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Title: Auf Schneeschuhen durch Grönland. Zweiter Band
Author: Nansen, Fridtjof
Language: German
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*** Start of this LibraryBlog Digital Book "Auf Schneeschuhen durch Grönland. Zweiter Band" ***
GRöNLAND. ZWEITER BAND ***
####################################################################
Anmerkungen zur Transkription
Der vorliegende Text wurde anhand der Buchausgabe von 1897 so weit
wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Typographische Fehler
wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche und heute nicht mehr
verwendete Schreibweisen bleiben gegenüber dem Original unverändert;
fremdsprachliche Ausdrücke wurden nicht korrigiert.
Umlaute in Großbuchstaben (Ä, Ö, Ü) werden, mit Ausnahme
norwegischsprachiger Ortsbezeichnungen ('Österdalen', 'Österbygd'),
als deren Umschreibungen (Ae, Oe, Ue) dargestellt.
Die Fußnoten wurden an das Ende des jeweiligen Kapitels verschoben.
Das Original wurde in Frakturschrift gesetzt; besondere
Schriftschnitte werden im vorliegenden Text mit Hilfe der folgenden
Sonderzeichen gekennzeichnet:
gesperrt: +Pluszeichen+
Antiqua: ~Tilden~
Komplette Abschnitte in Antiqua, wie etwa die Bildunterschriften der
Karten, wurden jedoch nicht markiert.
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Auf Schneeschuhen durch Grönland.
Von
Dr. Fridtjof Nansen.
Autorisirte deutsche Uebersetzung von M. Mann.
Zweite Ausgabe.
Mit 159 Abbildungen und 4 Karten.
Zweiter Band.
Hamburg.
Verlagsanstalt und Druckerei Actien-Gesellschaft
(vormals J. F. Richter).
1897.
Druck der Verlagsanstalt und Druckerei Actien-Gesellschaft
(vormals J. F. Richter) in Hamburg.
Inhalt.
Seite
Kap. XV. Unser letzter Zeltplatz an der Ostküste. Erste Wanderung
auf dem Inlandseise 1
XVI. Die Entwickelung unserer Kenntnisse von Grönlands
Inlandseis und die früheren Versuche, in dasselbe
einzudringen 20
XVII. Wir verlassen die Ostküste 71
XVIII. Wir verändern unsere Route auf Godthaab. Einige
Mittheilungen über Klima und Schneeverhältnisse 95
XIX. Die Wanderung über das Inlandseis. Ein Sturm im
Innern. Häusliches Leben 119
XX. Segelfahrt über das Inlandseis. Land! Land! Der
erste Trunk Wasser 136
XXI. Abwärts bis an den Ameralik-Fjord 159
XXII. Die Seereise in dem „halben Boot“. Die Ankunft
in Godthaab 188
XXIII. Die vier Zurückgelassenen im Austmannathal und
deren Erlebnisse 211
XXIV. Reisebericht des Grönländers Silas 233
XXV. Unser Aufenthalt in Godthaab 244
XXVI. Der grönländische Eskimo.
~A.~ Einleitung. Die Verbreitung der Eskimos. Ihre
Wanderungen 257
~B.~ Das Aussehen. Die Kleidung. Der Kajakfang.
Die Häuser 270
~C.~ Das bürgerliche Leben in Grönland. Eigenthumsbegriffe.
Geselligkeit. Gastfreundschaft 289
~D.~ Mahlzeiten. Speisen. Genußmittel 299
~E.~ Die Stellung der Frauen. Die Ehe. Die Tugend.
Die Geburt. Die Kinder 304
~F.~ Charakter, Verbrechen, Trommeltanz und
Gerichtsverfahren. Freiheitsgefühl 323
~G.~ Ursprüngliche Religion. Aberglaube. Kunstsinn.
Dichtung. Musik 329
~H.~ Der Einfluß der Civilisation. Die Zukunft der
Grönländer 335
XXVII. Ein Jagdausflug nach dem Ameralik-Fjord 342
XXVIII. Die erste Uebungsstunde im Kajakrudern 364
XXIX. Weihnachten in Godthaab 371
XXX. Tagebuchaufzeichnungen aus Sardlok und Kangek 379
XXXI. Abermals auf dem Wege nach dem Inlandseise.
~Umiarsuit! Umiarsuit!~ (Ein Schiff! Ein Schiff!)
Die Heimreise 400
Anhang. Das wissenschaftliche Ergebniß der Expedition 417
Kapitel XV.
Unser letzter Zeltplatz an der Ostküste. Erste Wanderung auf dem
Inlandseise.
Früh am Abend, ungefähr um 8 Uhr, landeten wir endlich in dichtem
Nebel bei unserm letzten Zeltplatz an der Ostküste von Grönland. Im
selben Augenblick, als ich den Fuß ans Land setzte, stieg ein Schwarm
Schnepfen auf und ließ sich gleich wieder auf einem Stein ganz in
unserer Nähe nieder. Mit einem Schuß erlegte ich vier dieser leckeren
Vögel; das war ein guter Anfang.
Balto war so muthig und obenauf, daß er, kaum an Land gekommen, die
große Sünde beging, einen der Pfarrer in Finmarken in einer längeren
Messe nachzuahmen, was ihm vorzüglich gelang; er würde es jedoch
niemals gethan haben, wenn er seines Lebens nicht ganz sicher gewesen
wäre. Heute leistete er sich auch sogar einen kleinen Fluch, was seit
langer Zeit nicht mehr vorgekommen war. Ja, er lieferte Ravna sein
neues Testament in lappländischer Sprache zurück, das er von diesem
geliehen und für ihn aufbewahrt hatte. Er meinte, jetzt habe er keine
Verwendung mehr dafür. Als Sverdrup ihm sagte, er solle seiner Sache
nur nicht gar zu sicher sein, es wäre noch mancher harte Strauß zu
bestehen, ehe er die Westküste erreichte, wurde er doch ein wenig
bedenklich und hielt mit dem Fluchen inne. Wir hatten nach und nach
eine gute Uebung im schnellen Löschen unseres Bootes erlangt, niemals
aber haben wir schneller gelöscht als an diesem Abend. Es lag ein
fröhlicher Eifer in allem, was wir vornahmen, und derselbe wurde noch
gesteigert durch mein Versprechen, Kaffee zu kochen.
In meinen Tagebuchaufzeichnungen von diesem Tage heißt es u. a.
folgendermaßen: „Während die Boote geleert wurden, machte ich mich
ans Kaffeekochen. (Es war die zweite warme Mahlzeit in den zwölf
Tagen, die wir an der Ostküste zugebracht hatten.) Der Kaffee und das
Abendessen wurden auf den Felsklippen unten bei den Böten in heiterster
Stimmung eingenommen, -- selbst die Lappen waren vergnügt. Wir hatten
das Gefühl, einen Bestimmungsort erreicht und eine Schwierigkeit
überwunden zu haben. Freilich stand uns der beschwerlichste Theil der
Reise noch bevor, aber da war festerer Grund für unsere Schritte,
sicheres Eis für unsere Berechnungen, -- keine treibenden Eisschollen,
keine Böte, die jeden Augenblick zerschellen konnten. Besonders für
die Lappen war das Inlandseis mit seinen Schneefeldern heimischer als
das wandelbare Treibeis. Die Landschaft, die uns umgab, würde nicht
jedem Auge so schön erschienen sein wie dem unsrigen. Es waren graue
Gneisfelsen, auf denen wir saßen, und zu beiden Seiten waren wir von
Eisgletschern umgeben, die direkt ins Meer hinausgingen. Der Nebel
hatte sich ein wenig verzogen, so daß auch der Berg (Kiatak) wenigstens
theilweise sichtbar wurde. Auf dem Wasser schwammen hie und da einige
Stücke Gletschereis. Es war eine Mischung von Grau und Weiß, hin und
wieder von Blau unterbrochen, -- graue Luft, bleigraues Meer mit
weißen Eisschollen und graue Felsen mit weißem Schnee rings umher und
dann ein klein wenig Blau in den Schluchten der Gletscher oder in dem
Gletschereis draußen auf dem Wasser. Aber in unsern Herzen war kein
Grau!“
Mit eigenthümlich frohen Empfindungen legten wir uns an jenem Abend
schlafen, nachdem wir ziemlich hoch am Berg hinauf einen passenden
Zeltplatz gefunden hatten.
[Illustration: Aussicht gegen Osten von unserem letzten Zeltplatz
an der Ostküste. Kiatak. Am Morgen des 11. August. (Nach einer
Photographie.)]
Der 11. August brach mit dem herrlichsten Wetter an. Von dem Platz
vor dem Zelt sah man das blaue Meer sich im Sonnenschein bis an den
Horizont erstrecken, nur hie und da schwammen weiße Eisberge auf der
kaltblauen Tiefe, über welcher die vom schwachen Morgenwinde erregten
Wogen in der Sonne spielten und glitzerten. Im Süden sahen wir die
Kolberger-Heide mit ihren Schnee- und Eismassen und ihren unzähligen
Nunataks aus dem Meere aufragen. Vor uns im Osten erhob der +Kiatak+
seine gewaltige Kegelform von der blauen Tiefe bis zu dem wolkenfreien,
klaren Augusthimmel. Von diesem Steinriesen aus und überall nach Norden
hin breitete das Inlandseis seine weißen Massen gegen den Horizont. Zu
unterst werden diese Massen immer blauer, zerrissener und zerklüfteter,
bis sie in einer hohen, zersplitterten Eiswand unten an der See enden.
Von diesen tiefblauen Eiswänden stammen die vielen Eisstücke, die rings
umher auf dem Meere schwimmen, und die mit donnerähnlichem Getöse
herabstürzen. Ganz oben aber wölbt sich das Eis gleich einer einzigen
weißen Fläche, die nur hie und da von einzelnen tiefblauen Spalten
durchfurcht wird; schließlich verliert man sie aus den Augen, weiß und
fast warm hebt sie sich von der bläulichgrünen Farbe des Himmels ab.
Nicht viele Laute vernimmt man in dieser Natur. Nur die schrillen
Schreie der Seeschwalbe dringen an dein Ohr, während du dort stehst,
überwältigt von der großartigen, aber noch sterilen Schönheit dieser
Natur. Von Zeit zu Zeit vernimmt man ein Getöse, das eine täuschende
Aehnlichkeit mit Kanonenschüssen hat, -- es ist das Krachen des
Gletschereises, in dem sich ein neuer Riß bildet, oder das eine kleine
Bewegung nach dem Meere zu macht. Vergißt man einen Augenblick, wo man
ist, oder hört man dies Getöse des Morgens im Halbschlaf, so kann man
sich gar leicht davon täuschen lassen.
Doch die Sonne ruft uns zur Arbeit, -- da heißt es, das Frühstück in
aller Eile einnehmen. Die meisten Mitglieder der Expedition werden
sofort dabei angestellt, den Rost von den Schlittenschienen und später
auch den von dem Stahlbeschlag der Schneeschuhe abzukratzen. In ihrem
jetzigen Zustand, von Seewasser und Feuchtigkeit arg mitgenommen,
würden wir nicht weit damit kommen. Dietrichson soll eine Karte über
die Bucht, die Landzunge und die nächsten Theile des Inlandseises
aufnehmen, während Sverdrup und ich unsere erste Wanderung über das
Inlandseis vornehmen. Wir mußten ja untersuchen, ob hier vorwärts
zu kommen war, sowie wo es am besten war anzufangen. Ich kann nicht
leugnen, daß wir vor Ungeduld brannten, einen ersten Blick über diese
~terra incognita~ zu werfen, die wohl noch kein menschlicher Fuß
betreten hatte. Es mußten jedoch verschiedene Vorbereitungen gemacht
werden, ehe wir fortkommen konnten; heute, wo die Sonne schien, mußten
wir allerlei astronomische Observationen anstellen, auch einige
photographische Aufnahmen ließen sich vorzüglich bei diesem Wetter
machen. Endlich, als die Sonne den Meridian passirt hatte und wir die
Mittagshöhe gemessen hatten, waren wir fertig. Der Futtersack ist
geschnürt, ein Alpenseil und Eisäxte haben wir auch, und so ziehen
wir von dannen, den Felsabhang (ich habe ihn +Nordenskjöld Nunatak+
genannt) hinan, der sich vom Zelte aus eine Strecke landeinwärts
hinzieht gleich einer Insel im Inlandseise. Bald waren wir oben
angelangt. Vor uns lag eine kleine Moräne, von der wir eine gute
Aussicht über das Eis hatten. Wir sahen jetzt, daß es nicht so eben
war, wie es von der See aus schien, zahlreiche Risse durchfurchten die
weiße Oberfläche nach allen Richtungen hin. Vor allem war dies der Fall
über den beiden Eisströmen oder Gletschern, die sich zu beiden Seiten
vor uns ausbreiteten, der eine nach Norden, der andere nach Süden zu.
Nachdem wir den nördlichen Gletscher untersucht und seine Oberfläche
als ganz unpassirbar befunden hatten, sahen wir ein, daß wir nur
zwischen den beiden Gletschern an dem Rücken entlang kommen konnten.
Eine ganze Strecke gelangten wir auch über spaltenfreies Eis vorwärts.
Im Anfang war das Eis hart und holperig, es hatte eine scharfe, rauhe
Oberfläche, die unter den Füßen knirschte und unsere Stiefelsohlen
ganz unbarmherzig mitnahm. Später kamen wir an etwas weicheren, aber
nassen, körnigen Schnee, wo der Fuß ein wenig versank. Es währte jedoch
nicht lange, bis wir auf Risse stießen; im Anfang waren es ganz kleine,
unschuldige, die wir mit Leichtigkeit überschritten, bald aber wurden
sie breiter und, wie es schien, bodenlos. Wir konnten nicht einmal
darüber hinwegspringen, sondern mußten um die Risse herumgehen, und auf
diese Weise gingen wir bald links, bald rechts.
Bekanntlich laufen die Risse gewöhnlich quer über die Richtung,
in welcher die Eisströmung sich vorwärts schiebt. Sie entstehen
dadurch, daß die Eismassen sich über Erhöhungen und Unebenheiten
des untenliegenden Terrains wölben, wodurch natürlich die untersten
Schichten des Gletschers zusammengepreßt werden, während der Schnee
oder das Eis in den oberen Schichten von einander gerissen wird und
bis ganz an den Grund berstet, hierdurch wird ein Riß gebildet, der
sich an der Erhöhung entlang zieht, über die der Gletscher sich bewegt.
Allmählich, je mehr die Bewegung vorwärts schreitet, bilden sich neue
Risse, die alle ungefähr in derselben Richtung laufen.[1]
Eine ganze Weile ging alles gut, theils konnten wir uns am Rande der
nördlich laufenden Risse halten -- es war kein weiterer Umweg für
uns --, theils waren sie nicht sonderlich lang. Sie wurden zum Theil
schmäler, so daß wir darüber hinwegspringen oder sie umgehen konnten.
Häufig gingen wir auch darüber hinweg über hohle Eisbrücken oder
schmale Eisstreifen, die sich dadurch gebildet hatten, daß das Eis
nicht ganz geborsten war, sondern daß ein Eisstreifen von einem Rande
zum andern hängen blieb und eine schmale, schräge Brücke bildete,
von der herab man zu beiden Seiten in die blaue, bodenlose Tiefe
hinabschauen konnte. So lange die Schneeschicht auf dem Eise dünn war,
gab es keine Gefahr, man konnte sehen, wo fester Grund für den Fuß
war, und wo man sich in Acht nehmen oder sich beeilen mußte. Das Seil
trugen wir um den Leib geknüpft, es mußte ganz stramm gehalten werden,
damit wir uns gegenseitig beim Hindurchfallen oder Ausgleiten stützen
und halten konnten.
Allmählich, als wir weiter kamen, nahmen jedoch die Schneemassen auf
dem Eise zu, wir versanken in dem nassen, körnigen Schnee bis über die
Knöchel, das Gehen wurde beschwerlich, und der Schnee lag verrätherisch
bis über den Rand der Spalten, ja, er verdeckte sie zuweilen völlig, so
daß sie wie eine ebene Fläche aussahen. Wir mußten vorsichtig tasten
und überall mit unsern Stöcken in den Schnee stechen, sonst wären wir
gar bald auf hohlen Grund gerathen, wo nur eine dünne Schneeschicht
uns von der Tiefe trennte, in die der Stab bei dem geringsten Druck
versank. Sobald wir dies fühlten, zogen wir uns schleunigst zurück oder
machten auch einen verzweifelten Schritt vorwärts, soweit die kurzen
oder langen Beine es gestatteten, um wenn möglich auf der andern Seite
festen Grund und Boden zu erreichen, während der Kamerad sicheren
Halt zu gewinnen sucht und das Seil sicher faßt, um einen genügenden
Widerstand leisten zu können, falls die Schneekruste bersten sollte.
Keiner von uns Beiden erlitt einen schlimmen Fall; ein paarmal sah es
freilich böse aus, wir sanken bis unter die Arme durch den Schnee und
fühlten die Beine in dem leeren Raum unter uns baumeln. Da dies auf die
Dauer weniger angenehm war, suchten wir natürlich so bald wie möglich
aus diesem Terrain zu gelangen, und nahmen unsern Kurs weiter südwärts,
wo weniger Schnee lag und wo die Risse nicht so zahlreich waren. Da
wir hier nicht so vorsichtig zu sein brauchten als bisher, kamen wir
nun eine ganze Strecke lang schneller vorwärts. Allmählich hörten
die Spalten fast ganz auf, dafür aber lag hier der nasse, körnige
Schnee tiefer denn je zuvor, und es war unglaublich schwer, sich
hindurch zu stampfen, denn wir versanken bei jedem Schritt bis weit
über die Knöchel. Wir bereuten es jetzt bitter, daß wir keine Skier
oder indianische Schneeschuhe mitgenommen hatten. Unsere norwegischen
„Truger“ hatten wir freilich auf dem Rücken, doch konnten uns die
nicht nützen, da sie zu klein waren, um uns bei der Beschaffenheit des
Schnees oben zu halten.
[Illustration: Plötzliches Fallen durch den eine Spalte verdeckenden
Schnee.
(Von E. Nielsen nach einer Skizze des Verfassers.)]
Die Steigung war ziemlich eben gewesen, seit wir in einer Höhe von ca.
125 ~m~ den festen Berg verließen. Vor uns im Nordwesten (rechtweisend)
lag eine Höhe, von der wir die gewünschte Aussicht über das Eis
haben zu müssen glaubten, falls wir nur dahin gelangen konnten. Wir
schickten sehnsuchtsvolle Blicke hinauf, aber der Weg war lang und die
Beschaffenheit des Weges, wie gesagt, niederträchtig. Indessen sind
die Magen leer genug geworden, und die Sonne steht westlich genug, um
uns an unsere materiellen Bedürfnisse zu mahnen. Wir legen die aus
Weidenzweigen geflochtenen Truger auf den Schnee, stampfen ein Loch
vor denselben und bilden uns so einen einigermaßen trocknen und warmen
Sitz im Sonnenschein. Es war eine wahre Wonne, auf diese Weise ein
wenig Ruhe genießen zu können, wir hieben kräftig auf unsern Pemikan
und unsere Biskuits ein, warfen einen Blick auf die Landschaft um uns
her und genossen den wolkenlosen Himmel und das strahlende Wetter.
Nur blendet uns der Sonnenschein, der von der weißen Schneefläche
zurückgestrahlt wird, sehr. Leider haben wir die Schneebrillen im Zelt
vergessen und können daher nichts gegen diese Unannehmlichkeit thun.
Vor uns im Süden wölbt der breite Eisstrom seine zerrissene und
durchfurchte Oberfläche bis zur See hinab, wir wissen, daß sich dort
weiter nach unten zu einige Felskuppen befinden sollen, aber sie
sind jetzt unserm Blick entzogen, und wir sehen nur das Meer, das
dahinter liegt und seine blaue Fläche bis an den Himmelssaum erstreckt.
Eigentliches Treibeis ist nicht zu erblicken, nur zerstreute Eisstücke,
die hauptsächlich von den Gletschern herstammen. Welche Veränderung
in den wenigen Wochen, die verstrichen sind, seit wir hier auf einer
Eisscholle vorübertrieben. Damals lag das Treibeis von der Küste an 5
bis 6 Meilen ins Meer hinaus so dicht, daß nicht einmal unsere kleinen
Böte hindurchkommen konnten, und jetzt hätte die größte Escadre überall
ohne Schwierigkeit landen können, ja selbst ohne ein Eisstück zu
berühren.
Aber der Mittag ist verstrichen, und wir haben keine Zeit zu verlieren,
wenn wir die Höhe noch vor Sonnenuntergang erreichen wollen; um die
Zeit sieht man in größeren Entfernungen über die Schneeflächen am
schärfsten.
Wir stampfen deswegen weiter mit erneuten Kräften, die nur Speise
und Ruhe zu verleihen vermögen. Die Bodenbeschaffenheit wird immer
ungünstiger. Eine etwas härtere Kruste, die oben auf lag und ein
Ueberrest früherer Nachtfröste war, ermüdete uns sehr, indem wir
unbarmherzig hindurchfielen, sobald wir den Fuß aufsetzten, und wenn
wir ihn wieder erheben wollten, hing sie sich an den Knöcheln fest.
Diese entsetzliche Beschaffenheit des Schnees kann den Stärksten
erschöpfen, und wir empfanden das um so mehr, als unsere Beine völlig
außer Training waren. Seit Monaten hatten sie nicht die geringste
Bewegung gehabt, abgesehen von den vereinzelten Fällen, wo wir die Böte
durch das Treibeis gezogen hatten. Unsere Muskeln über den Knien und in
den Waden schmerzten gehörig.
Aber unbarmherzig ging es weiter. Wir mußten alle Kraft daran setzen,
um so bald wie möglich auf die Höhe hinauf zu kommen, denn es sah so
aus, als wenn wir Regen und bedeckte Luft bekommen könnten, wenn wir
uns nicht sehr beeilten. Die Luft an dem höchsten Rücken entlang nahm
bereits eine unheimlich graue, wollige Farbe an. Wir verdoppelten
unsere Anstrengungen, und verlängerten unsere Schritte so viel wie
möglich. Endlich, nachdem wir einmal über das andere geglaubt hatten,
daß wir am Ziele seien, es aber immer wieder hinter einer Höhe hatten
emporragen sehen, kamen wir auf den Gipfel der erstrebten Höhe, -- aber
ach! das Leben ist reich an Enttäuschungen! Wenn man einen Höhenrücken
erreicht hat, liegt stets noch einer dahinter, der höher ist und die
Aussicht versperrt, aber wir mußten auch dahin. Freilich konnten wir
annehmen, daß wir während der zwei Meilen, die wir gegangen waren, das
schlimmste Eis schon überwunden hatten, aber es konnte noch schlimm
genug aussehen. Also vorwärts, so schnell die Beine uns tragen wollten,
dem höchsten Punkt des Bergrückens zustrebend. Dort scheinen viele
Risse zu sein, aber sie sind wohl nicht unüberwindlich. Während ein
leichter Staubregen herabfiel, erklommen wir den ziemlich steilen
Abhang, es geht schwerer denn je; wir sinken jetzt bis an die Schenkel
in den Schnee, es hilft nichts, daß Regen und Wolken noch so sehr
drohen, wir müssen hin und wieder anhalten und ein wenig uns verpusten,
denn wir sind todtmüde. Diesmal sieht es jedoch wirklich aus, als
wenn wir uns nicht getäuscht haben, -- wenn nur der Regen nicht alles
in einen grauen Schleier hüllt, werden wir von oben schon eine gute
Aussicht haben. Eine Strecke lang können wir schon sehen, ja ich
entdecke sogar einen einzelnen mir bis dahin unbekannten Nunatak. Immer
begieriger schreiten wir von dannen.
Endlich standen wir auf dem Gipfel und wurden nun reich belohnt für
alle Mühe und alle Widerwärtigkeiten. In ihrer ganzen weißen Majestät
lag die Fläche vor uns da. Der Regen fiel freilich noch immer wie ein
feiner Staub, aber es war uns doch möglich, alle wünschenswerthen
Details zu erkennen, selbst die ziemlich entfernt gelegenen. Die ganze
Fläche schien eben und ohne Risse zu sein ganz bis an den Horizont
hinan. Darauf waren wir auch vorbereitet gewesen; was uns aber
überraschte, waren die unzähligen kleinen und großen Nunataks, die über
dem Schneemeer emporragten, selbst ganz weit ins Land hinein. Viele
von ihnen waren ganz weiß und mit Schnee bedeckt, an einigen Stellen
jedoch sahen dunkle, nackte Felsköpfe und Höhen aus dem Schnee hervor
und bildeten einen scharfen Kontrast zu dieser blendend weißen Farbe,
den Augen einen wohlthuenden Ruhepunkt bietend. Besonders zeichnete
sich ein kleiner Nunatak ganz im Hintergrunde durch sein Aussehen und
seine Lage aus. Wir nannten ihn die „Jungfrau“. Weshalb er diesen Namen
erhielt, kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen, vielleicht weil er so
rein und jungfräulich aussah. Nur ganz oben am Kopf schimmerte ein
klein wenig von dem dunklen Felsen hindurch, -- gewissermaßen erinnerte
seine Form auch an eine Jungfrau aus alten Tagen mit einem großen,
weißen Krinolinenrock. Hinter diesem Nunatak ragten noch ein paar
Gipfel empor, die ganz weiß waren und insofern noch mehr jungfräulich
erschienen. Wir berechneten die Entfernung bis zu den hintersten
Nunataks auf 5 bis 6 Meilen und konnten wohl kaum darauf rechnen, in
den ersten Tagen bis dahin zu gelangen. Die Steigung war freilich eben
und flach, so weit das Auge reichte, aber die Schneebeschaffenheit war,
wie wir aus Erfahrung wußten, keineswegs gut, besonders die letzte
Strecke war kaum passirbar gewesen. Wenn kein Nachtfrost eintrat, waren
die Aussichten nicht gerade verlockend. Aber das Barometer zeigte uns,
daß wir eine Höhe von über 900 ~m~ erreicht hatten, kamen wir noch ein
paar tausend Fuß höher, so konnten wir doch, wenigstens während der
Nächte, auf Frost rechnen. Arme naive Menschen, die in Grönlands Innern
nach Frost seufzten!
Aber unser Ziel ist erreicht, -- wir haben das Eis trotz Nunataks und
trotzdem es sich so direkt vom Meere aus erhob, gleich von Anfang
an passirbar gefunden, was wir kaum zu hoffen gewagt. Wir waren
hungrig geworden, der Abend brach herein, es war nicht zu früh, uns
abermals auf unsere Truger zu setzen und den Proviantsäcken ihr Recht
widerfahren lassen.
Nachdem die Abendmahlzeit eingenommen war, galt es an den Rückweg
zu denken. Wir sind wenigstens 2 Meilen vom Zelt entfernt. Es war
wenig Grund vorhanden, denselben Weg einzuschlagen, den wir gekommen
waren, -- wir befanden uns ja auf einer Rekognoscirung und mußten
deshalb untersuchen, ob ein Vordringen von einer anderen Seite nicht
leichter für die Expedition sein werde. Wir hielten es für sehr leicht
möglich, daß wir von dem Berge, der jetzt südlich vor uns lag, (auf
+Jensens Land+) gut auf das Eis gelangen müßten. Man konnte hier hoch
emporsteigen, hatte festen Grund und vermied dadurch einen Theil des
schwierigsten Eises. Es war freilich ein wenig spät, um neue Wege
auszuprobiren, aber das half nichts, Klarheit mußten wir haben, da
mußte die Nacht mit zur Hülfe genommen werden.
Da der Schnee hier oben loser und höher denn je lag, schnallten wir
unsere Truger unter die Füße und versuchten, ob das nicht helfen könne,
und wirklich, es ging bedeutend leichter. Mit erneuten Kräften traten
wir den Rückweg an, uns in südlicher Richtung auf den Berg zu haltend.
Es dunkelte jedoch schnell, und wir waren noch nicht weit gekommen,
als es unheimlich schwer wurde, die Risse im Eis in der Entfernung
zu erkennen. Es waren deren allerdings noch nicht viele, aber wir
mußten darauf vorbereitet sein, sie bald in Unmenge zu treffen. Da
galt es denn, sich längs dem Gipfel des Höhenrückens zu halten, der
die Senkungen trennt, die zu beiden Seiten liegen. Hier kann man
darauf rechnen, einigermaßen sicher zu gehen. Eine ganze Strecke
geht alles gut, der Weg wird auch besser, ja so gut, daß +Sverdrup+
die Truger abschnallt. In nicht allzu weiter Entfernung sehen wir
schon den Berg, wo wir Wasser zu finden hoffen und wo wir Rast machen
wollen, um unsere müden Glieder auf dem kahlen Fels auszustrecken.
Wir sehnten uns unsagbar danach, festen Boden unter den Füßen zu
verspüren, und das konnte nicht so übermäßig lange mehr währen. Aber
wie oft täuscht man sich nicht in seinen Berechnungen, wenn man es
mit Eis zu thun hat, es mag nun Treibeis oder Inlandseis sein. Wir
waren noch nicht weit gegangen, als wir anfingen zu ahnen, daß unser
Ziel zu erreichen dennoch „übermäßig lange“ und mehr als das währen
würde. Wir kamen nämlich an ein Terrain mit so langen und so schlimmen
Spalten, wie wir sie noch nicht getroffen hatten. Im Anfang ging es
noch einigermaßen, und auf unsern Trugern konnten wir mit größerer
Sicherheit hinüberspringen als vorhin ohne dieselben, mit größerer
Kühnheit konnte ich mich nun über die Schneebrücken wagen, da ich nicht
so leicht durchfiel. Wo die Brücken zu unsicher waren, um betreten zu
werden, wählten wir eine andere, vorsichtigere Art und Weise, indem wir
uns auf den Bauch legten und auf allen Vieren hinüberkrochen. Dadurch
erhielt der Körper eine weit größere Fläche, auf der er ruhen konnte,
und die Gefahr durchzufallen wurde bedeutend verringert.
[Illustration: Wo die Brücken zu unsicher waren, krochen wir auf allen
Vieren hinüber.
(Von E. Nielsen nach einer Skizze des Verfasser.)]
Bald wurden indessen die Risse so breit, daß wir die Unmöglichkeit,
hinüberzukommen, einsahen, -- wir mußten sie umgehen. Und das thaten
wir denn auch im wahren Sinne des Wortes. Halbestundenlang gingen wir
neben den Schluchten her, bald unterhalb, bald oberhalb derselben, aber
sie wurden länger und länger. Schließlich kamen wir an eine Spalte,
die breiter war als alle bisherigen; daß sie ebenfalls länger war,
sollten wir auch gar bald erfahren. Wir wollten oberhalb des Risses
entlang gehen, da wir der Meinung waren, daß er sich wahrscheinlich
hier am ersten schließen würde, aber diesmal hatten wir uns gründlich
geirrt. Wir gingen weiter und weiter und entfernten uns immer mehr von
unserem Ziel, der Gipfel des Berges verschwand allmählich im Dunkel,
aber die Spalte war und blieb gleich breit. Da waren keine Brücken, und
in der Finsterniß konnten wir keine Veränderung gewahren. „Alles hat
ein Ende,“ sagte der Knabe, als er Prügel bekam! Wir gingen weiter und
kamen denn schließlich auch diesmal ans Ende. Wir gelobten uns, daß es
das letzte Mal sein sollte, daß wir oberhalb der Risse herum gingen;
der andere Weg brachte uns jedenfalls dem Berge näher, und dort mußte
sicher Wasser für unsere brennenden Kehlen zu finden sein. Auf diese
Weise kamen wir schneller vorwärts, und wir hatten nun wirklich die
Freude, unser Ziel im Dunkeln wachsen zu sehen. Wir hatten nur noch
wenige Schritte zurückzulegen, als wir vor uns einen dunklen Streifen
oder eine dunkle Fläche auf dem Schnee entdeckten. Anfänglich glaubten
wir, daß es eine neue Spalte sei, die uns von unserem Ziele trennte,
wer aber beschreibt unsere Freude, als es sich herausstellte, daß es
Wasser war, herrliches, fließendes Wasser! In größter Eile holten wir
unsere hölzernen Becher heraus und tranken mit einer Wonne, wie nur der
sie kennt, der einen ganzen Tag bis über die Waden in nassem Schnee
herumgestampft hat, ohne einen Tropfen Feuchtigkeit zu genießen. Ich
glaube kaum, daß es einen höheren Genuß im Leben giebt, als einen Trunk
guten, frischen Wassers, wenn man dem Verschmachten nahe ist. Ist es
Eiswasser wie hier, so trinkt man so lange, bis die eisige Kälte in den
Zähnen und in der Stirn halt! sagt, dann macht man eine kleine Pause
und trinkt von neuem. Still und andächtig saugt man das erquickliche
Naß in sich hinein, damit die eisige Kälte nicht zu bald wiederkehren
soll. Als wir so viel getrunken hatten, wie wir vorläufig vermochten,
füllten wir unsere hölzernen Becher und unsere Feldflasche, legten die
wenigen Schritte zurück, die uns noch bis zur Felswand übrig blieben,
fanden einen guten Sitz auf einem vorspringenden Felsblock, und
hieben aus allen Kräften in unser Pemikan, in unsere Biskuits und die
Fleischpulverschokolade ein.
Aber da fing es an zu regnen, und das war weniger angenehm, auch nahm
die Finsterniß in dem Maße zu, daß wir kaum mehr als zwei Schritte
weit vor uns sehen konnten. Wir hatten noch ein gutes Stück bis zum
Zelte zurückzulegen, also abermals vorwärts! Wir nahmen unsern Kurs in
südlicher Richtung über das Eis und dem Felsen entlang. Die Oberfläche
war hier einigermaßen eben, was an festem Lande entlang oft der Fall
ist, weil das Eis dort still zu liegen pflegt und an den Boden und die
Felsseite fest gefroren ist. Eine Weile ging es einigermaßen leicht,
aber dann wurde der Abhang so steil und so glatt, daß wir uns nur
mit genauer Noth festhalten konnten. Um die Situation recht angenehm
zu machen, traten nun auch unter uns große Risse im Eise auf. In der
Finsterniß konnten wir gerade noch die dunklen Abgründe erkennen, die
bereit waren, uns, sobald wir einen Fehltritt thaten oder ausglitten,
in ihren Schoß aufzunehmen. Die Felswand über uns war so steil, daß
wir nicht daran denken konnten, dort vorwärts zu kommen, wir mußten
bleiben, wo wir waren. Schließlich gelangten wir unversehrt an einen
Ort, wo sich ein Bergabsatz in die Eismassen hinausschob. Zwischen
der Bergwand und dem Eise befand sich eine mehr als 20 ~m~ breite,
schwindelnd tiefe Schlucht, im Eise schimmerten verschiedene Risse
durch das Dunkel; wie groß diese waren, konnten wir nicht entscheiden,
das aber wußten wir, -- unserem Vorwärtskommen setzten sie ein Ziel.
Uns blieb nichts übrig, als über den Berg zu gehen und ein Thal, das
ganz in der Nähe lag, zu passiren, um hinter den Bergabsatz zu gelangen
und zu sehen, ob wir dort nicht vorwärts kommen könnten. Es war ein
wahrer Genuß, wieder festen Grund unter den Füßen zu haben und tüchtig
ausschreiten zu können. Trotz des Sturzregens, der uns bis auf die Haut
durchnäßte, machten wir eine längere Rast auf den Steinen. Wir wollten
bis zum Tagesanbruch warten und dann erst auf das Eis zurückkehren.
[Illustration: KARTE
von
UMIVIK #MIT# UMGEGEND
AUSGANGSPUNKT DER EXPEDITION.
Gezeichnet von Kapitän =O. C. Dietrichson= mit theilweiser
Benutzung der Karte des Kapitän G. Holms.
̲Λ _Lagerplatz_.
....... _Weg über das Eis_.
---- _Richtung der Eisspalten_.
| _200-Meter-Merkzeichen_.
_Die Höhen sind in Metern angegeben._]
Endlich brach der Tag roth und glühend an, einen warmen Schimmer über
Himmel und Landschaft verbreitend. Unter uns lag das Eis, das scheinbar
leichter zu passiren war, als wir erwartet hatten. Wir untersuchten, wo
wir am besten vorwärts kommen könnten, und dann machten wir uns wieder
auf den Weg. Obwohl unsere Wanderung über den Gletscher nicht weit von
der Stelle entfernt war, wo er in die See fällt, war das Eis hier nicht
so zerklüftet und unwegsam wie weiter nach oben hinauf. Uneben und
holperig war es, voller in die Höhe stehender Eiszacken und scharfer
Kämme mit Schluchten dazwischen, die oft recht schwer zu passiren, aber
nicht tief waren; so lange, bodenlose Spalten, wie wir sie dort oben
angetroffen hatten, fanden wir hier jedoch nur ausnahmsweise und nur an
einzelnen Stellen. Der Grund hierzu muß in dem Umstand zu suchen sein,
daß sie sich mit Wasser füllen, das gefriert, und so nur Unebenheiten
im Eise bilden.
Bald waren wir glücklich hinübergelangt, und nach einem zweistündigen
Marsch konnten wir uns endlich um fünf Uhr des Morgens an dem Anblick
unseres Zeltes erlaben. Hier lagen, wie wir es erwartet hatten, Alle
im tiefsten Schlummer. Das erste, was wir thaten, war, daß wir uns
etwas Essen hervorholten und uns an dem gütlich thaten, was das Haus
zu bieten vermochte. Wir glaubten das nach unserem Spaziergang von
4 bis 5 Meilen redlich verdient zu haben. Dann krochen wir in unsere
Säcke, streckten unsere Glieder aus und zogen bald in das schöne Land
der Träume hinüber, höchlich befriedigt von dem Ausfall dieser unserer
ersten Wanderung über das so viel besprochene und so gefürchtete
grönländische Inlandseis, das so schwer zu besteigen und noch schwerer
zu überschreiten sein sollte.
[Illustration: Schuhmacherwerkstätte an der Ostküste. (Nach einer
Photographie.)]
Ehe wir weiter zogen, hatten wir noch allerlei Vorbereitungen zu
treffen, besonders bedurfte unser Schuhzeug der Ausbesserung und
Versohlung, denn wir hatten bei unserer ersten Wanderung die Erfahrung
gemacht, daß das Inlandseis starke Sohlen erforderte. Die Schlitten
und Schneeschuhe mußten noch unter dem Stahl abgeschabt werden, um
leicht zu gleiten, unsere Sachen mußten umgestaut und das, was wir
zurücklassen wollten, hervorgesucht werden. Dies alles erforderte
Zeit, und während der folgenden Tage konnte man die Mitglieder der
Expedition auf dem Berge vor dem Zelte sitzen sehen, von verschiedenen
friedlichen Beschäftigungen in Anspruch genommen, worunter das
Schusterhandwerk den hervorragendsten Platz einnahm. Es war ein höchst
eigenthümlicher Anblick, uns in diesen Umgebungen sitzen zu sehen, die
Stiefel zwischen den Knien, Pechdraht und Pfriem mit einer Fertigkeit
handhabend, als hätten wir uns unser Lebelang mit nichts anderem
beschäftigt.
