Ruinen der einstigen Benediktinerabtei Hirsau erreichen (Abb. 170),
deren bedeutsamem Eindruck sich nur ein sehr oberflächlicher Geist wird
entziehen können, etwa ein solcher, der auch acht- und stimmungslos
an St. Blasien oder Allerheiligen vorüberginge. Lange war Hirsau das
mächtigste Kloster nördlich der Alpen; in seiner Blütezeit, dem elften
Jahrhundert, entstand die gewaltige Peterskirche, fast so groß wie
der Dom zu Ulm. Ihre Umfassungsmauern sind in den letzten Jahren
freigelegt worden, so daß der Grundplan des mächtigen Baues gut zu
erkennen ist. Von den Westtürmen steht noch der nördliche ungebrochen,
ein wertvolles Denkmal romanischer Architektur. Die aus dem Anfange des
sechzehnten Jahrhunderts stammende gotische Marienkapelle ist jetzt
Ortskirche und birgt in ihrem Obergeschoß eine Sammlung von Hirsauer
Altertümern und Erinnerungen. In der Reformationszeit wurde das Kloster
aufgehoben, die Räume dienten später lange einem protestantischen
Seminar; das um 1592 erbaute herzoglich württembergische Jagdschloß
war ein zierlicher, eleganter Renaissancebau. All der monumentalen
Herrlichkeit bereitete Melac 1692 ein furchtbares Ende. Aber wie die
Ruinen des Heidelberger Schlosses durch die zauberhafte Schönheit
ihrer efeuumrankten Romantik dem deutschen Gemüt einen tieferen und
reichhaltigeren Eindruck machen als ein kraftvoller Herrschersitz,
so hat es auch die Trümmerwelt von Hirsau Tausenden von bewußten und
unbewußten Romantikern unseres Volkes angetan. Wer könnte, den Blick
auf das schöne Bild von Hirsau gerichtet, Ludwig Uhlands vergessen,
welchem die das Jagdschloß überschattende Ulme so schöne Rhythmen
zurauschte?
[Illustration: Abb. 167. Zavelstein.
Nach einer Photographie von G. Röbcke in Freiburg. (Zu Seite 154.)]
Heute ist Hirsau ein sehr besuchter Sommerfrischort. Wer hier zur
Erholung weilt, wird sicherlich sein Hauptvergnügen darin finden, in
den freundlichen Anlagen der weiträumigen Klosterruine weilend deren
Schönheit in sich aufzunehmen und den Geistern längst vergangener
Jahrhunderte nachzuspüren.
[Sidenote: Liebenzell.]
Wieder etwas weiter talabwärts liegt in freundlicher Umgebung das Bad
Liebenzell (319 ~m~). Die Thermalquellen haben eine Temperatur von
25-28° ~C~, sie kommen aus dem vom Buntsandstein überlagerten Granit,
dem auch die Thermen von Baden und Wildbad entquellen. Daher hat der im
weiteren Umkreis bekannte Spruch: „Baden, Wildbad, Liebenzell -- kommen
all aus einem Quell,“ seine tatsächliche Berechtigung. Vom linken
Talgehänge schaut die mächtige, noch gut erhaltene Burg Liebenzell
auf Fluß, Dorf und Bad hinab, ein beliebtes Ausflugsziel mit schöner
Aussicht (Abb. 172).
[Sidenote: Pforzheim.]
Die Weiterfahrt nach Norden durch das waldumsäumte, stille Nagoldtal
läßt an Weißenstein mit seinem künstlichen, hochüberbrückten
Flußdurchstich vorbei durch mehrere Tunnels, deren letzter ins
Enztal hinüberleitet, Brötzingen, einen stark bevölkerten (etwa 7500
Einwohner) Vorort der Industriestadt Pforzheim, erreichen, in deren
Bahnhof (280 ~m~) unsere Schwarzwaldostgrenze ihren nördlichen Endpunkt
findet.
[Illustration: Abb. 168. Teinach. Auf der Höhe Zavelstein. Nach einer
Photographie im Verlag von L. Schaller in Stuttgart. (Zu Seite 154.)]
[Illustration: Abb. 169. Calw.
Nach einer Photographie im Verlag von L. Schaller in Stuttgart. (Zu
Seite 156.)]
[Sidenote: Das Würmtal.]
Pforzheim hat eine hervorragend günstige Verkehrslage. Von der
Rheinebene im Westen kommt die bequeme Straße, die den Schwarzwald
nördlich umgeht und ihre naturgemäße Fortsetzung ins Schwabenland
längs der unteren Enz zum Neckar bei Bietigheim findet. In die Täler
der oberen Enz und der Nagold verzweigen sich Nebenstraßen, eine
ebensolche folgt der Würm, welche kurz vor der Enz-Nagold-Vereinigung
in nächster Nähe der Stadt dem letztgenannten Fluß von Südosten
zuströmt. Wenn der Name der Stadt aus Porta Hercyniae abgeleitet wird,
so ist das wohl sinn-, aber nicht wahrheitsgemäß. Er kommt vielmehr
von Portus, bedeutet Hafen und erinnert an alten und wichtigen
Schiffs- wie Floßverkehr. Römische Funde verschiedener Art bezeugen
die früh erkannte Bedeutung des Ortes, der im sechzehnten Jahrhundert
vorübergehend badische Markgrafen-Residenz war, bis diese nach Durlach
verlegt wurde. Heute ist Pforzheim (Abb. 173), dessen Straßen sich
vom hochgelegenen Bahnhof 30 ~m~ bis zur Enz hinabsenken, mit seinen
69000 Einwohnern die viertgrößte Stadt Badens und einer der wichtigsten
Fabrikorte Süddeutschlands. Seine blühende Goldwarenindustrie geht
auf das Jahr 1767 zurück, beschäftigt in der Stadt selbst sowie in
den angrenzenden Nachbarorten gegen 30000 Arbeiter und erzeugt Waren
im Wert von vielen Millionen Mark. An sogenannten Sehenswürdigkeiten
bietet die Stadt außer der alten Schloßkirche nicht allzuviel; ihr
Charakter ist der eines modernen Gemeinwesens mit lebhaft pulsierendem
Geschäftsleben. Das stattliche neue Rathaus, die ebenfalls ganz neue
Stadtkirche in dem vor kurzem erst erschlossenen Baugebiet unten an
der Enz, Stadtpark und Festhalle sind beredte Zeugen des lebhaften
Aufblühens der Stadt. Zahlreiche Ausflugsziele laden zu lohnenden
Wanderungen nach allen Seiten ein, so im Norden der nahe Wartberg
(377 ~m~) mit seiner weiten Aussicht, im Süden der Kupferhammer an
der Vereinigung von Nagold und Würm, und viele andere, unter denen
besonders der Ausflug ins Tal des letztgenannten Flüßchens Beachtung
finden möge, weil er uns in der gotischen Kirche zu Tiefenbronn
wohl die größte Monstranz in Deutschland und einen künstlerisch
hochbedeutsamen Altar finden läßt.
[Illustration: Abb. 170. Hirsau. Nach einer Photographie von G. Röbcke
in Freiburg. (Zu Seite 156.)]
Der Eisenbahnweg von Pforzheim nach Durlach bietet nichts von Belang
für eine Schwarzwaldschilderung. Durlach selbst und die nahe badische
Hauptstadt Karlsruhe liegen außerhalb des Rahmens, der hier gesteckt
ist, und die Strecke Karlsruhe-Rastatt kann für uns nur insofern von
Bedeutung sein, als sie in den Bahnstationen Ettlingen und Malsch
wichtige Eingangspforten des Gebirgsteiles erschließt, dessen Inneres
noch der Besprechung harrt.
XVIII. Kreuz und quer durch den östlichen Schwarzwald.
[Sidenote: Der Höhenweg II. Mahlberg.]
Als orographische Hauptachse des östlichen Schwarzwaldes muß naturgemäß
die unmittelbar über der Murg verlaufende, durch keine nennenswerte
Einsenkung unterbrochene Höhenlinie gelten, deren Ostgehänge sich
in die Quellgebiete der Unteren Alb -- die Obere Alb haben wir im
südlichen Schwarzwald kennen gelernt -- der Enz und Nagold hinabsenken.
Um sie kennen zu lernen, folgen wir in der Hauptsache dem nördlichsten
Stücke des Höhenweges II, der zwar nirgends so hoch ansteigt wie
die ihm entsprechenden Wegstrecken in den drei westlichen Gruppen
unseres Gebirges. Aber an einzelnen entzückenden Fernblicken und an
schweigender Einsamkeit prächtiger Waldlandschaften steht er den schon
bekannten Höhenwegen nicht nach. Auf lange Wanderstunden berührt
er keine menschliche Siedlung, dagegen hat er den Vorzug, daß die
Abstiege zu den Raststätten des Murgtales ausnahmslos nur kurz sind.
Von Karlsruhe aus wird diese stille Bergwelt viel und gerne besucht.
Und es ist ein bedeutender Vorzug der hinsichtlich ihrer allernächsten
Landschaftsumgebung etwas stiefmütterlich ausgestatteten badischen
Residenz, daß die Bahnen nach Rastatt und ins Murgtal, sowie ins Albtal
es mühelos gestatten, in kürzester Frist Hitze, Staub und Lärm der
Stadt zu vertauschen mit der kühlen Frische und Ruhe des friedlichen
Bergwaldes. Von der 8700 Einwohner zählenden Industriestadt Ettlingen,
die mit dem unfernen Karlsruhe durch zwei Bahnlinien verbunden ist,
kann über die mitten im Walde versteckten Dörfer Schluttenbach und
Völkersbach, und von der Station Malsch kann auf noch kürzerem Wege
das luftig auf der Höhe liegende Freiolsheim (500 ~m~) erreicht
werden, und dann erfordert der Anstieg zum Karlsruher Turm auf dem
Mahlberg (613 ~m~) nur noch geringe Zeit und Mühe. Oben erfreut uns ein
weiter, schöner Ausblick über ein Meer von Wald, über das dörferreiche
Murgtal gerade zu Füßen, auf die Badener Berge, die Rheinebene,
Wasgau und Hart. Bequeme Abstiege lassen die Bahn in Rothenfels
oder Gaggenau wieder erreichen. Weiter gelangen wir fast stets der
badisch-württembergischen Grenze entlang, die hier sehr weit gegen die
Rheinebene vorgeschoben erscheint, zum Sandsteinfelsen des Bernstein
(692 ~m~) und zum Käppele (532 ~m~), der Straßenhöhe zwischen Gernsbach
und Herrenalb, von wo zum Großen Loch aufgestiegen wird.
[Sidenote: Teufelsmühle.]
[Sidenote: Hohloh.]
Hier hat die Sandsteinverwitterung nicht nur die auch sonst weit
verbreiteten Blockmeere gebildet, sondern auch zur Entstehung
wirklicher Höhlen geführt. Schüsselartige Eintiefungen in die
Gesteinsoberfläche erscheinen dem Volke als Wundergebilde und gaben
seit alters Veranlassung, die nahe, jetzt auch turmgeschmückte
Höhe (907 ~m~) Teufelsmühle zu nennen. Hier gewinnen wir den von
Gernsbach heraufkommenden alten Weg, der sich als „Weinstraße“
bis Freudenstadt verfolgen läßt und daran erinnert, daß hier wie
anderwärts die Wegbauer früherer Jahrhunderte gern die Täler mit
ihren technischen Schwierigkeiten und Gefahren mieden und sich statt
ihrer so viel als möglich auf den Höhen hielten. Wir folgen der
Weinstraße bis zum Kaiser Wilhelm-Turm auf dem 988 ~m~ hohen Hohloh
(Abb. 174), der höchsten Erhebung des östlichen Schwarzwaldes und dem
nördlichsten Punkte, von dem in seltenen Fällen noch Alpenaussicht
nachgewiesenermaßen möglich ist.
[Illustration: Abb. 171. Der Wild- oder Hornsee. Gemälde von Hans
Busse. (Zu Seite 164.)]
[Illustration: Abb. 172. Partie am Stadtsee von Liebenzell.
Nach einer Photographie des Fremden-Verkehr-Vereins in Liebenzell. (Zu
Seite 158.)]
[Illustration: Abb. 173. Pforzheim, vom Römerweg gesehen.
Nach einer Photographie im Verlag von Otto Riecker in Pforzheim. (Zu
Seite 160.)]
Wenn schon oben beim Mahlberg von einem Meer von Wald gesprochen werden
konnte, so trifft diese Ausdrucksweise hier in noch viel höherem Grade
zu. Wald und nur Wald, soweit das Auge schweift. Meilenweit dehnt sich
der Forst nach allen Seiten aus, und nur ganz selten ist er auf kleiner
Fläche unterbrochen, wo ein Forsthaus, eine Sägemühle am Bach oder ein
kleines Dorf in der Talweitung unten Raum gefunden hat. Die beinahe
ganz flache Hochebene ist weitum sumpfig und ausgezeichnet durch die
interessante Flora der Hochmoore. Die Latsche hat hier ansehnliche
Verbreitung. Der kleine, melancholische Hohlohsee und der ebenso
beschaffene Wild- oder Hornsee (Abb. 171), ist nichts als eine etwas
tiefere Moorwasser-Ansammlung. In dem nicht weit vom Turm abliegenden
großherzoglich badischen Jagdschlößchen Kaltenbronn hat Kaiser Wilhelm
II. schon wiederholt geweilt, um von hier aus der Auerhahnjagd
obzuliegen.
[Sidenote: Die Weinstraße.]
Immer auf der Höhe zwischen Enz und Murg, immer im schweigenden
Walde zieht die Weinstraße südlich bis Besenfeld (783 ~m~) und
weiter bis Freudenstadt. Als wechselvoll kann diese lange Wanderung
nicht bezeichnet werden; nur der wird sie in ihrer ganzen Ausdehnung
durchführen, der die Menschen einmal recht gründlich fliehen will.
[Sidenote: Urnagold. Altensteig.]
Nahe bei Besenfeld, wo eine Straße von Schönegründ im Murgtal
heraufkommt, liegt Urnagold (822 ~m~) an einem breiten Höhenrücken,
von dem die Nagold nach Süden, später nach Osten, und in ganz kurzem
Abstand die Enz nach Norden abfließt. Längs der Quellbäche des
erstgenannten Flüßchens führen mancherlei Wege, meist zu Zwecken der
Holzabfuhr angelegt, durch fast völlig unbewohntes Waldland hinab nach
Altensteig (503 ~m~), einem alten Städtchen, das sich steil an der
Berglehne hinaufzieht. Der Ort hat heute über 2500 Einwohner, treibt
vielerlei Gewerbe, hauptsächlich aber den altüberlieferten Holzhandel
und die Flößerei, deren letztes Stündlein auch wohl hier bald schlagen
dürfte, wie dies an den anderen Schwarzwaldflüssen längst geschehen
ist; besonders lebhaft blüht die Wollfabrikation. Seit eine Nebenbahn
nach Nagold hinunterführt, sind auch die Luftkurgäste hier oben
eingezogen. Schloß, Stadt und Umgebung kamen wie Liebenzell mit seinem
Gebiet erst 1603 durch Tausch von Baden an Württemberg.