Aber wir wollen diese fleißigen Gestalten nicht bei ihrer wichtigen
Arbeit stören, sondern lieber einen Blick auf die Versuche werfen, die
früher gemacht sind, um in das mystische Innere Grönlands vorzudringen,
und untersuchen, welche Bedeutung es haben kann, sich Klarheit zu
verschaffen.
Fußnote:
[1] Wenn nun die Eismassen, nachdem sie solche Erhöhungen passirt
haben, an eine Thalsenkung oder einen Thalkessel gelangen, wo die
Krümmung des Terrains also anstatt konvex zu sein, konkav wird, so
schließen sich diese Risse wieder, füllen sich mit Schnee und Wasser,
frieren zu und verschwinden allmählich ganz wieder.
Kapitel XVI.
Die Entwickelung unserer Kenntnisse von Grönlands Inlandseis und die
früheren Versuche, in dasselbe einzudringen.
Nicht so sehr durch seine wildzerklüfteten Küsten wie durch seine
mit Eis angefüllten Fjorde und sein mit Schnee und Eis bedecktes
Inland nimmt Grönland eine Sonderstellung zwischen den Ländern auf
der Oberfläche unserer Erdkugel ein. Dringt man in den von Menschen
bewohnten Theil, vom Außenlande nach innen zu, an den Fjorden
entlang, so stößt man bald ein paar Kilometer von der Küste entfernt
auf ein unabsehbares Schnee- und Eisfeld, unter welchem alles Land
verschwindet, und das den Gesichtskreis nach Osten zu, von Norden
bis nach Süden beherrscht. Dies ist das +Inlandseis+, der größte
Eisgletscher der nördlichen Halbkugel. Wie groß es ist, können wir noch
nicht mit Bestimmtheit sagen; daß die Ausdehnung aber mindestens eine
Million Quadratkilometer beträgt, wissen wir.
Sowohl Eskimos wie Nordländer, Alle machten an dem äußeren Rand
desselben Halt, und zu allen Zeiten hat über dem Inlande ein Schleier
gelegen, den Niemand ganz zu lüften vermochte, und hinter dem die
wildesten Phantasien ihr Spiel treiben konnten, denn gleich wie
alles, das in Finsterniß gehüllt ist, hat auch Grönlands Inland eine
eigenartige Anziehungskraft auf den Geist des Menschen ausgeübt.
Die Eskimos sind, so viel wir wissen, die ersten Menschen, die nach
Grönland gekommen sind, folglich sind sie auch die Ersten, welche eine
Bekanntschaft mit dem grönländischen Inlandseis gemacht haben. Wie
lange dies her sein mag, ahnen wir nicht, wir wissen es nicht einmal
ungefähr, denn die Annahme, daß die Eskimos erst vor 1000 Jahren nach
Grönland gekommen sein sollen, ist -- wie in einem späteren Kapitel
nachgewiesen werden wird -- meiner Ansicht nach sehr unwahrscheinlich.
Die Eskimos kamen aus Ländern, die an der westliche Seite der
Baffinsbucht und der Davisstraße gelegen und die nicht mit Inlandseis
bedeckt, sondern theilweise bis ins Innere bewohnt waren. In Grönland
entdeckten sie gar bald, daß überall nach innen zu das Eis ihnen
hemmend entgegentrat. Dies hat sie sicher von allen Versuchen, weiter
in das Land einzudringen, abgehalten, es hinderte sie jedoch nicht,
den Schauplatz für die vielen Erzählungen über das Zusammentreffen
und den Verkehr mit Völkern, welche im Innern der früher von ihnen
bewohnten Länder hausten, dorthin zu verlegen. Diese Völker sind
wahrscheinlich zum größten Theil Indianer von den nördlichen Küsten
des nordamerikanischen Festlandes gewesen, und in der Sagenwelt
der grönländischen Eskimos haben sie dann das Innere Grönlands als
Inlandsmenschen bevölkert, denen gewisse übernatürliche Kräfte
zuertheilt waren. In gleicher Weise sind wahrscheinlich auch die
Sagen von den Wanderungen quer über das Inlandseis entstanden, falls
man denselben überhaupt einen historischen Ausgangspunkt geben will.
Es sind dies Wanderungen, die in kleineren, westlich gelegenen, von
den Eskimos bewohnten Ländern ausgeführt worden sind. Eine bestimmte
Vorstellung von dem Innern scheinen die Eskimos sich nicht gebildet
zu haben. In den Gegenden, in denen es Rennthiere giebt, kamen sie
auf ihren Rennthierjagden häufig mit dem äußeren Rand des Inlandseises
in Berührung und wagten sich wohl zuweilen auch eine Strecke über
denselben hinaus bis zu den Nunataks, auf denen die Rennthiere ihre
Zuflucht zu suchen pflegen. Sie erblickten hier überall nach innen
zu, soweit das Auge reichte, Eis und Schnee; da ist es denn nicht
unwahrscheinlich, daß sie sich das Ganze auf gleiche Weise bedeckt
vorgestellt haben.
Die Norweger, die vor ungefähr 900 Jahren nach Grönland kamen und die
die West- und die Südküste wahrscheinlich bis zum 15. Jahrhundert
bewohnten, scheinen sich sehr bald eine verhältnißmäßig richtige
Auffassung von dem Lande und dem Inlandseise gebildet zu haben, wie man
aus der Erwähnung desselben im „Königsspiegel“ ersehen kann. Die Stelle
lautet in der Uebersetzung folgendermaßen:
„Wenn du aber fragst, ob das Land frei von Eis ist oder nicht, oder
ob es mit Eis bedeckt ist wie das Meer, so sollst du wissen, daß es
einen kleinen Theil des Landes giebt, der frei von Eis ist, daß aber
all das Uebrige mit Eis bedeckt ist, weswegen man auch nicht weiß, ob
das Land groß ist oder klein, sintemalen alle Gebirgsstrecken und alle
Thäler mit Eis bedeckt sind, so daß man nirgends eine Oeffnung findet,
aber es ist doch anzunehmen, daß es Oeffnungen geben muß, entweder
in den Thälern, die zwischen Bergen liegen, oder am Strande entlang,
durch welche Oeffnungen die Thiere sich hindurchfinden können, denn
die Thiere könnten nicht aus anderen Ländern dorthin laufen, ohne eine
Oeffnung im Eise oder freies Land zu finden. Aber oft haben Leute es
versucht, auf das Land zu gehen, auf die Berge, welche die höchsten
sind, an verschiedene Stellen, um sich umzusehen und um zu erfahren,
ob sie Land finden könnten, das frei von Eis und das bewohnbar sei,
und haben sie es nirgends gefunden, ausgenommmen dort, wo jetzt Leute
wohnen, und das ist sehr wenig vom Rande des Meeres entfernt.“
Diese Beschreibung giebt ein so richtiges Bild, daß wir bis in die
allerneueste Zeit kaum ein besseres zu geben vermochten.
Aber die alten norwegischen Kolonien in Grönland verfielen (siehe
Kapitel 10) und starben aus, der Seeweg dorthin gerieth in
Vergessenheit, und damit verlor man auch die Kenntnisse, die bis
dahin gesammelt waren. So läßt es sich denn erklären, daß wir im 17.
Jahrhundert wieder auf die vollständigste Unwissenheit in Bezug auf das
Land stoßen. Man legte Sunde, „Frobishersträdet“ und den „Beare-Sund“,
quer durch dasselbe; ja auf einer Karte des Kartographen +Meier+ aus
der Mitte des Jahrhunderts wurde es sogar in eine Unmenge von Inseln
zerstückelt, die dicht mit Wald bewachsen sein sollten, „wie in der
Gegend von Bergen in Norwegen“.
Nachdem +Hans Egede+, wie bereits erwähnt, im Jahre 1721 nach Grönland
kam und die neuere Kolonisation ihren Anfang nahm, erweiterte sich die
Kenntniß der äußeren, nahe am Meer gelegenen Theile des Landes bald
wieder, über das Innere scheinen jedoch, wenigstens in Europa, noch
lange Zeit hindurch höchst merkwürdige Begriffe geherrscht zu haben.
Es währte indessen nicht lange, bis man sich mit dem Gedanken
beschäftigte, die östlichen Kolonien (Oesterbygden), die man an
der Ostküste vermuthete (siehe Kapitel 10) quer durch das Land zu
erreichen. Schon im Jahre 1723 erhielt +Egede+ von dem Direktor der
in Bergen ansässigen Compagnie, die an der Spitze des grönländischen
Unternehmens stand, ein Schreiben, in welchem es u. a. heißt:
„Falls es nicht bereits geschehen ist, erscheint es uns rathsam, daß
8 Mann kommandirt werden, die über das Land marschiren können, denn
nach der Karte scheint es, daß die Breite nur 12-16 Meilen beträgt,
dort, wo es am schmalsten ist, um wenn möglich auf die andere Seite
zu gelangen, wo die alten Kolonien gewesen sind, und unterwegs nach
Wäldern zu inquiriren. Geschiehet nun aber dies, so da wir gerne sehen
würden, da müßte dieser Vorschlag zur ersten Sommerszeit ausgeführt
werden, demnächst müßte die Mannschaft jeder mit seinem Ränzel mit
Proviant sowie mit einem Gewehr ausgerüstet werden, desgleichen mit
einem Kompaß, auf daß sie ihren Weg wieder nach Hause finden können,
und drittens hat sich die auskommandirte Mannschaft der größten
Vorsicht zu befleißigen, sowohl in Bezug auf die Ueberfälle der Wilden,
falls sie solche unterwegs antreffen sollten, wie auch in Bezug auf das
Observiren aller Dinge; ja, wo sie passiren, müssen sie an den höchsten
Stellen Merkzeichen errichten, die ihnen jetzt und später als Wegweiser
dienen können“.[2]
Dies ist ein ganz amüsantes Beispiel, wozu eine Kolonialpolitik führen
kann, die von einem Geographen im Lehnstuhl betrieben wird!
+Egede+[3] besaß indessen Verstand genug, um zu erwidern, daß er in
Bezug auf diese Untersuchung keine Möglichkeit sähe, „solche mit Erfolg
auszuführen“. Auf die Karten sei kein Verlaß, „sintemalen ich,“ fährt
er fort, „in der Circumferenz, in der ich bis dahin gereist habe,
so viele Unrichtigkeiten darin finde“. Auch, meint er, würde „der
beabsichtigte Marsch wegen der hohen Felsen und der anzutreffenden
Schnee- und Eisberge und anderer unwegsamer Strecken ganz beschwerlich
fallen“. --
Allmählich, als man mehr umherreiste und mehr von der Natur sah,
gleichzeitig auch besser verstehen lernte, was die Eingeborenen zu
berichten hatten, eigneten die Europäer, die in Grönland wohnten,
sich bald eine richtige Auffassung von dem Innern des Landes an.
Bereits wenige Jahre später (1727), ersieht man aus einem Brief
aus Godthaab[4], daß man die Auffassung hatte, „daß sich von dem
Rücken oder der Mitte des Landes aus nach Süden und Norden zu eine
schreckliche Eisfläche oder ein mit Eis bedecktes Gebirge erstreckt“.
Als höchst eigenthümlich kann hervorgehoben werden, daß schon im
darauffolgenden Jahr (1728) der Gedanke auftauchte, der erst im Jahre
1888 zur Wirklichkeit werden sollte, nämlich, „daß einige junge,
kräftige Norweger, die gewöhnt waren, im Winter in den Bergen auf
Schneeschuhen zu laufen, einen guten Theil des Landes nach allen Seiten
rekognosciren sollten“.
Wenn man hieraus ersieht, welch’ eine verhältnißmäßig vernünftige
Auffassung man stellenweise von dem Lande hatte, so muß es im höchsten
Grade überraschend erscheinen, daß im Jahre 1728 an den ersten und
einzigen Gouverneur von Grönland, Major +Claus Enevold Paars+, der
Befehl erging, „daß er keinen Fleiß und keine Mühe sparen, sich auch
weder durch Gefahren noch Beschwerden abschrecken lassen solle, auf
alle erdenkliche Weise und auf irgend einem Wege in die erwähnte
östliche Kolonie Oesterbygden zu gelangen, um zu erfahren, ob sich dort
noch Nachkommen der alten Norweger befänden, welche Sprache selbige
redeten, ob sie noch Christen seien, oder ob sie Heiden geworden, sowie
welche Obrigkeit und Lebensweise unter ihnen herrsche. Ferner solle
+Paars+ „richtig vermerken,“ u. a. „wie das Land beschaffen sei, ob
sich dort Wald, Wiesen, Steinkohlen, Mineralien oder dergl. befänden,
ob es dort Pferde, Vieh oder andere, dem Menschen dienliche Kreaturen
gäbe“.[5]
Zum Nutzen und Frommen dieser Expedition wurden von Dänemark
ausgesandt: 11 Pferde, ein Kapitän, ein Lieutenant; als Gemeine sollte
+Paars+ die „Entrepidesten der Godthaaber Garnison“ auswählen.
Daß diese Expedition, welche die erste und in ihrer Anlage gleichzeitig
die großartigste aller derjenigen ist, die ausgegangen sind, um das
Innere Grönlands zu erforschen, in der Form, in der sie ursprünglich
geplant wurde, zu keinem Resultat gelangen konnte, liegt auf der
Hand. Die Pferde[6] starben theils unterwegs, theils in Godthaab, und
man wird gar bald zu der Einsicht gelangt sein, daß es keine so ganz
einfache Sache sei, quer durch das Land zu reiten.
Nichtsdestoweniger unternahm +Paars+ im darauffolgenden Jahr eine
Entdeckungsreise bis an das Inlandseis. „Am 25. April 1729 um 12 Uhr
ging der Kommandeur mit Lieutenant +Richart+ und Assistent +Jens Hjort+
sowie 5 Gemeinen im Namen des Herrn zu See und hißte die Segel unter
Sturm und Schneegestöber.“[7]
Sie segelten weit in den Ameralikfjord hinein, ungefähr 10 Meilen,
„worauf ich,“ schreibt +Paars+,[8] „gegen Bezahlung zwei der dort
ansässigen Landsleute mitnahm, um uns den Weg zu zeigen.“
Es ist ein ganz eigenthümliches Zusammentreffen, daß diese erste
Expedition den Versuch machte, durch genau dieselbe Gegend auf das
Inlandseis zu gelangen, wo die letzte Expedition herauskam. -- Ueber
diese Eiswanderung berichtet +Paars+ in seinem Rapport an den König mit
folgenden Worten:
„Nachdem wir zwei Tage marschirt hatten, gelangten wir am dritten
gegen Mittag unter den Eisberg, als wir aber einige Stunden mit großer
Lebensgefahr bergan vorgerückt waren, wurden wir im weiteren Vordringen
durch die vorhandenen großen Klüfte gehemmt.“ (Hier folgt eine
Beschreibung derselben.)
„-- -- Da wir sahen, daß jegliches Vorwärtsdringen unmöglich war,
setzten wir uns auf das Eis nieder, feuerten nach dänischer Weise 9
Schüsse aus unseren Gewehren ab und tranken mit einem Glase Branntwein
auf das Wohl unseres allergnädigsten Königs an einem Ort, an welchem
dasselbe noch niemals getrunken wurde, welche Ehre auch dem Eisberg bis
dahin niemals widerfahren ist; nachdem wir eine Stunde gesessen und uns
ausgeruht hatten, kehrten wir wieder zurück.“
Als das „Remarquabelste, das zu sehen war“ führt +Paars+ in erster
Linie „große Steine“ an, „die oben auf dem Eise lagen“. Diese, meint
er, müßten „absolut durch heftige Winde und Wetter hergeführt sein,
wie sie dort in unglaublichem Maße herrschen, denn das Eisgebirge ist
anzusehen, als wenn man in das wilde Meer hineinschaut, wo kein Land zu
sehen ist, so ist auch hier nichts zu sehen als Himmel und das blanke
Eis. Ferner war das Eis, auf dem wir gingen, scharfkantig wie der weiße
Zucker-Kandis, so daß man, wenn man über das Eis vordringen will,
eiserne Sohlen unter den Schuhen haben müßte, so schlimm war es, auf
dem Eise zu gehen.“
Dies ist das Wichtigste von dem, was +Paars+ selber über seine Thaten
und Beobachtungen auf dem Eisberge berichtet. Hieraus ist zu ersehen,
daß die Resultate der Expedition in keinem passenden Verhältniß zu den
großartigen Vorbereitungen stehen. Wunderbar mag es erscheinen, daß
+Paars+, der nicht weit von dem Ort, an dem wir herunterkamen, auf dem
Eise gewesen sein muß, keine Stelle fand, wo er, falls ihm sehr daran
gelegen gewesen wäre, weiter hätte vordringen können.
Am 7. Mai langte man wieder in Godthaab an nach der „fatalen und sehr
beschwerlichen Reise“.
Ganz ohne Bedeutung ist diese erste Expedition aber doch nicht gewesen,
denn wenn sie auch nicht in irgend welchem erheblichen Maße die
Anschauungen über das Innere des Landes in der Nähe der Kolonie hat
verändern können, da man dort schon vorher durch die Grönländer ganz
gute Berichte darüber erhalten hat, -- so ist dies im Heimathslande
doch sicher der Fall gewesen. Es währte bis zum Jahre 1878, ehe der
dänische Staat abermals eine Expedition nach dem grönländischen
Inlandseis entsandte.
Im 3. Kapitel (Seite 128) ist bereits erwähnt worden, was in dem 1746
erschienenen Buch „Nachrichten von Island, Grönland und der Straße
Davis“[9] von einem Versuch erzählt wird, der darauf hinausging, in
das Innere des Landes einzudringen, „und zwar vermittelst der langen
Fußbretter, deren sich die Lappen und Andere auf ihren Winterzügen
bedienen“. Dieser Bericht ist nicht allein wegen der Erwähnung der
Schneeschuhe von Interesse, sondern auch deswegen, daß es das einzige
Mal ist, daß des Verlustes von Menschenleben bei den Expeditionen auf
das Inlandseis Erwähnung geschieht.
Die erste ein wenig längere Wanderung über ein Stück des Inlandseises,
von der wir wissen, wurde im Jahre 1751 von dem Kaufmann +Lars Dalager+
unternommen, der ein wenig nördlich von Frederikshaab, wo er ansässig
war, zwei „Nunataks“ besuchte, die eine oder zwei Meilen vom Rande
des Inlandseises auf der Südseite von Frederikshaabs Eisblink belegen
waren. Diesen Ausflug hat er am Schlusse seines Buches beschrieben,
dessen Titel lautet:
„Grönländische Relationen u. s. w., zusammengestellt in der
Frederikshaab-Kolonie in Grönland Anno 1752.“
Ende August hatte +Dalager+ die Reise landeinwärts südlich von
Frederikshaabs Eisblink aus angetreten.
„Mein Zweck war es,“ sagt er, „mich nach Kräften zu divertiren und
nebenbei ein wenig zu schießen“.
Aber er kam bald auf andere Gedanken:
„Bei dieser Gelegenheit resolvirte ich gar bald, eine Reise auch der
östlichen Kolonie Oesterbygden über die Eisberge zu machen, von wegen
der neuen Entdeckung, die ein Grönländer im verflossenen Juli-Monat
gemacht hatte, welcher so hoch oben auf Jagd gewesen war, daß er
deutlich die alten Kablunakischen[10] Berge auf der Ostseite sehen
konnte.
Dies brachte mich derartig in Bewegung, daß ich wenigstens wie weiland
Moses Lust hatte, das Land zu sehen. Ich nahm den vorhin erwähnten
Mann, seine Tochter, sowie drei junge Grönländer mit. Wir traten dann
unsere Reise an, nachdem wir vorher tief in einen Fjord am südlichen
Ende des Eisgletschers hineingerathen waren.“
+Dalager+ hat sich scheinbar wie alle seine Zeitgenossen stark für die
Auffindung der alten norwegischen Kolonie „Österbygden“ interessirt,
die man noch nicht gefunden zu haben glaubte, und von der man allgemein
annahm, daß sie an der Ostküste Grönlands gelegen haben müsse.
Man verließ den Fjord am 2. September 1751, am 3. September erreichte
man den Rand des Inlandseises, „und am 4. gegen Morgen begaben wir
uns,“ schreibt +Dalager+, „auf das Eis, um den ersten Berggipfel
zu erreichen, bis zu welchem wir ungefähr eine Meile hatten. Der
Weg dorthin war gerade so schlicht und eben wie auf den Straßen in
Kopenhagen, der einzige Unterschied schien mir darin zu bestehen, daß
es hier etwas glatter war. Dagegen hatte man aber nicht nöthig nach
den Seiten auszuweichen und im Schmutz zu waten, aus Furcht, von den
Pferden und Wagen des Postmeisters übergefahren zu werden.“
Am nächsten Morgen zog man weiter nach dem obersten Berge auf dem
Eisfelde, dem +Omertlok+, der auch ungefähr eine Meile entfernt lag,
zu dem der Weg aber sehr uneben war, voller Spalten und Risse, so daß
die Wanderung 7 Stunden in Anspruch nahm.[11] Von dem Gipfel dieses
Berges hatte man eine weite Aussicht über das Eis, und in der Ferne
über dem Eisrand im Nordosten wurden einige Berggipfel sichtbar. Diese
hielt +Dalager+ für die Berge auf der Ostküste Grönlands; wie unten
näher erklärt werden wird, stellte es sich aber später heraus, daß es
Nunataks waren, die nur wenige Meilen von dem westlichen Rande des
Inlandseises entfernt lagen (+Jensens Nunataks+.)
„Als wir auf dem Gipfel des Berges angelangt waren,“ sagt er,
„verfielen wir in Verwunderung über den großartigen Prospekt nach allen
Seiten hin, namentlich über das weitläufige Eisgebirge am Lande entlang
und quer hinüber bis nach „Öster-Böyden“, dessen Berge ebenso wie diese
mit Schnee bedeckt waren.“
Auf diesem Gipfel blieb man bis um 7 Uhr des Abends, dann schloß
+Dalager+ „mit einer Rede an die Grönländer, die von den ehemaligen
Bewohnern von Öster-Böyden, von ihrem leiblichen wie geistigen
Wohlergehen handelte“.
„Indessen ging die Sonne unter, weshalb wir uns eine Strecke bergab
begaben und uns schlafen legten.“
+Dalager+ wäre gern weiter landeinwärts gedrungen, sah sich aber aus
mancherlei Ursachen genöthigt, auf die Heimreise bedacht zu sein;
„einer der wichtigsten Gründe war, daß wir so gut wie barfuß gingen.
Denn obwohl ein Jeder von uns für die Reise mit zwei Paar guten
Stiefeln versehen war, so waren sie doch schon jetzt infolge der
Schärfe des Eises und der Steine fast völlig verschlissen. Und da die
eigens von uns mitgenommene Jungfer zum großen Unglück ihre Nähnadeln
verloren hatte, konnten wir nichts flicken, weswegen wir sehr bestürzt
waren, doch trösteten wir einander mit Gelächter, wenn wir die nackten
Zehen aus den Stiefeln herauskriechen sahen.“
Am folgenden Tage (den 6.) traten sie deswegen den Heimweg an, und
am 8. September gegen Abend erreichten sie den Zeltplatz unten am
Fjord, „und -- schließt +Dalager+ -- kann ich nicht unterlassen,
hier zu melden, mit welch sonderlichem Appetit ich an dem Abend eine
ganze Flasche portugiesischen Wein leerte, worauf ich bis um die
Mittagsstunde des nächsten Tages schlief.“
+Dalager+ giebt eine Beschreibung von dem, was er da drinnen erblickt.
Hierin äußert er weit weniger Furcht, über das Inlandseis zu gehen, als
viele seiner Nachfolger bis in die spätesten Zeiten davor zeigen. Er
sagt u. a.:
„Um im übrigen meiner Ansicht über die große Eisfläche Ausdruck zu
geben, die uns verhindert, mit Öster-Böyden in Kommunikation zu stehen,
so glaube ich, daß es in Bezug auf die Wege praktikabel ist, sintemalen
es mir erscheint, als seien die Eisberge lange nicht so gefährlich
wie man sie verschrieen hat, und auch die Spalten nicht so tief, wie
man behauptet“ u. s. w. Aus anderen Gründen hält er es indessen für
eine Unmöglichkeit; so sagt er weiterhin: „Aber trotzdem bleibt es
doch impraktikabel, auf einer solchen Reise zu reüssiren, aus den
Gründen nämlich, daß man nicht so viel Mundportion mit sich schleppen
kann, als wie man zu einer solchen Reise billig bedarf, demnächst die
unerträgliche, harte Kälte; ich halte es für fast ganz unmöglich, daß
irgend eine lebende Kreatur respiriren kann, wenn sie gezwungen ist,
viele Nächte auf dem Eisfelde zu kampiren“ u. s. w.
Hier folgt eine ganz merkwürdige Beschreibung der Kälte, die so groß
war, daß, obwohl sie alle gut gekleidet waren, und keiner von ihnen
gerade ein Weichling war, „trotzdem die Glieder sich gleichsam
zusammenzogen“, sobald sie sich eine Stunde auf dem Berge niederließen
oder niederlegten. „Ich für mein Theil hatte als Unterbekleidung zwei
gute Jacken und darüber einen Rennthierpelz. Des Nachts wickelte ich
mich in einen schönen, doppelt gefütterten Mantel und steckte die Füße
in einen Sack von Bärenfell. Aber doch war dies alles nicht im stande,
mich warm zu halten.
Ich kann sagen, daß in den vielen harten Winternächten, die ich
in Grönland auf dem Felde kampirt habe, mich niemals die Kälte so
inkommodirt hat, wie in diesen ersten Septembernächten.“
Diese bis dahin wenig beachtete Beschreibung theilt uns deutlich genug
die ersten uns bekannten Beobachtungen der starken Kälte mit, welche
durch die Ausstrahlung verursacht wird, und die wir in demselben Monat
auf dem Inlandseise antrafen.
Nach Dalager und bis weit in unser Jahrhundert hinein wissen wir nur
von wenigen Europäern, die das Inlandeis besucht oder betreten haben.
Einer dieser Wenigen ist der im vorigen Jahrhundert lebende
grönländische Naturforscher, der Priester +Fabricius+, von dessen Hand
wir eine Abhandlung über die Eisverhältnisse in Grönland besitzen.[12]
Diese ist nach verschiedenen Seiten hin merkwürdig für die damalige
Zeit und giebt einen ganz guten Begriff von den Eisbildungen in
Grönland. Es geht daraus hervor, daß +Fabricius+ das Inlandseis besucht
haben und auf demselben gewesen sein muß.
Der deutsche Mineralog +Giesecke+ hatte während seiner 8jährigen Reise
in Grönland (1806-13) mehrmals Veranlassung, den Rand des Inlandseises
zu besuchen. Eine Auffassung von der wissenschaftlichen Bedeutung
des Inlandseises hatte er indessen ebenso wenig wie andere Geologen
seiner Zeit, und folglich trug er nichts von Bedeutung zur Förderung
der Kenntniß desselben bei. Er machte dagegen seinen Eindrücken Luft
in begeisterten Worten über die wilde Schönheit dieser Eisregion. Von
einem Besuch des Eisgletschers bei +Korok+ (oder wie er ihn nennt
+Kororsuak+) in der Nähe von Julianehaab erzählt er, daß er, nachdem er
ungefähr eine halbe Meile „auf dieser Polarbrücke“ zurückgelegt hatte,
durch eine tiefe Spalte gehemmt wurde. „Ich legte mich auf den Magen
und ließ einen 100 Fuß langen Faden, an dessen Ende ich einen Stein
befestigt hatte, in die Eisschlucht hinabgleiten, ohne jedoch den Grund
damit zu erreichen. Dann verließ ich diese gefährliche Promenade, von
der ich mir keine Ausbeute für meine Zwecke versprechen konnte.“[13]
Nun verstreicht eine lange Zeit, in welcher das Innere Grönlands alles
Interesse verloren zu haben scheint. Es war ja nun einmal festgestellt,
daß man Oesterbygden auf alle Fälle nicht am leichtesten auf diesem
Wege erreichen konnte, und daß von dem Inneren schwerlich Reichthümer
zu erwarten waren. Die Vorstellungen, die man von dem Inlandseise
hatte, scheinen indessen keineswegs klar gewesen zu sein, die
sonderbarsten Phantasien wucherten üppig, und Einzelne glaubten, daß
sich hinter der Eismauer fruchtbare Gefilde erstreckten, von denen die
Rennthiere kämen und wohin sie sich zurückzögen.
In der Mitte dieses Jahrhunderts wurde dann durch die Arbeit eines
Mannes eine neue Zeit für unsere Kenntniß des grönländischen
Inlandseises eingeleitet. Dieser Mann war ~Dr.~ +H. Rink+.
Durch eine Reihe gründlicher Arbeiten, welche die Früchte vieljähriger
Reisen und Untersuchungen in Grönland waren, wo er sich längere Zeit
theils als Naturforscher, theils als Kolonie-Direktor und theils
als Inspektor aufhielt, leitete ~Dr.~ +Rink+ die Aufmerksamkeit der
Gelehrtenwelt auf Grönlands mächtiges Eisfeld und man machte die
Entdeckung, daß es von ebenso hoher Bedeutung für die wissenschaftliche
Welt war, wie man es früher für arm und interesselos gehalten hatte.
[Illustration: Justizrath ~Dr.~ H. Rink.]
+Rink+ wies nach, welche Mächtigkeit diese Eisdecke haben müsse,
und welche enormen Eismassen jährlich von Grönland entsandt würden,
da dies das einzige Land auf der nördlichen Halbkugel ist, auf dem
größere Eisberge ihren Ursprung haben. Er hat später ausgerechnet,
daß aus jedem der größeren Eisfjorde jährlich mehr als 1000 Millionen
Kubikellen Eis ins Meer hinausgeführt werden.
Es war gleichsam eine ganz neue Welt, die durch diese Abhandlungen über
das Inlandseis und seine Wirkungen der Wissenschaft erschlossen wurde.
Freilich hatten schon mehrere Naturforscher, darunter der bekannte
+Louis Agassiz+, die Vermuthung aufgestellt, daß möglicherweise
einstmals große Flächen Inlandseis existirt haben. Hier aber handelte
es sich um ein noch jetzt vorhandenes Inlandseis, und es wurde den
Geologen klar, daß große Theile von Europa und Amerika einstmals, sowie
Grönland jetzt mit Eis bedeckt gewesen sein müssen, und daß hiervon die
vielen Streifen und Furchen herrühren, die wir in den Felsen finden,
die vielen Moränen und die vielen erratischen Blöcke, die über ganz
Nord-Europa, oft an den überraschendsten Orten zerstreut liegen. Die
Lehre von der großen Eiszeit entwickelte sich, und für die Geologie
brach eine neue Zeit an.
Die Nothwendigkeit, ausgedehntere Beobachtungen an dem einzigen Ort zu
machen, an welchem noch heute ähnliche Verhältnisse obwalten wie zu
jener Eiszeit, stellte sich gar bald heraus, und es wurde eine ganze
Reihe neuer Versuche gemacht, in das Inlandseis Grönlands vorzudringen.
Den Anfang dieser Reise machte die Foxexpedition, die im Jahre
1860[14] unter der Leitung von +Sir Allan Young+ ausgesandt wurde,
wenngleich sie nicht geologischer Natur war. Es war ursprünglich,
wahrscheinlich angeregt durch Oberst +Schaffner+, die Rede davon,
eine Schlittenexpedition unter der Führung von ~Dr.~ +John Rae+, der
hierin nicht wenig Erfahrung hatte, an der Ostküste von Grönland an
Land zu setzen, um über das Inlandseis nach der Westküste zu gelangen
und dadurch zu untersuchen, ob es eine Möglichkeit sei, auf diesem
Wege einen Telegraphenkabel hinüber zu legen. Als man sich Mitte
September der südlichen Ostküste näherte, wo nach +Sir Allan Young’s+
Ausspruch (siehe Bd. I S. 288) eine Landung möglich war, scheinen sich
Bedenken eingestellt zu haben, -- man umschiffte das Kap Farvel bis zur
Westküste. Hier machte ~Dr.~ +Rae+ in Begleitung von Oberst +Schaffner+
in den letzten Tagen des Oktober und den ersten Tagen des November
von der Kolonie Julianehaab aus einen Versuch, in das Inlandseis
einzudringen. Nach der Schilderung, die Lieutenant +Zeilau+,[15] der
selber an der Expedition theilnahm, davon giebt, scheint es, als
wenn ~Dr.~ +Rae+ und sein Gefolge nur so weit vordrangen, daß sie
„einen Blick zum Inlandseis hinaufsenden konnten“. Aus ~Dr.~ +Raes+
eigenem Bericht geht indessen hervor, daß er wirklich seinen Fuß auf
das Inlandseis gesetzt haben muß, daß er aber gleich auf eine sehr
tiefe und breite Kluft stieß, die seinem weiteren Vordringen ein
unüberwindliches Hinderniß in den Weg stellte.[16] Eine merkwürdige
Kluft!
Im selben Jahre (1860), ebenfalls im Oktober, machte der amerikanische
Polarfahrer ~Dr.~ +Hayes+ den Versuch, nördlich vom Porte Foulke auf
dem 78° 18′ N. Br. in das Inlandseis einzudringen. Nach ~Dr.~ +Hayes+
Angabe begann er die Wanderung am 22. Oktober und kehrte erst nach 6
Tagen zurück. Am ersten Tage erreichte man den Rand des Inlandseises,
und am nächsten wurde die Wanderung über dasselbe angetreten. Man will
an diesem Tage 5 englische Meilen auf dem Inlandseise zurückgelegt
haben, am dritten Tage 30, am vierten Tage 25 englische Meilen,
und dies alles theils auf dem allerunebensten Eise, theils auf
sehr schwierigem Schnee, wo die Füße bei jedem Schritt die Kruste
durchbrachen, welche den Schnee bedeckte. Auf welche Weise diese
Entfernungen bestimmt wurden, davon verlautet nichts. Am fünften Tage
will man durch einen sehr kalten und feuchten Wind zur Umkehr gezwungen
worden sein, man will an dem Tage ca. 40 englische Meilen zurückgelegt
haben. An dem dann folgenden Tage langte man bereits wieder im
Winterhafen an. +Hayes+ giebt eine haarsträubende Beschreibung von den
Strapazen und von der Kälte, die, obwohl sie nicht so groß war wie auf
unserer Expedition (das Thermometer fiel nur bis auf -34° Fahr.), ihnen
doch beinahe das Leben raubte. Es muß höchst wunderlich erscheinen, daß
diese tapferen Fußgänger sich sofort durch die Kälte bezwingen ließen.
Die Schilderung dieser Wanderung, die ~Dr.~ +Hayes+ veranlaßt, in einem
besonderen Kapitel die wichtigen wissenschaftlichen Resultate u. s. w.
zu besprechen, muß einem aufmerksamen Leser schon beim ersten Blick
verdächtig erscheinen. Für Denjenigen, der die Verhältnisse genauer
kennt, wird es keines tieferen Nachdenkens bedürfen, um einzusehen, daß
es eine völlige Unmöglichkeit ist, 25, 30, ja sogar 40 Meilen an einem
Tage auf Schnee von der von ~Dr.~ +Hayes+ beschriebenen Beschaffenheit,
und mit dem erforderlichen Gepäck auf einem Schlitten, zurückzulegen.
Es ist, wenn nicht geradezu eine Unmöglichkeit, doch ein Stück Arbeit,
wie man es ~Dr.~ +Hayes+ und seinen Begleitern kaum zutraut, und
selbst wenn man nichts weiter über die Zuverlässigkeit des Verfassers
wüßte, würde man solchen Angaben gegenüber seine Zweifel erheben. Ruft
man sich indessen ins Gedächtniß zurück, was +De Bessels+ in Bezug
auf ~Dr.~ +Hayes+ Breitenmessung nachgewiesen hat, -- daß er eine
verkehrte Observation angegeben haben muß, um glauben zu machen, daß er
nördlicher war, als er in Wirklichkeit gewesen, -- da muß der Zweifel
zur Gewißheit werden.
Die hier angeführten Thatsachen müssen ohne weitere Kommentare
genügend erscheinen, um Jedermann davon abzuhalten, wissenschaftliche
Schlußfolgerungen aus diesem Bericht zu ziehen. Es ist um so mehr zu
beklagen, als es die einzigen Aufzeichnungen sind, die wir über eine
Eiswanderung in dem nördlichen Theile Grönlands besitzen.
Im Jahre 1867 machte der bekannte englische Bergbesteiger +Edward
Whymper+ einen Versuch, von einem kleinen Fjord (ungefähr auf dem
69° 25′ N. Br.) Ilordlek nördlich von Jakobshafen in das Inlandseis
einzudringen. +Whymper+ war der Ansicht, daß er möglicherweise
eisfreies Land im Innern Grönlands vorfinden würde, und daß es
nicht unmöglich sei, daß dies Land aus „losgelösten Landmassen oder
Inselgruppen bestehe, wie man sie überall in den arktischen Gegenden
antrifft. Die Entfernung der Ostküste des Landes bis zur Westküste
war hinreichend groß, um das Vorhandensein unbekannter Fjorde und
Einschnitte der See möglich erscheinen zu lassen“. Daß dort eisfreies
Land sein müsse, glaubte er aus dem periodischen Auftreten und
Verschwinden großer Rennthierheerden an der Westküste schließen zu
können. Diese Thiere mußten aller Wahrscheinlichkeit nach „grasreiche
Thäler und Zufluchtsstätten“ im Innern haben, wohin sie sich zeitweise
zurückzogen.[17] Wie ersichtlich, hat dies Raisonnement viel
Aehnlichkeit mit dem Ausspruch, den der Verfasser des „Königsspiegels“
bereits 400 Jahre früher gethan (siehe Bd. II. S. 22).
+Whymper+ hatte es sich als Ziel gesetzt, bis zu diesen schneefreien
Stellen vorzudringen, und seine im Jahre 1867 unternommene Reise
scheint nur eine vorbereitende Tour für eine etwaige größere Expedition
gewesen zu sein.
Nachdem er am 15. Juni bis Jakobshafen an der Diskobucht vorgedrungen
war, unternahm +Whymper+ drei Tage später mit einem aus Eskimos
bestehenden Gefolge seinen ersten Ausflug an den Rand des Inlandseises,
ein wenig landeinwärts von dem südlichen Arm des Ilordlek-Fjords, der
20 englische Meilen nördlich von der Kolonie gelegen war. Es war seine
Absicht, zu untersuchen, inwiefern sich dieser Ort für den Beginn einer
Eiswanderung eignete, und ob Hunde und Schlitten, die man dazu benutzen
wollte, zweckmäßig seien. Das Aussehen des Inlandseises zeigte sich
schon bei dem ersten Blick, den +Whymper+ darauf warf, weit ebener
und weniger abschreckend, als er es erwartet hatte, und man unternahm
sogleich einen Ausflug in dasselbe.
Sie drangen ohne Schwierigkeit vor, und je weiter sie kamen, desto
besser und härter wurde der Schnee. Nachdem sie ungefähr 6 englische
Meilen zurückgelegt und eine Höhe von 1400 Fuß erreicht hatten, schien
sich das Terrain, soweit ihr Blick reichte, nicht zu verändern, deshalb
hielten sie es für zwecklos, weiter vorzudringen; sie hatten erreicht,
was sie wünschten, sie hatten gesehen, daß sich die Schneefläche
vorzüglich für eine Fahrt mit Hundeschlitten eignen würde, und die
Eskimos, die sich in ihrem Gefolge befanden, versicherten +Whymper+,
daß sie auf diesem Schnee bequem „35 bis 40 Meilen (engl.) pro Tag“
zurücklegen könnten.
So kehrten sie den mit den besten Hoffnungen auf einen günstigen
Ausfall ihrer Reise zurück, „denn es schien ihnen nichts vorhanden zu
sein, was einer Wanderung quer durch Grönland hemmend in den Weg treten
konnte“.
Da das Inlandseis bei Ilordlek nicht ganz an den Fjord hinunterreicht,
wollte +Whymper+ versuchen, einen günstigen Ort zu finden, wo dies der
Fall war und von wo aus sie dann gleich ihre Eiswanderung antreten
konnten, ohne erst ihr Gepäck über Land zu schleppen.
Zu diesem Zweck unternahm er dann am 24.-27. Juni noch einen Ausflug
an den Rand des Inlandseises, diesmal südlich von Jakobshafen nach dem
bekannten „Jakobshavnsisfjord“. Hier war indessen das Eis so zerklüftet
und uneben, daß von einem Vordringen mit Hundeschlitten keine Rede sein
konnte, und man entschloß sich deswegen, den vorhin besuchten Ort zum
Ausgangspunkt der Expedition zu nehmen.
Zu diesem Unternehmen bedurfte es indessen einer Reihe von
Vorbereitungen, welche +Whymper+ die verzweifeltsten Schwierigkeiten
machen sollten. Gerade um diese Zeit raste eine tödtliche Seuche
(Brustkrankheit, „~brystsyge~“) in den Kolonien an der Diskobucht, die
Jung wie Alt dahinraffte. Von Jakobshafens 300 Einwohnern lagen 100
krank darnieder. Dies lähmte alle Unternehmungslust. Unglücklicherweise
waren außerdem auch noch die meisten brauchbaren Schlittenhunde in der
Umgegend ganz kürzlich einer Hundeseuche erlegen, weswegen es große
Schwierigkeiten machte, die nöthige Anzahl von Hunden aufzutreiben.
Das Material für die hölzernen Hundeschlitten hatte +Whymper+ aus
Europa mitgebracht, aber die Wenigen, welche Schlitten verfertigen
konnten, waren vollauf in Anspruch genommen durch das Zimmern von
Särgen für alle Diejenigen, die an der vorhin erwähnten Seuche starben.
So blieb denn nichts weiter übrig, als gewöhnliche grönländische
Hundeschlitten zu benutzen, die aus schlechtem Material angefertigt
und keineswegs für eine solche Expedition geeignet waren. Als
Nahrungsmittel für die Theilnehmer der Expedition wie für die Hunde
hatte man sich mit Hudsonbay-Pemikan versehen. Da es sich indessen
herausstellte, daß die grönländischen Hunde diesen Stoff nicht fressen
wollten, so mußte man gedörrtes Seehundsfleisch von allen Ecken und
Kanten zusammensuchen. Dies war freilich leichter gesagt als gethan,
denn da die Mehrzahl der guten Seehundsfänger krank darniederlag,
herrschte in der ganzen Gegend fast eine Hungersnoth.
Endlich waren dann die meisten Schwierigkeiten so ziemlich überwunden,
und am 20. Juli konnte die Inlandsexpedition, die außer +Whymper+
aus drei Eskimos und zwei Europäern bestand, aufbrechen. Einer der
Letzteren war der Engländer +Robert Brown+, der sich in England dem
Unternehmen angeschlossen hatte.
Nachdem man einige Tage damit hingebracht hatte, die Bagage vom Ufer
des Fjords an den Rand des Inlandseises zu schaffen, mußte man noch
drei Tage warten, da man die Eiswanderung wegen eines anhaltenden
Windes nicht antreten konnte.
Inzwischen bestieg +Whymper+ einen nahegelegenen Hügel, um eine
Aussicht über das Eis zu haben; wie unangenehm sah er sich aber
berührt, als er die überraschende Entdeckung machte, daß das Eis sein
Aussehen vollständig verändert hatte, seit er es vor einem Monat
gesehen. Damals war alles mit dem „reinsten, fleckenlosesten Schnee“
bedeckt gewesen; jetzt aber war aller Schnee vollständig geschmolzen
und hatte ein wahres Meer von Eis hinterlassen, daß von Millionen
von Spalten und Rissen in allen erdenklichen Formen und Dimensionen
durchkreuzt war. Alle kühnen Hoffnungen +Whympers+ waren zu Wasser
geworden. Als das Wetter am 26. Juli besser wurde, machten sie
trotzdem einen Versuch, östlich über das Eis vorzudringen. Nach wenigen
Stunden, und nachdem sie sich nur ein paar englische Meilen vom Rande
des Eises entfernt hatten, mußten sie jedoch Halt machen, da eine
Schiene an einem der größten Schlitten zerbrach. An einem der kleineren
Schlitten war auch bereits eine der Schienen der Länge nach gespalten,
und der Rest war durch die Stöße auf dem unebenen Eise sehr gebrechlich
geworden.
+Whymper+ sah jetzt die Unmöglichkeit ein, weiter vorzudringen, doch
sandte er der Form halber drei seiner Begleiter[18] eine oder zwei
englische Meilen weiter landeinwärts, um zu untersuchen, ob das Eis
besser würde, obwohl er sehr gut wußte, daß es viele Meilen weit
unverändert war. Als die Sendboten wiederkehrten und berichteten, daß
das Eis eher schlechter als besser werde, trat man den Rückweg an.
Nach dieser Reise scheint +Whympers+ Glaube an schnee- oder eisfreie
Strecken im Innern Grönlands erschüttert zu sein. In seinem Buch:
„~Scrambles amongst the Alps~“ 1871 schreibt er Seite 246: „Grönlands
Inneres scheint vollständig mit Gletschereis bedeckt zu sein zwischen
dem 68° 30-70° N. Breite.“ Weil er auf der letzten Expedition, soweit
das Auge reichte, zerklüftetes Gletschereis erblickte, vermuthet er,
daß sich das Eis oder das schneebedeckte Land in einer bedeutenden
Ausdehnung erstrecken muß, „denn zur Bildung einer so ungeheueren
Gletschermasse ist ein ganz kolossales Schneereservoir erforderlich.“
Er taxirte die Höhe des inneren sichtbaren Theils des Inlandseises auf
„nicht weniger als auf 8000 Fuß“. Dies ist wahrscheinlich reichlich
hoch gegriffen, wird aber die richtige Höhe nicht weit übertreffen.
Mit der Wanderung, welche der Freiherr +A. E. Nordenskjöld+ gemeinsam
mit dem jetzigen Professor +Berggren+ von dem nördlichen Arm des
+Aulatsivikfjordes+ (südlich von Egedesminde auf dem 68° N. Br.) auf
das Inlandseis unternahm, beginnt so zusagen eine neue Phase in der
Geschichte der grönländischen Eiswanderungen.
Es ist dies das erste Mal, daß menschliche Wesen eine längere Strecke
auf dem Inlandseise vordringen und mehrere Tage hintereinander auf
demselben verbringen, wie es auch die erste Expedition ist, die eine
Ausbeute von mehr wissenschaftlicher Natur hat.[19]
Am 19. Juli 1870 verließen die beiden Reisenden in Begleitung von zwei
Grönländern den Eisrand in der Nähe des Fjordes. Sie hatten Proviant
für 30 Tage mitgenommen. Ein Zelt hatten sie nicht, sie schliefen in
zwei Schlafsäcken, die an beiden Enden offen waren, und in die sich
zwei Personen mit den Füßen gegeneinander zur Noth hineinzwängen
konnten. Dies Lager war indessen, wie +Nordenskjöld+ berichtet, mit dem
unebenen Eis als Unterlage sowohl unbequem als auch kalt. Die ganze
Ausrüstung der Expedition wurde auf einen Schlitten gezogen.
Man war indessen nicht weit vorgedrungen, als es sich infolge des
unebenen Eises herausstellte, daß es eine Unmöglichkeit war, sich mit
einer so großen Ausrüstung abzumühen. Deswegen beschloß +Nordenskjöld+
schon am zweiten Tage einen Theil des Proviants sowie den Schlitten
zurückzulassen. Den Rest der Bagage nahm man auf die Schultern und
setzte nun die Wanderung fort.
Am 21. Juli, als sie sich 36 Längsminuten östlich vom Fjord und 440
~m~ über dem Meeresspiegel befanden, weigerten die Grönländer sich
weiter zu gehen und kehrten auch wirklich am folgenden Morgen um. Die
beiden energischen Europäer hatten jedoch noch nicht genug gesehen, sie
setzten ihre Wanderung noch zwei Tage länger fort.
Am 22. Juli um 12 Uhr befanden sie sich auf dem 68° 22′ N. Br. und 56
Längsminuten östlich vom Zeltplatz am Fjord, in einer Höhe von fast 640
~m~ über dem Meeresspiegel.
Am folgenden Tage (23. Juli) machten sie für die Nacht Halt auf dem 68°
22′ N. Br. und 76 Längsminuten östlich vom Fjord in einer Höhe von 600
~m~, also merkwürdigerweise niedriger als am vorhergehenden Tage.
Sie waren jetzt des Proviants wegen gezwungen, zurückzukehren, um
aber eine Aussicht über das Inlandseis zu haben, drangen sie doch am
folgenden Tage bis zu einer weiter landeinwärts gelegenen Höhe vor,
alles Gepäck an dem Ort zurücklassend, wo sie übernachtet hatten. Von
dem Gipfel dieser Höhe sahen sie, daß das Inlandseis, soweit das Auge
reichte, sanft anstieg, ohne durch Felspartien unterbrochen zu werden,
so daß der Horizont nach Osten, Norden und Süden von einem Eisrand
begrenzt wurde, der fast so eben war wie das Meer. Der Wendepunkt
lag in einer Höhe von 690 ~m~ über dem Meeresspiegel und ungefähr 83
Längsminuten oder 56 Kilometer östlich von dem nördlichen Arm des
Aulatsivikfjordes. Die zurückgelegte Entfernung betrug folglich circa
11 Kilometer pro Tag.
In der Nacht zwischen dem 25. und 26. Juli kamen sie wieder an den
Fjord zurück, nachdem sie im ganzen 7 Tage auf dem Inlandseise
zugebracht hatten.
Von dem Eis, über das die Expedition wanderte, giebt uns +Nordenskjöld+
eine ausführliche Beschreibung, die durch unterwegs von +Berggren+
aufgenommene Zeichnungen illustrirt wird. Es war in der Regel
von tiefen und zum Theil breiten Spalten durchfurcht oder voller
Unebenheiten bis zu einer Höhe von 12 ~m~ mit einer Abschrägung nach
den Seiten zu von 25 bis 30°. Ein Hinderniß, das auch in nicht geringem
Maße das Vordringen erschwerte, bildeten die vielen reißenden Bäche,
die in tiefen Rinnen oben auf dem Eise flossen, und die oft nicht
passirt werden konnten und deswegen umgangen werden mußten. Sie endeten
gewöhnlich in großen Höhlen im Eise, sog. Gletscherbrunnen, in die sie
sich als brausende Wasserfälle stürzten, um in der blauschwarzen Tiefe
zu verschwinden. An einer Stelle stieß man auch auf einen Springbrunnen
oder auf einen „intermittierten, mit Luft vermischten Wasserstrahl“,
der in die Höhe sprang. Auch viele kleinere Seen befanden sich auf der
Oberfläche; diese hatten keinen sichtbaren Abfluß trotz der zahllosen
Bäche, die sich in sie ergossen. „Wenn man das Ohr gegen das Eis
hielt, so vernahm man von allen Richtungen her ein eigenthümliches
unterirdisches Brausen, das von den durch das Eis strömenden Bächen
herrührte, und ein kanonenartiges Gedröhn zeugte von Zeit zu Zeit von
der Bildung einer neuen Gletscherspalte.“
Das Wetter war während der ganzen Wanderung klar. Die Wärme stieg am
Tage ein Stück über dem Eise „bis zu +7 bis 8° im Schatten und in der
Sonne bis zu +25 bis 30° C. Nach Sonnenuntergang froren dagegen die
Wasserlachen, und während der Nacht wurde es oft empfindlich kalt.“
Dies sind scheinbar schon im kleinen Observationen der merkwürdigen
Temperaturverhältnisse, die in Grönlands Innerem ausfindig zu machen,
uns vergönnt war.
Das Merkwürdigste, was bei dieser Expedition vorgekommen ist, und
was ein gewisses wissenschaftliches Aufsehen erregte, ist indessen
die erste Beschreibung des sogenannten Eisstaubes oder +Kryokonit+.
Darunter versteht man ein feines graues Pulver, das, soweit man
vordrang, über das Eis ausgebreitet war. Durch das Einsaugen der Wärme
von den Sonnenstrahlen war dasselbe in das Eis hinein geschmolzen und
hatte lothrechte cylindrische Löcher von 1-2 Fuß Tiefe und von ein paar
Linien bis zu ein paar Fuß Quermaß gebildet, die so dicht nebeneinander
lagen, daß man vergebens einen Platz für den Fuß, geschweige den
für den Schlafsack suchte. Auf dem Boden dieser stets mit Wasser
angefüllten Löcher lag der Staub in einer Schicht von mehreren
Millimetern.
Diesem Staube legt +Nordenskjöld+ eine große Bedeutung bei; er
nimmt nämlich an, daß er von kosmischem Ursprung ist, infolgedessen
ist er mit der ganz neuen Theorie hervorgetreten, daß die Erde,
wenigstens doch zum Theil, durch eine fast unmerkliche, stete Zufuhr
von kosmischem Staub, der aus dem Universum herrührt, gebildet ist
und noch immer wächst. Andere haben dagegen später nachgewiesen, daß
dieser Staub in seiner Zusammensetzung auffallend dem Material der
Küstenfelsen gleicht, weshalb sie meinen, daß der Staub von diesen
Felsen aus auf das Eis geweht ist. Hierfür spricht der Umstand, daß
die Staubmenge in demselben Grade abnimmt, in welchem man sich von den
Küstenfelsen entfernt, und daß wir an der Ostküste von Grönland bei
Umivik, wo das bloße Land am Eisrande fast verschwindend ist, fast
keinen Staub auf dem Eise vorfanden.
Ein Jahr nach dieser bedeutungsvollen Eiswanderung (1871) wurde von
dem Inspektor Nordwestgrönlands, +Krarup Smith+, eine Inlandsexpedition
unter Führung des Assistenten +Möldrup+[20] ausgesandt. Den
Erkundigungen zufolge, die +Nordenskjöld+ später in Grönland eingezogen
hat, scheint die Expedition unverrichteter Sache zurückgekehrt zu
sein.[21]
In dem dann folgenden Jahr kam +Whymper+ abermals nach Grönland
zurück und bereiste den Distrikt nördlich von der +Diskobucht+ und
beim +Umanak-Fjord+. Diesmal machte er indessen keinen Versuch,
wieder auf das Inlandseis einzudringen, er beschränkte sich darauf,
hohe Felsgipfel am Rande des Inlandseises zu besteigen, um sich eine
Aussicht über dasselbe zu verschaffen. Am 18. August bestieg er einen
6800 engl. Fuß hohen Berg +Kelertinguit+ bei Umanak. Von dem Gipfel
dieses Berges hatte er eine weite Fernsicht über das Inlandseis und
fand seine frühere Ansicht bestätigt, daß ein ebener, zusammenhängender
Rücken von schneebedecktem Eis „das Land so vollständig verdecke, daß
keine Berghöhe sich auf der Oberfläche zeigte“. Mit einem Theodolit
maß er den Winkel bis zu dem sichtbaren Rand des Inlandseises und
schloß, daß derselbe „bedeutend über 10000 Fuß“ betragen muß. +Whymper+
scheint nun zu der Ueberzeugung gekommen zu sein, daß im Innern
keine schneefreien Strecken zu finden seien, denn er sagt, „daß die
an verschiedenen Stellen vorgenommenen Untersuchungen es zweifellos
erscheinen lassen, daß Grönlands Inneres vom Norden bis zum Süden
und vom Osten bis zum Westen vollständig in Schnee und Eis gehüllt
ist“.[22]
Die Aufmerksamkeit, welche ~Dr.~ +Rinks+ Schriften über das
grönländische Inlandseis zuerst erregten, hatte inzwischen gute
Früchte getragen. Durch theils in Grönland, theils in den Alpen und
in Skandinavien angestellte Untersuchungen hatte die Erforschung von
Schnee und Eisgletschern, ihrer Wirksamkeit wie alles dessen, was damit
in Verbindung stand, riesenhafte Fortschritte gemacht, und die Lehre
von der Eiszeit hatte eine feste Form angenommen. Unter den Männern,
die sich an dieser Arbeit betheiligten, können von skandinavischen
Geologen erwähnt werden: die Norweger +Kjerulf+ und +Sexe+, sowie der
Schwede +Torell+, der im Jahre 1859 in Grönland war.
Als man indessen mit dieser Arbeit weiter fortschritt, wurde der
Gedanke rege, daß das frühere Inlandseis nicht allein ganz Skandinavien
und das nördliche Europa bedeckt, sondern auch im wesentlichen dazu
beigetragen hat, den Ländern, die es bedeckte, ihr Aussehen und ihre
Form zu geben, indem die Eis- oder Wandergletscher, die lose liegenden
Kies und Steine mit sich führten und sich in die Unterlage, über die
sie sich hinbewegten, eingruben, im wesentlichen dazu beigetragen
haben, tiefe Thäler und Fjorde zu bilden, wie wir sie z. B. in
Skandinavien und besonders im westlichen Norwegen finden. Diese Lehre
fand einen eifrigen Anhänger in dem englischen Geologen +Ramsay+.
Ein Umstand, der stark für diese Annahme zu sprechen schien, war die
Thatsache, daß diese durch tiefe Thäler und Fjorde zerklüfteten Länder
sich stets dort vorfinden, wo man Spuren der Eiszeit nachweisen kann,
und zwar nur dort allein.
Von vielen Geologen wurde diese Lehre indessen stark angegriffen, und
eine der Waffen, deren man sich bediente, war die Thatsache, daß alle
Gletscher in Europa, die man kannte und untersucht hatte, eine sehr
geringe Wanderschnelligkeit besaßen, höchstens 2 Fuß in 24 Stunden, und
aus der Reibung, die sie hervorbringen konnten, ließ sich auch nicht
annähernd die riesenhafte Arbeit erklären, die sie früher vollbracht
haben sollten.
Da reiste im Jahre 1875 der norwegische Geologe +Amund Helland+, der
sich sehr für die Studien über die Wirkungen der Eiszeit in Norwegen
interessirte, und der viele merkwürdige Verhältnisse nachgewiesen
hatte, die damit in Verbindung standen, nach Nord-Grönland, um dort
die Geschwindigkeit der Bewegung der Gletscher und ihre Wirkungen zu
studiren.
Die Reise, welche in den Monaten Juni, Juli und August (1875)
unternommen wurde, umfaßte die Strecke von der Kolonie Egedesminde (68°
42′ N. Br.) bis zum Fjord Kangerdlugssuak (ungefähr 71° 15′ N. Br.) im
Distrikt der Kolonie Umanak. Er besuchte fünf mit Eis angefüllte Fjorde
und zahlreiche kleinere Gletscher, unter denen der Gletscher am innern
Theil des Ilordlek-Fjordes, von wo aus er das Inlandseis bestieg, also
an demselben Ort, an dem +Whymper+ seinen ersten Versuch machte.
Die Ausbeute, welche diese Reise ergab, war besonders nach einer
Richtung hin erstaunlich. Statt der bis dahin bekannten Bewegung
von höchstens 2 Fuß in 24 Stunden entdeckte +Helland+ u. a., daß
der mächtige Gletscher im Eisfjord von Jakobshafen sich mit einer
Geschwindigkeit von 64 Fuß (19,54 ~m~) in 24 Stunden bewegte. Ein
anderer Gletscher im +Torsukatak-Fjord+ hatte allerdings eine bedeutend
geringere Geschwindigkeit, aber auch er bewegte sich über 30 Fuß
(10,16 ~m~) in 24 Stunden. Dies waren ganz neue Faktoren, mit denen
man rechnen mußte, wenn man der Wirksamkeit der Wandergletscher in
Bezug auf die Bildung der Fjorde, Thäler und Seen eine Bedeutung
beilegen wollte. Viele wollten deswegen dieser unerwarteten Entdeckung
keinen Glauben schenken; durch spätere Untersuchung von dänischen
Grönlandsfahrern sind sie dann freilich mehr als bestärkt.
Im ganzen waren +Hellands+ Beobachtungen in Grönland ganz danach
angethan, die Theorien der Glacialisten zu stützen.
Wir kommen jedoch am Ende des Buches in einem eigenen Kapitel noch
eingehender hierauf zurück, weshalb ich mich an dieser Stelle auf das
bereits Mitgetheilte beschränken will.[23]
Im Jahre 1875 schrieb ~Dr.~ +Rink+[24] über die Möglichkeit, das
Innere Grönlands zu bereisen. Er hielt es für sehr bedeutungsvoll,
diese Untersuchungsreise, vom Westen ausgehend, bis an die Ostküste
zu unternehmen. Er sagt darüber: „Ich glaube, daß sie sich am besten
mit von Menschen gezogenen Schlitten bewerkstelligen ließe. Zwei
kleine Schlitten müßten auf das sorgfältigste konstruirt und mit allen
Bedürfnissen versehen werden. Außer dem wissenschaftlichen Leiter
und einem Gehülfen müßten ungefähr vier Europäer an einer solchen
Expedition theilnehmen.“ -- Merkwürdigerweise ist mir diese Schrift
erst nach meiner Rückkehr aus Grönland in die Hände gefallen, wie man
aber ersehen wird, stimmt der darin ausgesprochene Gedanke in mehreren
Punkten mit meinem Plan überein. Als Ausgangspunkt für eine solche
Reise empfahl ~Dr.~ +Rink+ die Gegend nördlich von Fredrikshaab, auf
dem 62½° N. Br.
Im folgenden Jahre (1876) begannen auf dänische Staatskosten infolge
eines Vorschlages des dänischen Geologen Prof. +Johnstrup+ die
„geologischen und geographischen Untersuchungen in Grönland“. Diese
Untersuchungen sind seit der Zeit alljährlich fortgesetzt worden
und haben eine große und sehr werthvolle Ausbeute ergeben, die im
wesentlichen in dem schönen und bedeutungsvollen Werk „Mittheilungen
über Grönland“ niedergelegt sind. Von diesem Werk sind bis dahin 12
Hefte erschienen und von der Kommission herausgegeben, die zur Leitung
der Untersuchungen gewählt wurde, und die aus Prof. +Johnstrup+,
Minister +N. F. Ravn+ und ~Dr.~ +H. Rink+ bestand.
Wie vorauszusehen war, bildete die Erforschung des Inlandseises
eine der wichtigsten Aufgaben für diese Untersuchungen, und die
Expedition, welche unter Leitung des Assistenten +Steenstrup+[25]
im ersten Jahr (1876) ausgesendet wurde, stellte es sich u. a.
zur Aufgabe, eine „vorläufige +Rekognoscirung+ des Eisrandes“ im
Julianshaaber Distrikt[26] vorzunehmen. Man beabsichtigte, einige
Meilen weit hineinzugehen, bis an die drei auf früheren Karten
angegebenen Nunataks, die sogen. „Jungfrauen“ oder „Niviarsiat“, um die
Beschaffenheit des Eises zu untersuchen und festzustellen, ob es sich
als Ausgangspunkt für ein Eindringen in das Inlandseis eigne. Dieser
Plan gelang jedoch nicht, man stieß auf sehr unebenes Eis voll großer,
tiefer Schluchten. Statt dessen unternahm man deswegen Messungen
der Bewegungen des Eises in drei Eisgletschern, was bis dahin in
Südgrönland noch nicht geschehen war. Die größte Geschwindigkeit betrug
3,75 Meter innerhalb 24 Stunden.[27]
Die nächste Expedition, an der Assistent +Steenstrup+ und
Premierlieutenant zur See +J. A. D. Jensen+ theilnahmen, und die im
Jahre 1877 nach dem nördlichsten Theil des Fredrikshaaber Distrikts
ausgesandt wurde, erhielt ebenso wie die erste den Auftrag, außer
einer gewöhnlichen Untersuchung der Küste „wenn möglich den Versuch zu
machen, +auf das Inlandseis hinaufzugelangen+“, diesmal „in der Nähe
von Frederikshaab oder an einem andern dazu geeigneten Punkt“. Also
genau in der Gegend, welche zwei Jahr früher von ~Dr.~ +Rink+ empfohlen
war. Auch dieser Versuch mißlang indessen infolge unbeständigen
Wetters.[28]
In dem dann folgenden Jahr 1878 wurde der Versuch indessen mit
mehr Erfolg wiederholt. Es wurde eine Expedition unter Leitung
von Lieutenant +J. A. D. Jensen+ ausgesandt, die sich zu den
interessantesten Reisen auf dem grönländischen Inlandseis gestalten
sollte. +Jensens+ Begleiter waren seine Landsleute Kandidat +Karnerup+
und Architekt +Groth+, in Grönland nahm er außerdem den Grönländer
+Habakuk+ mit. Als Ausgangspunkt wurde abermals Fredrikshaab gewählt.
Man unternahm zwei Wanderungen auf dem Eise.
Während der ersten (3. Juli), die nur einen Tag dauerte, wurde
der Nunatak +Nasausak+ (1478 ~m~ hoch), einer der sogenannten
Dalager-Nunataks an der Südseite des Gletschers besucht. Diese
Wanderung ist insofern interessant, als sie in derselben Gegend
unternommen wurde, welche +Dalager+ einst besucht hatte.
Da man diesen Ort indessen nicht für einen günstigen Ausgangspunkt
für eine größere Eiswanderung hielt, so trat man dieselbe von einem
nördlicher gelegenen Punkt, Namens +Itiodlek+, an.
Die Expedition war sorgfältig und in mehreren Beziehungen zweckmäßig
vorbereitet. Der Proviant war auf drei Wochen berechnet. Die
Gesamtausrüstung wog 200 Kilogramm und wurde auf zwei kleinen
Schlitten (jeder für einen Mann berechnet) gezogen, die etwas über 5
Kilogramm wogen, 5 Fuß lang und 2¼ Fuß breit waren. Da man „tiefer
landeinwärts auf Schnee zu treffen glaubte“, wurden 4 Paar Schneeschuhe
und 4 Paar kanadische Schneeschuhe mitgenommen.
Am 14. Juli begann die Wanderung. Außer den oben erwähnten drei
Europäern und einem Grönländer gaben ihnen während der ersten Tage
ein Grönländer und drei Grönländerinnen das Geleite, um ihnen beim
Aufsteigen auf das Eis behülflich zu sein. Das Eis, das sie antrafen,
war in hohem Grade uneben und schwer zu passiren. Kapitän +Jensen+
hat selber in seinem Bericht (Mittheilungen über Grönland, Heft 1,
Seite 54) eine lebhafte Schilderung der verschiedenartigen Beschwerden
und Widerwärtigkeiten gegeben, welche ihr Vordringen verzögerte.
Unter anderm litten sie Alle in hohem Grade an der Schneeerblindung.
Infolgedessen gelangten sie nur in kurzen Tagesmärschen vorwärts, und
erst am elften Tage (24. Juli) erreichten sie den größten des mehr als
9 Meilen entfernten Nunataks, die +Dalager+ seiner Zeit gesehen und für
die Felsen von Österbygden gehalten hatte, die sich aber als eine Reihe
von Nunataks entwickelten -- jetzt +Jensens Nunataks+ benannt -- und
4½ Meilen von dem nächsten Rande des Inlandseises entfernt liegen.
Auf dem Nunatak, den sie erreicht hatten, und dessen Fuß ungefähr 1264
Meter über dem Meeresspiegel lag, wurden sie sieben Tage lang vom
Schneesturm aufgehalten.
Endlich, am 31. Juli, konnte die Rückreise beginnen, nachdem Kapitän
+Jensen+ am Morgen vom Gipfel des Nunataks aus, der 1556 Meter über
dem Meeresspiegel lag, eine gute Aussicht über das Inlandseis gehabt
hatte, das nach innen zu „höher und höher anstieg, bis es mit dem
Himmel verschmolz, der bedeutend höher lag als der Standpunkt des
Zuschauers“.
Am Abend des 5. August erreichte man nach einer Abwesenheit von mehr
als 23 Tagen abermals den Zeltplatz bei +Itiodlek+, wo die Wanderer auf
das wärmste von den Grönländern und Grönländerinnen im Empfang genommen
wurden.
Diese Wanderung ist eine der interessantesten, die jemals auf dem
grönländischen Inlandseise vorgenommen wurden, sie brachte eine
reiche wissenschaftliche Ausbeute, brachte Aufklärungen über die
Beschaffenheit des Eises und die Strömungsverhältnisse in einer Gegend,
die von Nunataks wimmelt, über die geologischen Verhältnisse dieser
Nunataks, über das organische Leben auf denselben etc., alles Dinge von
großem Interesse. Ferner brachte man eine reiche Sammlung von Skizzen
mit, die von +Karnerup+ und +Groth+ aufgenommen waren.
Die großen Hindernisse, mit denen diese Expedition zu kämpfen hatte,
und die das weitere Vordringen unmöglich zu machen schienen, hielten
die Kommission für die Leitung der grönländischen Untersuchungen davon
ab, weitere Versuche zwecks Vordringens in das Innere zu veranstalten.
Den Plan, die Ostküste zu erreichen, wozu diese Expedition ja nur eine
vorläufige Rekognoscirungstour hatte bilden sollen, gab man völlig auf.
Von dänischer Seite ist infolgedessen denn auch seit dieser Zeit kein
Versuch gemacht worden, in das Inlandseis einzudringen, dagegen sind
im Laufe der Jahre zahlreiche interessante Untersuchungen am Rande
des Eises und kleinere Wanderungen bis an die in der Nähe des Randes
gelegenen Nunataks unternommen worden. Es würde indessen zu weit
führen, wenn wir uns hier auf eine nähere Beschreibung einlassen
wollten. Wir verweisen den Leser auf die Mittheilungen über Grönland,
die alles Diesbezügliche enthalten. Unter Denen, die sich an jener
Arbeit betheiligt haben, sind zu nennen: Assistent +Steenstrup+,
Kapitän z. S. +J. D. A. Jensen+, Lieutenant +Hammer+ und Lieutenant +C.
Ryder+.
Die beiden Letzteren haben interessante Messungen über die
Gletschergeschwindigkeit in Nord-Grönland vorgenommen. Besonders
verdienen der Erwähnung +Ryders+ Messungen des +Uperniviks+-Gletschers,
der sich im August des Jahres 1886 mit einer Schnelligkeit bis zu 31
~m~ in 24 Stunden bewegte.
Im Jahre 1880 unternahm der schwedische Geolog +Holst+ eine Reise
in Süd-Grönland, auf welcher er das Inlandseis besuchte und kleine
Wanderungen auf dasselbe von verschiedenen Punkten aus unternahm.
Der Zweck dieser Reise war im wesentlichen eine Untersuchung des von
+Nordenskjöld+ zuerst beschriebenen Eisstaubes (+Kryokonit+), der
nach +Holsts+ Analyse aus denselben Bestandtheilen besteht wie die
Küstenfelsen, weshalb er ihn für Staub hält, den die Winde von der
Küste aus mit sich geführt haben.
Eine der hervorragendsten Expeditionen auf dem grönländischen
Inlandseis ist +Nordenskjölds+ Expedition im Jahre 1883. Nicht
zufrieden mit seiner ersten Eiswanderung i. J. 1870, wollte dieser
unermüdliche Polarforscher noch weiter vordringen, um dem Innern
Grönlands seine merkwürdigsten Geheimnisse zu entreißen. Er war nämlich
gleich +Whymper+ auf den Gedanken gekommen, daß sich inmitten dieser
„Sahara des Nordens“ wie er das Innere Grönlands benennt, schneefreie
Oasen vorfinden müßten, ja er war nahe daran, es für möglich zu halten,
daß diese gleich den nördlichen Landstrecken Sibiriens bewaldet seien.
Wenn auch keine der früheren Expeditionen nach Osten zu an eine Grenze
der Eiswüste gelangt war, so sprachen doch allerlei Umstände dafür,
„daß es in den meisten Fällen eine physische Unmöglichkeit ist, daß
das Innere eines weitgestreckten Kontinents völlig eisbedeckt ist, bei
den klimatischen Verhältnissen, die südlich von dem 80° N. Br.[29] auf
unserer Erde herrschen“, ja, „was das Innere Grönlands betrifft, so ist
es leicht nachzuweisen, daß die für eine Gletscherbildung nothwendigen
Bedingungen dort nicht herrschen können, wenn sich nicht die Oberfläche
des Landes langsam von der Ost- und Westküste nach innen zu hebt und
dessen über dem Meere belegener Theil infolgedessen die Form eines
runden Kloßes hat mit langsam nach dem Meere zu abfallenden Seiten“.
Die Betrachtung, welche +Nordenskjöld+ zu diesem überraschenden Schluß
führte, war die Annahme, daß zu einer Gletscherbildung stets ein
gewisser Grad von Niederschlägen erforderlich ist; dies ist aber im
Innern Grönlands nicht möglich, da die sämtliche von dem umgebenden
Meer stammende Luft, welche die Niederschläge mit sich führen müßte,
erst ihren Weg über die hohen Küstenfelsen nehmen muß. Während sie
aber an den Felswänden emporstieg, hat sie sich, unter dem niedrigeren
Luftdruck in der Höhe abgekühlt und erweitert und infolge dessen den
größten Theil ihrer Feuchtigkeit abgegeben. Durch dies Abgeben der
Feuchtigkeit würde indessen die gebundene warme Luft frei und die
Temperatur der Luft erhöht. Indem sie nun auf der anderen Seite der
Küstenfelsen niederfiel, würde sie indessen, je nachdem sie in einen
höheren Luftdruck hinabgelangte, mehr und mehr erwärmt und zwar in
gleichem Grade, wie sie während des Aufsteigens abkühlte. So müßte sie
denn zu den Thälern des Innern in Gestalt von trockenen, warmen Winden
gelangen, die dem bekannten „Föhn“ der Schweiz gleichen. Die feuchten
Seewinde müßten deswegen in Grönland ihre Feuchtigkeit „gewöhnlich in
Form von Schnee an den Felsen längst der Küste absetzen, wogegen aller
Wind, der in das Innere des Landes gelangt, sei es von Osten, Westen,
Süden oder Norden, trocken und verhältnißmäßig warm sein muß, falls
nicht das Land einen organischen Bau von ganz anderer Beschaffenheit
hat als alle andern Länder des Erdballes“.
Diese Schlußfolgerung würde bis zu einem gewissen Grade berechtigt
sein, falls es ein Land gäbe, das vollständig von Küstenfelsen
umgeben wäre und ein verhältnißmäßig niedriges Innere hätte, aber
ein solches, größeres Land läßt sich kaum denken, am wenigsten kann
man erwarten, daß Grönland diesen Bau haben sollte. Ich muß mich im
Gegentheil vollständig +Nordenskjölds+ Ansicht anschließen, wenn er
sagt, daß Grönlands geologische Beschaffenheit auf einen orographischen
Bau gleich dem Skandinaviens hindeutet, mit andern Worten, daß das
Land aus Bergrücken und Berggipfeln besteht, die mit tiefen Thälern
und Ebenen abwechseln; dann aber müssen auch in Grönlands Innerm in
Bezug auf die Niederschläge günstige Bedingungen zur Bildung des
Inlandseises vorhanden sein; denn wo mangelte es wohl in Skandinavien
an Feuchtigkeit, falls man nur die erforderliche Temperatur hätte?
Es scheint, als habe der große Polarreisende vergessen, daß es noch
heutzutage im Innern von Skandinavien kleine Gletscher giebt, daß sich
auch in den Alpen und an vielen andern Stellen, fern vom Meere, solche
finden, und vor allen Dingen, daß sie einst eine unendliche Ausdehnung
gehabt und unter anderem ganz Nordeuropa bedeckt haben. Hierauf wird er
möglicherweise antworten, daß er gerade diese Behauptung bestreitet,
die Eisdecke sei damals in dem Innern der Länder nicht zusammenhängend
gewesen. Die Kosten der Expedition, der damals nicht allein die
Aufgabe gestellt war, in das Innere Grönlands einzudringen, sondern die
unter anderem versuchen sollte, die Ostküste zu erreichen (vergleiche
Kap. X.), wurden ebenso wie +Nordenskjölds+ erste Expedition nach
Grönland i. J. 1870 von dem bekannten schwedischen Mäcen, dem Freiherrn
+Oskar Dickson+ bestritten, der zu diesem Zweck einen Dampfer, „Sofia“,
zur Verfügung stellte.
Auf der Eiswanderung, die ihren Anfang am 4. Juli ungefähr an derselben
Stelle nahm, wie die Wanderung i. J. 1870, wurde +Nordenskjöld+ von
9 Mann begleitet, unter denen sich zwei mit Schneeschuhen versehene
Lappen befanden, außerdem halfen ihm die meisten Offiziere der
„Sofia“, sowie die Besatzung und zahlreiche Eskimos während der beiden
ersten Tage bei dem Transport der Ausrüstung über das erste, unebene
Eis. Unter den Begleitern befand sich auch der Direktor der kgl.
grönländischen Handelsgesellschaft, Herr +Hörring+.
Im Laufe von 18 Tagen (bis zum 21. Juli) gelangte +Nordenskjöld+ selber
etwas über 117 ~km~ auf das Inlandseis hinauf und erreichte eine
Höhe von 1510 ~m~ über dem Meeresspiegel. Hier wurde er aber von dem
nassen Schnee, in den Schlitten und Menschen versanken, am Vordringen
gehindert. Ehe man zurückkehrte, wurden indessen die beiden Lappen
auf Schneeschuhen weiter ins Innere entsandt. Obwohl man nichts als
Schnee und Eis gefunden hatte und obwohl man sich mitten auf einer
unendlichen, meeresähnlichen Schneefläche befand, gab +Nordenskjöld+
dennoch den Glauben an die Richtigkeit seiner Theorie nicht auf,
sondern ertheilte den Lappen folgende schriftlichen Befehle:
„Falls man Land erreichen sollte, nehme man in aller Eile an Blumen
und Gras mit, was zu finden ist, und zwar einen oder mehrere Stengel
von jeder Blume und jedem Grashalm.
Auf dem Inlandseis am 21. Juli 1883.“
#/
Nach 57 Stunden (24. Juli) kehrten die Lappen zurück und berichteten,
daß sie 230 ~km~ weiter landeinwärts gekommen seien und eine Höhe von
1947 ~m~ über dem Meeresspiegel erreicht hätten; so weit sie aber
hätten sehen können, sei nichts anderes zu erblicken gewesen als ein
einziges flaches, unendliches Schneefeld. Selbst wenn man von der
Schwierigkeit, um nicht zu sagen Unmöglichkeit, absieht, eine so lange
Strecke in so kurzer Zeit auf einer Schneeschuhbahn zurückzulegen, wie
man sie im Innern Grönlands findet, so muß man doch, wie wir später
eingehender erklären werden, annehmen, daß die Lappen die von ihnen
zurückgelegte Strecke zu hoch angeschlagen haben.