[Illustration: Abb. 174. Kaiser Wilhelm-Turm auf dem Hohloh.
Nach einer Photographie von Ph. Bussemer in Baden. (Zu Seite 163.)]
[Sidenote: Berneck.]
In einem weiter abwärts einmündenden Nebentälchen liegt das kleine
Städtchen Berneck, geschützt von einer nicht großen, aber starken
Burg, deren Bauweise geradezu als Lehrbeispiel dienen kann für
die Art, wie solche kleine mittelalterliche Befestigungsanlagen
hergestellt wurden. Die 3 ~m~ dicke Schildmauer ist noch gut erhalten.
Ebhausen-Wöllhausen und Rohrdorf mit einem alten Deutschordensschloß
haben ansehnliche Tuchfabriken, die für Belebung der Stadt und
Eisenbahn in dem sonst weltfernen Waldtal der Nagold bis zur
gleichnamigen Stadt hinab nicht unwesentlich beitragen.
[Illustration: Abb. 175. Enzklösterle. (Zu Seite 165.)]
[Sidenote: Enztal. Wildbad.]
Schlagen wir von der Besenfelder Gegend aus der Enz entlang eine
nördliche Richtung ein, so kommen wir bald zum Stauweiher des
Poppelsees, der früher den Zwecken der Holzflößerei diente; dann
lichtet sich allmählich das Tal ein wenig, in Enzklösterle (Abb. 175)
zweigen Straßen zum Hohloh und nach Altensteig ab, und immer dem
munteren Flüßchen folgend dringen wir allmählich in die Bannmeile von
Wildbad ein, dem bedeutendsten, neuerdings lebhaft aufgeblühten Badeort
des Königreichs Württemberg.
Wildbad (427 ~m~) ist eine hübsche Stadt von 4100 Einwohnern. Sie liegt
zu beiden Seiten der Enz in engem Tal eingeschlossen. Auch hier ist der
Tannenwald auf Buntsandsteinboden das herrschende Landschaftselement
(Abb. 177). Unter dem Sedimentgestein, das in der Umgebung vielerlei
groteske Verwitterungsformen zeigt, ist an der Talsohle da und
dort der Granit sichtbar, aus dem die Thermen von 33 bis 37° ~C~
hervortreten. Die Badeeinrichtungen im großen und kleinen Badegebäude,
im Katharinenstift, sowie in dem prachtvollen und hocheleganten König
Karls-Bad (Abb. 176) sind mustergültig und stehen denen in Baden-Baden
in nichts nach. Neuerdings sind die in allen Stücken vortrefflichen
Badeeinrichtungen noch durch ein Männer- und Frauenschwimmbad in höchst
wünschenswerter Weise vervollständigt worden. Die Stadt macht mit ihren
öffentlichen Gebäuden, Gasthäusern und Villen besonders in der Umgebung
des Kurplatzes, der Trinkhalle und des erst im Sommer 1910 vollendeten
prächtigen Kursaalgebäudes, das allen Ansprüchen an erstklassige
Etablissements dieser Art reichlich genügt, einen vornehmen Eindruck
und bietet alles in reichstem Maße, was Erholungsbedürftige, auch zu
den Zwecken der für den Kurgebrauch so unentbehrlichen Unterhaltung und
Zerstreuung, brauchen.
Ort und Bad sind alt; der Überfall im Wildbad, den uns Uhland besingt,
fällt schon ins Jahr 1367. 1838 ist Thermalwasser in größerer Menge neu
erbohrt worden, so daß der moderne Aufschwung sich erst seit dieser
Zeit einstellte, gefördert von der Gunst der württembergischen Könige
und ihrer Regierung.
[Illustration: Abb. 176. König Karls-Bad in Wildbad.
Nach einer Photographie von G. Röbcke in Freiburg. (Zu Seite 165.)]
[Sidenote: Umgebung von Wildbad.]
Die schöne Umgebung ist reich an lohnenden Wegen nach allen Richtungen;
östlich über die Meisternebene ins Tal der Kleinen Enz und weiter nach
Zavelstein, Teinach, Calw, Hirsau, Liebenzell, westlich ins Eyachtal,
zum Hohloh und zur Teufelsmühle. Seit zwei Jahren hat Wildbad durch
seine Bergbahn ganz bedeutend gewonnen. Diese hat ihren Ausgangspunkt
gerade gegenüber dem Kurplatz und führt vom linken Enzufer in
westlicher Richtung von 428 auf 724 ~m~ zum Sonnenberg hinauf. In
halber Höhe und an der Endstation der 750 ~m~ langen Linie sind neue
Hotels erstanden. Indem die Bahn eine Höhe von 300 ~m~ rasch und fast
kostenlos gewinnen läßt, ist der Zugang zum Hornsee (912 ~m~) und
Hohloh (990 ~m~) ganz wesentlich abgekürzt und erleichtert, ein hoch
anzuschlagender Gewinn für die Gäste des mit Recht so hochgeschätzten
Kurortes.
[Sidenote: Neuenbürg.]
Von Wildbad talabwärts führt die Eisenbahn nach Höfen, von wo eine
Straße über den hochgelegenen Luftkurort Dobel (712 ~m~) nach Herrenalb
abzweigt, dann nach dem hübschen Städtchen Neuenbürg (325 ~m~), das auf
einer Berghalbinsel zwischen den Umklammerungen der Enz ganz ebenso
gelegen ist wie Wildberg oder die Ruine Waldeck an der Nagold (Abb.
179). Die etwa 150 ~m~ höher gelegene Aussichtswarte von Schwann im
Westen ist ein gern besuchtes Ausflugsziel. Bald wird nun Brötzingen
und Pforzheim erreicht, von wo es sich lohnt, nochmals in die
erfrischende Welt von Wald und Höhenluft zurückzukehren, die man eben
verlassen hatte.
[Illustration: Abb. 177. Wildbad. Nach einer Photographie von G. Röbcke
in Freiburg. (Zu Seite 165.)]
[Sidenote: Büchenbronner Höhe.]
Statt des Talweges, dem wir zuletzt gefolgt waren, schlagen wir
nun aber wieder den Höhenweg ein, und zwar den mit der roten Raute
bezeichneten, dem wir uns früher von Süden her bis zur Badener Höhe
und bis Forbach anvertraut hatten. Um ihn in seiner ganzen Ausdehnung
kennen zu lernen, wandern wir ihn von der Goldstadt nach Weißenstein,
überschreiten hier die mächtige Brücke über dem künstlichen
Nagolddurchstich, steigen dann empor zum luftigen Aussichtsturm auf der
Büchenbronner Höhe (611 ~m~), von wo wir das schöne Land überblicken
vom Melibokus im Odenwald bis zur Kaiserburg Hohenzollern in der Rauhen
Alb, vom Kamm der Vogesen bis zu den Löwensteiner Bergen im Osten von
Heilbronn. Dann geht’s südlich weiter über die Höhen von Langenbrand
und Schömberg nach Calmbach an der Enz, deren Tal bei Wildbad sofort
wieder verlassen wird, um zum Hornsee bei Kaltenbronn und zum Hohloh
emporzusteigen, von wo endlich über die schroffen, aussichtsreichen
Latschigfelsen hinab Forbach im Murgtal und damit der Anschluß an die
Hauptstrecke des großen Höhenweges I im nördlichen Schwarzwald erreicht
wird.