Am folgenden Tage (den 25. Juli) trat man die Rückkehr an, und am 31.
August erreichte man, nachdem man 31 Tage auf dem Inlandseis zugebracht
hatte, abermals den Zeltplatz bei „+Sofiashavn+“ in dem nördlichen
Arm des +Aulatsivikfjordes+. Die Eskimos, die hier mit Proviant,
Reservekleidern, einem Boot etc. warteten, waren sehr erfreut, als
sie die Eiswanderer erblickten, die sie schon verloren geglaubt;
sie hatten, wie sie behaupteten, mehrere Paar Kanicker (Stiefel)
verschlissen bei dem Erklimmen der Berge, um nach ihnen auszusehen.
Das Eis, das man auf dieser bedeutungsvollen Reise traf, war nach
verschiedener Richtung hin von Interesse. Es war freilich, besonders
nach dem Rande zu, sehr uneben und theils arg zerklüftet, aber es war
doch im ganzen ebener als das Eis, das man von früheren Wanderungen her
kannte. Ferner stieß man ganz im Innern auf eine einzige ausgestreckte
und völlig ebene Schneefläche, auf der kein Eis und keine Spalten zu
entdecken waren, die aber, soweit das Auge reichte, mit Schnee bedeckt
war. Diese Expedition war, ganz abgesehen von der Schneeschuhreise
der Lappen, weiter vorgedrungen als alle ihre Vorgänger und hatte zum
erstenmal diese Schneefläche erreicht, die, wie wir jetzt wissen, das
ganze Innere Grönlands bedeckt. Es war auch, wie schon erwähnt ist, die
Nachricht von der Entdeckung dieser Schneefläche, welche dem Verfasser
den Anstoß zu dem Plan der Expedition gab, von der dies Buch handelt.
Es könnte scheinen, als wenn +Nordenskjöld+ selber durch diese
Expedition seine Theorie von einem eisfreien Innern sehr in Zweifel
gezogen hätte. Dies meinte er auch während der ersten Zeit nach seiner
Rückkehr, später begann er indessen abermals „zu zweifeln und es für
mindestens möglich zu halten, daß man sich im Jahre 1883 nur auf einem
breiten Eisgürtel befunden habe, der sich an dem 69° und 70° Nördl. Br.
quer durch das Land erstreckt“,[30] während sich nördlich und südlich
davon eisfreie Oasen befinden können.
Einen möglichen Beweis hierfür meint er in zwei Raben zu erblicken,
welche die Lappen während ihres Schneeschuhlaufens sahen und die von
Norden hergeflogen kamen und, nachdem sie die Schneeschuhspur erreicht
hatten, dorthin zurückkehrten. Da sich diese Vögel um diese Zeit des
Jahres selten weit von ihren Heckplätzen an der Küste entfernen, so
meint er, dies spreche sehr für die Annahme, daß sie im Norden einen
eisfreien Aufenthalt gehabt haben. Dieser Aufenthalt befinde sich
möglicherweise an einem Sund, der sich +Nordenskjölds+ Ansicht nach,
wahrscheinlich vom Jakobshavner Eisfjord aus quer durch Grönland
erstreckt und etwa bis an den Scoresby-Fjord an der Ostküste geht, und
der „während der letzten Jahrhunderte durch Eismassen gesperrt wurde,
die von den Gletschern an den Küsten des Sundes stammen“. Den Glauben
an diesen Sund[31] hat +Nordenskjöld+ von +Hans Egede+ und +Paul
Egede+ überkommen, welche berichten, daß es bei den Eskimos eine Sage
hierüber giebt.
Der Glaube an einen Sund, der Grönland durchschneidet, oder gar daran,
daß das ganze Land aus einer Anzahl von Inseln besteht, die theils mit
Eis überdeckt sind, hat seit der Zeit, als er zuerst im 16. Jahrhundert
auftauchte, wieder und wieder Anhänger gefunden. Ursprünglich suchte
man nach der sogenannten „Forbister-Straße“ oder dem „Beare-Sund“
im südlichen Grönland, und diese sind auf allen Karten jener Zeit
angegeben. Die Veranlassung hierzu war, daß +Forbister+ eine Reihe von
Entdeckungen zwischen den Inseln in dem nordamerikanischen Archipelagus
auf der linken Seite der Davis-Straße gemacht hatte, ohne zu wissen, wo
er sich befand. Später glaubten Andere, er müsse in Grönland gewesen
sein, weswegen sie die von ihm beschriebenen Sunde und Inseln dorthin
verlegten. Daß +Forbister+ nicht Grönland, sondern die Länder auf der
andern Seite der Straße besucht hatte, wurde freilich bald aufgeklärt,
was jedoch nicht verhinderte, daß sich der Glaube an die Südgrönland
der Quere nach durchschneidende Forbister-Straße lange nach jener Zeit
erhielt; wir finden ihn sogar in +Granz’+ „Geschichte von Grönland“ aus
dem Jahre 1765, in welcher sowohl von einem Sund quer durch Südgrönland
als auch von dem Sunde berichtet wird, der altgrönländischen Sagen
zufolge Mittelgrönland durchschneiden soll. +Hans Egede+ glaubte
nicht, daß es einen Sund quer durch Südgrönland gäbe, da er selber
einen solchen nicht hatte finden können, deswegen verzeichnete er auch
keinen solchen auf seiner Karte in „+der neuen Perlustration des alten
Grönland etc.+“, die im Jahre 1741 in Kopenhagen erschien. Dagegen
glaubten sowohl er als auch sein Sohn +Paul+, wie wir bereits gesehen
haben, an den Sund, der sich den Sagen der Grönländer zufolge vom
Jakobshavner Eisfjord bis an die Ostküste erstreckt haben soll, und
diesen verzeichnete er dann auf seiner Karte, ebenso wie er auf +Paul
Egedes+ Karte in den „Nachrichten über Grönland aus dem Jahre 1878“ zu
finden ist. Ein Facsimile des Letzteren wird von +Nordenskjöld+ in „die
zweite Dicksonsche Expedition“ Seite 234 wiedergegeben.
Ich will mich hier nicht weiter darauf einlassen, zu erwägen, ob es
möglich ist, daß ein so langer und schmaler Sund, dessen Seitenstück es
wohl kaum giebt, überhaupt existiren kann; es will mir scheinen, als
ob Grönlands ganze Form wie der geographische Bau dieses Landes dies
äußerst unwahrscheinlich machen.
Die letzte Expedition auf dem Inlandseise Grönlands vor 1888 wurde im
Jahre 1886 von +Robert E. Peary+, Civilingenieur in der Marine der
Vereinigten Staaten, und dem Dänen +Chr. Maigaard+, Assistent in der
königl. dänischen Handelsgesellschaft, unternommen.
+Peary+ selber nennt die Expedition eine vorläufige
Rekognoscirungstour.[32] Es war ursprünglich seine Absicht, sie mit
Hunden und Schlitten zu unternehmen, aber im letzten Augenblick ließen
ihn die dazu gemietheten Grönländer im Stich und zogen mit Hunden und
Schlitten fort. So sahen sich denn +Peary+ und +Maigaard+ gezwungen,
die Wanderung zu Fuß und allein zu unternehmen; freilich halfen ihnen
ein Grönländer und eine Grönländerin während der ersten Tage, doch
waren sie Beide nicht zu bewegen, sich weiter als eine kleine Strecke
auf das Inlandseis hinauf zu wagen.
Zum Ausgangspunkt wählte man das Innere des Pakitsok-Fjordes (auch
Ilardleck-Fjord genannt) auf dem 69½° Nördl. Br., also denselben
Fjord, von dem aus +Whymper+ seinen Versuch gemacht hatte, und von wo
aus unser Landsmann +Amund Helland+ aufs Eis gegangen war.
Das Aufsteigen auf das Eis begann am 28. Juni. Der Proviant, der auf
30 Tage berechnet war, und die übrige Ausrüstung wurden auf zwei
amerikanischen, 11 Kilogramm wiegenden, Schlitten von +Hickori+
gezogen. Man hatte Skier und kanadische Schneeschuhe mitgenommen, und
diese scheinen fleißig benutzt worden zu sein. Statt eines Zeltes
hatte man nur ein Persenning, womit man sich, im Schutz der Schlitten
liegend, bedeckte. Als sie eine Strecke vorgedrungen waren (7. Juli),
machten sie sich jeden Tag (sie schliefen bei Tage und gingen während
der Nacht) Schneehütten, bis sie so weit landeinwärts gedrungen und so
hoch hinaufgelangt waren (12. Juli), daß sich der Schnee nicht mehr
dazu eignete. Am Abend des 2. Juli, als sie wegen heftigen Sturmes
und Schneetreibens zwei Tage hatten still liegen müssen, beschloß man
nach dem Zelt am Fjord zurückzukehren, um eine Aenderung des Wetters
abzuwarten, während man die Schlitten und die Ausrüstung zurückließ.
Am 6. Juli kehrten sie wieder zu den Schlitten zurück und setzten ihren
Weg landeinwärts vorwärts, nachdem sie ein Proviantdepot für 8 Tage
zurückgelassen hatten. Als sie am nächsten Morgen über einen kleinen,
mit dünnem Eis bedeckten See gingen, brach +Maigaards+ Schlitten
ein, doch gelang es ihm, ihn wieder herauszuziehen, „aber er war,“
sagt +Maigaard+[33] „infolge des vielen Wassers, das meine Bagage
aufgenommen hatte, mindestens 100 Pfund schwerer geworden, als er
vorher war,“ so daß er ihn nur mit großer Anstrengung ziehen konnte.
Die Temperatur war während des größten Theils der Reise unter Null und
infolgedessen günstig für die Schneeschuhe, in der Nacht zwischen dem
12. und 13. Juli hatte man sogar -14° C. Am 9. Juli machte sich ein
unangenehmer Umschlag im Wetter bemerkbar, indem ein südöstlicher Wind
die Temperatur von -6° C. auf +8° C. brachte und den Schnee ganz weich
machte. Es scheint dadrinnen auf dem Inlandseise ein förmlicher Föhn
geweht zu haben.
Am 11. Juli legte man in einer Höhe von 5000 Fuß ein neues
Proviantdepot und andere Ausrüstungsgegenstände nieder.
Am Morgen des 17. Juli erreichte man eine Höhe von ca. 7500 engl.
Fuß in einer Entfernung vom Eisrande, die +Peary+ nach einer
Längenobservation auf etwa 100 engl. Meilen angiebt.
Hier wurden sie bis zum 19. Juli durch Sturm und Schneetreiben
zurückgehalten, dann klärte sich das Wetter auf, so daß sie eine
Mittagsobservation machen und sich am Abend gegen 6 Uhr auf den Heimweg
begeben konnten. Da sie jetzt den Wind im Rücken hatten, banden sie
die beiden Schlitten zu einem „Segler“ zusammen und verwandten einige
Alpenstöcke als Masten, ein Persenning als Segel und einen Schneeschuh
mit daran befestigter Axt als Steuer.
Mit diesem Fahrzeug segelte man nach +Maigaard+ sechs geographische
Meilen während der ersten, sieben geographische Meilen während der
zweiten und zwölf geographische Meilen während der dritten Nacht, dann
mußte man die Schlitten wegen der Beschaffenheit des Eises wieder
ziehen.
Am Morgen des 24. Juli erreichte man den Zeltplatz am Fjord, nachdem
man im ganzen 23 Tage und Nächte auf dem Eise zugebracht hatte.
Das Eis, über das diese Expedition gegangen, war mit Ausnahme des
allerersten Theiles durchschnittlich sehr eben, ja sogar ebener als
+Nordenskjöld+ es im Jahre 1883 angetroffen hatte. Auch hatte es nicht
viele Spalten und unterscheidet sich von dem letztgenannten dadurch,
daß es während des größten Theiles des Weges mit trockenem Schnee
bedeckt war, in den +Peary+, als er sich am weitesten landeinwärts
befand, seinen Stab sechs Fuß hinabstoßen konnte. Dies hat auch in
hohem Grade die Reise erleichtert.
Leider beruhen +Pearys+ Längenangaben scheinbar nur auf einigen
Höhenobservationen, die mit einem leichten Reise-Theodolit an einem
einzigen Tage, den 19. Juli, gegen Mittag unternommen wurden. Die
Ausdrücke, deren er sich bedient, sind nicht ganz deutlich, er erwähnt
nur „circummeridiane Höhen“ („~circummeridian sights~“), und desselben
Ausdruckes bedient sich auch +Maigaard+ in seinem Bericht. Diese
sog. „einzelnen Mittagshöhen“ sind bekanntlich ziemlich unsicher zu
Längenbestimmungen. Als Chronometer benutzte man eine Taschenuhr (der
mitgebrachte Chronometer war stehen geblieben), die, wie +Peary+
behauptete, sehr zuverlässig sein sollte; es geht jedoch, soweit ich
es beurtheilen kann, keineswegs aus seinem Bericht hervor, daß man
Observationen machte, um den Gang später an der Küste zu kontrolliren.
Die angeführte Entfernung von 100 engl. Meilen (160 Kilometer) vom
Eisrande kann folglich nicht als ganz genau betrachtet werden. Was
möglicherweise auch für diese Vermuthung sprechen könnte, ist der
Umstand, daß die hierzu erforderlichen Tagesmärsche, die von +Maigaard+
auf 3-4 geogr. Meilen angegeben werden, mir ziemlich groß zu sein
scheinen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, daß es schwer genug sein
kann, eine solche Strecke am Tage mit einem schwerbeladenen Schlitten,
bei einer wenn auch nur geringen Steigung zurückzulegen.[34]
Wie es sich nun auch hiermit verhalten mag, so ist diese Expedition
immerhin eine der beachtenswerthesten, die auf das Inlandseis
unternommen worden ist, und man muß die beiden Reisenden bewundern, daß
sie soviel ganz allein und mit so geringen Mitteln erreichten.
Noch im selben Sommer besuchte +Peary+ auch den Rand des Inlandseises
an verschiedenen nördlicher gelegenen Stellen.
Wie man ersieht, ist im Laufe der Jahre durch diese vielen
Expeditionen auf das Inlandseis und an dessen Rand ein großes
Material von Beobachtungen zusammengebracht, das uns instandsetzt,
einen einigermaßen zuverlässigen und vollständigen Begriff über die
Beschaffenheit desselben an der ganzen Westküste entlang bis nach
Upernivik zu bilden; durch zwei Expeditionen (+Nordenskjöld+ 1883 und
+Peary+ 1886) haben wir auch erfahren, daß sich innerhalb des äußeren,
mit Spalten und Unebenheiten angefüllten Eisrandes ein ausgedehntes,
vollständig ebenes Schneefeld befindet, das sich sanft steigend nach
dem unbekannten Innern zu erhebt.
Eine wesentliche Lücke in unserer Kenntniß dieses Inlandseises ist
damit ausgefüllt, aber es bleibt noch vieles übrig, und Aufklärung über
einen Theil derselben zu schaffen, war die Aufgabe unserer Expedition.
Von der Beschaffenheit des Inlandseises an der Ostküste wußte man nur
wenig oder nichts; freilich hatte die dänische Frauenbootsexpedition
unter Kapitän +Holm+ viel von dessen Rand gesehen, aber man hatte
keine Zeit gehabt, demselben weitere Aufmerksamkeit zu widmen, und
das Eis selber war in jener Gegend noch von keinem Europäer betreten
worden.[35] Schon eine Untersuchung der Beschaffenheit des Eises, des
Steigerungsverhältnisses u. s. w. auf dieser Seite würde daher von
Bedeutung gewesen sein.
Noch weit unbekannter war indessen das ganze Innere. Freilich konnte
man aus den Resultaten der beiden letzten Expeditionen einzelne
Schlußfolgerungen ziehen, wie es dort aller Wahrscheinlichkeit nach
aussah, dies aber hatte nur einen geringen Werth, so lange Niemand
dort gewesen war, und es erheben sich ja noch immer gewichtige
Stimmen, welche die Ansicht verfechten, daß das Innere nicht ganz
mit Schnee und Eis bedeckt sei. Obwohl ich niemals zu dieser Annahme
geneigt hatte, erschien es mir, daß die Untersuchung der Höhen- und
Steigerungsverhältnisse des Innern, mit anderen Worten die Form der
ganzen Schnee- oder Eiskappe, welche Grönland bedeckt, von großem
Interesse sein müsse.
Auf die meteorologischen Verhältnisse in Grönlands Innerm legte ich
freilich ein noch größeres Gewicht. Zu einer irgendwie eingehenderen
Kenntniß derselben hatten die früheren Expeditionen wenig oder
nichts beigetragen, und ich sagte, scheinbar mit Recht, in meinem
Artikel in „Naturen“ (Januar 1888),[36] „daß für den Meteorologen
die Beobachtungen über das Klima, die Messungen der Temperatur, der
Feuchtigkeit, des Windes und der Windrichtungen, die Aufklärungen
über die Niederschläge und die Wolkenbildung auf diesen ungeheueren
Schnee- und Eisfeldern von großer Bedeutung sein müßten; es herrschten
hier Verhältnisse, die so völlig verschieden von den Verhältnissen in
den Gegenden sind, von welchen man regelmäßige Observationen erhält“.
Wie man später ersehen wird, sollte ich in dieser meiner Annahme in
hohem Grade bestärkt werden. Ich könnte vielleicht hinzufügen, daß
auch für die Geologen solche Aufklärungen von Wichtigkeit sein müssen;
denn wie soll man sich eine irgendwie begründete Ansicht über den
inneren Haushalt des Inlandseises -- wenn man sich so ausdrücken darf
-- bilden, ehe man die Niederschlag- und Temperaturverhältnisse und
dergleichen kennt, die auf dessen Oberfläche herrschen.
Dies schienen mir die wichtigsten Aufgaben zu sein, die in dem
unbekannten Innern Grönlands zu lösen waren.
Welchen Nutzen aber können solche Aufklärungen bringen? Dieselbe
Frage ist so manchen Entdeckungsreisen gegenüber aufgeworfen und
wird bei jedem neuen Unternehmen aufgeworfen werden. Man könnte viel
darauf antworten und u. a. daran erinnern, welchen Einfluß ein solches
Hochland von Eis und Schnee auf das Klima aller angrenzenden Theile der
Erde haben muß, wie jeder einzelne Theil der Erdoberfläche in genauem
Zusammenhang mit den übrigen steht; aber allein schon der Umstand, daß
Grönlands Inneres ein Theil und zwar ein nicht ganz unbedeutender Theil
der Oberfläche dieses Planeten ist, auf dem wir leben, genügt, um den
Wunsch zu erwecken, es kennen zu lernen, und nicht zu ruhen, bis dies
geschehen ist, sollte auch der Weg über Gräber gehen.
Je eher das erreicht werden kann, desto besser.
Fußnoten:
[2] Aus dem Brief des Direktors an den Rath in Grönland. Bergen, den
19. April 1723. Die angeführte Stelle ist +P. Eberliens+ Artikel
im „Archiv für Mathematik und Naturwissenschaft, Kristiania 1890,“
entnommen.
[3] +Egedes+ Antwortschreiben, 31. Juli 1723. Beide Briefe befinden
sich im Reichsarchiv zu Kopenhagen. Grönlandske Desseins Intagt- og
Udgift-Forklaringer 1721-25.
[4] Von Assistent +Fersler+ 1727. Reichsarchiv Kopenhagen 1727.
Grönländische Expedition 1728-33.
[5] Aus +Frederik+ IV. Instruktion an Major +Paars+, abgedruckt in den
„Mittheilungen über Grönland“, Heft IX, S. 30-31. Kjöbenhavn 1889.
[6] Es ist dies das erste Mal, daß Pferde nach Grönland gesandt worden
sind.
[7] Journal, geführt bei Godthaab. Abgedruckt im „Tilskuer“, Jahrgang
6, Seite 483-484. Kjöbenhavn 1889.
[8] Dies sowie die folgenden Citate von +Paars+ Reise sind seinem
Rapport an den König entnommen, der in +Peter Eberliens+ Artikel im
„Tilskuer“, Jahrgang 6, Seite 485-488, Kjöbenhavn 1889, abgedruckt ist.
[9] Es war mir nicht möglich, dies Buch zu Gesicht zu bekommen. Die
hier angeführte Stelle ist Kapitän +J. A. D. Jensens+ Buch: „Ueber das
Inlandseis in Grönland“ u. s. w., Kjöbenhavn 1888, Seite 34 Anmerkung,
entnommen.
[10] +Kablunak+ oder richtiger +Kavdlunak+ bedeutet auf Grönländisch
„Europäer“, wird jedoch jetzt fast ausschließlich für Dänen angewandt.
[11] Welcher Nunatak dieser Omertlok gewesen ist, kann nicht mit
Bestimmtheit angegeben werden, da auf der südlichen Seite von
Fredrikshaab mehrere Nunataks im Inlandseise liegen und keiner von
ihnen, soviel mir bekannt ist, jetzt von den Grönländern so genannt
wird. Soweit ich +Dalagers+ Bericht verstehe, hat er erst einen Nunatak
besucht und dann am nächsten Tage seine Wanderung landeinwärts nach
einem anderen, dem „öbersten Berge auf dem Eisfelde“ (möglicherweise
dem nördlichsten) fortgesetzt. Es erscheint mir daher nicht sehr
wahrscheinlich, daß dieser Berg (Amertlok) derselbe Nunatak, der
+Nasausak+ ist, der im Jahre 1878 von Kapitän +J. A. D. Jensen+ und
seiner Expedition besucht wurde, wie letzterer anzunehmen scheint
(siehe sein vorhin erwähntes Buch: „Ueber das Inlandseis in Grönland“,
Seite 24. Siehe auch seinen Bericht: „Mittheilungen über Grönland“, Bd.
1, Seite 48). Zwischen dem +Nasausak+ und dem Rande des Inlandseises
liegt kein Nunatak, auch beträgt die Entfernung von diesem keine Meile.
[12] +O. Fabricius+: „Ueber das Treibeis in den nördlichen Gewässern,
vornehmlich in der Davisstraße“ (1784). Dansk Vid. Selsk. Skrifter,
1788, 3, 65-84.
[13] +Gieseckes+ mineralogische Reise in Grönland von +F. Johnstrup+.
Kjöbenhavn 1878, Seite 173.
[14] Schon im voraufgehenden Jahre (1859) hatte der Amerikaner Oberst
+Schaffner+ bei seinem bereits (siehe Bd. I S. 287) erwähnten Besuch
in Julianehaab einen Ausflug auf das Inlandseis unter Führung von
Lieutenant +Höyer+, Handelsassistent in der Kolonie, machen sollen.
(Erwähnt in: +Zeilau+, Foxexpedition. Kjöbenhavn 1861.)
[15] Foxexpeditionen i Aarel 1860 etc. Kjöbenhavn 1861. Seite 156-171.
[16] Siehe die Diskussion in Veranlassung des Vortrags, den der
Verfasser in London hielt: ~Proceedings of the Royal Geographical
Society and Monthly Record of Geography~, August 1889.
[17] +Edward Whymper+ „~Explorations in Greenland~“ in der Zeitschrift
„~Good Words~“, herausgegeben von +Donald Macleod+, ~d. d.~ Januar,
Februar, März 1884. Dies ist der einzige ausführlichere Bericht, den
+Whymper+ selber über seine Reise geschrieben hat. Sein Begleiter
+Robert Brown+ hat indessen ebenfalls einen Artikel darüber
geschrieben: „Das Innere von Grönland“ in Petermanns Mittheilungen 1871.
[18] +Robert Brown+, der Einer von diesen Dreien war, stellt (in
seinem Bd. II. S. 39 in der Anmerkung erwähnten Artikel in Petermanns
Mittheilungen 1871, Seite 385) die sonderbare Behauptung auf, daß sie
in weiter Ferne vor sich einen Nunatak oder eine Insel erblickten, die
jetzt ganz von Eis umgeben ist, die aber noch in diesem Jahrhundert mit
einem Kajak erreicht werden konnte und die zu der Zeit bewohnt war.
[19] Ein Bericht von der +Nordenskjöld+schen Expedition: „~Redogörelse
för en expedition til Grönland år 1870~“ befindet sich in der
Uebersicht des K. Vih. Akad. Förh. Stockholm 1870, Seite 973.
[20] ~Dr.~ +H. Rink+ hat hierüber einen Bericht in „Petermanns
Mittheilungen“ 1883, Seite 133, gegeben.
[21] Siehe +Nordenskjöld+: „Die zweite Dicksonska-Expedition nach
Grönland etc.“ Stockholm 1885, Seite 155.
[22] Auch diese Reise ist in „~Good Words~“ 1884, Seite 101-103 und
183-189, geschildert worden.
[23] +Helland+ hat seine Beobachtungen in Grönland im Archiv für
Math. und Naturwissenschaften, Bd. 1, Kristiania 1876: „Über die mit
Eis angefüllten Fjorde und die glacialen Bildungen in Nordgrönland“,
beschrieben, sowie einem Artikel in „~The Quarterly Journal of the
Geological Society~“ (London) Februar 1877, Seite 142-176, betitelt:
„~On the Ice-Fjords of North Greenland, and on the Formation of Fjords,
Lakes and Cirgnes in Norweg and Greenland.~“
[24] „Über das Binnenland Grönlands und die Möglichkeit, selbiges zu
bereisen.“ Petermanns Geogr. Mitteilungen 1875, Heft VIII., Seite 297
bis 300.
[25] Außer +Steenstrup+ nahmen daran Theil der ~cand.~ +Kornerup+ und
der damalige Pr.-Lieut. zur See +G. Holm+.
[26] Siehe hierüber: „Mittheilungen über Grönland“, Heft 1, Seite 6
(Kopenhagen 1879).
[27] Diese Expedition ist beschrieben in den „Mitth. über Grönl.“, Heft
2 (1881), Seite 1-27.
[28] Siehe hierüber „Mitth. über Grönl.“, Heft 1, Seite 8.
[29] Siehe hierüber Nordenskjöld: „Die zweite Dicksonsche Expedition
nach Grönland u. s. w.“ Stockholm 1885, Seite 8 etc.
[30] Die zweite Dicksonsche Expedition u. s. w. Seite 129.
[31] Siehe übrigens hierüber: „Die zweite Dicksonsche Expedition
u. s. w.“ Seite 233-235.
[32] ~Bulletin of the American Geographical Society~, Bd. XIX., New
York 1887, Seite 261-289.
[33] +Maigaard+, Geogr. Zeitschrift, Bd. 9, Kopenh. 1888, Seite 90.
[34] Wie weit die Höhenbestimmung (7525 engl. Fuß) ganz korrekt
ist, ist schwer zu sagen, da sie nur auf Observationen beruht,
die mit dem Aneroidbarometer gemacht sind. Obwohl wir auf unserer
Wanderung 3 vorzügliche Aneroidbarometer bei uns hatten, die eigens
für unsere Zwecke in London verfertigt waren, so würden wir doch,
falls wir nicht die tägliche Kontrolle mit dem Kochbarometer gehabt
hätten, die Höhe viel zu hoch angeschlagen haben (was ich auch gleich
anfangs in meinem Brief von Godthaab aus an Etatsrath +Gamél+ that,
als die Kochbarometer-Observationen noch nicht ausgerechnet waren).
Merkwürdigerweise sanken und stiegen alle 3 Barometer völlig regelmäßig
und übereinstimmend mit einander und nahmen, als wir die Meeresfläche
wieder erreichten, ungefähr wieder denselben Stand ein, den sie gehabt
hatten, als wir die Ostküste verließen. Hieraus ersieht man, daß man
sehr vorsichtig sein muß, Observationen, die ausschließlich mit dem
Aneroidbarometer gemacht sind, ein allzu großes Gewicht beizulegen.
Die angegebene Höhe scheint indessen, falls die Entfernung von der
Küste richtig ist, keineswegs zu hoch berechnet zu sein. Wir haben
schon in einer Entfernung von 15 Meilen (110 ~km~) von der Ost- und 22
Meilen (160 ~km~) von der Westküste eine solche Höhe erreicht, und die
Steigerungsverhältnisse müssen, meiner Ansicht nach, zwischen dem 69.
und 70. Breitengrad ungefähr dieselben sein.
[35] Hier mag erwähnt werden, daß Kapitän +Hovgaard+, der Leiter
der Dijmphna-Expedition, nachdem was er mir kürzlich selbst
mitgetheilt hat, vor einer Reihe von Jahren einen Antrag an das
Ministerium einreichte, der darauf hinausging, daß die beabsichtigte
Frauenbootsexpedition an die Ostküste mit einer mit Hundeschlitten
auszurüstenden Expedition über das Inlandseis von der Ost- bis zur
Westküste verbunden werden möge, was er mit Leichtigkeit ausführen zu
können meinte. Dem Plan scheint keine weitere Aufmerksamkeit geschenkt
worden zu sein.
[36] „Grönlands Inlandseis“, „Naturen“. Bergen 1888.
Kapitel XVII.
Wir verlassen die Ostküste.
Die ersten Tage nach unserer Eiswanderung wurden, wie oben erwähnt,
zur Instandsetzung unserer Ausrüstung benutzt. Wir hatten bedecktes,
mildes Wetter mit Regen, weshalb wir unseren Aufbruch nicht beeilten;
wir hofften auf klares Wetter mit Nachtfrösten. Zu unserer Ernährung
bedienten wir uns in diesen Tagen im wesentlichen der Seevögel, die wir
während unserer Bootsfahrt an der Ostküste entlang geschossen hatten,
und die wir bis dahin aus Mangel an Zeit nicht verzehren konnten. Sie
mundeten ganz vorzüglich; es war ein köstlicher Anblick, uns auf dem
Berge um den Kochtopf herum -- der aus einem Blechkasten bestand, in
dem wir Brot gehabt hatten -- lagern zu sehen; mit den Fingern holten
wir uns dann je einen Vogel aus der Brühe, rissen ihn auseinander und
verzehrten ihn mit Hülfe der Zähne und Finger. So moderne Einrichtungen
wie Gabeln hatten wir selbstredend nicht; ich kann auch aus eigener
Erfahrung versichern, daß dies ganz überflüssige Geräthschaften
sind, -- die Gabeln, die wir vom lieben Gott bekommen haben, sind
außerordentlich praktisch, wenn man sie nur nicht in allzuheiße
Kochtöpfe hineinsteckt; aber darin gewinnt man gar bald Uebung.
Am 14. August wurde das Wetter besser, und nun beschlossen wir, Ernst
aus der Sache zu machen. Nach +Sverdrups+ und meiner Ansicht ließ
sich das Inlandseis am besten von dem Berge aus erreichen, auf dem wir
in jener Nacht gewesen waren, d. h. falls derselbe von der See aus
einigermaßen zugänglich war.
[Illustration: Die Böte werden bei unserem letzten Zeltplatz an der
Ostküste aufs Land gezogen.
(Nach einer Photographie.)]
Wir ließen deshalb unsere Böte noch einmal ins Wasser hinab, packten
alles hinein und zogen von dannen, um, wenn möglich, die Besteigung nun
endlich in Angriff zu nehmen. Aber Niemand von uns hatte den Berg von
unten gesehen, und nun stellte es sich heraus, daß er ganz steil war,
und daß ein Erklimmen mit unserer schweren Ausrüstung mit zu großen
Schwierigkeiten verknüpft sein würde. Da blieb uns denn nichts übrig,
als zu unserem Zeltplatz zurückzukehren und von dort aus anzufangen.
Noch einmal wurden unsere Böte gelöscht, und erst spät in der Nacht
waren wir mit allem fertig.
Am folgenden Tage (15. August) wurden die Böte an ihre bleibende
Ruhestätte in eine kleine Bergschlucht gebracht, wo sie einigermaßen
geschützt waren. Wir legten sie sorgfältig hin, den Kiel nach oben
und belasteten sie des Windes wegen mit schweren Steinen; hoffentlich
liegen sie dort noch. Unter die Böte legten wir ein kleines Depot von
Munition, getrocknetem Seehundsfleisch und a. m. Einiges Handwerkszeug,
hauptsächlich zum Boote gehörend, blieb ebenfalls zurück, darunter ein
Segelmacherhandschuh, den wir später schmerzlich entbehren sollten. Wie
bereits früher erwähnt, war es auch meine Absicht, eine von unseren
Büchsen hier zurückzulassen, als es aber so weit war, fanden wir
jedoch, daß sie zu hübsch war, um sich davon zu trennen.
[Illustration: Die Böte, wie wir sie verließen.
(Nach einer Photographie.)]
Auf ein kleines Stück Papier schrieb ich einen kurzgefaßten Bericht
über das Schicksal der Expedition bis zu diesem Tage, verwahrte ihn
gut in eine kleine Blechdose, und legte sie in die Brotkiste, die zu
dem Walfischfangboot gehörte und die unter demselben aufbewahrt wurde.
In diesem Bericht sage ich u. a., daß wir der besten Hoffnung sind,
glücklich bis zur Westküste zu gelangen, wenn wir nur genug Frost
bekommen. Davon sollten wir nun wahrhaftig mehr als genug verspüren!
Die Lappen schlugen vor, einen unserer großen Schlafsäcke
zurückzulassen, in dem andern, meinten sie, könnten sehr wohl vier Mann
schlafen, und sie wollten Beide in ihren Pelzen liegen; das könnten
sie selbst bei einer Kälte von 40° aushalten. Ich hielt es jedoch für
richtiger, die Sache erst ein wenig mit anzusehen, ehe wir uns von
den Schlafsäcken trennten, wir konnten ja möglicherweise doch noch
Verwendung für dieselben haben. +Balto+ meinte ganz entschieden, daß
diese Fürsorge überflüssig sei, es sei nur überflüssiges Gepäck, was
wir da mit uns herumschleppten. Sehr lange sollte er jedoch nicht
dieser Ansicht sein.
Da es am Tage sehr warm war, und der Schnee infolgedessen weich wurde,
beschlossen wir, während der Nacht zu wandern und am Tage zu schlafen.
Ungefähr um 9 Uhr Abends waren die Schlitten beladen, und wir begannen
unsere Wanderung, deren Ziel +Kristianshaab+ war. Im Anfang ging es
nur langsam; die Schneefläche, über die wir hinzogen, reichte freilich
bis an den Strand hinab, so daß wir die Schlitten von unten an ziehen
konnten, aber die Steigung war steil, und wir mußten zu Dreien an
jedem Schlitten ziehen und kurze Touren machen. Die Schlitten waren
ziemlich schwer, auf jedem befanden sich über 100 ~kg~. Als wir so hoch
hinaufgekommen waren, daß wir sie einzeln ziehen konnten, luden wir
den Inhalt ein wenig um, so daß jeder der vier Schlitten ungefähr 100
~kg~ Gepäck enthielt, während der fünfte, der von Zweien gezogen wurde,
ungefähr das doppelte Gewicht hatte.
In dieser Nacht hatten wir gutes Wetter mit etwas Frost, gerade so
viel, daß der Schnee ein wenig härter wurde. Mit Ausnahme der starken
Steigung war die Eisfläche einigermaßen gut; auf Risse im Eise stießen
wir nicht. Gegen Morgen kamen wir an ziemlich schlimmes Eis mit
zahlreichen Schluchten und Unebenheiten, die Oberfläche war jedoch
noch hart, so daß die Schlitten gut darüber hinglitten. Nachdem wir
etwa eine halbe Meile zurückgelegt hatten, schlugen wir unser Zelt in
einer Höhe von ungefähr 180 ~m~ auf. Es war ein wahrhaft himmlischer
Genuß, ein halbes Dutzend Tassen warmen Thees mit kondensirter Milch
trinken und dann in die Schlafsäcke kriechen zu können. Wir waren wohl
Alle der Ansicht, daß wir angenehmere Arbeit gekannt hatten, aber wir
schwiegen wohlweislich darüber. Gerade als wir uns schlafen legen
wollten, entdeckten wir, daß wir unser einziges Stück Schweizer Käse
an dem Orte hatten liegen lassen, wo wir gegen Mitternacht unsere
Mittagsmahlzeit einnahmen. Dies Stück Käse im Stich zu lassen, war im
Grunde zu viel verlangt, aber wir waren so müde, daß man ebenso wenig
von uns verlangen konnte, jetzt zurück zu laufen und es zu holen. Da
erbot sich +Dietrichson+ freiwillig, zurückzugehen, er thäte es gern,
sagte er, dann bekäme er einen Morgenspaziergang, ehe er sich schlafen
legte, und könnte sich gleichzeitig ein wenig umsehen, was in Bezug auf
seine Karte ganz praktisch sei. Voller Bewunderung sah ich ihm nach,
wie er frank und frei dahinschritt, -- ich konnte nicht begreifen, wie
Jemand Lust verspürte, nach dieser anstrengenden Nachtarbeit einen
Morgenspaziergang zu machen.
[Illustration: Unser Zeltplatz am Morgen des 17. August. (Von A. Bloch
nach einer Photographie.)]
Gegen Abend zogen wir weiter über dasselbe unebene Eis. Um Mitternacht
wurde es so dunkel, daß wir nicht sehen konnten, deshalb schlugen
wir um 11 Uhr unser Zelt auf, kochten Schokolade und erwarteten das
Tageslicht. Wir kamen jetzt an ebeneres Eis, aber der Schnee wurde
loser und die Risse häufiger, die meisten derselben konnten wir jedoch
mit ziemlicher Leichtigkeit umgehen. Als der Morgen dämmerte, fing es
an zu regnen, und der Regen nahm allmählich derartig zu, daß es nicht
mehr angenehm war. Natürlich zogen wir Alle unsere Regenkostüme an,
aber die waren nichts weniger als wasserdicht; der Regen strömte so auf
uns herab, daß wir bald bis auf die Haut durchnäßt waren. Wir hatten
auch nicht einen trocknen Faden mehr auf dem Leibe. Zum Frieren hatten
wir freilich keine Veranlassung, obwohl ein ziemlich scharfer Wind
blies; die Arbeit hielt uns warm, und wir mußten uns aus Leibeskräften
anstrengen, aber es war nicht angenehm zu fühlen, wie das Zeug Einem
am Leibe festklebte und jede Bewegung hinderte. Bis über den Vormittag
hinaus zogen wir rastlos weiter. Die Steigung war jetzt nicht mehr
so stark, wir konnten die Schlitten jetzt zu Zweien ziemlich leicht
ziehen. Da waren zahlreiche Spalten, weshalb wir uns in acht nehmen
mußten. Wir konnten uns nicht mit den Seilen aneinander festbinden, da
es zu schwer wurde; wir mußten uns damit begnügen, mit den Schlitten
vermittelst des starken Ziehtaues verbunden zu sein, das an dem soliden
Ziehgurt befestigt war, den wir um den Leib trugen. Wenn wir durch die
Schneebrücken über den Rissen fielen, so blieben wir auf diese Weise
dort hängen, und so lange der Schlitten nicht mit hinabgerissen wurde,
was nicht sehr wahrscheinlich war, da er eine ziemliche Länge hatte, --
konnten wir ohne Gefahr hängen bleiben, bis Einer der Anderen uns zu
Hülfe kam. Es geschah übrigens nur selten, daß wir versanken und zwar
nie weiter als bis an die Arme, brachten wir dann unsern Stock oder
die Eisaxt quer über der Spalte an, so konnten wir uns ohne Hülfe aus
dieser unangenehmen Lage befreien. Es war in der Regel leicht, die
langen Schlitten über die Risse zu bringen, sie hatten eine so große
gute Tragefläche, und es handelte sich nur darum, sie schnell hinüber
zu bekommen, dann glitten sie sicher über den Abgrund hinweg, selbst
wenn es hie und da unter ihnen krachte.
[Illustration: Das Aufsteigen auf das Inlandseis am 17. August. (Nach
einer Skizze des Verfassers.)]
Gegen 12 Uhr des Vormittags machten wir endlich Halt und schlugen unser
Zelt auf einer kleinen Fläche zwischen zwei mächtigen Spalten auf. Das
Wetter war jetzt ganz unmöglich geworden. Wir bekleideten den äußeren
Menschen mit trockenem Zeug und erwärmten den inneren durch unzählige
Tassen heißen Thees. Nachdem wir unsere Stäbe und Schneeschuhe unter
den Zeltboden gelegt hatten, um ein trockenes Lager herzurichten, und
uns, so gut es ging, gegen den Regen geschützt hatten, krochen wir
in unsere Kojen; die rauchenden Mitglieder der Expedition erhielten
auch eine Pfeife Tabak, und nun befanden wir uns äußerst wohl, während
draußen Sturm und Regen tobten. Drei Tage und drei Nächte, also vom
Mittag des 17. August bis zum Vormittag des 20., wurden wir von einem
furchtbaren Wetter mit Sturzregen und Sturm ans Zelt gebannt. Während
dieser ganzen Zeit verließen wir unsere Schlafsäcke nur auf kurze
Augenblicke, um uns Essen zu holen oder dergleichen. Den größten Theil
der Zeit verschliefen wir, -- gleich im Anfang schliefen wir volle 24
Stunden ohne Unterbrechung. Die Essenrationen wurden auf das kleinste
Quantum beschränkt, da wir nicht arbeiteten, bedurften wir auch nicht
so vieler Nahrung; ein wenig mußten wir freilich haben, um das Leben in
uns aufrecht zu erhalten, deswegen aßen wir ungefähr einmal am Tage,
-- einige der Gefährten fanden allerdings, daß dies herzlich wenig
war, und behaupteten, ihre Magen schrien vor Hunger. Wenn wir nicht
aßen oder schliefen, füllte man die Lücken im Tagebuch aus, erzählte
Geschichten, las in den Büchern der nicht sehr zahlreichen Bibliothek,
die aus dem Seekalender, der Logarithmentabelle und anderen ähnlich
interessanten Büchern, sammt einer Abhandlung von Professor +Helland+
über die mit Eis angefüllten Fjorde Grönlands bestand. Ravna und Balto
lasen, wie gewöhnlich, in ihrem Testament. Am liebsten verbrachten wir
jedoch unsere Zeit damit, das Zeltdach zu studiren und dem Plätschern
des Regens und dem Winde zu lauschen, der die Zeltwände und Pardunen
rüttelte und schüttelte.
[Illustration: Dreimal 24 Stunden im Zelt. (Zeichnung von E. Nielsen.)]
Endlich, am Vormittag des 20. August, besserte das Wetter sich so weit,
daß wir unsere Wanderung fortsetzen konnten. Vorher nahmen wir aber
noch eine kräftige Mahlzeit mit warmer Linsensuppe ein, die uns für die
Hungerkur der vorhergehenden Tage entschädigen sollte.
Wir hatten noch immer stark zerklüftetes Eis; als wir den Versuch
machten, eine Höhe zu erklimmen, die gerade vor uns lag, nahmen die
Risse in dem Grade zu, daß wir nicht weiter kommen konnten, sie liefen
nämlich nicht alle parallel, sondern schnitten sich in zwei Richtungen
quer auf einander, und da ist man bald mit seiner Kunst zu Ende.
Wir mußten zurück, um unsern Kurs nordwärts zu richten, und fuhren
nun, auf den Schlitten sitzend, hinab, zwischen den Rissen hindurch,
natürlich mußten wir aber gut acht geben, um nicht in der Tiefe zu
verschwinden.
Weiter nach Norden zu wurde das Eis besser, die Steigung war nicht mehr
so stark und der Weg überhaupt besser. An einzelnen Stellen konnten wir
sogar Jeder einen Schlitten ziehen, nur Sverdrup und ich gingen mit
dem schweren Schlitten voran, um das beste Eis auszusuchen. Der Regen
hatte das Terrain scheinbar sehr verbessert, denn der Schnee war fester
geworden oder auch zum Theil ganz weggewaschen. Wir sanken jedoch noch
tief genug ein; sobald wir nur Frostwetter bekämen, würde es vorzüglich
werden. Die Oberfläche war immer noch uneben, und Balto schreibt in
seiner Schilderung darüber:
„Am 20. (soll 22. sein) wurde das Inlandseis schrecklich uneben, es
sah aus wie große Meereswellen, und es war entsetzlich schwer, die
Schlitten auf die Wellen hinauf zu schleppen, und wenn man dann wieder
hinabging, kamen die Eisstücke hinter uns hergerollt. Das Seil, an dem
wir die Schlitten zogen, schnitt so in die Schultern ein, daß wir ein
Gefühl hatten, als seien wir verbrannt.“
Am Abend gegen 8 Uhr hatte es den Anschein, als ob der Himmel sich
aufklären wollte, und da wir es als sicher ansahen, daß in dem Falle
Frostwetter eintreten würde, machten wir sofort Halt und schlugen unser
Zelt auf, um lieber zu warten, bis das Terrain hart geworden war.
Am nächsten Morgen, den 21. August, gegen 4 Uhr weckte ich die
Kameraden. Der Himmel war wolkenlos, und obwohl das Thermometer zeigte,
daß die Luft noch Wärmegrade enthielt, hatte sich doch eine so harte
Kruste auf dem Eise gebildet, daß es uns trug. Die Steigung war noch
immer stark, und die Spalten waren groß und zahlreich, aber ohne
weitere Unglücksfälle rückten wir heute in dem herrlichsten Wetter
vor und hielten im warmen Sonnenschein, der den Schnee weicher und
weicher machte, bis hoch in den Vormittag hinein aus. Allmählich wurden
die Anstrengungen jedoch unerträglich, und ein verzehrender Durst
quälte uns. Trinkwasser gab es nicht mehr, wir sollten es erst an der
Westküste wiederfinden. Den einzigen Ersatz dafür mußten wir in dem
Wasser suchen, das wir gewannen, indem wir unsere Feldflaschen aus
Blech mit Schnee füllten und sie an der Brust, zuweilen sogar am bloßen
Leibe trugen. Wenige von uns waren jedoch warmblütig und geduldig
genug, um zu warten, bis der Schnee sich in Wasser verwandelte, man
sog lieber allmählich, als er anfing, ein wenig feucht zu werden, die
Wassertropfen ab, und so konnte denn nichts aus dem Trinkwasser werden.
[Illustration: Aussicht auf den Kiatak vom Inlandseise aus am 20.
August.
(Nach einer Zeichnung des Verfassers.)]
Endlich gegen 10 Uhr vormittags erreichten wir die Höhe, die wir uns
als Ziel gesetzt hatten; wir waren ¾ Meilen an jenem Tage gegangen.
Von hier aus war die Steigung nur schwach und das Eis ganz frei von
Rissen. Wir waren der Ansicht, daß jetzt die erste Schwierigkeit
auf dem Inlandseise überwunden sei, deswegen hielten wir eine ganz
kleine Festmahlzeit, die aus einer Extraration Haferkakes, Mysekäse
und Preißelbeerkompot bestand. Wir waren jetzt auf einer Höhe von ca.
870 ~m~ angelangt und konnten einzelne Nunataks weiter nach dem Lande
hinein erblicken, -- in nördlicher Richtung hatten wir deren schon eine
ganze Reihe gesehen.
Am Morgen des 22. August um zwei Uhr zogen wir weiter. Wir hatten einen
guten Nachtfrost gehabt (-5° C.), und der Schnee war steinhart, aber
ungewöhnlich uneben, so daß unsere Schlitten sogar mehrmals umwarfen.
Gegen 9 Uhr hatte die Sonne wieder so viel Kraft, daß wir unser Zelt
aufschlagen mußten, nachdem wir ungefähr eine Meile zurückgelegt hatten.
Mehr und mehr empfanden wir jetzt den Mangel an Wasser, weshalb wir
uns sehr auf unsern Thee freuten. Um ihn noch erfrischender zu machen,
kam ich auf den genialen Einfall, etwas Citronensäure hinein zu thun,
-- wir wußten ja Alle, daß Thee mit Citronensaft vorzüglich schmecken
sollte. Wir vergaßen freilich, daß wir bereits kondensirte Milch
hinzugefügt hatten, und wer beschreibt unsere Enttäuschung als die
Milch, sobald die Citronensäure sich mit dem Thee vermischte, in großen
Klumpen an den Boden des Gefäßes fiel. Wir tranken den Thee dessen
ungeachtet, aber der Versuch wurde nicht wiederholt.
Gegen 9 Uhr des Abends zogen wir wieder weiter. Das Eis war noch immer
sehr uneben, die Schlitten mußten bald auf die Kämme der Eiswogen
hinaufgezogen werden, bald stürzten sie in die Wellenthäler hinab. Es
ruckte und zog höchst unangenehm in den Schultern und dem Oberkörper,
und Baltos Ausdruck, daß man ein Gefühl hatte, als habe man sich
verbrannt, ist sehr bezeichnend.
Wenn also unsere Arbeit auch oft recht hart war, so hatten wir doch
auch einen Ersatz in diesen Nächten mit Nordlicht und Mondschein, --
denn auch dieser Theil der Erde besitzt seine Schönheiten. Wenn das
ewig wechselnde Nordlicht seinen märchenhaften Tanz an dem südlichen
Himmel in strahlenderer Pracht als sonst irgendwo antrat, so konnten
wir alle Mühseligkeiten und alle Anstrengungen vergessen, oder wenn
der Mond aufging und seine schweigsame Bahn über den sternbesäeten
Himmel zurücklegte, auf den Gipfeln der Eiskämme spielend und die
ganze todte, erstarrte Eiswelt in seinem Silberglanz badend, da
senkte sich ein tiefer Friede über uns, und das Leben wurde uns zur
Schönheitsoffenbarung. Ich bin fest überzeugt, daß diese nächtlichen
Wanderungen über das grönländische Inlandseis einen unauslöschlichen
Eindruck auf alle Theilnehmer der Expedition gemacht haben.
[Illustration: Anikitsok, Johnstrups Nunatak, Kornerups Nunatak u. s. w.
(Nach einer Photographie des Verfassers.)]
Als wir um Mitternacht an eine steile und schwierige Steigung kamen,
verschlimmerte sich unsere Situation: für jeden Schlitten waren
jetzt mehrere Personen erforderlich, und trotzdem war die Arbeit fast
unüberwindlich. Als wir dann aber einige hundert Fuß hoch an eine
Eisfläche kamen, die sich so weit erstreckte, wie das Auge im Mondlicht
reichen konnte, und die so hart und glatt war, wie das Eis auf einem
stillen Binnengewässer, -- da kannte unsere Freude und unser Staunen
keine Grenzen. Ueberaus froh zu Muthe, schlugen wir unser Zelt gegen
2 Uhr auf, um ein wenig zu ruhen, Kaffee zu kochen und ein wenig zu
essen, ehe wir weiter zogen. Wir waren ganz außer uns vor Entzücken
über dies herrliche Terrain, -- man konnte wohl kaum ein besseres
finden, -- und sprachen lange hin und her, wie lange es wohl währen
könne, bis wir die Westküste erreichten, falls der ganze Weg bis
dorthin dieser Eisfläche gliche. Ich meinte, daß es ganz vortheilhaft
sein würde, wenn wir unsere Schlittenlast ein wenig verringern könnten,
ohne unsern Proviant zu schmälern. Balto meinte, wir könnten wohl
die Indianertruger zurücklassen, für die hätten wir sicher keine
Verwendung. Ich erwiderte, das sei zutreffend, so lange das Terrain so
gut wäre; es könne aber Niemand wissen, wie lange das währen würde.
Da entgegnete Balto: „Zum Teufel auch, Ravna dort ist Berglappe und
hat 45 Jahre in den Bergen gelebt, aber er sagt, er hat niemals solch
Zeug benützt, und Niemand soll ihn alten Mann jetzt dazu zwingen, und
dasselbe sage ich auch. Ich bin ebenfalls Lappe, und Niemand soll uns
Lappen etwas auf dem Schnee lehren.“ Ich antwortete ihm lachend: „Ihr
Lappen haltet Euch freilich für entsetzlich klug, aber trotzdem könnt
Ihr noch verschiedenes lernen, ehe Ihr wieder nach Hause kommt“ -- und
ich erinnerte ihn daran, wie es mit den Schneebrillen ging, die er, als
ich sie ihm in Kristiania zeigte, etwas unnützes nannte. Die Lappen
aber waren es, die der Brillen zuerst bedurften.
Balto meinte, mit den Brillen, das sei etwas ganz anderes. Er könne
ja nicht leugnen, daß er sie jetzt sehr zweckmäßig finde, aber diese
Truger? Nein! Er verschwur sich hoch und heilig, daß er sie niemals an
seine Füße schnallen werde. Er war jetzt so üppig geworden, daß er sich
die Sünde, ganz nachdrücklich zu fluchen, häufiger leistete; das war
übrigens für uns Andere ganz erbaulich, da es uns ein Beweis war, daß
er sich wohl fühlte.
Leider währte die Freude mit dem glatten Eis nicht lange. Den Tag
hindurch hielt es freilich an, und ein günstigeres Terrain wie dies hat
wohl Niemand auf Grönlands Inlandseis erblickt. Wenn man es abgehobelt
hätte, so könnte es nicht besser gewesen sein. Die Steigung war eben
mit einem fast unmerklichen, langgestreckten Wogengang.
Um 11 Uhr des Vormittags machten wir Halt und schlugen unser Zelt
auf. Die Sonne schien ebenso wie an den vorhergehenden Tagen derartig
auf das Zelt, daß es dort ziemlich warm zum Schlafen war, einem der
Gefährten wurde es sogar so warm, daß er hinausging und sich auf ein
Persenning in den Schatten des Zeltes legte, um schlafen zu können.
Um ½7 Uhr waren wir wieder auf den Beinen. Als wir weiter kamen,
verschlechterte sich das Terrain; ein feiner, frischgefallener Schnee
bedeckte das harte Eis.
Wir merkten bald, daß wir mehr Nachtfrost bekommen würden, als uns
lieb war, denn auf diesem staubfeinen, frischgefallenen Schnee glitten
die Stahlschienen unter unsern Schlitten bei der Kälte von 7-8 Grad,
die wir ungefähr hatten, wie über Sand, und nachdem wir ungefähr ¾
Meilen zurückgelegt hatten, sahen wir ein, wie thöricht es war, unsere
Wanderung zu dieser Zeit fortzusetzen, jetzt war es vortheilhafter, am
Tage zu gehen, wenn der Schnee nicht so hart war. Gegen 10 Uhr schlugen
wir deshalb unser Zelt auf.
[Illustration: Das Kochen. (Nach einer Photographie.)]
Da die Last auf unsern Schlitten so groß war, daß es nicht schaden
konnte, wenn sie ein wenig geringer würde, sannen wir lange darüber
nach, ob wir nicht irgend etwas entbehren könnten. Zuerst verfielen
wir auf die Oeltuchüberzüge zu unsern Schlafsäcken. Wir waren nun so
weit gelangt, daß von außen her keine Feuchtigkeit zu befürchten war,
außer in Form von Schnee, und der mußte abgebürstet und auf andere
Weise vermieden werden, folglich waren die Ueberzüge überflüssig. Sie
aber zurückzulassen, ohne daß sie irgend welchen Nutzen stifteten,
das hielten wir für eine Thorheit, das Oeltuch war brennbar, folglich
konnten wir damit kochen. Das war eine gute Idee, die allgemeinen
Anklang fand. Es handelte sich nur darum, einen Kochtopf zu finden.
Aber alle Brotdosen waren infolge der Behandlung und der Stöße, denen
sie ausgesetzt gewesen, leck geworden. Endlich fanden wir eine, die
einigermaßen dicht hielt, und nun machten wir uns drinnen im Zelt
ans Kochen. Die Blechdose wurde wie gewöhnlich mit Schnee gefüllt
und mit Hülfe der Stahlstangen, die unter unsern Schlittenschienen
gewesen waren, so aufgestellt, daß wir Feuer darunter anmachen
konnten. Wir zerrissen das Oeltuch in schmale Stücke und zündeten
es in einer stählernen Schneeschaufel unter unserm Kessel an. Die
Oeltuchstreifen brannten vorzüglich, die Flamme schlug hoch an den
Seiten des Blechkessels in die Höhe und warf einen schönen röthlichen
Schein in den Zeltraum und auf die 6 Männer, die um das Feuer herum
saßen, in die Gluth starrend und bei sich denkend, daß das Leben
jetzt erst anfange, wirklich gemüthlich zu werden. Aber alle Freuden
auf dieser Erde sind von kurzer Dauer, und das Kochen mit Oeltuch in
einem Zelt ohne Rauchfang, das ist die flüchtigste Freude, an der ich
theilgenommen habe. Das Oeltuch rauchte nämlich derartig, daß das
Zelt nach Verlauf von wenigen Minuten so voll von Rauch war, daß wir
uns kaum gegenseitig hätten sehen können, selbst wenn wir im stande
gewesen wären, unsere Augen aufzuhalten. Es nützte nichts, daß wir die
Zeltthür öffneten, denn wenn auch etwas Rauch hinausging, so wurde
er sofort ersetzt, und das Rauchmeer wurde dichter und dichter, die
Freude an unserm Feuer war uns längst vergangen. Wenn man das eine Auge
ein wenig öffnete, so erblickte man nur einen matten Lichtschimmer
durch den dichten Nebel. Die meisten der Gesellschaft erwählten den
vernünftigsten Theil, indem sie sich in die Schlafsäcke begaben und
die Klappe über dem Kopf fest zuzogen. Zwei mußten jedoch ausharren,
um auf das Feuer Acht zu geben, so daß der Schnee geschmolzen und der
Thee gekocht werden konnte. Indem man bald das eine, bald das andere
Auge ein klein wenig öffnete und den Kopf von Zeit zu Zeit aus der
Zeltthür steckte, um eine Portion frischer Luft einzusaugen, ging es
so einigermaßen, und der Schnee begann zu schmelzen. Das Kochgeschirr
erwies sich jedoch leider als sehr leck und wir mußten etwas anderes
ausfindig machen. Der Deckel von der Blechdose, die unsere Apotheke
enthielt, war sicher dicht, aber er faßte nur die halbe Portion, die
wir nöthig hatten. Uns blieb jedoch nichts anderes übrig, als ihn neben
der Blechdose anzuwenden; indem wir letztere auf die Seite stellten,
wo sie am wenigsten leckte, ging es einigermaßen. Wir heizten tüchtig
unter und verwandelten das Zelt in eine wahre Hölle, bis das Wasser
kochte und ich unsern Thee bereitete.
Am nächsten Morgen kochten wir abermals mit Oeltuch, waren nun aber
so vernünftig, den Feuerherd draußen vor das Zelt zu verlegen. Wir
schmolzen eine tüchtige Portion Schnee, die außer zu einer guten
warmen Kerbelsuppe mit Fleischpepton ausreichte, um unseren Durst
wirklich einmal ganz zu stillen. Das Wasser wurde durch einen Zusatz
von Citronensäure, Citronenöl und Zucker in die köstlichste Limonade
verwandelt. Dies war das letzte Mal, daß wir unseren Durst löschen
sollten, bis wir an die Westküste gelangt waren, denn wir mußten sehr
sparsam mit dem Brennmaterial umgehen.
Es gewährte einen ganz eigenthümlichen Anblick, als wir uns an jenem
Morgen bei hellem Tageslicht wiedersahen. Großer Gott, wie wir
aussahen! Mit unserer Gesichtsfarbe, die bis dahin ziemlich hell
gewesen, und die Wind und Wetter ziemlich reingewaschen, war eine
vollständige Veränderung vorgegangen. Hie und da saßen so dicke
Rußkleckse, daß wir sie mit dem Messer abkratzen konnten, besonders
alle Runzeln und Unebenheiten waren mit diesem Stoff gefüllt, wie
sich große Mengen davon auf allen vorspringenden Gesichtstheilen, wie
Augenbrauen, Kinnbacken, Unterlippe, Kinn u. s. w., angesammelt hatten.
War man von Natur mit blondem Haar und Bart ausgestattet, so war dies
jetzt ganz rabenschwarz geworden, nur die Augäpfel und die Zähne waren
weiß geblieben und glänzten ganz unheimlich aus dem schwarzen Gesicht
heraus.
Wenn ich erzähle, daß wir uns trotz solcher Unregelmäßigkeiten nicht
wuschen von dem Augenblick an, wo wir den Jason verließen, bis zu dem
Tage, wo wir die Westküste erreichten, so werden kurzsichtige Leser
uns gewiß für große Ferkel halten. Aber das müssen wir hinnehmen.
Ich will hier doch hinzufügen, daß wir unter gewöhnlichen Umständen
die Gewohnheit hatten, uns zu waschen; wenn es aber auf dieser Reise
nicht geschah, so hatte es seine guten Gründe. Erstens hatten wir auf
dem Inlandseise nur das wenige Wasser, das wir am Morgen und am Abend
auf Spiritus schmolzen, und das noch geringere Quantum, das wir im
Laufe des Tages auf unserem eigenen Körper schmelzen konnten. Wenn
man nun, wie das bei uns der Fall war, stets einen brennenden Durst
hatte, und Einem die Wahl gestellt wurde, diese Portion Wasser entweder
zum Waschen oder zum Trinken zu benutzen, oder auch, sich erst damit
zu waschen und dann zu trinken, -- so glaube ich, daß selbst die
beschränktesten Menschen, wenn es so weit kommen sollte, es vorziehen
würden, das Wasser ausschließlich zum Trinken zu benutzen.
Zweitens ist es ein sehr zweifelhaftes Vergnügen, sich bei einer
Temperatur zu waschen, in der das Waschwasser gefriert, falls es
einige Minuten steht, in der die Finger steif frieren, ehe sie aus dem
Waschbecken an das Gesicht gelangen, und in der das Gesicht ebenso
friert, sobald es mit dem Wasser in Berührung kommt. Ich glaube, es
giebt nicht viele Menschen, die unter diesen Umständen etwas anderes
als eine theoretische Beredsamkeit für die Reinlichkeit übrig haben.
Drittens aber war es uns geradezu untersagt, uns zu waschen, selbst
so lange wir Wasser genug hatten und es warm genug dazu war, und zwar
aus dem Grunde, weil es bei einem Sonnenschein, wo das Licht nicht
allein von oben kommt, sondern auch von dem Schnee zurückgestrahlt
wird, seine Gefahren hat, verschwenderisch mit dem Wasser umzugehen.
Das Sonnenlicht greift nämlich in diesem Fall die Haut stark an,
so daß sie spröde wird und abblättert, ja es können sogar Wunden
dadurch entstehen, die große Unannehmlichkeiten und heftige Schmerzen
verursachen. Ich glaube, Niemand wird lange zögern, wenn er zwischen
diesen Uebeln und Unreinlichkeit seine Wahl treffen soll. Es würde
vielleicht einen guten Eindruck machen, wenn wir anstandshalber sagen
wollten, daß es uns sehr schwer geworden sei, uns während einer so
langen Zeit nicht waschen und unsere Kleider nicht wechseln zu können,
leider aber schulden wir es der Wahrheit, zu gestehen, daß wir uns ganz
außerordentlich wohl dabei fühlten.
Während des 24. August hatten wir ein ganz elendes Terrain, der
frischgefallene Schnee wurde härter und härter und war dabei so tief,
daß wir jetzt oft bis zu vier Zoll versanken; außerdem hatten wir
eine starke Steigung zu überwinden. Um den Muth aufrecht zu halten,
wurde jede Viertelmeile, die wir zurücklegten, mit einer Tafel
Fleischpulverschokolade pro Mann belohnt.
Unsere Mittagsmahlzeit, die wir am Nachmittag abhielten, wurde abermals
mit Oeltuch gekocht, doch benutzten wir außerdem als Brennmaterial noch
ein Reservestativ unseres Theodolits, das überflüssig war, sowie eine
Anzahl von Holzschienen zum Verbinden gebrochener Arme und Beine, die
wir bis dahin in unserer Apotheke mit uns geführt hatten; jetzt, wo
wir das zerklüftete Eis glücklich hinter uns hatten, hielten wir die
meisten dieser Schienen wie auch die Gipsverbände für überflüssig und
entledigten uns ihrer.
Wir behielten nur einen ganz kleinen Bedarf zurück für den Fall, daß
beim Herabsteigen durch das zerrissene und zerklüftete Eis, das wir an
der Westküste vorzufinden glaubten, ein Unglück geschehen sollte.
Am Abend wurde es, sobald die Sonne untergegangen war, wieder fühlbar
kalt, der Schnee wurde schwieriger denn je, und wir schlugen unser Zelt
auf. Wir hatten an jenem Tage nicht mehr als eine Meile zurückgelegt.
Da nur wenige Stunden verflossen waren, seit wir unser Mittagsmahl
verzehrt hatten, einigten wir uns dahin, vor dem Schlafengehen nur
einige von den dünnen Haferkakes zu uns zu nehmen. Hierzu genossen wir
etwas Schnee, den wir mit Citronenöl, Citronensaft und Zucker vermischt
hatten und der das erquicklichste Dessert bildete, das ich je gegessen
habe. Es glich vollständig dem in Italien so gebräuchlichen „Granita“,
ja, wenn man frischgefallenen und ganz feinen Schnee dazu verwendet,
schmeckt es noch weit besser. Es war eine eigenartige Stimmung, die
mich ergriff, als wir da draußen vor dem Zelt saßen, unseren Schnee
und die spärlichen Kakes in so kleinen Bissen wie nur möglich genossen
und dabei zum Mond aufschauten, der sein silbernes Licht über dies
unendliche Schneemeer ergoß; unwillkürlich flogen meine Gedanken zu
den Umgebungen zurück, in denen ich zuletzt Granita gegessen. Es war
ebenfalls Mondschein, aber es war eine warme Sommernacht im Golf
von Neapel, und das Mondlicht zitterte auf den dunklen Wogen des
Mittelländischen Meeres. -- --
Am 25. August war die Steigung noch immer stark, und das Terrain war
noch schlechter, wir hatten jetzt 6-8 Zoll losen Schnee; dabei blies
uns ein scharfer Wind gerade ins Gesicht, was die Situation bedeutend
verschlimmerte.
Da wir fanden, daß unsere Mittagsrast uns reichlich Zeit nahm, faßten
wir den glücklichen Gedanken, auf dem Schlitten zu kochen, während wir
auf der Wanderung waren, wodurch wir die lange Zeit sparten, die wir
sonst mit dem Kochen verbrachten. Der Kochapparat wurde hinten auf den
einen Schlitten gestellt, wir entzündeten das Feuer, und während der
Schnee sich allmählich in Wasser verwandelte, in das wir Bohnenwurst
thaten, zogen wir unbekümmert weiter, ganz stolz über diese geniale
Erfindung. Als die Suppe anfing zu kochen, machten wir Halt, schlugen
unser Zelt auf und trugen den Apparat vorsichtig hinein; aber gerade in
dem Augenblicke, als wir uns hinsetzen und uns an diesem königlichen
Mahl delektiren wollten, machte ich eine ungeschickte Bewegung, das
Kochgeschirr fiel um, und die kostbare Bohnensuppe floß mit dem
brennenden Spiritus, mit Wasser und halbgeschmolzenen Schneeklumpen
aus dem oberen Schmelzgefäß zusammen über den Zeltboden. Wie auf
einen Zauberschlag waren alle Mann auf den Beinen, alles, was im
Zelte lag und stand, wurde hinausgeworfen, wir faßten den Boden des
Zeltes an allen Ecken an, so daß die Suppe sich in der Mitte in einer
Vertiefung ansammelte und von hier aus wurde sie dann wieder in das
Kochgeschirr geschöpft und weiter gekocht. Es war kaum ein Tropfen
verloren gegangen! Unter solchen Umständen ist es sehr zweckmäßig,
einen wasserdichten Segeltuchfußboden zu haben. +Balto+ sagt von dieser
Bohnensuppe, „daß sie freilich nicht ganz rein war, da der Fußboden
ziemlich schmutzig war, aber das durfte nicht schaden. Sie schmeckte
uns deswegen ebenso gut, denn unsere Magen waren ziemlich leer.“ Daß
die Suppe einen kleinen Zusatz von Spiritus erhalten hatte, erwähnt er
nicht; es war nur sehr wenig, und seiner Meinung nach erhöhte es nur
den Wohlgeschmack.
Als wir endlich warm und gut in unserem Zelt saßen und unser
Mittagsmahl in aller Ruhe verzehrten, zog ein unliebsamer Schneesturm
herauf, zunächst freilich nur ein Gestöber, aber wir hatten es gerade
im Gesicht, als wir weiter zogen, und gegen Abend nahm auch der Wind
zu. Bei einer Kälte von neun Grad war das nicht sehr angenehm. Wir
gingen indessen, so gut wir konnten, dagegen an und erklommen eine
steile Höhe, die Köpfe vorübergebeugt, gleich Mönchen in unsere Kapuzen
gehüllt, während der feine Schnee alle möglichen Anstrengungen machte,
um in alle Poren und Oeffnungen unserer Regenkleider zu dringen.
Erst spät am Abend schlugen wir unser Zelt auf und krochen in die
Schlafsäcke. Zwei Haferkakes, eine kleine Tafel Fleischpulverschokolade
und ein wenig Citronengranita mundeten uns vorzüglich, während wir
auf unserem Lager ausgestreckt lagen und der Mond sein friedliches
Licht durch eine Spalte in der Zeltthür warf. Wind und Schneegestöber
glaubten wir ausgeschlossen zu haben.
Der Schneesturm raste die ganze Nacht hindurch, und als ich am nächsten
Morgen (26. August) aufstand, um Kaffee zu kochen, war ich nicht wenig
überrascht, als ich mich selbst, die Schlafsäcke, die Säcke mit unsern
Kleidern, kurz alles unter Schnee begraben fand; er war durch alle
Spalten eingedrungen und hatte das ganze Zelt angefüllt. Als ich die
Füße in die Schuhe stecken wollte, waren auch diese voller Schnee, und
als wir uns nach unsern Schlitten umsahen, waren sie halb verschwunden.
An allen Seiten des Zeltes lagen große Schneeschanzen. Wir hatten doch
trotz alledem einen angenehmen Sonntagmorgen mit Kaffee und Frühstück
im Bett.
Der Schneesturm raste den ganzen Tag hindurch, und es wurde schwerer
und schwerer ihm entgegen zu gehen, da der Schnee immer loser
wurde. Ich überlegte, ob ich die Schlitten nicht zusammenbinden und
den Versuch machen sollte, mit Hülfe von Segeln gegen den Wind zu
kreuzen. Auf diese Weise konnte es lange währen, ehe wir Kristianshaab
erreichten. Wir mußten auf eine Veränderung zum Guten hoffen; --
an diesem Tage blieb aber alles beim Alten. Wir arbeiteten uns
durch den Schnee, so gut wir konnten. Nachdem wir eine Viertelmeile
zurückgelegt hatten, gelangten wir an eine Höhe, die wir erklimmen
mußten; die Steigung war jedoch so steil, daß wir die Schlitten nur
zu Dreien hinaufbefördern konnten, und trotzdem war es noch eine sehr
beschwerliche Arbeit. Bei einer Aufmessung stellte es sich heraus, daß
die Steigung ungefähr 1 Fuß auf 4 Fuß vorwärts betrug. Als wir nach
einer Wendung wieder hinabstiegen, wandte sich Kristiansen, der nur
selten eine Bemerkung machte, an Dietrichson und sagte: „Großer Gott,
daß die Menschen es so schlecht mit sich selbst meinen, daß sie sich
auf so etwas einlassen können!“
Kapitel XVIII.
Wir verändern unsere Route auf Godthaab. Einige Mittheilungen über
Klima und Schneeverhältnisse.
Spät am Abend des 26. August machten wir Halt, nachdem wir eine Höhe
von ungefähr 1990 m erreicht hatten. Infolge der Erfahrungen, die wir
in der letzten Nacht gemacht hatten, trugen wir jetzt Sorge dafür, uns
besser gegen den Schneesturm und den feinen, alles durchdringenden
Schneestaub zu schützen. Wir schaufelten den Schnee fort, so daß wir
eine Schneeschanze an der Windseite erhielten, stellten außerdem einen
Schlitten gegen die Zeltwand, die gleichfalls nach der Windseite lag
und bedeckten ihn mit Persenningen, wodurch wir uns ein ziemlich
warmes Nest schufen. Wir waren alle in rosigster Laune, lautes Lachen
erschallte, und der Theekessel summte über der Spiritusflamme, die ein
schwaches Licht auf die kleine seltsame Gruppe in dem kleinen Raum
warf, wo trotz aller Vorsichtsmaßregeln der Schnee lustig herumwirbelte
und alles mit einer feinen weißen Schicht bedeckte.
Als der Thee fertig war, zündeten wir eins der fünf Stearinlichter an,
die ich zum Photographiren mitgenommen hatte, und dies machte den Abend
äußerst gemüthlich. Was kümmerte es uns, daß der Sturm draußen heulte
und die Wände unseres Zeltes erzittern machte!
Als wir am nächsten Morgen (27. August) erwachten, hatte sich der
Schneesturm noch immer nicht gelegt, aber das Zelt war doch nicht so
voller Schnee wie am vorhergehenden Morgen. Da ich das Stampfen in
dem losen Schnee gegen den Wind satt hatte, so beschloß ich, daß wir
gleich an jenem Morgen einen Versuch machen wollten, unsere Schlitten
mit Segeln zu bespannen. Hier stieß ich jedoch auf ziemlich starken
Widerspruch, besonders von seiten der Lappen. +Ravna+ setzte ein ganz
jämmerliches Gesicht auf, und +Balto+ schimpfte unbeschreiblich.
„Nun ja, zum Teufel auch! So verrückte Leute sind mir noch niemals
vorgekommen. Sie wollten auf Schnee segeln!“
Er meinte, wir könnten ihn gewiß mancherlei lehren, wie z. B. das
Segeln auf der See und dergl. m., ihn aber etwas auf dem Lande und gar
auf dem Schnee lehren zu wollen, nein, das sollten wir uns nur nicht
einbilden, das sei ein „Satans-Unsinn“. Er sparte nicht an Worten, aber
es half ihm alles nichts, er mußte sich fügen, die Schlitten wurden
nebeneinander hingestellt und zu zwei Flößen zusammengebunden, -- das
eine aus zwei, das andere aus drei Schlitten bestehend. Zu dem ersten
Floß wurde der Zeltboden als Segel benutzt, bei dem andern, zu dem
+Balto+, +Ravna+ und +Dietrichson+ gehörten, sollten zwei Persennings
dieselben Dienste leisten.
Es war anfänglich meine Absicht gewesen, die Zeltwände hierzu zu
benutzen, wir wagten es jedoch nicht, sie preis zu geben; sie waren
zu dünn, und etwas Unangenehmeres als eine Beschädigung des Zeltes
in diesen Umgebungen konnte uns nicht begegnen. Als die Persennings
aufgespannt waren, riß der Wind sie jedoch voneinander, und nun mußten
sie zusammengenäht werden. Es war keine Kleinigkeit, in der Kälte und
bei dem Schneetreiben mit bloßen Händen dazusitzen und zu nähen. Wir
mußten gut acht geben und die Finger tüchtig schlagen, und so wurden
wir denn nach den verschiedensten Schwierigkeiten und einer sechs- bis
siebenstündigen Arbeitszeit endlich gegen Nachmittag flott.
Wir sahen jedoch gar bald ein, daß aus dem Kreuzen gegen den Wind
nichts werden konnte. Jedenfalls erreichten wir damit nicht viel. Ich
hatte mir in der Beziehung auch keine großen Hoffnungen gemacht und
einen andern Plan gefaßt. Ich war mir ganz klar darüber, daß wir bei
diesen Eisverhältnissen und diesem widrigen Wind keine Aussicht hatten,
Kristianshaab vor Mitte September zu erreichen. Um die Zeit ging das
letzte Schiff nach Kopenhagen ab, und damit war uns die Möglichkeit
genommen, die Heimath noch in diesem Jahr zu erreichen. Diese Aussicht
schien mir damals höchst fatal, ein ganzer Winter würde mit einem
Winteraufenthalt in Grönland verloren gehen, und die Gefährten
würden sich alle nach der Heimath sehnen. Meine Kenntnisse der
Schiffahrtsverhältnisse an der Westküste von Grönland waren nur sehr
mangelhaft, und ich nahm an, daß dasselbe Schiff, das Kristianshaab im
September verließ, die südlich gelegenen Häfen anlaufen würde. Ich zog
daraus die Schlußfolgerung, daß wir mehr Aussicht auf eine Rückkehr in
die Heimath im Laufe dieses Jahres haben würden, wenn wir unsern Kurs
auf einen dieser südlicheren Häfen richteten, und meinte, daß Godthaab
in dem Fall ein guter Ort sein müsse. Auch andere Gründe sprachen
dafür, diese Richtung einzuschlagen, vor allen Dingen glaubte ich, daß
die Untersuchung des Eises dort von größerem Interesse sein müsse da
es bis dahin ja völlig unbekannt war, während +Nordenskjölds+ beide
Expeditionen viele werthvolle Aufklärungen über die Eisverhältnisse
südöstlich von Kristianshaab verschafft hatten. Als dritter Grund
galt, daß die Jahreszeit so weit vorgeschritten war, und der Herbst
auf dem Inlandseise wohl kaum gelinde sein würde. Der Weg bis an den
Fjord, an dem Godthaab lag, war aber bedeutend kürzer als der bis nach
Kristianshaab, daher konnten wir darauf rechnen, falls wir die erste
Richtung einschlugen, schneller ans Ziel zu gelangen und keiner so
scharfen Kälte ausgesetzt zu sein. Freilich wußten wir nicht, ob die
Beschaffenheit des Eises dort sich zum Absteigen eignete, und ob der
Weg bis zu der Kolonie selbst nicht ebensoviel Zeit erforderte wie der
nach Kristianshaab, denn bei Godthaab war die Strecke über das kahle
Land von dem Inlandseise aus so bedeutend länger, ja vielleicht hatte
es seine großen Schwierigkeiten, dort vorwärts zu kommen. Auf irgend
eine Weise mußten wir die Kolonie aber erreichen können, und wenn es
keinen anderen Ausweg gab, so mußten wir unsere Zuflucht zu dem Wege
über die See nehmen.