[Illustration: Abb. 178. Herrenalb.
Nach einer Photographie von Ph. Bussemer in Baden. (Zu Seite 168.)]
[Sidenote: Herrenalb.]
Des Weges von Wildbad nach Dobel und Herrenalb, sowie der Straße
von Gernsbach nach Herrenalb ist schon gedacht worden. So erscheint
uns Herrenalb von verschiedenen Seiten her bequem zugänglich.
Herrenalb (367 ~m~) liegt an der Stelle, wo mehrere Quellflüsse
der Alb sich vereinigen, ringsum eingefaßt von waldigen Anhöhen,
vor rauhen Winden geschützt, mild und freundlich. Von dem einst
reich begüterten Zisterzienserkloster, das wie alle klösterlichen
Anstalten in Württemberg schon im Reformationszeitalter aufgehoben
wurde, steht noch der Chor und die schöne Vorhalle der Kirche, das
sogenannte Paradies, mit ihren gotischen Fensterbögen und zahlreichen
Grabdenkmälern. Eine wirkliche Sehenswürdigkeit ist das Grabdenkmal des
1431 gestorbenen Markgrafen Bernhard von Baden. Um das Kloster wuchs
allmählich der jetzige Ort (Abb. 178), der alle Bedingungen zu einer
Kur- und Heilstätte reichlich besitzt und sich eines lebhaften Besuches
Erholungsbedürftiger erfreut. Das meiste tut in dieser Hinsicht die
schöne, abwechslungsvolle Umgebung mit ihrem Reichtum von prächtig
gepflegten Wegen nach allen Seiten, die einen Sommeraufenthalt überaus
angenehm gestalten. Seit nun auch die Eisenbahn das Albtal hinab
nach Ettlingen und weiter nach Karlsruhe führt, hat der Besuch dieses
lieblichen Punktes eine bedeutende, aber wohlverdiente Steigerung
erfahren.
[Illustration: Abb. 179. Neuenbürg. Nach einer Photographie im Verlag
von L. Schaller in Stuttgart. (Zu Seite 166.)]
[Illustration: Abb. 180. Frauenalb.
Nach einer Photographie von Ph. Bussemer in Baden. (Zu Seite 170.)]
[Sidenote: Frauenalb.]
An dem mächtig aufragenden Falkensteinfelsen vorbei fahren wir
das stille Waldtal hinab, gelangen nach Frauenalb mit der großen,
malerischen Ruine seines ehemaligen Benediktinerinnenklosters (Abb.
180), dann nach Marxzell, einem beliebten Ausflugsziel der Karlsruher,
und immer auf waldumsäumtem Wiesenplan weiter nach Busenbach, von
wo über die nördlichsten Vorhöhen des Gebirges eine Nebenbahn nach
Pforzheim abzweigt, endlich nach Ettlingen, das uns schon bekannt ist,
und nun durch die gesegnete Ebene nach dem nahen Karlsruhe. Damit
haben wir den Schwarzwald verlassen und rufen ihm einen herzlichen
Abschiedsgruß nach.
[Illustration]
Literatur.
Das Großherzogtum Baden in geographischer, naturwissenschaftlicher
usw. Hinsicht. Karlsruhe 1885. Erscheint demnächst neu.
Das Königreich Württemberg, eine Beschreibung von Land und Staat.
3. Aufl., 4 Bde. Stuttgart, Statist. Landesamt 1904 bis 1907.
Württembergische Oberamtsbeschreibungen. Stuttgart, Statist.
Landesamt.
Eck, Geognostische Übersichtskarte des Schwarzwaldes, 1:200000,
Lahr 1886.
Ph. Platz, Die Glazialbildungen des Schwarzwaldes. Heidelberg 1893.
G. Steinmann, Die Spuren der letzten Eiszeit im Hohen Schwarzwalde.
Freiburg 1896.
W. Halbfaß, Zur Kenntnis der Seen des Schwarzwaldes. Petermanns
Mitteilungen, Bd. 44. Gotha 1898.
L. Neumann, Orometrie des Schwarzwaldes. Wien 1886.
A. Krieger, Topographisches Wörterbuch des Großherzogtums Baden.
Heidelberg 1893 bis 1898.
Gerbert, ~Historia silvae nigrae~. St. Blasien 1783 bis 1788.
K. Bissinger, Bilder aus der Urgeschichte des badischen Landes.
Karlsruhe 1890.
L. Neumann, Die Volksdichte des Großherzogtums Baden. Stuttgart
1892.
E. Gothein, Wirtschaftsgeschichte des Schwarzwaldes und der
angrenzenden Landschaften. I. Straßburg 1892.
E. H. Meyer, Badische Volkskunde. Straßburg 1900.
Topographischer Atlas des Großherzogtums Baden, 1:25000. Von Belang
etwa 65 Blatt.
Topographischer Atlas des Königreichs Württemberg, 1:25000. Von
Belang etwa 15 Blatt.
Karte des badischen Schwarzwaldvereins, 1:50000, 13 Blatt.
Karlsruhe 1894 ff.
Karte des württembergischen Schwarzwaldvereins, 1:50000, 9 Blatt.
Stuttgart 1900 ff.
Register.
Aare 49.
Abgrenzung 11.
Abnoba 38.
Achdorf 12. 26. 50. 78.
Acher 124.
Achern 128. 146.
Ackerbau 13 (Abb. 12). 30. 43.
Affental 129.
Affentaler Wein 32. 129.
Aitrach 50. 52.
Alb, Obere 43. 53. 78 (Abb. 82). 97. 98. 99. 100. 101. 162.
-- Untere 162. 170.
Albbruck 53. 101.
Albgau 38.
Albiez, Albiezler 54.
Alemannen 38.
Alexanderschanze 142. 144.
Allerheiligen 126. 128. 144. 146. 149 (Abb. 157).
Alpirsbach 138. 143 (Abb. 150).
Altensteig 164.
Alt-Glashütten 101.
Anerbenrecht 42. 108.
Anthrazit 44.
Antogast 126.
Appenweier 126. 128.
Aquae Aureliae 38.
Arae Flaviae 36.
Arenenberg 48.
Auerbach, Berthold 152.
Augusta Rauracorum 60.
Aurelia aquensis 130.
Baar 38. 74. 118.
Bachheim 78.
Bad Boll 48 (Abb. 50). 76.
Baden-Baden 2. 29. 38. 130 ff. 134 (Abb. 139)-137 (Abb. 142).
Badener Höhe 149. 150.
Badenweiler 38. 39 (Abb. 40). 43. 66. 67. 104. 106.
Bad Freiersbach 128.
Badisch-Rheinfelden 56. 58.
Bad Liebenzell s. Liebenzell.
Bad Kirnhalden 112.
Bad Sulzbach s. Sulzbach.
Baiersbronn 137.
Bärenfels 149.
Bärental 65 (Abb. 68). 95.
Basel 6. 60 ff. 95. 106.
Basilea 60.