Dies alles ging mir an jenem Vormittag durch den Kopf, die Karte wurde
fleißig studirt, in aller Stille Berechnungen gemacht, und das Resultat
war, daß ich mich für den Weg nach Godthaab entschied. Ich war darauf
vorbereitet, in der Nähe von Godthaab auf schwieriges Eis zu stoßen,
weil dort so viele Gletscher sind, die das Eis abschieben, aber ich
hatte die feste Zuversicht, daß es irgendwo gehen müsse.
Der Punkt, an dem ich zu enden gedachte, war genau derselbe, wo wir in
Wirklichkeit anlangten -- ungefähr beim 64° 10′ N. Br. Ich hielt diesen
Punkt für den besten, weil sich hier kein Gletscher befand, während
nach der Karte, die übrigens völlig unrichtig war, sowohl im Norden wie
im Süden mächtige Gletscher sich bis ans Meer hinan erstrecken sollten.
Meiner Meinung nach mußte man nun zwischen zwei Gletschern einen
Gürtel oder, wenn man will, eine Vertiefung finden, in dem das Eis
einigermaßen ruhig liegt, und wo es infolgedessen ziemlich eben ist.
Soweit meine Erfahrung reicht, hat sich dies ja auch als zutreffend
erwiesen.
Als ich den Anderen meinen Entschluß, nach Godthaab zu gehen,
mittheilte, waren sie Alle sehr damit einverstanden. Es schien, als
habe man schon genug vom Inlandseis und sehne sich nach gastlicheren
Gegenden. So wurden denn die Segel gehißt, und gegen 3 Uhr des
Nachmittags zogen wir von dannen so hoch gegen den Wind, wie wir nur
liegen konnten, aber es wurde niemals höher als quer, ja schließlich
sogar einen Strich niedriger als quer. Da der Wind rechtweisend Nord
bis West war, wurde unser Kurs auf diese Weise bedeutend südlicher als
Godthaab, weil uns aber der Wind half, war es doch vortheilhafter für
uns, die Segel zu benutzen und so niedrig zu liegen, statt zu ziehen.
Wenn wir es so einrichteten, daß zwei von uns vorangingen und zogen,
während einer hinterherging und steuerte, konnte es ganz gut gehen. Und
obwohl wir so spät ausgerückt waren und ziemlich früh am Abend Rast
machten, kamen wir an jenem Tage doch über eine Meile vorwärts.
Je weiter wir kamen, desto mehr beschäftigte mich der Gedanke, wie wir
am besten vom Inlandseis zu den menschlichen Wohnungen hinabgelangen
könnten. Nach der Karte zu urtheilen, schien es eine ziemlich wilde
Gegend zu sein mit Bergen, Thälern und Fjorden, am besten war es
scheinbar in der Richtung gegen den Wohnort Narsak, an der Südseite
der Mündung des Ameralikfjord, südlich von Godthaab. Aber auch hier
konnte es möglicherweise seine Schwierigkeiten haben, vorwärts zu
kommen, und der Gedanke an den Seeweg drängte sich mehr und mehr in
den Vordergrund. Es lag ja klar auf der Hand, daß wir in unseren
beiden Waterproofs-Persennings und dem wasserdichten Segeltuchboden
unseres Zeltes Material genug besaßen, um ein Boot zu bauen, --
Holzmaterial für die Spille, die Ruder und dergleichen konnten wir von
den Schneeschuhen, Stäben, Bambusstangen und dem Schlitten nehmen, es
würde sich ausgezeichnet machen lassen --, und wenn wir allesamt an
die Arbeit gingen, konnte es kaum lange währen, bis das Boot fertig
war. Als ich erst zu diesem Resultat gekommen war, theilte ich eines
Tages +Sverdrup+ meinen Plan mit. Nach einigem Ueberlegen war er damit
einverstanden, und nun beredeten wir während unserer Wanderung, wo
es immer gut ist, wenn man die Gedanken mit etwas beschäftigen kann,
häufig miteinander, wie das Boot in diesem Fall am besten zu bauen sei.
Während der folgenden Tage hatten wir dasselbe Wetter mit Sturm
und Schneetreiben. Des Nachts fürchtete ich mehrmals, daß das Zelt
zerrissen werden könne, -- am Morgen, wenn wir weiter wollten, mußten
die Schlitten aus den Schneeschanzen herausgegraben werden; wir mußten
sie abladen, um die Schienen von Eis und Schnee zu befreien, sie wieder
zusammenbinden und die Segel von neuem aufspannen, und diese Arbeit
war nicht leicht bei starker Kälte und dem schneidenden Schneesturm;
besonders das Zusammenbinden, das, wenn es halten sollte, mit bloßen
Händen geschehen mußte, war ein saures Stück Arbeit. Hatten wir unsere
Schlitten endlich flott gemacht, so mußten wir den ganzen Tag durch den
Schnee stampfen, und das war schwer genug, man mochte vor den Schlitten
gehen und ziehen oder hinterdrein und steuern. Am schwersten war es,
am Abend das Zelt aufzuschlagen, denn erst mußte der Zeltboden mit den
Zeltwänden verbunden werden, was vermittelst Schnürung geschah und mit
bloßen Händen ausgeführt werden mußte, wobei man acht zu geben hatte,
daß sie nicht abfroren. So geschah es mir eines Abends während der
Arbeit, daß ich plötzlich entdeckte, daß meine Finger an beiden Händen
bis zur Handfläche völlig weiß waren. Ich zog daran, sie fühlten sich
völlig wie Holz an, so hart und leblos waren sie. Durch Reiben mit
Schnee und Klopfen wurde der Blutumlauf jedoch bald wieder in Ordnung
gebracht, und die Farbe kehrte zurück.
Am 28. August hatte +Kristiansen+ das Unglück, am Rande einer
Schneeschanze fehlzutreten und eines seiner Beine im Kniegelenk zu
verrenken. Er war mehrere Tage lang so elend, daß ihm das Gehen schwer
wurde, aber durch fleißige Massage erholte er sich bald wieder. Es
machte einen merkwürdigen Eindruck, ihn mitten im Schneetreiben und
in der schneidenden Kälte mit entblößtem Bein dasitzen zu sehen,
während +Dietrichson+ ihn massirte. Am 28. August bekamen auch die
Lappen kranke Augen, -- merkwürdigerweise waren sie, wie bereits
erwähnt, die Ersten, die an Schneeblindheit litten, und sie blieben
auch die Einzigen. +Balto+ mußte ich Kokainlösung in seine Augen
tröpfeln, und bei sorgfältiger Benutzung der Schneebrillen und des
rothen Seidenschleiers wurden sie bald wieder gesund. Wir Anderen kamen
glücklich um diese Krankheit hinweg, die viele arktische Reisende für
ganz unvermeidlich erklärt haben. Wenn man dunkle Brillen und Schleier
anwendet, kann man sich sehr wohl dagegen schützen. Obwohl wir die
Sonne nur am Tage hatten, wirkte sie doch während der kurzen Zeit
schlimm genug. Mitten am Tage konnte die Wirkung der Sonnenstrahlen
geradezu intensiv sein. Im wesentlichen trug hierzu der Umstand
bei, daß die Luft in der Höhe, in der wir uns befanden -- 2000 ~m~
-- sehr dünn war; eine starke Wirkung übten selbstverständlich aber
auch die großen, ebenen Schneeflächen aus, welche die Sonnenstrahlen
zurückwarfen. An unserer Gesichtshaut war dies mehr oder minder zu
verspüren, wir waren ganz braun gebrannt, und an den vorstehenden
Gesichtstheilen wie z. B. der Nase blätterte die Haut bei uns Allen
ab. Besonders +Kristiansens+ Gesicht litt sehr von der Sonne, seine
Backen schwollen auf und waren mit Blasen bedeckt. Sie sahen aus, als
seien sie abgefroren, und verursachten ihm große Schmerzen. Von nun
an wurden wir sorgfältiger in Benutzung unserer rothen Seidenschleier,
wodurch wir den schädlichen Einfluß der Sonne milderten.
Es sah ganz eigenthümlich aus, wie diese feinen Seidenschleier in der
blauen Luft flatterten. Sie zogen unwillkürlich unsere Gedanken in die
Heimath, auf unsere Promenaden, zu den prächtigen Equipagen, eleganten
Damengestalten, den strahlenden Augen, -- statt dessen erblickten
wir hier sechs Männer, nichts weniger als elegant, die ihre eigenen
Equipagen zogen, welche ebenfalls nicht an Eleganz litten, und hinter
den Schleiern guckten nur sehr schmutzige, wettergebräunte Gesichter
hervor.
Am Nachmittag des 29. August legte der Wind sich, weswegen es sich
nicht mehr verlohnte zu segeln. Wir nahmen deshalb die Segel ab und
fingen an zu ziehen mit direktem Kurs auf Godthaab.
[Illustration: Das Ziehen auf Indianertrugern.
(Nach einer Photographie.)]
An jenem Tage wurde der Schnee so lose und tief, daß +Sverdrup+,
+Dietrichson+ und ich die Indianertruger unter die Füße schnallten.
Es verursachte uns jedoch im Anfang ziemliche Schwierigkeiten, diese
Einrichtungen zu benutzen, welche wir früher nicht ausprobirt hatten.
Bei den ersten Schritten fielen wir unaufhörlich auf die Nase: bald
spreizten wir die Beine nicht genug, der eine Schneeschuh schlug gegen
das andere Bein und kopfüber ging’s. Dann nahmen wir uns eine Weile
in acht, bis wir die eine Truge auf die anderen setzten, und als wir
wieder ausschreiten sollten, fielen wir abermals auf die Nase; nun
spreizten wir die Beine mehr, und infolgedessen ging es gut, bis sich
die Spitze einer Truge in den Schnee bohrte, und wir wieder da lagen.
Auf diese Weise ging es eine ganze Zeit, -- immer lagen wir auf der
Nase und wühlten im Schnee, allmählich aber gewöhnten wir uns an die
Benutzung der Schneeschuhe und fanden sie schließlich sehr praktisch.
Sie hielten uns vorzüglich über dem Schnee, und wir konnten festen
Fuß damit fassen. Jetzt bereuten wir, daß wir uns ihrer nicht früher
bedient hatten. Auch +Kristiansen+ machte einen Versuch, aber er konnte
nicht damit fertig werden; nachdem er wohl zwanzigmal auf der Nase
gelegen hatte, wurde er so ärgerlich, daß er sie auf den Schlitten warf
und die norwegischen Truger anschnallte, aber die sanken in den Schnee
und waren bedeutend schwerer. Die Lappen, die sich früher so hoch und
heilig verschworen hatten, „diese dummen Einrichtungen“ niemals zu
benutzen, konnten sich jetzt natürlich nicht dazu bequemen, sie in
Gebrauch zu nehmen, sie sahen uns dumme Menschen voller Verachtung und
Mißbilligung an, als wir sie anschnallten. Es gewährte ihnen scheinbar
eine große Befriedigung, als sie uns im Anfang einmal über das andere
auf die Nase fallen sahen; als es aber allmählich besser ging, und wir
ihnen offenbar sehr überlegen waren, da konnte +Balto+ es nach einer
Weile nicht mehr aushalten, er kam mit einer vorsichtigen Anfrage, ob
es sich wirklich gut darauf gehen ließ; und diese Frage wiederholte
er mehrmals. Es war ganz klar, daß er die größte Lust hatte, die
Truger einmal zu versuchen, trotz seiner früheren Verurtheilung dieser
„dummen Einrichtung“. Da wurde am Morgen des 30. August der Schnee
derartig, daß wir Skier anwenden konnten, und nun schnallte er diese
statt jener an. +Ravna+ wartete noch eine Weile, dann griff auch er --
auf +Baltos+ Rath -- nach den Skiern. Es währte nicht lange, so hatte
auch +Kristiansen+ die seinen angelegt. Da ich indessen fand, daß die
Indianertruger, so lange wir die starke Steigung hatten, vortheilhafter
waren, so fuhren +Sverdrup+ und ich mit der Benutzung derselben bis zum
2. September fort, während +Dietrichson+ seine Skier schon einen Tag
früher hervorholte.
Unser Leben verlief in dieser ganzen Zeit wie auch in den folgenden
drei Wochen ganz ungewöhnlich einförmig und ohne jegliche Spur von
erwähnenswerthen Ereignissen. Da war es denn kein Wunder, daß die
geringsten Kleinigkeiten zu bedeutenden Begebenheiten anwuchsen und die
Tagebuchblätter aus jener Zeit anfüllten. Daß wir zum letztenmal Land
sahen, war z. B. ein Ereigniß, das erwähnt werden mußte; so schreibt
Dietrichson: „Ungefähr um 10 Uhr des Vormittags (31. August) erblickten
wir zum letztenmal bloßes Land. Auf dem Kamm einer Welle (oder eines
schwachen Höhenrückens im Terrain) entdeckten wir eine Spur von einem
Nunatak, der seit vielen Tagen außer uns selbst und den Schlitten der
einzige dunkle Punkt gewesen war, auf den wir unsere Augen richten
konnten. Jetzt verschwand er ebenfalls“. Diesem unseren letzten
Nunatak gaben wir den Namen +Gaméls Nunatak+.
Daß ein so merkwürdiges Ereigniß wie der Anblick eines Schneesperlings
notirt werden mußte, versteht sich von selbst. Ich schrieb darüber:
„Eine Stunde nachdem wir den letzten Nunatak aus den Augen verloren
hatten, wurden wir nicht wenig überrascht, als wir plötzlich
Vogelgezwitscher in der Luft vernahmen und einen Schneesperling auf
uns zuflattern sahen. Er umkreiste uns ein paarmal, ließ sich dann
dicht neben uns im Schnee nieder, legte das Köpfchen auf die Seite und
schaute uns an, hüpfte darauf munter über den Schnee dahin, zwitscherte
ein wenig und flog gen Norden, unseren Blicken verschwindend. Dies war
der letzte Gruß, den das Land uns sandte.“
Während der letzten Tage des August hatten wir noch Steigung. Wir
hofften beständig, das Hochplateau zu erreichen und an die letzte
Steigung gelangt zu sein; wenn wir aber hinaufkamen, fanden wir stets
eine Ebene und eine noch höhere Steigung dahinter. Die Schneefläche
erstreckte sich in langen Wellenlinien höher und höher landeinwärts:
Am Abend des 1. September kamen wir auf eine große Welle hinauf und
fanden auf deren Kamm eine große Fläche mit fast unmerklicher Steigung
landeinwärts. Wir bemerkten eine auffallende Wetterveränderung; im
Westen am Horizont thürmten sich schwere Wolkenbänke auf mit runden
Kumulusformen, wie wir sie bis dahin hier oben über der Schneefläche
nicht bemerkt hatten. Ich hielt es für wahrscheinlich, daß sich
diese Wolken durch feuchten Luftzug bildeten, der vom Meere aus über
den westlichen Abhang der Schneefläche gezogen kam, und vermuthete
infolgedessen, daß wir nun so weit gekommen seien, um über diese
hinwegsehen zu können.
Auch im Süden und Osten hatten sich Wolken angesammelt, während der
Himmel gerade über uns klar war, und ebenfalls im Norden, wo die
Schneefläche anstieg, während sie im Süden und Westen abfiel. Alles
schien mir darauf hinzudeuten, daß wir jetzt die Höhe von Grönlands
Innerem erreicht hatten, und als dies den Anderen mitgetheilt wurde,
erregte es allgemeinen Jubel, den wir waren längst der starken
Steigungen überdrüssig, die uns besonders in der letzten Zeit viel zu
schaffen gemacht hatten. Sanguinisch, wie wir waren, hofften wir nun
bald die Abschrägung nach Westen zu zu erreichen, wo es bergab ging,
und wo alles Herrlichkeit und Freude sein würde. In der übermüthigsten
Stimmung sahen wir an jenem Tage die Sonne strahlend und rothglühend
hinter die Wolkenbänke versinken und den westlichen Himmel in die
stimmungsvollste Farbendichtung verwandeln.
Für uns auf dieser Schneefläche umfaßte der Abend und der
Sonnenuntergang alles, was schön war, das ersehnte Ziel schien dahinter
aufzutauchen. Wir sollten jedoch noch lange warten!
Selbstverständlich wurde dieser Abend durch Extrarationen, die wie
gewöhnlich aus Haferkakes, Mysekäse und Preißelbeerkompot bestanden,
festlich begangen, und nach der Mahlzeit wurde eine Pfeife geraucht. Es
war ein äußerst gemüthlicher Abend.
Unsere Aneroïd-Barometer waren jetzt infolge der Höhe und des geringen
Luftdrucks derartig gesunken, daß nichts mehr von der Skala zu sehen
war. Wir befanden uns jetzt auf einer Höhe von 2400 ~m~; wenn wir
noch höher kamen, würde es seine Schwierigkeiten haben, Observationen
anzustellen. Mit Hülfe der beweglichen Höhenskala, die an den
Barometern angebracht war, halfen wir uns jedoch ganz gut aus der
Verlegenheit, trotzdem der Luftdruck späterhin noch tiefer sank.
[Illustration: Wochenlang arbeiteten wir uns durch eine unendliche,
flache Schneewüste dahin.
(Von A. Bloch nach einer Photographie.)]
Von einer Senkung des Terrains ließ sich jedoch nichts verspüren;
wochenlang arbeiteten wir uns durch die endlose, flache Schneewüste
hindurch, ein Tag verging wie der andere, es war dieselbe ermüdende
Einförmigkeit, dieselbe anstrengende Arbeit; wer es nicht erlebt hat,
kann sich schwerlich einen Begriff davon machen. Alles war flach und
weiß, wie ein in Schnee verwandeltes Meer, am Tage sahen wir nur
Dreierlei in dieser Natur, die Sonne, die Schneefläche und uns selber.
Wir nahmen uns aus wie eine verschwindend kleine, schwarze Linie,
die durch eine einzige weiße Unendlichkeit zog, -- überall derselbe
Gesichtskreis, nirgends ein Punkt, auf dem das Auge ruhen konnte. Wir
mußten häufig nach dem Kompaß sehen und die Richtung so gut wie möglich
innehalten, indem wir auf die Sonne achteten, wenn sie sich blicken
ließ, die vier Männer ansahen, die in einiger Entfernung hinter uns
herkamen und unsere eigene Spur nicht aus den Augen ließen, -- dies
war die einzige Art und Weise, wie wir Krümmungen unserer Wanderung
vermindern konnten. Wir wußten ungefähr, wo wir waren, und wußten
ebenfalls, daß wir fürs erste keine Veränderung in Aussicht hatten.
Die Schneefläche, über die wir uns hinbewegten, war beinahe ganz eben,
sie wölbte sich nur in schwachen, langen Wellen, die man kaum mit dem
Auge wahrnehmen konnte, von der einen Uferabschrägung bis zur anderen;
die Richtung der Wellenthäler ging ungefähr von Süden nach Norden
(rechtweisend).
Ueber die Oberfläche des Schnees schrieb ich am 30. August, daß
die lose, frischgefallene Schneeschicht, die über dem vollständig
hartgefrorenen alten Eisschnee liegt, heute nur 4-5 Zoll beträgt, und
daß sie eben und glatt ist, während sie an den vorhergehenden Tagen ein
Fuß hoch gewesen, und dazu zu Schanzen zusammengeweht war, über die die
Schlitten nur schwer hinweggleiten konnten. -- Von diesem Tage an war
die Oberfläche +glatt wie ein Spiegel+ ohne andere Unebenheiten als die
Spuren, die wir selber hinterließen.
Unsere Tagesmärsche waren in der Regel nicht lang, sie schwankten
zwischen 1-2 Meilen. Dies hatte seinen Grund darin, daß der Weg
ziemlich mühselig war. Wären wir früher im Sommer gekommen, etwa
um Johannis, so würden wir eine ausgezeichnet glatte, harte
Schneeschuhbahn vorgefunden haben, wie wir sie zu Anfang unserer
Wanderung (22. und 23. August) gehabt hatten. Nun hatte sich jedoch
auf den hartgefrorenen Schnee loser, frischgefallener Schnee gelegt,
der fein und trocken wie Staub und von dem Wind zusammengeballt war,
so daß sowohl die Schneeschuhe wie die Schlitten nur langsam und
schwer darüber hinglitten. Bei der starken Kälte, die wir bekamen, war
dies ganz ungewöhnlich schlimm, es war, als arbeiteten wir uns durch
Sand hindurch, und je weiter wir kamen, desto schlimmer wurde es. Oft
fiel auch feiner, frischer Schnee, der die Sache wenn möglich noch
verschlimmerte. Es war so schwer, vorwärts zu kommen, daß wir uns nur
mit Aufbietung aller Kräfte durcharbeiteten, jeder Schritt kostete
große Anstrengungen, und das ist auf die Dauer sehr ermüdend.
Meine Tagebuchaufzeichnungen aus dieser Zeit tragen unverkennbar das
Gepräge, daß wir unsere Wanderung sehr beschwerlich fanden. Ich will
zur Probe einige derselben mittheilen. Am 1. September schrieb ich:
„Heute war das Terrain ungewöhnlich ermüdend, es lag ein ungefähr 8-9
Zoll hoher frischgefallener, loser Schnee, der fein wie Staub und hart
wie Sand die Kruste überzog, welche ein paar Zoll dick den alten,
ebenfalls losen Schnee bedeckt. Gegen Mittag, als die Sonne auf den
Schnee einwirkte, wurde es schlimmer denn je. In unserer Verzweiflung
schraubten +Sverdrup+ und ich die Stahlplatten unter unseren
Schlittenschienen ab, weil wir glaubten, daß die Holzschienen bei
einer solchen Kälte glatter über den Schnee hinweggleiten würden. Das
Resultat war jedoch zweifelhaft. Es war und es blieb ein schweres Stück
Arbeit, -- scheinbar wird die Sache mit jedem Tag schwieriger!“ -- --
Ein wenig später schreibe ich: „An einzelnen Tagen ist das Terrain
besser, aber diese Freude ist stets nur von kurzer Dauer, und hinterher
pflegt es schlimmer denn je zu werden. Sowohl des Nachts wie am Tage
fällt häufig ein feiner Schnee, auf dem das Ziehen der Schlitten noch
beschwerlicher ist als auf dem alten Schnee. Die Sonne hat, obwohl sie
warm scheint, doch selbst zur Mittagszeit nicht so viel Macht, daß sie
den Schnee an der Oberfläche soweit schmelzen kann,[37] daß sich eine
Kruste darauf bildet.“
Am 8. September heißt es: „Der Weg ist unglaublich beschwerlich,
schlimmer denn je, obwohl er hart ist; dieser Schnee ist widerspenstig
wie Sand. Wir arbeiten gegen Wind und Schneetreiben an.“ -- Und weiter
am 9. September: „Es wurde im Laufe des Tages schlimmer mit dem
Schneefall, und der Weg wurde schlechter und schlechter, -- es war noch
weit schlimmer als gestern; wenn ich sage, daß es war, als wenn wir
die Schlitten über ein Lehmfeld zögen, so ist das keine Uebertreibung.
Wir mußten bei jedem Schritt mit aller Macht anziehen, um die schweren
Schlitten vorwärts zu bewegen, und am Abend waren +Sverdrup+ und
ich, die voran gingen und den Weg pflügten, fast ganz erschöpft. Die
Anderen hatten es verhältnißmäßig leichter, da sie in unserer Spur
gehen konnten, und ihre Schlitten mit den Stahlschienen glitten besser.
Aber der Abend im Zelt mit einem guten Brei aus Brot, Bohnenwurst und
Pemikan ließ uns alle Beschwerden des Tages vergessen.“
[Illustration: „Erschöpft.“
(Nach einer Photographie.)]
Die hier mitgetheilten Auszüge beweisen wohl zur Genüge, wie schlecht
die Beschaffenheit des Weges war. Uebrigens muß ich noch erwähnen,
daß der Schlitten, den +Sverdrup+ und ich gemeinsam zogen, weit
schwerer zu ziehen war als alle die anderen, deswegen ließen wir ihn
auch schließlich zurück. Hierüber schreibe ich: „Am 11. September
fanden +Sverdrup+ und ich, daß es schlimmer und schlimmer mit unserem
Schlitten wurde, wir konnten ihn nur noch mit großer Anstrengung von
der Stelle bewegen. Wir wußten nicht recht, woran dies liegen könne,
er war immer schwieriger zu ziehen gewesen als alle die anderen, und
+Sverdrup+ meinte, der Teufel selber hocke gewiß hinten auf. Deswegen
beschlossen wir am Vormittage, ihn zurückzulassen, statt dessen nahmen
wir +Baltos+ Schlitten, der seine Last mit auf +Ravnas+ legte, und von
nun an zogen die beiden Lappen also gemeinsam. Durch diese Veränderung
ging förmlich eine neue Sonne über +Sverdrups+ und meinem Dasein auf,
wir kamen mit dem neuen Schlitten so schnell vorwärts, daß es den
Anderen schwer wurde, uns zu folgen; das Leben erschien uns fortan
beinahe angenehm.“
Uebrigens waren wir nicht die Einzigen, die das Leben schwer fanden;
die Lappen klagten beständig, und eines Tages machte +Balto+ Halt und
sagte zu mir:
„Als wir beiden Lappen in Kristiania gefragt wurden, wie viel wir
ziehen könnten, antworteten wir, daß wir Jeder 3 „Vog“ ziehen könnten,
aber nun haben wir Jeder 6 „Vog“ zu ziehen, und das will ich nur sagen,
wenn wir diese Last bis an die Westküste ziehen können, so sind wir
stärker als Pferde.“
Um der Ansicht vorzubeugen, daß wir wenig oder doch nur geringen Nutzen
von unseren Schneeschuhen hatten, was man infolge meiner Berichte über
die schlechte Schneeschuhbahn etc. schließen könnte, will ich nur
sagen, daß die Schneeschuhe eine absolute Nothwendigkeit waren. Ohne
dieselben wären wir wohl nicht weit gekommen, wir hätten entweder einen
jämmerlichen Tod erlitten oder wären zur Umkehr gezwungen gewesen. Die
Skier sind, wie bereits erwähnt, für Denjenigen, der sie zu benutzen
weiß, den indianischen Schneeschuhen bei weitem vorzuziehen, selbst
wenn man einen Schlitten zu ziehen hat. Sie ermüden weniger, weil man
sie nicht aufzuheben braucht und weil man nicht nöthig hat, die Beine
mehr als sonst zu spreizen. 19 Tage hintereinander gingen wir vom
frühen Morgen bis zum späten Abend auf unseren Skiern und legten gegen
50 Meilen auf ihnen zurück.
Das Wetter war ungefähr während unserer ganzen Wanderung über das
Inlandseis ziemlich klar, und die Sonne schien von Zeit zu Zeit. Nur
ganz ausnahmsweise war der Himmel völlig bedeckt. Selbst wenn Schnee
fiel, was oft der Fall war, war er selten so dicht, daß man die Sonne
nicht sehen konnte. Der Schnee an und für sich war immer sehr fein und
glich mehr gefrorenem Nebel, der herabfiel, als Schnee, so wie wir
ihn in Europa kennen. Es war ungefähr dasselbe, was wir in einzelnen
Gegenden in Norwegen unter dem Namen Frostschnee kennen, und der
sich bildet, indem die Feuchtigkeit der Luft direkt in fester Form
herabfällt, ohne Wolken zu bilden.
Wenn dann die Sonnenstrahlen durch diese mit fallendem Frostschnee
gefüllte Luft drangen, bildeten sich stets Ringe um die Sonne, und
diese, sowie Nebensonnen und Axen durch die Sonne u. s. w. waren
deswegen, so lange wir uns im Innern von Grönland befanden, ein fast
tägliches Phänomen. Wenn die Sonne sich dem Horizont so weit näherte,
daß ein Theil des Ringes unter den Horizont kam, pflegten sich an den
Punkten, wo der Sonnenring den Rand der Schneefläche schnitt, kräftige
Nebensonnen zu bilden, und gleichzeitig bildete sich eine entsprechende
Nebensonne auf der Schneefläche gerade unter der Sonne.
Die Kälte nahm mehr und mehr zu, je weiter wir in das Innere
eindrangen. Die Sonne hatte aber, wenn das Wetter nur einigermaßen klar
war, eine große Macht, und zur Mittagszeit konnte sie oft so stark
brennen, daß die Wärme geradezu unangenehm wurde. Am 31. August erwähne
ich u. a. in meinem Tagebuch, daß die Sonne in den letzten Tagen so
geschienen hat, daß sie den Schnee ganz feucht und weich machte; die
Schlitten glitten nur mühsam hindurch, und wir bekamen nasse Füße. --
Wenn es dann wieder fror, sobald die Sonne zu sinken begann, glitten
die Schlitten freilich leichter, aber für die Beine sah es schlecht
aus, und man mußte sich in acht nehmen, damit sie nicht abfroren. Es
geschah häufiger, daß die Schuhe des Abends, wenn wir sie ausziehen
wollten, mit den Ueberstrümpfen und den Strümpfen zu einem Stück
zusammengefroren waren.
Später vermochte die Sonne den Schnee nicht feucht zu machen, aber sie
hatte doch eine große Macht in der Höhe, in der wir uns jetzt befanden,
wo die Luft selbstverständlich sehr dünn ist und verhältnißmäßig wenig
von ihren Wärmestrahlen in der Athmosphäre absorbirt wird. Als Beispiel
von der Wirkung, welche die Sonne hatte, will ich nur anführen, daß ein
Spiritusthermometer, das am ersten September in die Sonne gelegt wurde,
+29,5° C. zeigte, während die Temperatur der Luft nur -3,6° C. betrug
(mit dem Schwungthermometer gemessen). In der Nacht hatten wir -16° C.
gehabt.
Am 3. September zeigte ein Spiritusthermometer, das wir um die
Mittagszeit auf einen Schlitten in die Sonne legten, eine Temperatur
von +31,5° C., während das Schwungthermometer um dieselbe Zeit zeigte,
daß die Luft eine Temperatur von -11° C. hatte.
Dieser große Unterschied zwischen der Temperatur in der Sonne und im
Schatten hat zweifelsohne seinen Grund in der starken Ausstrahlung in
der dünnen, wenig feuchten Luft in dieser Höhe über dem Meeresspiegel.
Schon vor vielen Jahren ist ein ähnliches Verhältniß in Sibirien von
unserem berühmten Landsmann, dem Astronomen +Hansten+, beobachtet
worden. In einem Brief aus Irkutsk vom 11. April 1829 schreibt er:
-- -- -- „Die ziemlich hohe Lage des Landes und die bedeutende
Entfernung vom Meere machen die Luft trocken und dunstfrei und bewirken
ein starkes Strahlen der Wärme, welches letztere mit ein Grund zu der
niedrigen Temperatur des Ortes ist. Die Gewalt der Sonne im Frühling
ist hier so stark, daß bei einer Kälte von 20-30° R. im Schatten des
Mittags an der Sonnenseite das Wasser von den Dächern tröpfelt.“[38]
Sobald der Nachmittag herannahte und die Sonne tiefer am Himmel stand,
sank die Temperatur der Luft auffallend, aber besonders bemerkbar war
dies, sobald die Sonne unterging.
Die Skala unserer Schwungthermometer reichte nur bis auf -30°, da
Niemand um diese Zeit des Jahres eine so niedere Temperatur in dem
Innern Grönlands erwartet hatte. Aber nach dem 3. September sank die
Quecksilbersäule, sobald die Sonne am Abend verschwunden war, schnell
tief unter die Skala. Wie tief die Temperatur sank, kann ich leider
nicht mit Bestimmtheit angeben. Als ich am 11. September schlafen ging,
versuchte ich, den Minimumthermometer unter mein Kopfkissen zu legen,
als ich aber am Morgen danach sehen wollte, war die Quecksilbersäule
weit unter die Skala gesunken, die bis -37° reichte. Wahrscheinlich war
die Temperatur bis unter -40° gefallen, und das war in unserm Zelt, wo
wir sechs Mann schliefen, und wo unser Essen auf einer Spirituslampe
gekocht wurde.
Das Merkwürdige bei der Temperatur dort oben war der große Unterschied
von mehr als 20° zwischen Tag und Nacht; einen so starken Wechsel
findet man nicht an vielen Stellen auf der Welt. Am nächsten kommen die
Beobachtungen, die man in der Wüste Sahara angestellt hat, wo es am
Tage erstickend heiß sein kann, während des Nachts das Wasser gefriert.
Auffallend ist es, daß man nicht früher ein ähnliches bemerkenswertes
Sinken der Temperatur während der Nacht auf dem Inlandseise Grönlands
beobachtet hat. Der Grund ist wohl hauptsächlich darin zu suchen,
daß ungefähr alle früheren Expeditionen, die ein Stück in das Innere
hineingedrungen sind, zu einer Jahreszeit und auf einem Breitegrad
stattgefunden haben, wo die Sonne des Nachts nicht unterging.[39] Auch
ist von früheren Reisenden kein detaillirtes meteorologisches Tagebuch
geführt worden.
Nach der Art und Weise, wie die Temperatur gegen Abend fiel, hat
Professor +Mohn+ ausgerechnet, daß wir in den kältesten Nächten
ungefähr -45° C. gehabt haben müssen. Während dieser Zeit stieg die
Temperatur der Luft gleich nach Mittag auf -20 bis -15°. Das war also
Mitte September. Dies ist ohne Zweifel die niedrigste Temperatur,
die um eine entsprechende Jahreszeit auf der Oberfläche unserer Erde
beobachtet worden ist. Was für eine Temperatur man in diesen Gegenden
mitten im Winter finden würde, entzieht sich jeglicher Berechnung.
Fragt man dagegen, welche Temperatur in Grönlands Innern um die wärmste
Zeit des Sommers herrscht, und ob dann irgend welches Schmelzen des
Schnees stattfinden kann, so haben wir dafür möglicherweise einen
Anhaltspunkt, nämlich, indem wir den Bau des Schnees ein wenig in
der Tiefe untersuchen und sehen, ob der alte Schnee dem Schmelzen
ausgesetzt war. Dies thaten wir auch, soweit die Zeit es gestattete.
Bis zu der Höhe, die wir am 30. August erreichten (1980 ~m~), fanden
wir den alten Schnee völlig hartgefroren und zum Theil in eine
Art körniges Eis verwandelt, oder wenn man will, in einen eisig
zusammengefrorenen Kornschnee. Dieser Schnee war offenbar starkem
Thauwetter ausgesetzt gewesen, auf das Frost gefolgt war. Oben auf
diesem Schnee lagen in der Regel 5-10 oder sogar 12 Zoll loser,
trockener, frischgefallener Schnee nach den Sommermonaten.
[Illustration: Rast mit Erfrischungen. (Von A. Bloch nach einer
Photographie.)]
Am Abend des 31. August entdeckten wir zu unserem Staunen, als wir die
Schneeschuhstäbe einrammen wollten, um das Zelt aufzuschlagen, daß
sich freilich über dem alten Schnee, der unter dem frischgefallenen
lag, eine feste Kruste befand; durchbrachen wir aber diese Kruste,
so konnten wir die Stäbe bis +in das Unendliche+ einbohren. Dies
war ein deutlicher Beweis, daß wir uns schon damals auf der Höhe
(2270 ~m~) befanden, wo die Sonne nur mitten im Sommer eine dünne
Schneeschicht weich oder feucht machen kann, und diese Schneeschicht
gefriert dann des Nachts wieder, wenn die Sonne niedrig steht. Das
Schmelzen des Schnees kann folglich die Schneemenge in dieser Höhe
nicht im geringsten vermindern, denn das verschwindend kleine Quantum
Schmelzwasser, das sich bildet, kann nirgends fortkommen, sondern wird
vom Nachtfrost festgehalten.
Ein ähnliches Verhältniß fanden wir überall im Innern des Inlandseises,
das Schmelzen des Schnees war kaum nennenswerth. Uebrigens war der
schichtenweise Bau des alten Schnees ganz eigenthümlich. Am 3.
September bemerke ich hierüber, daß ich an jenem Tage wiederholt
den Versuch gemacht habe, den Stab durch den Schnee zu stecken, und
daß ich da in der Regel ganz oben eine dreizöllige Schicht losen,
frischgefallenen Schnees fand, dann folgte eine Eiskruste, die ungefähr
½ Zoll dick war, dann 7 Zoll loser Schnee und darauf wieder eine
härtere Eisschicht, die sich nur mit Mühe durchbohren ließ, darauf
ließ sich der Stab 1-2 Fuß tief durch härter und härter werdenden
Schnee bohren, bis er ungefähr eine Elle von der Oberfläche nicht
weiterzubringen war. An einer anderen Stelle, wo ich in der Frühe
desselben Tages einen gleichen Versuch machte, lagen ganz oben mehrere
Schichten in ungefähr demselben Verhältniß; der Stab ließ sich hier
jedoch zwei Fuß durch härteren und härteren Schnee bohren, bis ihn eine
ganz feste Schicht am Vordringen hemmte.
Ueberall landeinwärts fanden wir eine ähnliche Schichtenbildung im
Schnee. In der Regel konnten wir den Stock ungefähr so weit wir
wollten, einrammen. Alles deutete darauf hin, daß sich das Schmelzen
des Schnees in Grönlands Innern darauf beschränkte, daß die Sonne
während der wärmsten Zeit des Jahres die oberste Schneeschicht ein
wenig feucht macht und diese in der Nacht wieder friert.
Fußnoten:
[37] Dieser Fall trat doch am 30. August ein. Wir bekamen eine dünne
Kruste über dem Schnee, von der ich in meinem Tagebuch berichte, daß
sie zweifelsohne durch die starke Einwirkung der Sonne gegen Mittag und
den dann folgenden Frost gebildet sei. Diese Kruste war zwar nicht dick
genug, um die Schlitten zu tragen, aber sie trug doch dazu bei, daß sie
leichter glitten. Leider währte dies nur einen Tag.
[38] Astronomische Nachrichten, Bd. 7, Seite 327.
[39] Vergl. Seite 400-401 von Dalagers Expedition.
Kapitel XIX
Die Wanderung über das Inlandseis. Ein Sturm im Innern. Häusliches
Leben.
Es war nicht immer angenehm, sich beständig in einer solchen Kälte
zu bewegen, wie sie hier herrschte. Oft bildete sich so viel Eis im
Gesicht, daß der Bart mit den Hüllen, die wir um den Kopf trugen,
vollständig zu einem Stück Eis zusammenfror, und es oft recht schwierig
war, den Mund zu öffnen, wenn man sprechen wollte. Unter solchen
Umständen ist es am besten, den Bart abzunehmen, dazu hatten wir aber
weder Zeit noch Lust in dieser Umgebung.
Wenn der Wind in dieser Höhe wehte, wurde die Situation noch weniger
angenehm. In meinem Tagebuch finde ich folgende Notizen über den Wind:
„Am Vormittag des 4. September hatten wir herrlich stilles Wetter,
in der Nacht war ganz loser, leichter Schnee gefallen. Die Sonne
schien auf die unendliche, einförmige Schneefläche herab, die sich
mit kaum merklicher Steigung vor uns ausbreitete wie ein einziger
weißer, diamantenbesäeter Teppich, fein und weich wie Daunen, in
schwachen, fast unsichtbaren Wellen. Aber am Nachmittage veränderte
sich die Landschaft bedeutend; von Nordwest (rechtweisend) blies ein
schneidender Wind, er peitschte den frischgefallenen Schnee vor sich
her und verwandelte das Ganze in eine einzige Schneewolke. Der Himmel
bezog sich und es wurde kälter und kälter. Das Thermometer sank auf
-19°. Der Wind nahm beständig an Stärke zu und ging bald in Sturm über,
es war schwer, dem entgegenzuarbeiten, und man mußte vorsichtig sein,
um nicht zu erfrieren. Zuerst fror die Nase ab, das bemerkte ich jedoch
früh genug, um sie durch Reiben mit Schnee zu retten. Jetzt glaubte ich
außer Gefahr zu sein, da hatte ich ein merkwürdig kaltes Gefühl unter
dem Kinn und bemerkte nun, daß die Halsparthie um den Kehlkopf herum
steifgefroren und gefühllos war. Durch Reiben mit Schnee, und indem
ich einige wollene Fausthandschuhe und andere Bekleidungsgegenstände
um den Hals packte, half ich mir auch darüber hinweg. Aber nun kam
das Schlimmste von allem. Der Wind drang durch die Kleider in die
Magengegend, und ich empfand die heftigsten Schmerzen; ich legte einen
Filzhut dorthin und rettete so auch diesen Theil meines Körpers. Mit
+Sverdrup+ sah es eine Weile beinahe ebenso schlimm aus; wie es den
Andern, die hinter mir herkamen, erging, weiß ich nicht, ich vermuthe
jedoch, daß es auch mit ihnen nicht viel besser aussah. Es war an jenem
Abend noch angenehmer als gewöhnlich, ins Zelt zu kommen und unseren
warmen Brei zu verzehren.
„Am nächsten Vormittag hatte der Wind sich gelegt, aber gegen
Nachmittag brach abermals ein Sturm mit Schneegestöber aus Südwesten
los. Es währte die ganze Nacht und nahm eine mehr und mehr südliche
Richtung. Ich freute mich schon in dem Gedanken an einen guten
Segelwind, als wir aber am nächsten Morgen (6. September) aufbrechen
wollten, hatte der Wind sich dermaßen gelegt, daß ich es nicht der
Mühe werth hielt, Segel aufzusetzen. Späterhin am Vormittage hob der
Wind sich jedoch wieder, und um Mittag wehte es direkt aus Süden
(rechtweisend). Ich hielt es deswegen für gerathen, die Segel zu
hissen, da ich aber auf so einstimmigen Widerspruch bei den Gefährten
stieß, die keine Lust hatten, in diesem Schneetreiben die Segel zu
hissen und das mühsame Aneinanderfügen der Schlitten vorzunehmen,
so unterließ ich es thörichterweise. Wir sollten es später bitter
bereuen, denn je weiter wir kamen, desto mehr wehte der Wind von
hinten, desto stärker wurde er. Er ging bald in einen vollständigen
Schneesturm über, der nach Ost-Süd-Ost oder Osten umsprang, wir hatten
ihn deshalb ganz direkt im Rücken, und er trieb sowohl uns als auch
die Schlitten vorwärts. Da nun das Terrain auch merklich abfiel, ging
es mit guter Fahrt westwärts. Das Schneegestöber nahm in dem Grade zu,
daß +Sverdrup+ und ich die Anderen in einer Entfernung von 20 Schritten
nicht zu sehen vermochten, deswegen mußten wir häufig warten, um sie
nicht zu verlieren. Als wir gegen acht Uhr des Abends Halt machten, war
es keine Kleinigkeit, das Zelt in dem furchtbaren Sturm aufzuschlagen,
und wehe dem Unglücklichen, der am Tage leicht gekleidet gewesen war,
und der nun die Jacke auszog, um etwas mehr Unterzeug anzulegen! Der
Sturm wehte den Schneestaub bis direkt auf die Haut durch alle Poren
der wollenen Unterjacke und des Hemdes, es war, als stehe man ganz
nackend da. Ich selber war nahe daran, mir bei dem Geschäft die linke
Hand abfrieren zu lassen, und nur mit größter Beschwerde konnte ich
mein Zeug wieder zuknöpfen. Aber auch diesmal gelang es uns, das Zelt
aufzuschlagen; aus dem Kochen wurde an jenem Abend freilich nichts, es
drang zu viel Schnee durch alle Oeffnungen hindurch; wir begnügten uns
mit ein Paar Biskuits, ein wenig Leberpastete und Pemikan und freuten
uns, in unsere Schlafsäcke kriechen und den Deckel über den Köpfen
zuziehen zu können. Wir verzehrten dort unser Abendbrot und schliefen
bald ein, dem Sturm die Herrschaft draußen überlassend. An jenem
Tage waren wir ein gutes Stück weitergekommen, meiner Schätzung nach
ungefähr 4 Meilen (es waren jedoch kaum mehr als 2½ Meilen).
„Der Sturm raste die ganze Nacht hindurch und sprang nach Osten um
(rechtweisend). Gerade als ich am nächsten Morgen (7. September)
erwachte, hörte ich, daß etwas sprang; es war eine der Pardunen an der
östlichen Wand des Zeltes, auf die der Wind mit einer Gewalt stand, daß
ich jeden Augenblick erwarten mußte, die Zeltwand auseinander platzen
zu sehen.
„Mit Hülfe einiger aufeinander gestapelter Packsäcke halfen wir dem
Schaden so gut wie möglich ab, ich fürchtete freilich noch immer,
daß die Wand springen könne, und überlegte, was zu machen sei, wenn
das Schneetreiben direkt zu uns ins Zelt hinein stände. Uns blieb
in dem Falle wohl nichts anderes übrig, als uns gut in die Säcke zu
verkriechen und uns einschneien zu lassen.
„Wir hofften, daß der Wind sich legen würde; inzwischen setzte ich
Wasser auf und kochte Thee und Brei, was unseren hungrigen Magen sehr
wohl that. Der Wind hatte ein wenig nachgelassen, und ich glaubte,
daß wir weiter ziehen könnten. Wir machten uns fertig, bereit, dem
Unwetter zu trotzen, und gingen hinaus, um die Segel zu hissen; heute
wollten wir nach Herzenslust segeln. +Balto+ war zuerst reisefertig
und kroch aus der Zeltthür heraus, was keine leichte Arbeit war, da
sich während der Nacht eine Schneeschanze davor aufgethürmt hatte. Es
währte nicht lange, so kam er wieder hereingesprungen, Gesicht und
Kleider ganz voller Schnee, völlig außer Athem, -- der Wind und das
Schneegestöber hatten ihm so arg mitgespielt. Das erste, was er sagte,
sobald er sich ein wenig verpustet hatte, waren die Worte: „Heute wird
es nichts mit der Reise.“ Ich steckte den Kopf zur Thür hinaus und sah
die Richtigkeit seiner Worte nur zu gut ein. Wir mußten bleiben, wo
wir waren, aber das Zelt mußte gestützt und Speisen aus den Schlitten
ins Zelt hineingeholt werden, ehe wir ganz einschneiten. +Balto+ und
+Kristiansen+ sollten diese Arbeiten übernehmen. Sie packten sich
extra ein und banden alle Kleidungsstücke, wo es sich nur machen ließ,
fest zusammen, damit der Schnee nicht durchdringen sollte. +Balto+
war zuerst damit fertig, und ich sah ihm durch die Zeltöffnung nach,
aber er hatte nur wenige Schritte gemacht, als das Schneetreiben ihn
meinen Blicken entzog. Die Schlitten waren fast ganz verschwunden, er
mußte eine ganze Zeit darnach suchen, bis er sie fand, und es war keine
Kleinigkeit, bis zu den Speisen durchzudringen, deren wir bedurften.
Als +Kristiansen+ aus dem Zelt heraus wollte, um an der Windseite
mehrere Sturmpardunen zu befestigen, erfaßte ihn der Wind derartig, daß
er auf allen Vieren kriechen mußte. Trotz aller Hindernisse kam doch
allmählich alles einigermaßen in Ordnung. Mit Hülfe von Schneeschuhen
wurde die Zeltwand auf der Innenseite die Kreuz und die Quer gestützt,
und unter der Dachfirststange wurden die Skierstäbe zur Verstärkung
angebracht. Wir konnten jetzt einigermaßen sicher sein, daß es halten
würde. Alsdann wurden alle Oeffnungen und Spalten, so gut es ging,
mit Reservekleidern und dergleichen zugestopft, -- ganz dicht bekamen
wir das Zelt jedoch niemals, nach und nach sammelten sich große
Schneehaufen bei uns an, und der Raum, der an und für sich klein genug
war, wurde immer beengter, theils infolge des eindringenden Schnees,
theils auch durch die Schneemassen, die das Zelt von außen beschwerten.
Wir hatten es aber trotzdem ganz warm und gut. Der Schnee, der sich an
der Außenseite anhäufte und das Zelt allmählich begrub, wärmte sehr und
schützte gegen den Wind. Gleich nach Mittag ließ der Wind plötzlich
nach, es war, als habe man ihn mit einem Schlage abgeschnitten, -- nun
trat eine völlige Windstille ein.
„Es war ein ungemüthliches Schweigen, wußten wir doch Alle, daß der
Sturm im nächsten Augenblick von der entgegengesetzten Seite mit
erneuter Kraft losbrechen würde. Wir hatten ein Gefühl, wie man es
an Bord eines Schiffes hat, wenn inmitten eines Orkans plötzlich die
wohlbekannte Todtenstille eintritt. Wir lauschten mit gespannter
Erwartung; eine Weile blieb alles ruhig. Einige von uns meinten,
daß es doch möglicherweise vorbei sei. Aber nun kam ein schwacher
Windstoß aus Nordwest (rechtweisend) gerade auf die Zeltwand los, in
der sich die Thür befand, dann fuhr ein Windstoß nach dem andern mit
immer zunehmender Gewalt über uns hin, und ein förmlicher Orkan, weit
schlimmer als alles, was wir bisher erlebt hatten, brach los, gerade
auf die Zeltthür stehend und die ganze Luft drinnen bei uns mit Schnee
füllend, der durch alle Spalten und Oeffnungen eindrang. +Balto+, der
den Augenblick benutzen sollte, war gerade draußen, um den Kochapparat
mit Schnee zu füllen, und nur mit genauer Noth fand er sich zu uns
zurück.
„Jetzt war guter Rath theuer. Die Wand, in der sich die Thür
befand, war die schwächste von allen, und deshalb sorgten wir stets
angelegentlich dafür, sie vom Winde abzuwenden. Mit Hülfe von
Schneeschuhen, Skistäben, Indianertrugern und Wollzeug wurde die Wand
einigermaßen stark und die Thüröffnung so ziemlich dicht gemacht, daß
es auszuhalten war. Aber wir saßen nun doch faktisch da wie Mäuse in
einer Falle. Alle Oeffnungen waren geschlossen, hinaus konnten wir
nicht kommen, so gern wir es auch gewollt hätten.
„Wir machten uns das Leben nun so angenehm wie möglich, kochten Kaffee,
was, wie oben erwähnt wurde, für den täglichen Gebrauch abgeschafft
war, und krochen in unsere Schlafsäcke. Die Raucher erhielten zum
Trost für das Unwetter eine Pfeife Tabak.
„Nur +Ravna+ war trotz des Kaffees die ganze Zeit untröstlich. Ich
suchte ihn zu trösten, er aber erwiderte: „Ich alter Berglappe weiß
sehr wohl, daß ein Schneesturm, der im September kommt, sehr lange
anhält,“ und dabei blieb er trotz aller Vorstellungen.
Als wir am nächsten Morgen (den 8. Septbr.) erwachten, hatte der Wind
sich soweit gelegt, daß wir unsere Wanderung fortsetzen konnten. Es
war aber keine leichte Sache, hinauszukommen, wir mußten uns aus dem
Schnee herausgraben, denn das Zelt war dermaßen eingeschneit, daß nur
der First herausguckte. Die Schlitten konnten wir anfänglich gar nicht
entdecken, und es kostete große Anstrengungen, bis wir sie ausgegraben
hatten und soweit in Ordnung waren, daß wir weiterziehen konnten. Das
Terrain war schwieriger denn je.“
Diese Gefangenschaft im Zelt beschreibt +Balto+ folgendermaßen:
„Eines Tages bekamen wir ein ganz schreckliches Wetter mit
Schneetreiben und Sturm. Trotzdem zogen wir bis zum Abend weiter. Im
Anfang blies der Sturm aus dem Norden (soll Süden heißen), nachher
wurde es aber Ostwind. Am Morgen, als wir Kaffee gekocht hatten, wollte
ein Mann hinaus, um etwas zu holen, als er jedoch die Zeltthür öffnete,
fuhr er wieder zurück, das Wetter draußen war so schrecklich, daß es
eine Unmöglichkeit war, hinaus zu kommen. Ich nahm ein Tuch über den
Kopf, so daß ich nur ein wenig mit den Augen hindurchgucken konnte, und
wagte mich hinaus. Ich entfernte mich einige Schritte von dem Zelt,
um nach den Schlitten zu sehen, aber ich konnte nicht einen einzigen
Schlitten entdecken; sie waren alle vom Schneesturm begraben. Auch
das Zelt konnte ich nicht mehr sehen, weswegen ich anfing, laut zu
rufen, und erst als sie mir vom Zelte her antworteten, konnte ich den
Weg zurückfinden. Auch das Zelt war vollständig im Schnee begraben. Am
nächsten Tage hatten wir gutes Wetter und gingen nun mit aller Macht
daran, unsere Sachen wieder aus dem Schnee herauszugraben.“
Das tägliche Leben ging in dieser Zeit seinen regelmäßigen Gang und
zeichnete sich nur durch seinen Mangel an bemerkenswerthen Ereignissen
aus.
Das Unangenehmste am ganzen Tage war, des Morgens eine Stunde vor den
Anderen aufstehen zu müssen, um Koch zu sein. Wenn man erwachte, fand
man den Kopf drinnen im Schlafsack gewöhnlich vollständig von Eis
und Reif umgeben; es war der Athem, der gefroren war und sich in den
Haaren und auf der Haut festgesetzt hatte. Wenn man dann den Schlaf
aus den Augen gerieben und sich im Sack aufgerichtet hatte, saß man in
einem Raum, dessen Temperatur ungefähr -40° betrug, und wo an allen
Wänden, mit Ausnahme derjenigen, auf die der Wind stand, zolllange
Reiffrangen hingen. Stieß man ungeschickterweise an eine der Wände,
so bekam man ein wenig angenehmes Morgenbad aus Reif. Dann sollte der
Kochapparat angezündet werden; allein das Berühren des Metalls war
höchst unangenehm bei der herrschenden Temperatur, und nicht besser war
es, die Lampe zu füllen und die Dochte in Ordnung zu bringen; denn wenn
sie gut brennen sollten, mußte man sie mit Spiritus anfeuchten, den
man dabei auf die Finger bekam, und das konnte bei der starken Kälte
große Schmerzen verursachen. Um die Dochte trocken zu halten und diesen
Uebelstand dadurch, soweit es ging, zu vermeiden, pflegte ich sie in
der Hosentasche mit mir herumzutragen.
[Illustration: Breitenmessungen und Mahlzeit auf dem Inlandseise. (Von
E. Nielsen nach einer Photographie.)]
Nachdem man dann angeheizt und das Kochgeschirr aufgesetzt hatte,
mußten die Flammen genau beobachtet werden, denn wenn sie zu stark
brannten, so daß der Spiritusbehälter warm wurde, konnte leicht eine
Explosion stattfinden. War diese Gefahr im Anzuge, so wurde der
Behälter mit Schnee abgekühlt. Zu niedrig durften die Flammen jedoch
auch nicht brennen, denn dann dauerte es zu lange, bis man fertig
war. Wenn endlich der Thee oder die Schokolade kochte, wurden Alle
zum Frühstück geweckt, das wir im Schlafsack zu verzehren pflegten.
Wenn das Frühstück verzehrt war, galt es, sich so schnell wie möglich
zum Aufbruch bereit zu machen; die Schlittenschienen wurden an der
Unterseite sorgfältig abgekratzt, die Bagage verstaut und gehörig
festgeschnürt und das Zelt abgebrochen. Zuweilen stellten wir auch am
Morgen einige Observationen mit dem Kochbarometer an, ehe wir unser
Lager aufhoben.
Wenn dies alles besorgt war, zogen wir von dannen, aber schon nach
Verlauf von wenigen Stunden wurde Halt gemacht, um eine Tafel
Fleischpulverschokolade einzunehmen, dann ging es einige Stunden
rastlos weiter bis zur Mittagsmahlzeit, die wir auf den Schlitten
sitzend und so schnell wie möglich verzehrten. Nach einigen Stunden
gab es abermals eine Tafel Fleischpulverschokolade pro Mann. Wiederum
nach Verlauf von zwei Stunden wurde das Vesperbrod, das sog. „Nonsmad“
eingenommen. Dann zogen wir weiter bis zum Abend und machten inzwischen
nur eine kleine Rast, um eine Tafel Schokolade zu genießen.
Bei der strengen Kälte war es oft keine Kleinigkeit, am Tage die
astronomischen Beobachtungen zu machen. Es war sehr schwierig, die
feinen Instrumente mit den dicken Fausthandschuhen zu hantiren; wenn
die Observationen recht genau gemacht werden sollten, mußte dies mit
bloßen Händen geschehen, da mußte man aber natürlich sorgfältig acht
geben, daß die Finger nicht am Metall hängen blieben. Trotz alledem
wurden unsere Beobachtungen mit dem Sextant wie mit dem Theodolith so
genau gemacht, wie dies mit so kleinen Instrumenten nur möglich ist.
Einen Sextant und einen künstlichen Horizont im Schneegestöber zu
handhaben, war fast eine Unmöglichkeit, denn der Schnee lagerte sich
derartig auf dem Dach des Horizonts, daß man seine Observationen, wenn
überhaupt etwas daraus werden sollte, sehr schnell machen mußte. Wenn
es zu schlimm war, mußte man seine Zuflucht zum Theodolith nehmen, die
Benutzung desselben war jedoch mit nicht weniger Beschwerden verbunden;
die Observationen wurden freilich eben so genau.
Wenn wir unsere Abendrast machten, gingen fast alle Mann sofort daran,
den Zeltplatz zu fegen, das Zelt zu errichten, es zu stützen und die
Wände auf der Windseite mit Persennings zu versichern. +Ravnas+ Arbeit
am Abend -- und ich glaube, es war die einzige Arbeit, die er außer
dem Ziehen seines Schlittens auf der ganzen Wanderung zu verrichten
hatte -- bestand darin, die Kochgefäße mit Schnee zu füllen. Als alter
Berglappe, der sich den ganzen Winter hindurch des Schnees statt des
Wassers zum Kochen bedient, hatte er natürlich einen guten Blick
dafür, welcher Schnee am besten schmolz. Sobald wir Halt machten, nahm
er stillschweigend den Kochapparat, grub sich ein Loch in den Schnee
bis zu dem alten Schnee hinab, der bekanntlich beim Schmelzen weit
mehr Wasser ergiebt als der frischgefallene. Sobald +Ravna+ damit
fertig war, trug er den Kochapparat nach dem Zelt, und wenn dies schon
aufgeschlagen war, so setzte er sich mit gekreuzten Beinen hin, um sich
nicht wieder zu erheben, bis die Abendmahlzeit vertheilt wurde. Erst
nachdem ich ihn viele Abende hintereinander dazu aufgefordert hatte,
verrichtete er diese seine einzige Arbeit, ohne dazu ermahnt zu werden,
damit hielt er dann aber seine Mission auf dieser Welt für mehr als
erfüllt.
[Illustration: Der Abend im Zelt. (Von E. Nielsen nach einer Skizze des
Verfassers.)]
Die Abendstunden im Zelt, wenn alle Mann auf ihren Kleidersäcken Platz
genommen hatten, nachdem sie sich sorgfältig von Schnee gereinigt, um
ihn nicht mit in das Zelt zu bringen, waren ohne Frage die Glanzpunkte
unseres Lebens in dieser Zeit. Der Tag mochte noch so hart, die Arbeit
noch so ermüdend und das Wetter noch so kalt gewesen sein, so war
doch, sobald wir um unsern Kochapparat herumsaßen, zu den schwachen
Lichtstreifen hinabstarrten, welche die Spiritusflammen durch die
Löcher im Lampenraum warfen, und auf unser Abendessen warteten,
„-- -- alles vergessen, das Schlimme vorüber,
Uns war das Zelt ein Marmorschloß -- --“.
Und wenn dann die Suppe, der Brei, oder was es nun sein mochte, gekocht
war und wir die Rationen vertheilt hatten und der kleine Stummel
Licht, den wir besaßen, angezündet wurde, damit wir beim Essen sehen
konnten, ja dann hatte unser Glück seinen Höhepunkt erreicht.
Nach beendeter Abendmahlzeit wurden allerlei Vorbereitungen für den
kommenden Morgen getroffen, wir füllten die Kochgefäße mit Schnee,
damit sie am Morgen nur übers Feuer gesetzt zu werden brauchten,
zerkrümelten die Schokolade, um sie gleich ins Wasser schütten zu
können etc. Wenn dies gethan war, krochen wir in unsere Säcke,
schlossen sie so gut wie möglich und schliefen so fest, wie es nur in
dem besten europäischen Bette möglich ist.
Die Mahlzeiten waren für uns natürlich der Mittelpunkt des Daseins.
Wenn wir uns irgend etwas Schönes wünschten oder dachten, so war es
stets reichliches Essen in der einen oder der anderen Form; besonders
um das Fett drehten sich unsere Gedanken; wie bereits mitgetheilt,
hatten wir zu wenig davon mitgenommen, und dieses Entbehren brachte uns
schließlich so weit, daß wir an einem förmlichen Heißhunger auf Fett
litten.
Ich wog jede Woche ¼ ~kg~ Butter pro Mann ab, und so lange diese Ration
währte, war es eine wahre Wonne für uns, in großen Klumpen davon zu
essen, ohne etwas anderes dazu zu genießen. Für Einzelne von uns
war dieser Genuß stets nur von kurzer Dauer; +Kristiansen+ war der
Schlimmste in dieser Beziehung. Er verzehrte die ganze Ration am ersten
Tage, was sehr wenig haushälterisch war. Der Fetthunger ging sogar so
weit, daß +Sverdrup+ mich eines Tages fragte, ob ich glaube, daß es ihm
schaden könne, wenn er die Stiefelschmiere austränke, die aus altem
gekochten Leinöl bestand.
In der Regel wurden selbstverständlich die Rationen für jeden Mann
sorgfältig abgewogen. Diese Rationen mußten meiner Berechnung nach
durchaus genügend sein -- sie beliefen sich auf ungefähr 1 Kilogramm
Speisen pro Mann. Als wir uns der Westküste näherten, stellte ich
es den Gefährten indessen frei, so viel von dem gedörrten Fleisch
zu essen, wie sie wollten, da wir einen Ueberfluß davon hatten.
Merkwürdigerweise aber hatte trotzdem Niemand von uns das Gefühl, je
satt zu werden. +Balto+ wurde nach seiner Rückkehr gefragt, ob er
jemals satt geworden sei. „Nein, ich war kein einziges Mal satt,“
erwiderte er. „Erinnerst du dich noch, +Sverdrup+,“ wandte er sich
an diesen, der neben ihm stand, „wie wir die Festmahlzeit auf dem
Inlandseis hielten und doppelte Rationen vertheilt wurden, und wie ich
da nach dem Essen zu dir sagte: „Bist du satt, +Sverdrup+?“ und du mir
antwortetest: „Ich bin hungrig wie ein Wolf!“
[Illustration: Das Abwägen der Rationen auf dem Inlandseise.
(Nach einer Photographie.)]
Unser Speisezettel für den Tag lautete:
+Frühstück+: Schokolade, in Wasser gekocht (als die Schokolade
verbraucht war, nahmen wir statt dessen Thee mit Zucker),
Fleischbiskuits, Knäckebrot, ein wenig Leberpastete, Pemikan.
+Mittagessen+: Knäckebrot, ein wenig Leberpastete, Pemikan. +Dessert+:
2 Haferkakes, ein wenig Citronensaft und Zucker, um den Schnee damit
anzufeuchten.
+Vesperbrot+: Knäckebrot oder Fleischbiskuits, ein wenig Leberpastete,
Pemikan.
+Abendbrot+: Erbsensuppe (oder Bohnen- oder Linsensuppe),
Fleischbiskuits, Pemikan. Statt der Suppe wurde zuweilen ein Brei
aus Pemikan und Erbswurst gekocht, häufig fügten wir auch einige
Fleischbiskuits hinzu, wodurch das Gericht sehr an Wohlgeschmack
gewann. Zuweilen genossen wir statt Suppe auch Thee.
Außerdem erhielten wir, wie bereits erwähnt, jede Woche unser halbes
Pfund Butter, davon konnten wir nach Belieben zu jeder Mahlzeit essen.
Am liebsten aßen wir die Butter mitten am Tage, da wir der Ansicht
waren, daß sie, allein genossen, den Durst löschte, was vielleicht
eine einzig dastehende Erfahrung ist, wenn man bedenkt, daß die Butter
gesalzen war.
Unsere Bereitung des Essens war nicht von der zierlichsten Art, und
die Art und Weise des Kochens war höchst eigenthümlich. Wie bereits
erwähnt, hatten wir keinen Ueberfluß an Wasser, infolgedessen hatten
wir nichts, worin die Kochgefäße ausgewaschen werden konnten -- es
wäre dies bei der Kälte auch eine wenig angenehme Arbeit gewesen. Wenn
wir am Abend Erbsensuppe oder unsern Brei gekocht hatten, wurde das
Gefäß als besondere Vergünstigung einem der Gefährten, der beim Kochen
behülflich gewesen war, übergeben, damit er es reinigen sollte. +Balto+
pflegte der Glückliche zu sein, dem diese Arbeit zufiel, und er führte
sie aus, indem er das ganze Kochgefäß so rein ausleckte, wie sich dies
mit Zunge und Fingern bewerkstelligen ließ; dies will nun freilich
nicht viel sagen, da das Gefäß sehr tief und im Boden so eng war, daß
man nicht gut mit der Hand hinuntergelangen konnte. In einem solchen
Geschirr wurde dann am nächsten Morgen die Schokolade oder der Thee
gekocht, und wenn es dann geleert war, konnte man zuweilen auf dem
Grunde einen wunderlichen Bodensatz finden, der aus allen möglichen
Ueberresten unserer Breispeise oder Erbsensuppe in lieblichem Verein
mit halbaufgelöster Schokolade oder Theeblättern bestand. Daß dies
verzehrt wurde und dem glücklichen Finder vorzüglich mundete, brauche
ich wohl kaum zu erwähnen. Wenn der Abend kam, wurde dann wieder
Suppe, oder was es nun sein mochte, mit den Ueberresten der Schokolade
zusammengekocht. Hierüber wird wohl manche Hausfrau die Nase rümpfen,
ich kann diese hochverehrten Damen aber versichern, daß sie nie in
ihrem Leben mit all’ ihrer Reinlichkeit Speisen bereitet haben, die so
gut schmeckten, wie uns unser selbstgekochtes Essen mundete.
Fast ebenso hoch wie die Butter wurde im Innern Grönlands der Tabak
geschätzt, -- ich entsinne mich, daß für eine kleine Pfeife eine Krone
geboten wurde. Wie bereits erwähnt, hatte ich keinen großen Vorrath an
Tabak mitgenommen, weil ich das Rauchen bei so starken Anstrengungen
für schädlich halte. Die Pfeife, die man am Sonntag erhielt, mußte
lange herhalten. Erst rauchte man den Tabak und dann sog man so
lange wie möglich auf der Asche und dem Holz des Pfeifenkopfes. Aber
es hielt doch nicht für die ganze Woche vor, deswegen stopfte man
getheertes Tauwerk in die Pfeifen und rauchte das. -- Am schwersten
wurde es +Balto+, den Tabak zu entbehren; wenn man ihm eine Pfeife
versprach, konnte man alles von ihm erreichen. Kautabak hatten wir
nicht mitgenommen, aber mehrere der Kameraden kauten statt dessen große
Stücke getheerten Tauwerks. Weil ich glaubte, daß man möglicherweise
dem brennenden Durst dadurch vorbeugen könne, versuchte ich es auch
eines Tages, aber das Stück Tau kam schneller wieder aus dem Munde
heraus, als es hineingekommen war.
Weit angenehmer fand ich es, während des Marsches auf Holzsplittern
zu saugen; das hält bekanntlich den Mund feucht und löscht den Durst.
Ich benutzte bisweilen ein Stück Bambusrohr, das beste war jedoch,
sich einen Splitter von den norwegischen Trugern abzuschneiden, die
zum Theil aus wildem Kirschbaum angefertigt waren; besonders die Borke
dieses Holzes war vorzüglich, und sowohl +Sverdrup+ wie ich arbeiteten
dermaßen auf die Truger los, daß sie ziemlich dünn waren, als wir
endlich die Westküste erreichten, -- glücklicherweise war dies der
einzige Gebrauch, den wir für die Truger hatten.
Kapitel XX.
Segelfahrt über das Inlandseis. Land! Land! Der erste Trunk Wasser.
Um die Mitte des September hofften wir mit jedem Tage, der verging,
an die Abschrägung zu kommen, die wir an der Westküste zu finden
glaubten. Nach dem Besteck mußten wir näher und näher kommen. Ich hegte
jedoch den geheimen Verdacht, daß unser Besteck beträchtlich vorging
im Verhältniß zu unseren Observationen, mit Absicht unterließ ich es
aber, diese auszurechnen, da es mehreren der Gefährten eine schlimme
Täuschung bereiten würde, wenn es sich herausstellte, daß wir nicht
so weit gekommen waren, wie wir annahmen. Es fiel freilich Allen auf,
daß wir noch immer keine Abschrägung erblicken konnten. Am 11. war
die Senkung jedoch bemerkbar, und infolge einer Aufmessung mit dem
Theodolith stellte es sich heraus, daß sie 22 Minuten betrug.
Am 12. September verzeichnete ich in meinem Tagebuch: „Wir sind Alle in
ganz vorzüglicher Laune, voll Hoffnung auf einer baldige Veränderung
zum Bessern. +Dietrichson+ und +Balto+ behaupten steif und fest, daß
wir noch heute bloßes Land in Sicht bekommen; sie müssen sich wohl in
Geduld fassen, wir befinden uns noch 2800 ~m~ (in Wirklichkeit waren es
2570 ~m~) hoch; lange kann es jedoch nicht mehr währen. Wir rechneten
heute Morgen aus, daß wir uns nach dem Besteck 17 Meilen vom Lande
befänden,[40] und heute begünstigt uns die Senkung sowie der ebene Weg
sehr.“
In den folgenden Tagen nahm die Senkung nach Westen ganz merklich
zu, sie war jedoch nicht mehr eben -- die Oberfläche des Schnees zog
sich in langen Wellen hin, genau so wie wir es beim Aufsteigen an der
Ostküste getroffen hatten.
Am 14. sollten wir nach unserm Besteck nur noch 8 Meilen zurückzulegen
haben,[41] aber noch immer erblickten wir kein Land, und dies wurde
den Lappen verdächtig. +Ravna+ setzte ein immer saureres Gesicht auf,
und eines Abends sagte er: „Ich alter Berglappe, ich Dummkopf, ich
glaube, wir erreichen die Westküste niemals.“ Hierauf antwortete ich
ihm: „Ja, +Ravna+, du hast vollkommen Recht, wenn du sagst, daß du ein
Dummkopf bist!“ Er fühlte sich augenscheinlich sehr getröstet durch
dies zweifelhafte Kompliment. Mit ähnlichen trostlosen Aussprüchen kam
+Ravna+ übrigens häufiger.
Ein ander Mal rief +Balto+ plötzlich aus: „Ach, verdammt und verflucht!
Wie weit es von einer Küste bis zur andern ist, das kann Niemand
wissen, denn hier ist noch niemals ein Mensch vor uns gegangen!“ Es
war natürlich schwer, ihm begreiflich zu machen, daß man trotzdem die
Entfernung berechnen könne, aber, aufgeweckt wie er war, schien ihm
doch eines Tages, als ich es ihm auf der Karte zeigte, eine Ahnung
darüber zu dämmern. Ebenso wie bei +Ravna+ schien es auch bei +Balto+
das beste Trostmittel zu sein, daß wir uns über ihre Feigheit lustig
machten.
Als wir am 16. mehrere starke Senkungen nach Westen hatten, faßten Alle
frischen Muth, und als wir am Abend nur noch -17,8° hatten, kam uns
die Luft förmlich warm vor; es war, als seien wir wieder zum Sommer
zurückgekehrt. Nach dem Besteck sollten wir jetzt nur noch 2 Meilen
zurückzulegen haben, bis wir an bloßes Land gelangten.
Am 17. September waren gerade zwei Monate verflossen, seit wir den
„Jason“ verließen. Es traf sich zufällig so, daß an jenem Morgen
Butterrationen vertheilt werden sollten, was selbstverständlich zu den
angenehmsten Ereignissen während unseres Inlandslebens gehörte; und
als der Thee mit Zucker rings umher an den Betten servirt wurde, war
die Stimmung sehr animirt, es schien eine allgemeine Zufriedenheit zu
herrschen. Zum erstenmal seit langer Zeit hatte sich in dieser Nacht
keine dicke Reifgarnitur an der Innenseite des Zeltes gebildet.
Während wir unser Frühstück verzehrten, glaubten wir zu unserer
größten Ueberraschung plötzlich Vogelgezwitscher zu vernehmen. Bald
verstummte es jedoch, und wir waren nicht sicher, ob wir uns nicht
getäuscht hatten. Als wir aber gegen 1 Uhr des Nachmittags weiterzogen,
vernahmen wir abermals Vogelgezwitscher in der Luft. Wir machten Halt
und erblickten einen Schneesperling, der hinter uns hergeflogen kam. Er
umkreiste uns mehrmals und nahm verschiedentlich einen Anlauf, sich auf
unsere Schlitten zu setzen, dann aber schien er es nicht so recht zu
wagen und ließ sich im Schnee ganz in unserer Nähe nieder, flog jedoch
bald wieder auf und setzte seinen Weg munter zwitschernd fort.
Wie herzlich willkommen war uns dieser kleine Sperling! Brachte er uns
doch einen Gruß vom Lande, dessen Nähe wir verspürten. Wenn man an gute
Engel glaubt, so muß man diese beiden Schneesperlinge -- den, der uns
an der Ostküste ein Lebewohl zuzwitscherte, und diesen, der uns hier
so freundlich willkommen hieß -- für solche halten. Getrost zogen wir
weiter, obwohl wir an jenem Tage keine bemerkenswerthe Senkung hatten.
Am 18. Septbr. war es in dieser Beziehung ganz bedeutend besser, es
wurde auch viel milder und das Leben schien uns von neuem zuzulächeln.
Gegen Abend erhob sich ein südöstlicher Wind und ich hoffte, daß
wir endlich einmal günstigen Segelwind bekommen würden. Wir hatten
lange genug voller Sehnsucht darauf gewartet, trotz +Baltos+
Versicherung, „daß aus dieser Segelfahrt nichts anderes werden würde
als Unsinn!“
In der Nacht hob sich der Wind und gegen Morgen wehte eine frische
Brise. Obwohl man wie gewöhnlich nicht viel Neigung bezeigte, die
Schlitten aufzutakeln und die Segel in der Kälte und im Schneegestöber
zu hissen, wurde natürlich beschlossen, dies so schnell als möglich
zu bewerkstelligen. +Kristiansen+, +Sverdrup+ und ich übernahmen das
eine Gefährt, aus +Kristiansens+ und unserm Schlitten bestehend, zu dem
der Zeltboden als Segel verwendet ward. Die drei Anderen takelten ihre
beiden Schlitten auf.
Das vielfache Zusammenschnüren war nicht sehr angenehm bei der Kälte,
das Schlimmste aber war, daß es, während wir damit beschäftigt
waren, eine Weile so aussah, als wenn der Wind abflauen wolle.
Glücklicherweise war dies jedoch nicht der Fall, und endlich waren
beide Schlitten segelfertig. Ich war ungeheuer gespannt, wie die Sache
ablaufen, und ob das Segel ausreichen würde, um die beiden Schlitten
allein zu ziehen. Es wird gehißt und gut befestigt, -- es giebt auch
einen gewaltigen Ruck, aber die Schlitten sind während der Arbeit
festgeschneit und rühren sich nicht vom Fleck. Es zerrt und rückt am
Mast und in der Takelage, als sollte alles in Fetzen zerrissen werden,
deshalb spannen wir uns schnell vor. Wir ziehen an und machen unser
Fahrzeug flott. Kaum aber ist es losgekommen, als der Wind es uns auf
die Hacken treibt und wir zu Boden stürzen. Wir stehen auf und machen
einen neuen Versuch, aber es geht uns nicht besser, -- sobald wir
wieder auf den Beinen stehen, werden sie unter uns weggestoßen, und
wir sitzen wieder im Schnee. Nachdem sich dies einigemale wiederholt
hatte, sahen wir ein, daß wir auf diese Weise zu keinem Resultat kommen
würden. Einer mußte auf Schneeschuhen vor dem Schlitten stehen und ihn
mit Hülfe einer Stange steuern. Zu diesem Zweck befestigten wir ein
Bambusrohr zwischen den beiden Schlitten, der Steuermann nahm es in die
Hand und hielt sich das Gefährt auf diese Weise vom Leibe, während er
selber vorwärts geschoben wurde. Die beiden Anderen konnten entweder
auf den Schienen stehen und sich hinten am Schlitten festhalten oder
folgen so gut sie vermochten.
[Illustration: Unser erster Versuch in der Segelfahrt am 19. September.
(Von A. Bloch nach einer Photographie.)]
Nun konnte die Fahrt beginnen, und +Sverdrup+, welcher das Steuer
zuerst übernehmen sollte, hatte die Stange kaum ergriffen, als es mit
schwindelnder Eile von dannen ging. Ich klammerte mich hinten auf dem
einen Schlitten fest, auf meinen Schneeschuhen stehend, und mich
an der Rückwand des Schlittens haltend, so gut ich konnte, während
+Kristiansen+, dem dies zu halsbrecherisch erschien, auf seinen
Schneeschuhen hinterher gelaufen kam.
So sausten wir dahin über den unebenen Schnee, über Höhen und Tiefen
hinweg, daß Einem Hören und Sehen verging. Die Schlitten glitten über
alle Unebenheiten hinweg, die Spitzen der Schneeschanzen oft nur wie
im Tanz berührend. Ich hatte alle Mühe, mich da hinten fest zu halten.
Dann fiel das Terrain plötzlich ab und zwar stärker denn je zuvor. Die
Fahrt wurde schneller und schneller, die Schlitten berührten jetzt
den Schnee kaum mehr. Gerade vor mir stach das vordere Ende eines
Schneeschuhs aus dem Schlitten heraus, der quer über beide Schlitten
festgeschnürt war, um sie zusammen zu halten. Es war nicht möglich,
ihn zu entfernen, und er verursachte mir viel Beschwerde. Besonders
schlimm war es, wenn wir über die Schneeschanzen hinwegglitten,
die Schneeschuhe wurden dann festgeklemmt, und ich verlor jegliche
Herrschaft über sie. So schlug ich mich lange mit dieser verzweifelten
Schneeschuhspitze herum, während +Sverdrup+ vorne am Steuer stand
und glaubte, daß wir Beide hinten aufsäßen. Mit immer wachsender
Geschwindigkeit ging es vorwärts. Der Schnee wirbelte um uns und hinter
uns auf, und die Gefährten hinter mir im Schneegestöber wurden kleiner
und kleiner.