Bauernhäuser 7 (Abb. 6). 8 (Abb. 7). 15 (Abb. 14). 26 (Abb. 28). 32
(Abb. 34). 46. 46/47 (Abb. 48). 57 (Abb. 59). 73 (Abb. 76 u. 77).
80 (Abb. 84).
Bauernhof 43. 144 (Abb. 151).
Beerauer Berg 102.
Beerliwein 48.
Belchen 41 (Abb. 42). 68. 70. 88 (Abb. 92). 89 (Abb. 93). 94 (Abb.
101). 103. 104.
Benzebene 124.
Bergalingen 32 (Abb. 34).
Bergbau 18. 43. 66. 70. 139.
Berghaupten 44.
Bernau 44. 73 (Abb. 76). 98. 100.
Berneck 164.
Berneckbad 124.
Bernecktal 124.
Bernstein 162.
Besenfeld 164.
Besiedelungsgeschichte 36.
Beuggen 56.
Beuron 50.
Beutig 132.
Bevölkerung 36 ff.
Biberach 112. 114.
Biberkessel 149.
Biereck 99 (Abb. 106). 109. 115.
Bifurkation 52.
Bismarckdenkmal auf dem Feldberg 67 (Abb. 70). 96.
Blauen 67. 68. 106.
Blei 43. 44.
Bleibach 119 (Abb. 125). 121. 122.
Bleichtal 110. 112.
Blockmeere 124. 141. 162.
Blößling 98.
Blumberg 52.
Bohrertal 107.
Boll 48 (Abb. 50). 76.
Bonndorf 52. 95. 102.
Brandeckkopf 114. 126. 141.
Bräunlingen 123.
Brege 120. 122.
Breisgau 38.
Breitenbronn 146.
Breitnau 120.
Brennet 56. 100.
Brettenbach 110.
Brigach 14. 72. 116. 118. 120. 123.
Brigachquelle 46/47 (Abb. 48).
Brigittenschloß 129.
Briglirain 122.
Bronnener Schlößchen 50.
Brötzingen 166.
Brücklerain 122.
Buche 28.
Büchenbronner Höhe 168.
Büchereck 123.
Bühl 32. 129. 131 (Abb. 136).
Buhlbachsee 144.
Bühlertal 129. 149.
Bühlott 124.
Buntsandstein 18.
Bürglen 68.
Busenbach 170.
Calmbach 168.
Calw 151. 156. 160 (Abb. 169). 166.
Calwer Wildbad 154.
Christentum 40.
Christophstal 43. 137.
Clevener Wein 126.
Confluentes 49.
Denzlingen 110.
Diersburg-Berghaupten 112.
Dießenhofen 49.
Diluviale Bildungen 20.
Dinglingen 110.
Dinkelberg 20. 58. 98. 100.
Dobel 166. 168.
Döggingen 77.
Dögginger Tunnel 74.
Donau 49. 50.
Donaueschingen 14. 44 (Abb. 46). 45 (Abb. 47). 72. 116. 123.
Donauquelle 45 (Abb. 47). 72.
Donauried 72.
Dornstetten 152.
Dreisam 80. 81. 86. 108. 121.
Dreistegenwirtshaus 121.
Durbach 114. 126. 141.
Durbacher Wein 32.
Durchbruchstäler 26.
Durlach 11. 162.
Dürrheim 44. 120.
Ebersteiner Schloß 136.
Ebhausen 165.
Eckle 146.
Edelfrauengrab 128. 129 (Abb. 134).
Edeltanne 28.
Eglisau 49.
Eiche 28.
Eichelberg 134.
Eichener See 98. 100.
Einteilung des Gebirges 14.
Einzelsiedelungen 109.
Eisenbächle 122.
Eisenerz 43.
Eiszeit 20. 34.
Elbachsee 144.
Elz, Elztal 106 (Abb. 113)-107 (Abb. 115). 108. 110. 112. 121. 122.
Elzach, Ort 108. 110. 112. 115. 123.
Emmendingen 109. 110. 112.
Engelskanzel 132.
Engetobel 57 (Abb. 59).
Entstehung des Gebirges 10.
Enz 153. 164. 165.
-- Kleine 166.
Enzklösterle 165 (Abb. 175).
Epfenhofen 52.
Erdmannshöhle 77 (Abb. 81). 100.
Erratische Blöcke 20.
Erwerbsleben 43 ff.
Erzgänge 18.
Erzkasten s. Schauinsland.
Eschbacher Tal 82.
Escheck 123.
Ettenbachtal 110.
Ettenheim 112.
Ettenheimmünster 110. 112.
Ettlingen 36. 162. 170.
Ewaldbrücke 100.
Eyachtal 166.
Falkenstein (Höllental) 81.
Falkenstein, Ruine 124.
Farrenkopf 123. 141.
Favorite 134.
Feldberg 2. 7. 10 (Abb. 9). 14. 25. 50. 65 (Abb. 68). 67 (Abb. 70).
69 (Abb. 72). 78. 92. 96. 97. 98/99 (Abb. 105). 102. 104.
Feldberger Hof 41. 66 (Abb. 69). 96. 100.
Feldsee 50. 71 (Abb. 74). 78. 97.
Fessenbach 114.
Fichte 28.
Fischerei 43.
Fischkultur (Fischzucht) bei Baden 136. 139 (Abb. 144).
Fläche des Schwarzwaldes 12.
Flora 32.
Flößerei 29. 136. 165.
Fohrenbühl 124.
Forbach im Murgtal 124. 134. 137. 140 (Abb. 146). 150.
Franken 38.
Frauenalb 151. 170 (Abb. 180).
Freiburg 2. 22. 29. 32. 59 (Abb. 61)-64 (Abb. 66). 70. 81. 82 ff.
109;
Alter 84;
Lage 84. 86;
Bauten 89. 90;
Bauweise 88;
Bevölkerung 88;
Dom 89;
Kanalisation 86;
Klima 87;
Schloßberg 91;
Umgebung 91;
Universität 90;
Wasserversorgung 86.
Freiersbach, Bad 128.
Freiolsheim 162.
Fremersberg 132.
Freudenstadt 14. 43. 137 ff. 140 (Abb. 147). 164.
Friedenweiler 40. 122.
Friedrich-Luisenturm 2. 96.
Friedrichstal 43. 137.
Friedrichsturm 138.
Friesenberg 132.
Fuchsfalle 123.
Fürstenberg, Fürsten von 72.
Fürsteneck 126.
Furtwangen 122 (Abb. 128). 123.
Fützen 30 (Abb. 32). 52. 78.
Gaggenau 134. 162.
Gaishölle 129.
Galgen 123.
Galgenhof 123.
Gauchach 78.
Gauchachschlucht 77.
Gengenbach 112. 114. 115. 141.
Geologie 6 ff.
Germanen 36.
Gernsbach 32. 134. 136. 139 (Abb. 145).
Geroldsau 149.
Geroldseck 112. 114.
Gertelbachfälle 132 (Abb. 137).
Gertelbachschlucht 130. 149.
Getreidebau 30.
Giersberg 58 (Abb. 60). 81.
Glashütten (Ort) 121.
Glasindustrie 21 (Abb. 20). 45.
Glaswaldsee 142. 147 (Abb. 154). 150.
Glatt 152.
Glottertal 32. 82. 110. 121.
Glottertäler Wein 32.
Gneis 18.
Gottschlägtal 128.
Gräber 29 (Abb. 31).
Granit 18.
Griesbach, Bad 127 (Abb. 132). 128 (Abb. 133).
Großes Loch 162.
Großherzog Friedrich-Tunnel 100.
Großherzog Friedrich-Turm 149.
Groß-Laufenburg 55.
Günterstal 91. 107.
Gunzenbach 132.
Gutach, z. Kinzig 26.
Gutach (Wutach) 50. 74. 78.
Gutach, Ort 116. 123.
Gütenbach 122.
Habererturm 128.
Haldenhof, Haldenwirtshaus 70. 97 (Abb. 104). 106. 107.
Haltingen 106.
Hammereisenbach 122.
Hammerlingen 123.
Hanauerland 130.
Hansjakob, Pfarrer 115.
Harmersbach 115.
Harmersbacher Tal 114.
Harpolinger Schloß 100.
Haseler Tropfsteinhöhle 77 (Abb. 81). 100.
Haslach 108. 110. 112. 115.
Haslachtaler Tracht 65 (Abb. 67).
Hauenstein, Burg und Stadt 53.
Hauensteiner Land 54.
Hauensteiner Rummel 54.
Hausach 110. 115. 116. 123. 140. 141.
Hausanlage 46.
Hausen 92 (Abb. 97). 103.
Häusern 101.
Hausierer 22 (Abb. 21).
Hausindustrie 45. 46.
Hebel, Johann Peter 38. 92 (Abb. 97). 102.
Hebelweg 103.
Heckengäu 152.
Hegauer Aach 50.
Heidburg 112. 115.
Heidelbeeren 30.
Heitersheim 68. 70.
Herbolzheim 110.
Herrenalb 151. 166. 168 (Abb. 178).
Herrenwies 149. 153 (Abb. 162).
Herrenwieser See 150. 155 (Abb. 164).
Herrgottswinkel 20 (Abb. 19). 27 (Abb. 29). 46.
Herzogenhorn 72 (Abb. 75). 98. 100.
Himmelreich 80. 81. 120.
Hinterheubronn 106.
Hinterzarten 45. 80. 82.
Hirsau 151. 156. 158. 161 (Abb. 170). 166.
Hirschbühl 78.
Hirschsprung 55 (Abb. 57). 80. 81.
Hirtenstein 152 (Abb. 160).
Hochburg 102 (Abb. 109). 110.
Hochdorf 12. 152.
Höchenschwand 23. 101.
Hochfirst 78.
Hochkopf 98.
Hochmoore 28. 34. 144. 148. 149. 164.
Hochseen 124.
Höchst (Bg.) 26. 122.
Höfen 166.
Hofgüterrecht 42. 108.
Hofsgrund 41. 107.
Hofstetten 112.
Hohe Möhr 98. 103.
Hohenbaden 132. 138 (Abb. 143).
Hohenklingen 48.
Hohenlupfen 52.
Hohennagold 152.
Höhenweg I 95. 98. 104. 106. 120 ff.
Höhenweg II 95. 124. 162.
Hoher Flum 98.
Hoherzinken 98.
Hohes Horn 114.
Hohfelsen 146.
Höhlen 100. 162.
Hohler Graben 82. 120. 121.
Hohloh 34. 151. 163. 164 (Abb. 174). 166.
Hohlohsee 164.
Hohwart 120.
Höllental 53 (Abb. 55)-56 (Abb. 58). 120.
Höllentalwind 87.
Holzindustrie 14 (Abb. 13). 16 (Abb. 15). 17 (Abb. 16). 29. 44. 98.
117 (Abb. 123). 136;
s. auch Flößerei.
Holzwälder Höhe 142.
Horb 12. 152.
Horben 96 (Abb. 103). 107.
Hörden 134.
Hornberg 113 (Abb. 120). 116.
Hornisgrinde 14. 34. 124. 128. 129. 134. 137. 146. 148. 152 (Abb.
160).
Hörnleberg 122.
Hornsee 162/163 (Abb. 171). 164. 166. 168.
Hottingen 33 (Abb. 36).
Hotzen 54.
Hotzenhaus 32 (Abb. 34). 33 (Abb. 36).
Hotzenwald 54.
Hubacker 126.
Hüfingen 74. 123.
Hundsbach 149.
Hundseck 149. 150. 153 (Abb. 161).
Hundskopf 141.
Hünersedel 14. 108. 109. 110. 112.
Hüningen 64.
Hutzenbacher See 150.
Illenau 129.
Immendingen 50. 72.
Immenstein 129.
Industrie 43. 103. 156. 160.
Istein 36.
Isteiner Klotz 38 (Abb. 39). 64. 65.
Jagd 43.
Jägersmatte 96.
Joostal 82. 120.
Jura 20.
Käferwaldkopf 128.
Kaiserstuhl, Stadt 49.
Kaiserstuhlbahn 110.
Kaiserstuhl-Gebirge 91. 110.
Kaiser Wilhelm-Turm 163. 164 (Abb. 174).
Kalteherberge 82. 122.
Kaltenbronn 164. 168.
Kandel 110. 121.
Kandern 43. 68. 106.
Kandertal 40 (Abb. 41).
Käppele 162.
Kappel-Gutachbrücke 74. 76. 78. 95.
Kappelrodeck 128.
Kapplertal 107. 128.
Karbildungen 69 (Abb. 72). 97. 144. 150.
Karlsruhe 23. 24.
Karlsruher Turm 134. 162.
Karsau 58.
Kartoffeln 30.
Kastanie 28. 30.
Kastelberg 70.
Kastelburgruine 110.
Kelten 36.
Kenzingen 110. 112.
Keßlersloh 36.
Keuper 20.
Kiefer 28.
Kienberg 138.
Kilpenweg 122.
Kinzig 14. 108. 112. 114 ff.
Kinzigtal 32. 43. 138 ff. 142 (Abb. 149). 144 (Abb. 151).
Kinzigtalbahn 110.
Kirchzarten 81. 104. 106.
Kirnachtal 123.
Kirnhalden, Bad 112.
Kirschen 126.
Kirschwasser 126.
Kleine Enz 166.
Kleine Kinzig 138. 139.
Klein-Laufenburg 55.
Klembachtal 66. 67. 68.
Klettgau 38.
Klima 20 ff.
Klingelberger Wein 32. 126.
Klöster 40.
Klösterle 142.
Kloster Reichenbach 124. 137.
Kniebis 128. 141. 142. 144. 148 (Abb. 156).
Kniebispaß 138.
Kobalt 43.
Koblenz 49.
Kohlenbergwerk 112.
Kohlenbrennerei 16 (Abb. 15). 18 (Abb. 17). 44.
Kollnau 110.
Königsfeld 118.
Kraichgau 7. 10. 11.
Kreuzkopf 128.
Kreuzwegsattel 106.
Krinne 104.
Krotzingen 68. 70.
Kupfer 43.
Kuppenheim 134.
Küssaburg 49.
Lachenhäusle 122.
Lahr 110. 112.
Langenbrand 168.
Latsche 34.
Latschigfelsen 168.
Laubholz 28.
Lauf 129.
Laufen, Stromschnelle 55.
Laufenburg (Groß-, Klein- u. Schloß-) 35 (Abb. 37). 53. 55.
Lautenbach 126.
Lauterbach 124.
Legföhre 34.
Lehengericht 140.
Lenzkirch 45. 95.
Lenzkirch, Tracht 65 (Abb. 67).
Leopoldshöhe 64.
Lichtental 131. 132. 136. 149.
Liebenzell 151. 158. 163 (Abb. 172). 166.
Lierbachtal 126.
Littweger Höhe 141.
Loch, Großes 162.
Löcherbergwasen 141.
Löffeltal, Löffelschmiedental 19 (Abb. 18). 45. 80.
Löffingen 74.
Lorettoberg 90.
Lörrach 64. 92 (Abb. 98). 103. 104.
Löß 6 (Abb. 5). 20.
Lothenbachklamm 48 (Abb. 50). 76.
Mahlberg 134. 162.
Malsch 162.
Mannheimer Weg 149.
Maria in der Tanne 116.
Markgräflerland 32.
Markgräfler Tracht 91 (Abb. 96).
-- Wein 32.
Martinskapelle 122.
Marzell 40 (Abb. 41). 68.
Marxzell 170.
Mauerwein 32.
Mehliskopf 149. 154. (Abb. 163).
Meißenheim 112.
Menzenschwand 100.
Merkur 130. 132.
Mettma 98. 101.
Mineralquellen 18. 44. 126. 154.
Mooskopf 141.
Mooswald 86.
Moränen 5 (Abb. 4). 20. 52 (Abb. 54). 53 (Abb. 55). 78. 80. 82
(Abb. 86). 100. 101.
Mühlenbach 115.
Müllenbild 136.
Müllheim 66. 68.
Mummelsee 128. 146. 151 (Abb. 159).
Münstertal 43. 70.
Munzingen 36.
Murg, Obere 98. 99. 100.
-- Rote 137.
-- Untere 14. 124. 134. 144.
Murgschifferschaft 136.
Muschelkalk 18.
Nadelholz 28.
Nagold, Fluß 12. 152. 160. 164.
Nagold, Ort 12. 152. 157 (Abb. 166).
Nagolddurchstich 168.
Neckar 12.
Nessellache 120.
Neueck 122.
Neuenbürg 166. 169 (Abb. 179).
Neukirch 122.
Neumagen 70.
Neusatzer Tal 129.
Neustadt 45. 78. 120.
Neustädter Tracht 50 (Abb. 52).
Nickel 43.
Niederschläge 24 ff.
Nollingen 58.
Nonnenmattweiher 106.
Nordrachtal 114.
Nordstetten 152.
Notschrei 104. 106. 107.
Nußbaum 30.
Oberbühlertal 133 (Abb. 138).
Obere Alb 162.
-- Murg 98. 99. 100.
Oberkirch 18. 126. 141.
Oberkircher Wein 126.
Oberland 38.
Oberlauchringen 53.
Obermünstertal 70.
Oberried 104.
Obstbau 30.
Offenburg 32. 107 (Abb. 116). 109. 110. 112. 114. 115. 141.
Oos 124. 130. 134.
Oppenau 126. 141. 144.
Oppenauer Straße 144.
Orographische Übersicht 6 ff.
Orschweier 110.
Ortenau 38. 112. 114. 126.
Ortenberg 114. 141.
Ortenberger Schloß 126.
Ottenau 134.
Ottenhöfen 128. 137. 144. 146.
Ottersweier 129.
Ottoschwanden 110.
Palmenwald 138.
Peterstal 125 (Abb. 130). 128.
Peterzell 118.
Pfahlbauten 36.
Pfinzgau 38.
Pfinztal 11.
Pflanzengeographie 27 ff.
Pforzheim 11. 12. 36. 43. 45. 95. 151. 153. 163 (Abb. 173). 166.
Plättig 149.
Poppelsee 165.
Porta Hercyniae 154. 160.
Porzellanindustrie 124.
Prähistorische Fundstätten 36.
Randen 52.
Rastatt 14. 134.
Räuberschlößchen 76.
Rauferhof 26 (Abb. 28).
Rauhmünzach, Bach 137. 141 (Abb. 148).
Rauhmünzach, Ort 137. 149.
Raute, blaue 95.
-- rote 95. 141. 168.
Ravennatal 54 (Abb. 56). 81.
Reichenau 48.
Reichenbach, Kloster 124. 137.
Reichswaisenhaus 112.
Reinerzau 139.
Reiselfingen 78.
Reliktenflora 34.
Rench, Renchtal 124. 126 (Abb. 131). 127 (Abb. 132). 128.
Renchen 128.
Rhein 11. 48.
Rheinau, Kloster 49.
Rheinebene 6. 20.
Rheinfall 49.
Rheinfelden 53. 56.
Riegel 110.
Ringelbach 126.
Rinkenhof 41.
Rippoldsau 142. 148 (Abb. 155).
Rodeck, Burg 128.
Roggenbachschlösser 102.
Rohrhardsberg 122.
Römer 36.
Roßbühl 144.
Roßkopf 91. 121.
Rotbach 81.
Rote Murg 137.
Rotenfels 134.
Rothaus 81 (Abb. 85). 101.
Röthenbach 74. 76.
Rothenfels 162.
Rottanne 28.
Rötteln 93 (Abb. 99 u. 100). 106.
Rottweil 36.
Ruhstein 137. 146.
Rupperts-Berg 14. 124.
Säckingen 37 (Abb. 38). 53. 55.
Sägemühlen 9 (Abb. 8). 19 (Abb. 18). 29. 44.
Salenstein 48.
Salpeterer 54.
Salz, Saline 44. 120.
Sand 149. 150.
Sankenbachsee 144.
St. Anton 98.
St. Blasien 40. 43. 44. 79 (Abb. 83). 92. 100. 101.
St. Chrischonahöhe 98.
St. Georgen 40. 114 (Abb. 121). 118.
St. Landolin 112.
St. Märgen 40. 82. 121.
St. Oswaldskapelle 81.
St. Ottilien 91.
St. Peter 40. 82. 115 (Abb. 122). 121.
St. Trudpert 40. 41 (Abb. 43). 42 (Abb. 44). 70.
St. Ulrich 40.
St. Wilhelmstal 97.
Sasbach 129.
Sasbachwalden 129.
Sausenburg, Ruine 106.
Schaffhausen 49.
Schanzen 128.
Schapbachtal 140. 142. 146 (Abb. 153).
Scharfenstein 43 (Abb. 45). 70.
Schattenmühle 76.
Schauenburg 126.
Schauinsland, Erzkasten 44. 97 (Abb. 104). 107.
Schellenmarkt 99 (Abb. 106). 109. 123.
Schenkenburg 138. 142 (Abb. 149).
Schenkenzell 138.
Schiltach, Ort 14. 139.
Schiltach-Fluß 14. 26. 124. 139.
Schlechttal 73 (Abb. 77).
Schleifenbächlein 52.
Schliffkopf 144. 146.
Schloßberg 121.
Schluchsee 34. 82 (Abb. 86). 97. 101.
Schlücht, Schlüchttal 84 (Abb. 88). 86 (Abb. 90). 98. 99.
Schlüchtsee 85 (Abb. 89). 101.
Schluttenbach 162.
Schnee 22. 25.
Schneeschuhlaufen 24. 97.
Schömberg 168.
Schonach 120 (Abb. 126). 121 (Abb. 127). 122.
Schönau 88 (Abb. 92). 103. 104.
Schönberg bei Freiburg 91.
Schönbergsattel 112.
Schönegründ 164.
Schönmünz, Fluß 146.
Schönmünzach, Ort 137. 150.
Schönwald 122. 123.
Schopfheim 24. 64. 100. 103.
Schramberg 45. 124. 140.
Schrofen 50.
Schurmsee 150.
Schuttertal 110. 112.
Schwabenstutz 82.
Schwändebachtobel 74.
Schwanenwasen 149.
Schwann 166.
Schwarza, Schwarzatal 80 (Abb. 84). 83 (Abb. 87). 98. 99. 101.
Schwarzenbach 149.
Schwarzwaldbahn 114 ff.
Schwarzwaldverein 77. 94.
Schwedenfelsen 86 (Abb. 90).
Schwedenschanze 144.
Schweigmatt 98. 100. 103.
Schweizersbild 36.
Schwenningen 12.
Seebach 50. 78.
Seebruck 82 (Abb. 86).
Seebuck 96.
See-Ebene 141.
Seekopf 150.
Seelbach 110.
Sieben Bütten 144.
Siedelungsweise 108.
Sigmaringen 50.
Silva Abnoba 38.
Simonswald 122.
Simonswäldertal 121.
Sirnitz-Sattel 68. 70.
Sirnitzstraße 106.
Sommerau 26. 116. 118. 123.
Sommerautunnel 116. 118.
Sonnenberg 166.
Spinnerei 45. 95 (Abb. 102).
Spirzental 82. 120.
Staufen 70. 104.
Staufenberg 32.
Staufen-Berg 114. 126.
Stein am Rhein 48.
Steina 98. 102.
Steinabad 102.
Steinbach 130.
Steinfirst 112.
Steingutindustrie 124.
Steinkohle 44.
Steinschleiferei 103 (Abb. 110). 110.
Sternwirtshaus 81.
Stickereien 24 (Abb. 24).
Stockberg 106.
Stockhalden-Kehrtunnel 52.
Stöcklewald 123.
Strategische Bahn 50. 52.
Strohflechterei 20 (Abb. 19). 44. 118. 124.
Stübenwasen 104.
Stühlingen 52.
Stutz 89 (Abb. 93).
Sulzbach 123 (Abb. 129). 126. 144.
Sulzburg 43. 70. 104.
Sulzburger Bad 70.
Tafelbühl 122.
Talbildungen 99.
Tannen 11 (Abb. 10). 28.
Tarodunum 81.
Teinach 166.
Temperaturverhältnisse 21 ff.
Tertiär 9. 20.
Teufelskanzel 132.
Teufelsmühle 162. 166.
Thennenbach 110.
Thennenbronn 124.
Thermen 18. 44. 66. 130. 166.
Thiengen 53. 101. 102.
Tiefenbronn 162.
Tiefenstein 101.
Tiergarten 132.
Titisee 50. 51 (Abb. 53). 52 (Abb. 54). 78. 80. 95. 120.
Todtmoos 75 (Abb. 79). 98. 99.
Todtnau 92. 103.
Todtnauberg 24.
Todtnauberger Wasserfall 87 (Abb. 91).
Todtnauerhütte 97. 104.
Torfmoor 80.
Trachten s. Volkstrachten.
Trias 9.
Triberg 18. 45. 109 (Abb. 118). 111 (Abb. 119). 116. 122.
Triberger Wasserfall, Titelbild (Abb. 1).
Tüllingen 106.
Tüllinger Berg 64.
Turenne-Denkmal 129. 130 (Abb. 135).
Turner 82. 120.
Tuttlingen 50.
Uhrmacherei 22 (Abb. 22). 23 (Abb. 23). 45. 116. 118. 123. 124.
Ullenburg 126.
Unadingen 36.
Untere Alb 162. 170.
Untere Murg 14. 124. 134. 144.
Unterland 38.
Untermünstertal 70.
Untersee 48.
Unterstmatt 149.
Urnagold 164.
Variskisches Gebirge 9.
Vegetationsformen 27 ff.
Veitskapelle 65.
Viehzucht 30. 43.
Villingen 22. 29. 118.
Vogesen s. Wasgenwald.
Vöhrenbach 123.
Völkersbach 162.
Volkstrachten 25 (Abb. 25 bis 27). 33 (Abb. 35). 46. 50 (Abb. 52).
54. 65 (Abb. 67). 91 (Abb. 95 u. 96). 106 (Abb. 113)-107 (Abb.
115). 108 (Abb. 117). 114 (Abb. 121). 118. 119 (Abb. 125)-121
(Abb. 127). 126 (Abb. 131). 128.
Volksverteilung 41.
Wacht 98. 100.
Wagensteige 82.
Wagensteiger Tal 120.
Wald 27 ff.
Waldau 45. 122.
Waldeck, Feste 154. 166.
Waldecker Tunnel 154.
Waldkirch 103 (Abb. 110) bis 105 (Abb. 112). 109. 110. 121.
Waldsee 91.
Waldshut 12. 31 (Abb. 33). 49. 50. 53. 95.
Waldstädte 53.
Waldulm 126.
Wallfahrten 81. 99. 116. 122.
Wärmeverhältnisse 21 ff.
Wartberg 162.
Wasgenwald (Vogesen) 6. 7. 34.
Wasserkräfte 45.
Wasserscheiden 26.
Wasserstelzschlösser 49.
Weberei 45.
Wehr 100.
Wehra 56. 64. 76 (Abb. 80). 98. 99.
Wehrawald 74 (Abb. 78). 99.
Weidewirtschaft 30.
Weierbach 114.
Weinbau 12 (Abb. 11). 32. 126.
Weinstraße 162. 164.
Weisenbach 137.
Weißenbachsattel 98.
Weißenstein 168.
Weißtanne 28.
Weißtannenhöhe 120.
Weizen 52.
Werrenwag 50.
Wiedener Eck 70. 104.
Wiedenfels 149.
Wiese, Wiesental 43. 64. 70. 80 (Abb. 92). 90 (Abb. 94). 92. 97.
98. 102.
Wildbad 151. 165. 166 (Abb. 176). 167 (Abb. 177).
Wildberg 154. 156 (Abb. 165). 166.
Wildenstein, Feste 50.
Wildgutach 82. 121. 122.
Wildsee 146. 150 (Abb. 158). 162/163 (Abb. 171). 164.
Winde 21.
Windeck, Ruine 129.
Wintersport 24. 149.
Wittichen 139.
Witznauer Mühle 101. 102.
Wolfach 109. 140. 142. 145 (Abb. 152).
Wolfsbrunnen 146.
Würm 162.
Wutach, Wutachtal 11. 12. 26. 43. 49 (Abb. 51). 50. 53. 74. 76 ff.
95. 98. 102.
Wutachmühle 77. 78.
Wyhlen 58.
Yburg 130. 132.
Zäbringen, Ruine 91. 101 (Abb. 108). 110.
Zarten 81.
Zastler Hütte 69 (Abb. 72). 97.
Zastler Tal 14 (Abb. 13) bis 17 (Abb. 16). 97.
Zavelstein 158 (Abb. 167). 159 (Abb. 168). 166.
Zeiger 70 (Abb. 73). 97. 98. 102.
Zell am Harmersbach 114. 115.
-- im Wiesental 90 (Abb. 94). 103.
Zink 44.
Zipfelhof 65 (Abb. 68).
Zollhaus 50. 52. 78.
Zuflucht 128. 144.
Zurzach 36. 49.
Zweribach 118 (Abb. 124). 121.
Zwetschgenbau 129.
[Illustration: DER SCHWARZWALD.]
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