Da aber begann eine Eisaxt, die auf dem Schlitten lag, sich zu lösen
und machte Anstalten, abzufallen. Die mußte gerettet werden. Ich machte
mich vorsichtig vorüber, ganz auf die Spitze des Schneeschuhes, und
war gerade im Begriff, die Axt zu befestigen, als wir an eine hohe
Schneeschanze kamen. Das Ende des Schneeschuhs auf dem Schlitten
schnitt mich in die Beine, und da lag ich und starrte dem Schlitten und
dem Segel nach, die dahinsausten und im Schneegestöber kleiner und
kleiner wurden. Es war ganz unheimlich, wie schnell das ging! Und ich
lag da und hatte das Nachsehen. Allmählich raffte ich mich jedoch auf
und lief hinterdrein in dem Kielwasser des Schlitten, so lange meine
Augen ihn zu erblicken vermochten.
Zu meiner Freude entdeckte ich, daß ich mich auf meinen Schneeschuhen
mit Hülfe des Windes ganz schnell vorwärts bewegen konnte.
[Illustration: „-- -- da lag ich und starrte dem Schlitten und dem
Segel nach -- --“
(Von A. Bloch.)]
Ich war noch nicht lange gelaufen, als ich die Axt fand, die ich
vorhin hatte befestigen wollen. Eine Strecke weiter schimmerte mir
auf der weißen Schneefläche, durch das Schneegestöber hindurch, ein
viereckiger, dunkler Gegenstand entgegen. Es war eine Schokoladendose,
mit unserer kostbaren Fleischpulverschokolade, die selbstverständlich
nicht liegen bleiben durfte. Jetzt ging es eine ganze Meile in Ruhe und
Frieden weiter, die Schokolade unter dem einen, die Axt und den Skistab
unter dem andern Arm. Dann aber entdeckte ich abermals verschiedene
dunkle Gegenstände im Schnee. Diesmal war es eine mir gehörende
Pelzjacke sowie nicht weniger als drei Pemikandosen, die zerstreut
umher lagen. Das war mehr, als ich bewältigen konnte. Hier war nichts
anderes zu thun, als sich ruhig hinzusetzen und auf Hülfstruppen
zu warten. Von meinem Platz aus konnte ich unser stolzes Fahrzeug
überblicken, das Segel glich einem kleinen, viereckigen Lappen. Rastlos
in fliegender Fahrt sausten die Schlitten dahin, plötzlich machten
sie eine Wendung, die Sonne blitzte auf den Blechdosen, und das Segel
fiel. Dann kam +Kristiansen+, und eine Weile später segelten die drei
anderen Gefährten herbei. Sie mußten zwei von unseren Blechdosen
aufnehmen, als wir sie aber festschnüren wollten, entdeckte +Balto+,
daß auch sie nicht weniger als drei Pemikandosen eingebüßt hatten. Das
war ein unersetzlicher Verlust, deswegen mußten sie zurückgehen und sie
aufsuchen.
Inzwischen sausten +Kristiansen+ und ich von dannen, Jeder mit einer
Blechdose unterm Arm, zu +Sverdrup+ hin, den wir bald erreichten. Und
hier warteten wir nun auf die Anderen, was in dem schneidenden Wind
und ohne jeglichen Schutz ein saures Stück Arbeit war. +Sverdrup+
erzählte, er habe tapfer darauf losgesegelt und gefunden, daß es
ausgezeichnet ginge. Er habe geglaubt, daß wir Beide hinten aufsäßen,
denn vor dem Segel sei nichts zu sehen gewesen. Nach einer Weile sei
es ihm so auffallend gewesen, daß die Passagiere da hinten so still
waren, er habe einen Anlauf zu einer Unterhaltung genommen, aber es
sei keine Antwort gekommen. Nachdem er eine Strecke weiter gesegelt,
habe er abermals gerufen, diesmal lauter als vorher, schließlich habe
er aus Leibeskräften geschrien, -- es sei aber alles still geblieben.
Er habe dies genauer untersuchen wollen und deshalb gegen den Wind an
gesteuert, sei dann hinten herum gegangen und habe hinter das Segel
geguckt. Wer beschreibt aber seinen Schrecken, als er dort Niemanden
fand! Er schaute nun durch das Schneegestöber hindurch, den Weg
entlang, den er gekommen war, und es schien ihm, als könne er ganz im
Hintergrunde einen schwarzen Punkt entdecken. Das war meine Wenigkeit,
auf den verlorenen Blechdosen thronend, und dann drehte er das Segel,
was keine leichte Arbeit bei dem starken Winde war, und wartete
geduldig auf uns.
Es währte jedoch eine lange Zeit, bis die Andern kamen. Wir konnten die
Schlitten durch das Schneegestöber sehen, soweit es sich aber erkennen
ließ, war kein Segel gehißt. Von den Gefährten war nichts zu erblicken.
Endlich entdeckten wir einige kleine dunkle Punkte in weiter Ferne auf
dem Schnee, sie schleppten etwas Glänzendes herbei, was zweifelsohne
die Blechdosen waren. Einen Augenblick später wurde das Segel gehißt,
es wurde größer und größer, und bald waren sie bei uns.
Wir schnürten unsere Schlitten jetzt noch fester aneinander und
befestigten die Last sorgfältig, damit ein solcher Zwischenfall sich
nicht wiederholen sollte. Dann brachten wir hinten auf den Schlitten
einige Taue an, an denen wir uns halten oder mit denen wir uns
festbinden konnten, während wir auf den Schneeschuhen standen. Auf
diese Weise ging es vorzüglich, und diese Schneeschuhfahrt ist ohne
Zweifel die amüsanteste, die ich jemals mitgemacht habe.
Nach einer Weile wurde +Sverdrup+ des Steuerns überdrüssig,
deswegen nahm ich seinen Platz ein. Wir hatten jetzt viele anhaltende
und starke Senkungen, sowie günstigen Wind, -- die Schlitten sausten
dahin, als ging es einen guten, steilen Schneeschuhberg hinab, und
dies Terrain veränderte sich stundenlang nicht. Es ist sehr spannend,
vorn zu stehen und zu steuern, man muß auf das genaueste acht geben
und darf vor allen Dingen nicht fallen, denn sollte dieser Fall
eintreten, so würde in blitzschneller Fahrt das ganze Gefährt über den
Unglücklichen hinsausen, man unter die Schienen gerathen und vorwärts
geschoben werden und müßte froh sein, wenn man mit heilen Gliedern
davonkäme. So etwas darf nicht geschehen, -- man muß jede Bewegung
berechnen, jede Muskel muß angespannt sein und die Schneeschuhe müssen
gut zusammengehalten werden, während die Hand die Steuerstange sicher
umschließt und das Auge unverwandt vorwärtsspäht; sorgfältig müssen die
schlimmsten Schneeschanzen vermieden werden, im übrigen aber läßt man
das Gefährt dahinsausen, mit den Schneeschuhen über Höhen und Tiefen
hinweggleitend.
[Illustration: Segelfahrt auf dem Inlandseise am 19. September.
(Von A. Bloch nach einer Photographie.)]
Das Einnehmen der Mahlzeit war an jenem Tage gar nichts Angenehmes,
deswegen suchten wir so schnell wie möglich damit fertig zu werden.
Gerade als wir am Nachmittag im vollen Segeln sind, erklingt plötzlich
von den Schlitten hinter uns ein Jubelschrei; es ist +Baltos+ Stimme,
welche uns zuruft: „Land in Sicht!“
Durch das Schneegestöber hindurch, das gerade ein wenig schwächer
geworden ist, schimmert über der Schneefläche im Westen ein länglicher
dunkler Berggipfel, und südlich davon ein kleinerer. Wir stimmten Alle
in den Jubel ein, das Ziel, für das wir so lange gekämpft hatten, lag
endlich sichtbar vor unsern Augen.
Dies Ereigniß schildert +Balto+ auf folgende Weise:
„Am Abend, als wir mit unsern Schlitten segelten, erblickte ich weit
im Westen einen dunklen Punkt. Ich starrte und starrte, bis ich sah,
daß es wirklich nackter Erdboden war; da rief ich +Dietrichson+ zu:
„Ich sehe nackten Boden!“ +Dietrichson+ schrie sofort den Andern zu,
daß +Balto+ im Westen nackten Erdboden sehen könne. Hurrah! Hurrah! --
Und nun sind wir froh, daß wir diesen Anblick endlich haben, denn wir
hatten uns schon so lange danach gesehnt, und wir bekamen neuen Muth
und neue Hoffnung, glücklich und ohne Schaden über dies Eisgebirge
hinüberzukommen, denn es ist das größte auf der ganzen Welt. Wenn wir
noch mehrere Tage im Eise hätten zubringen sollen, fürchte ich, daß es
Einigen von uns schlimm ergangen wäre. -- Sobald +Nansen+ dies hörte,
machte er Halt und theilte Jedem von uns zwei Stücke Fleischschokolade
aus. Es war so Gebrauch bei uns, jedesmal, wenn wir an einen Punkt
gekommen waren, nach dem wir uns lange gesehnt hatten, von dem Besten
zu essen, was wir besaßen. So z. B., als wir von dem Meereis auf
das Land gelangten, als wir nach Umivik kamen, als wir den höchsten
Punkt von Grönland erreichten, als wir die Westküste erblickten, und
zum Schluß, als wir schneefreies Land an der Westküste betraten, --
dies Gute bestand hauptsächlich aus Eingemachtem, aus amerikanischen
Hafercakes und aus Butter.“
Das Land, das wir zuerst erblickten, lag freilich nördlich von der
Richtung, die wir bisher eingeschlagen hatten, aber ich lenkte den Kurs
doch dahin, um so mehr, als das Eis in dieser Richtung scheinbar am
niedrigsten war. Bald verhüllte das Schneegestöber das Land abermals,
und den zunehmenden Wind direkt im Rücken, segelten wir den ganzen
Nachmittag weiter, ohne wieder eine Spur vom Lande zu erblicken. Eine
Abschrägung nach der andern wurde zurückgelegt, und es ging „Gloria“,
wie wir uns ausdrückten, wenn etwas ungewöhnlich gut ging, was freilich
nur selten der Fall war.
Am Nachmittag war das Terrain eine Weile ziemlich flach, und der Wind
flaute ab, gegen Abend aber hob er sich wieder, und die Senkung wurde
wieder stärker. Mit immer wilderer Fahrt sausten wir dahin, während das
Schneegestöber zunahm. Es begann schon zu dunkeln, als ich plötzlich
durch das Schneegestöber und die Finsterniß hindurch vor mir auf dem
Schnee etwas Dunkles erblickte. Ich hielt es für eine gewöhnliche
Unebenheit im Schnee, achtete nicht darauf und segelte ruhig weiter.
Wenige Schritte davon entfernt, entdeckte ich jedoch meinen Irrthum,
schnell wie ein Gedanke drehte ich das Steuer, so daß die Schlitten
gegen den Wind wendeten. Es war auch die höchste Zeit, denn wir
befanden uns hart an einer breiten Spalte -- eine Sekunde weiter, und
wir wären verschwunden, um nie wieder das Licht des Tages zu erblicken.
Aus Leibeskräften schrien wir den Andern, die hinter uns herkamen, zu,
daß sie anhalten sollten. +Balto+ berichtet hierüber:
„Am Abend, als wir im besten Segeln waren, die Uhr mochte wohl halb
acht sein, und es war schon ziemlich dunkel, sahen wir, daß +Nansen+,
der voraussegelte, uns gewaltig zuwinkte und laut rief: „Segelt nicht
weiter, es ist hier gefährlich!“ Wir waren in voller Fahrt begriffen
und hatten alle Mühe, unsere Schlitten zum Stehen zu bringen. Wir
legten uns schräg vor den Wind und warfen uns selber auf die Seite.
Im selben Augenblick entdeckten wir gerade vor uns eine entsetzliche
Eisspalte, die mehrere hundert Meter tief war.“
Ueber diese Segelfahrt berichte ich ferner in meinem Tagebuch: „Dies
war die erste Spalte, aber es war nicht wahrscheinlich, daß es
die letzte war, deshalb mußten wir darauf gefaßt sein, mehrere zu
treffen. Die Gefährten äußerten ihre Bedenken, die Segelfahrt an jenem
Abend fortzusetzen, aber ich fand, daß es zu früh war, um uns zur
Ruhe zu begeben, wir mußten den Wind ausnutzen. Ich verließ deshalb
meinen Schlitten und lief voraus, um das Eis zu untersuchen, während
+Sverdrup+ das Steuer übernahm und wir die Segel an beiden Schlitten,
die mir in einiger Entfernung folgten, verkleinerten. Der Wind wehte
so stark, daß er mir tüchtig half, ich konnte ganze Strecken lang auf
meinen Schneeschuhen stehen, ohne die Beine zu bewegen, und es ging
auf diese Weise schnell vorwärts. Sobald mir das Terrain verdächtig
erschien, ging ich vorsichtig zu Werk und fühlte stets mit dem Skistab
nach, ob sich nicht hohler Grund unter dem frischgefallenen Schnee
befand. Trotz dieser Vorsichtsmaßregel wäre es doch beinahe geschehen,
daß +Sverdrup+ und +Kristiansen+ mit Schlitten und Bagage verschwunden
wären. Dicht hinter ihnen stürzte der Boden ein, als sie gerade über
eine Spalte hinübergekommen waren. Indessen nahm der Wind noch immer
zu, und die Segel mußten mehrmals verkleinert werden, damit die
Schlitten mir nicht zu unmittelbar folgten. Als der Hunger sich endlich
allzu fühlbar machte, vertheilten wir zwei Fleischbiskuits pro Mann,
ohne jedoch deswegen Halt zu machen, -- wir mußten während der Fahrt
essen.
„Die Dunkelheit senkte sich schnell herab, aber der Vollmond ging auf
und leuchtete genügend durch das Schneegestöber hindurch, um mir
die schlimmsten Spalten zu zeigen. Es machte einen eigenthümlichen
Eindruck, die beiden Fahrzeuge mit den breiten vikingsartigen Segeln
über die einförmige, von der großen Mondscheibe erhellte weiße Fläche
dahinsausen zu sehen.
[Illustration: Segelfahrt im Mondschein am 19. September.
(Von A. Bloch nach einer Skizze des Verfassers.)]
„In immer rasenderer Eile ging es vorwärts, während das Eis schwieriger
und schwieriger wurde und ich beim Mondschein deutlich erkennen konnte,
daß es vor uns noch schlechter aussah. Im nächsten Augenblick war ich
dort, -- es sind Unmengen von Spalten, die aber mit Schnee angefüllt
und daher größtentheils ungefährlich sind. Hin und wieder stößt der
Stab auf hohlen Grund, aber die Spalte ist schmal, und die Schlitten
gleiten darüber hin. Dann kommt eine breitere Spalte und ich erblicke
im Mondschein in geringer Entfernung vor mir eine dunkle, breite
Schlucht. Ich mache Halt, nähere mich vorsichtig auf dem glatten Eis,
auf dem sich jetzt kaum mehr frischgefallener Schnee befindet, und
schaue in die tiefe, dunkle Schlucht hinab. Vor mir sehe ich Schlucht
auf Schlucht, -- tiefblaue Streifen, die sich parallel nebeneinander
hinziehen. Ich gebe den Andern ein Zeichen und mache Halt. Hier ist
an kein Vordringen mehr zu denken, wir müssen unser Zelt aufschlagen.
Im Westen, wo noch ein schwacher Schein des entschwundenen Tages den
Abendhimmel erhellt, ragt das Land empor. Es war dasselbe Land, das
wir am Vormittage gesehen hatten, aber es erhebt sich jetzt hoch am
Horizont und daneben, im Süden, ist eine ganze lange Landstrecke aus
der Eisfläche emporgestiegen.
„Es war ein schwieriges Stück Arbeit, das Zelt in dem starken Wind und
auf dem glasharten Eis aufzuschlagen, wo sich die Pardunen nirgends
befestigen ließen. Die Haken wollten nicht halten, und wir mußten
mit der Axt Löcher für die Skistäbe hauen, um die Pardunen daran zu
befestigen. Endlich, nachdem wir mehr als gewöhnlich gefroren hatten,
war das Zelt aufgeschlagen und wir fanden einigermaßen Schutz. Niemand
hatte an jenem Abend Lust, etwas zu kochen, dazu war der Wind, selbst
im Zelt, zu empfindlich. Die Festmahlzeit, die ich versprochen, sobald
wir bloßes Land erblickten, und auf die wir uns so sehr gefreut hatten,
wurde bis zum nächsten Morgen verschoben. Wir theilten den Rest unseres
Schweizerkäses und krochen in unsere Schlafsäcke, höchst zufrieden
mit unserm Tagewerk. In den Sack gekommen, bemerkte ich erst, daß mir
während der Segelfahrt die Finger an beiden Händen abgefroren waren.
Jetzt war es zu spät, sie mit Schnee zu reiben, sie fingen schon an
aufzuthauen, und die Schmerzen waren während der ganzen Nacht fast
unerträglich, bis ich endlich einschlief.“
Früh am nächsten Morgen fuhr ich plötzlich auf, voller Schreck
mich erinnernd, daß ich vergessen hatte, die Uhr aufzuziehen.
Unglücklicherweise war es +Sverdrup+ ebenso ergangen. Wir zogen sie
sofort auf, aber nun war es zu spät.
Als wir den Kopf zum Zelt hinaussteckten, sahen wir das ganze Land
südlich vom Godthaabs-Fjord sich vor uns ausbreiten; -- es war ein
bergiges, unebenes Terrain mit vielen hohen Felsspitzen und Gipfeln.
Entsinnst du dich, wie du zum erstenmal als Kind das Hochgebirge
daliegen sahest, voller Gletscher und Schluchten? Entsinnst du dich,
wie diese ganze unbekannte Welt dich zog und lockte? Ja, dann wirst
du verstehen können, was wir empfanden! Wir waren wie die Kinder.
Wir hatten ein eigenthümliches Gefühl im Halse, während unser Blick
den Thälern folgte und vergebens nach einer Spur von See spähte. Es
war eine schöne Landschaft, wild und großartig, wie an der Westküste
Norwegens. Oben auf den Bergen lag frischgefallener Schnee, dazwischen
aber schoben sich dunkle Schluchten, deren Boden die Fjorde bildeten;
wir konnten sie zwar nicht sehen, aber wir ahnten sie. Ueber dies
Gebirgsland bis nach Godthaab zu gelangen, schien uns eine Kleinigkeit
zu sein.
[Illustration: Bergabwärts.
(Vom Verfasser nach einer Augenblicks-Photographie.)]
Wir nahmen unsere Festmahlzeit in aller Ruhe ein, kochten uns Thee
„~en masse~“ und aßen Mysekäse und Haferkakes nach Herzenslust. Erst
spät am Vormittag brachen wir auf. Wir hatten uns in der Nacht in ein
häßliches Spaltenterrain hineingesegelt und mußten nun unsern Kurs in
südlicher Richtung nehmen, um auf besseres Eis hinaufzugelangen. Der
frischgefallene Schnee war auf der ganzen Strecke, die wir an diesem
Tage passirten, zum Theil zu Schanzen zusammengeweht, besonders war
dies überall da der Fall, wo das Terrain uneben war, an anderen Stellen
war er ganz fortgefegt, so daß die harte, glatte Eisoberfläche ganz
frei dalag. Nach einer Weile kamen wir an eine mächtige, lange Halde,
die wir hinuntermußten. +Sverdrup+ und ich hatten unsere Schneeschuhe
angeschnallt und sausten mit Windeseile dahin, aber die Schlitten
waren schlecht zu steuern und zu beiden Seiten hatten wir große
Schluchten, endlich mußten wir uns entschließen, die Schneeschuhe
abzulegen. Nun ging es die Halde hinab, während wir selber auf den
Seiten standen und hemmten und lenkten, so gut wir konnten, um die
Spalten zu vermeiden; die Lappen waren ganz ausgelassen und fuhren
mit windesgeschwinder Fahrt dahin. Nach einer Weile stießen wir auf
Blankeis, auf dem es sich sehr schwer gehen ließ, dem Anschein nach
mußte es ein großer, zugefrorener See sein. Jenseits desselben stießen
wir wieder auf unsicheres Eis. Nachdem wir hier mehrmals auf Spalten
gerathen waren, fanden wir es am sichersten, die Schneeschuhe wieder
anzuziehen, denn wenn wir quer über die Schluchten hinglitten, hielten
die langen Schienen uns besser oberhalb derselben. Einmal sah die Sache
schlimm genug aus, unser Schlitten kam der Länge nach an eine Spalte,
und eine der Schienen durchschnitt die Schneedecke, welche darüber
gebreitet war, sie begann schon, an dem ganzen Schlitten entlang zu
streben, als es uns noch im letzten Augenblick gelang, den Schlitten
auf festen Boden zu ziehen. +Ravna+ und +Balto+ erging es beinahe noch
schlimmer, als sie einen kürzeren Weg einschlagen wollten, als den,
welchen +Sverdrup+ und ich genommen hatten; sie kamen an den Rand einer
noch breiteren und tieferen Spalte, wo die eine ganze Schiene versank
und der Schlitten nahe daran war, umzuwerfen. Nur mit Noth und Mühe
zogen sie sich aus der Klemme; -- ich war natürlich wüthend und schalt
sie gehörig aus, weil sie unserer Spur nicht gefolgt waren. Meiner
Ansicht nach wäre es doch genug, sagte ich, daß Diejenigen, welche
die Führung übernommen hatten, solchen Gefahren ausgesetzt seien. --
Auch +Kristiansen+ war nahe daran gewesen, seinen Schlitten bei einer
ähnlichen Gelegenheit einzubüßen.
Am Nachmittag zog ein Hagelwetter mit Sturm aus Süden und Süd-Osten
auf. Die Hagelkörner peitschten uns ins Gesicht, und die Schlitten
wurden von dem Wind wieder und wieder quer herum geworfen, so daß das
Ziehen sehr beschwerlich war, besonders mein und +Sverdrups+
Schlitten machte viele Mühe, da die Last auf demselben groß und hoch
war und infolgedessen eine so beträchtliche Windfläche darbot. Jetzt
wären die Stahlkiele unter den Schienen besonders angebracht gewesen,
aber wie erwähnt waren sie früher in dem unebenen Eis an der Ostküste
zerbrochen.
Am Abend machten wir auf einer kleinen Ebene Halt, wo etwas
zusammengewehter frischer Schnee lag, in den wir unsere Skistäbe
einrammen konnten und wo wir infolgedessen unser Zelt verhältnißmäßig
schnell aufschlugen.
Wir hatten uns ursprünglich mit der Hoffnung geschmeichelt, dem Lande
bedeutend näher zu kommen, wenn nicht gar, es noch am selben Abend zu
erreichen; hierin täuschten wir uns aber sehr, es erschien uns, als
seien wir ebensoweit davon entfernt als am vorhergehenden Abend.
Am nächsten Tage (21. September) hatten wir Schneewetter und konnten
nichts vom Lande und auch nichts vom Eise ringsumher erblicken. So
tasteten wir beinahe blindlings umher, -- es war unmöglich zu sehen, wo
das Terrain am günstigsten war.
Gegen Mittag machten wir Halt, um wenn möglich eine Mittagshöhe zu
bestimmen; die Sonne blickte nämlich ein wenig aus den Schneewolken
hervor, und es war für uns von größter Wichtigkeit zu wissen, wo wir
uns befanden. Am vorigen Mittag war ich nämlich zu spät gekommen,
da ich mich in der Zeit irrte, -- ich hatte ja vergessen, meine
Uhr aufzuziehen. Glücklicherweise war die Sonne gerade lange genug
sichtbar, ich bestimmte die Mittagshöhe und berechnete die Breite auf
64° 14′ N. Br. Dies war etwas weiter nördlich, als ich wünschte, ich
hatte während der Segelfahrt zu sehr in nördlicher Richtung gesteuert,
nachdem wir Land in Sicht bekamen, und nun mußten wir, wie man ersehen
wird, mehrere Tage dafür büßen. Hätten wir unseren südlichern Kurs
innegehalten, wären wir wahrscheinlich direkt auf das Land herunter
gesegelt.
Jetzt setzten wir unsere Fahrt mit südlichem Kurs fort. Gegen
Nachmittag geriethen wir auf einen Höhenrücken zwischen so entsetzliche
Spalten, daß wir froh waren, umkehren und so schnell wie möglich
südwärts gelangen zu können. Jetzt kamen wir auf ziemlich ebenes Eis,
auf den Boden eines Thals, das zwischen zwei Bergrücken lag, die an
allen Ecken und Kanten mit Spalten durchzogen waren. Nach vorne zu
verengte sich das Thal, bis es schließlich eine Schlucht bildete,
wo die beiden Felsrücken sich beinahe berührten, und wo es ein
schroffer Abhang mit wildzerklüftetem Eis wurde. Hier sah es völlig
undurchdringlich aus, es war überflüssig, unter diesen Umständen weiter
vorzudringen, aller Wahrscheinlichkeit nach waren wir schon zu weit
gegangen.
Wir beschlossen nun, daß +Ravna+, +Balto+ und +Dietrichson+ das Zelt
aufschlagen sollten, während +Kristiansen+, +Sverdrup+ und ich eine
Wanderung in das zerklüftete Eis unternahmen, um zu sehen, ob an ein
Vordringen zu denken sei. +Balto+, der zum Unterkoch ernannt war,
erhielt den Auftrag, den Kochapparat in „Schwung“ zu setzen, gute warme
Erbsensuppe zu kochen und in dem oberen Gefäß warmes Wasser zu halten,
damit wir nach dem Essen einen Citronentoddy machen könnten. Dies alles
sollte fertig sein, wenn wir zurückkamen.
Wir drei Untersuchungsreisenden banden uns das Alpenseil um die Taille
und zogen bergabwärts. Das Eis war ganz ungewöhnlich schlecht, wir
konnten uns nur mit Mühe fortbewegen, überall stießen wir auf scharfe
Eiskanten und Schluchten; gefährlich war das Terrain jedoch nicht, da
die Schluchten in der Regel nicht tief waren.
Wie groß war mein Staunen, als ich, nachdem wir eine Strecke
zurückgelegt hatten, mitten zwischen schneebedeckten Eisgipfeln eine
kleine dunkle Fläche erblickte. Allem Anschein nach mußte es Wasser
sein, aber es konnte ja auch Eis sein, deswegen sagte ich den Andern
nichts. Als wir aber dahin gelangten und sich beim Einstecken des
Stabes herausstellte, daß es weich war, da kannte unsere Freude keine
Grenze. Wir warfen uns nieder, legten den Mund an die Wasserfläche und
sogen das herrliche Naß nach Herzenslust ein. Nachdem wir monatelang
unsern Durst nur durch spärliche Wasserrationen hatten befriedigen
können, gewährte es uns einen unbeschreiblichen Genuß uns endlich
einmal satt trinken zu können. Wie viele Liter wir zu uns nahmen,
vermag ich nicht zu sagen, -- eine ganz beträchtliche Anzahl war es
aber. Wir konnten förmlich fühlen, wie unsere Magen anschwollen und
groß und rund wurden. Dann zogen wir weiter, ein wenig schwerer als
zuvor. Wir waren nicht weit gegangen, als wir Jemand rufen hörten und
den kleinen +Ravna+, was das Zeug halten wollte, auf uns zueilen
sahen. Wir warteten auf ihn, ganz besorgt, daß den Kameraden ein
Unglück zugestoßen sein könne. Bald hatte er uns erreicht, und ich war
nicht wenig erfreut, als ich erfuhr, daß er nur gekommen sei, um die
Dochte zu den Spirituslampen zu holen, die ich wie gewöhnlich in der
Tasche trug. Ich war sehr gespannt, ob +Ravna+ wohl das Wasser
entdeckt hatte, denn er war am schlimmsten vom Durst geplagt und ich
fürchtete fast, daß er zuviel trinken könne. Schließlich konnte ich
es doch nicht lassen, ihn geradezu zu fragen. Ja, er habe das Wasser
gesehen, er habe jedoch keine Zeit zum Trinken gehabt, wolle nunmehr
aber das Versäumte nachholen, und damit trabte er wieder von dannen.
Wir setzten unsere Wanderung fort und kamen nun in das unebenste und
unwegsamste Terrain, das uns bis dahin vorgekommen war. Alles, was
ich durch Kapitän +Jensens+ Beschreibung von unebenem Eis gehört
hatte, war nichts hiergegen. Völlig undurchdringlich war es zwar nicht,
aber Eiswände, von denen die eine immer schärfer und unzugänglicher
war als die andere, erstreckten sich nach allen Richtungen hin,
unterbrochen von tiefen Schluchten, die häufig Wasser enthielten, über
dem eine dünne Eisschicht lag, durch welche man hindurchbrach. Es
dunkelte bereits stark, als wir endlich heimkehrten. Der Rückweg, auf
dem wir unsern Weg durch den frischgefallenen Schnee bahnen mußten,
war sehr ermattend, und mit großer Freude begrüßten wir deswegen den
Anblick des Zeltes. Als wir an der ersten Wasserlache vorüberkamen,
thaten wir noch einen guten Trunk. Wir legten uns flach zu Boden und
ließen das Wasser in reichlichen Mengen durch unsere Kehlen strömen, --
unsere Stirne umrieselte es eiskalt, aber das schadete nicht, es war
ein wahrhaft himmlischer Genuß, sich endlich einmal nach Herzenslust
satttrinken zu können. Bei dem Betreten des Zeltes, in dem die
Kameraden um den Kochapparat kauerten, schlug uns ein belebender Duft
warmer Erbsensuppe entgegen. +Balto+ war sehr stolz darauf, meinen
Anordnungen wörtlich nachgekommen zu sein, -- alles war fertig und
warm, -- wir konnten an die Mahlzeit gehen.
Wie es den Andern während unserer Abwesenheit ergangen war, das
schildert +Balto+ auf folgende Weise:
„Die anderen Drei zogen von dannen mit dem Seil um den Leib, um einen
Weg auszukundschaften. Ich, +Ravna+ und +Dietrichson+ blieben zurück,
um das Zelt aufzuschlagen, und ich sollte Erbsensuppe kochen, denn ich
war Koch. Ich holte die Kochmaschine heraus, entdeckte aber, daß keine
Dochte darin waren. +Nansen+ hatte sie in der Tasche. Da sandte ich
+Ravna+ hinter +Nansen+ her, um die Dochte zu holen. Als +Ravna+ zu
uns zurückkam, erzählte er, daß er Wasser gefunden und sich den Magen
voll getrunken habe. Sobald ich das hörte, ergriff ich einen leeren
Blechkasten und lief in einem Sprung, bis ich den Teich erreichte.
Dort warf ich mich nieder und trank. Von Zeit zu Zeit mußte ich den
Kopf in die Höhe heben, um mich ein wenig zu verpusten, dann trank ich
weiter. Es schmeckte genau so wie süße Milch, denn wir waren Tag für
Tag seit einem ganzen Monat ohne Wasser gewesen. Dann füllte ich den
Blechkasten und trug ihn zum Zelt zurück. Sofort warf +Dietrichson+
sich bei dem Blechkasten nieder und trank, was das Zeug halten wollte.
Der Blechkasten war groß, aber es blieb nur gerade genug für die
Erbsensuppe übrig. Von dem Tage an fanden wir überall hinreichend
Wasser.“
Ja, wir erinnern uns wohl Alle noch des 21. September, als wir zum
erstenmal Wasser bekamen!
Sobald wir in das Zelt gekommen waren, wurde die herrlich duftende
Suppe in Tassen gegossen, und wir sprachen der Mahlzeit mit mehr als
gewöhnlichem Appetit zu, was sehr viel sagen will. Jetzt konnte auch
+Ravna+ essen. Bis dahin hatte er immer behauptet, er könne nicht
ordentlich essen, weil er sich nie satt trinken dürfe. Er hob häufig
von seinen Rationen auf und ärgerte uns Andere oft, indem er vier bis
fünf Fleischbiskuits hervorholte und sie uns zeigte, um uns den Mund
wässern zu machen. Wahrscheinlich bedurfte sein kleiner Körper nicht
einer so reichlichen Menge Speisen wie unsere großen Leiber. Nach dem
Abendessen wurde Citronentoddy servirt, der aus Citronensaft, einigen
Tropfen Citronenöl und Zucker in warmem Wasser bestand. Wie wir so in
unseren Schlafsäcken dalagen und dies Getränk in langen Zügen einsogen,
mundete es uns ganz vorzüglich.
Ich war lange nicht so ermüdet gewesen wie heute. Dies stundenlange
Stampfen durch den frischgefallenen Schnee greift die Beinmuskeln an.
Auch den Andern ging es nicht viel besser. Aber hinterher im Zelte
senkte sich über solche Abende ein unsagbares Gefühl des Wohlseins,
und über alle Mühen und Beschwerden des Tages legt sich der mildernde
Schleier des Vergessens.
Ein kleiner Lichtstummel, der letzte, den wir besitzen, erleuchtet, so
lange wir essen, den kleinen Raum. Endlich ist man fertig, alles wird
für den nächsten Morgen vorbereitet, das Licht wird ausgeblasen, man
zieht den Kopf ganz unter den Deckel des Schlafsacks und schlummert
bald in das Land der Träume hinüber.
Fußnoten:
[40] Wir befanden uns zu der Zeit in Wirklichkeit etwa 26 geograph.
Meilen vom eisfreien Lande entfernt.
[41] Es waren in Wirklichkeit etwa 20 Meilen.
Kapitel XXI.
Abwärts bis an den Ameralik-Fjord.
Am Morgen des 22. September vor dem Frühstück, während +Balto+ Thee
kochte, unternahmen +Sverdrup+ und ich einen Rekognoszirungsausflug
auf den südlich vom Zelt gelegenen Höhenrücken, der von bodenlosen,
breiten Spalten quer durchschnitten war. Einmal fiel ich durch eine
Schneebrücke, aber die Spalte war so schmal, daß ich an beiden Seiten
Halt hatte und nach einigen Anstrengungen wieder in die Höhe kam.
Vom Gipfel des Bergrückens hatten wir eine prächtige Aussicht über das
Eis rings umher. Es sah aus, als wäre es überall schwer fortzukommen,
gespaltete Eisrücken zogen sich in westlicher Richtung bis an den
Eis-Fjord Kangersunek, den wir jetzt dort vor uns liegen sahen, während
wir früher im Zweifel waren, was für ein Thal oder ein Fjord es sei.
Wir konnten uns jetzt gründlich orientiren und sahen ganz deutlich, daß
wir eine ganze Meile nördlicher gekommen waren, als wir beabsichtigten.
Um auf die leichteste Weise fortzukommen, mußten wir noch eine Weile
in westlicher Richtung gegen den Fjord ziehen, und dann vielleicht ein
wenig mehr gegen Süden.
Wir kehrten nach dem Zelt zurück, wo das Frühstück auf uns wartete.
Nach dem Frühstück gingen +Sverdrup+ und ich auf Schneeschuhen voran,
um einen Weg zu suchen. Die Anderen sollten versuchen, uns mit den
vier Schlitten, so weit sie konnten, zu folgen und an dem letzten
Bergrücken, den wir zu sehen vermochten, Halt machen. Wir hielten
nördlich von dem Terrain, in das wir gestern Abend hinabgestiegen
waren, und da der Wind uns half, ging es in sausender Fahrt dahin auf
unseren glatten Eichen-Skiern.
[Illustration: Aussicht vom Lande westlich von Kangersunek-Fjord über
die Gletscher.
(Vom Verfasser nach einer Photographie.)]
Wir kamen so weit, daß wir in den mit Gletschereis angefüllten Fjord
hinabsehen konnten, und noch immer war das Terrain einigermaßen
günstig. Dann aber begannen die Spalten wieder. Im Anfang liefen sie
alle in paralleler Richtung, ohne sich zu schneiden, und wir kamen über
eine ganze Anzahl glücklich hinweg. Dann aber gelangten wir an ein ganz
unmögliches Terrain, wo breite bodenlose Spalten einander nach allen
Richtungen hin schnitten. Das Eis ragte wie kleine viereckige Inseln
zwischen den tiefblauen Abgründen empor. Ein mehr zerrissenes Eis ist
wohl nirgends zu finden. Es lag klar auf der Hand, daß wir hier nicht
weiter kommen konnten. Wir krochen in den Schutz einer zugefrorenen
Spalte und nahmen unsere Mittagsmahlzeit ein, während die Sonne ihr
Bestes that, um uns unser Daheim so angenehm wie möglich zu machen.
[Illustration: DAS AUSTMANNATHAL
durch welches die Expedition zum Ameralikfjord niederstieg.
Aufgenommen von
Kapitän +O. C. Dietrichson+.]
[Illustration: Ueber einer Eisspalte. (Von E. Nielsen.)]
Auf dem Rückweg fiel ich mit beiden Schneeschuhen in eine Spalte und
blieb unter den Armen hängen. Es sah nicht gerade gemüthlich aus, denn
obwohl die Spalte nur schmal war, machte es mir doch große Mühe, mich
mit den Schneeschuhen auf den glatten Eisrand wieder in die Höhe zu
arbeiten, und ich war ganz allein; +Sverdrup+ war vorausgelaufen
und ahnte nichts von meiner unbequemen Lage. Nach ein wenig Zappeln
kam ich glücklich wieder in die Höhe. Merkwürdigerweise versanken wir
niemals tiefer als bis an die Arme.
[Illustration: Aussicht gegen Kangersunek-Fjord (22. September).
(Nach einer Skizze vom Verfasser.)]
[Illustration: Ueber unebenes Eis (23. September).
(Von E. Nielsen nach einer Photographie.)]
Wir waren nicht weit zurückgegangen, als ich nördlich von uns auf dem
Höhenrücken, den wir den Gefährten angewiesen hatten, das braune Zelt
erblickte. Sie waren ungefähr vor einer halben Stunde angekommen und
hatten nun den Kaffeekessel „in Schwung“ gesetzt. Wir waren ja jetzt
in der Nähe der Westküste, da wurde es mit dem Kaffeeverbot nicht so
genau genommen. Es währte indessen eine ganze Weile, bis der Kaffee
fertig war, was uns nicht weiter unangenehm war, da uns eine kleine
Ruhe nach unserer Skitour sehr wohl that. Als der Kaffee getrunken war,
brachen wir das Zelt ab und richteten den Kurs gen Süden, um südlich
von dem Eisstrom zu gelangen, der sich in den Fjord hineinschiebt, und
in den wir hineingerathen waren. Das Eis war im Anfang gut, und es
ging schnell vorwärts, obwohl der Wind hin und wieder Anstrengungen
machte, die Schlitten nach der Seite herumzudrehen. Gegen Abend, als
es bereits zu dämmern begann, kamen wir indessen an einen Rücken mit
schlimm zerklüftetem Eis. Hier mußten wir eine kleine Rekognoszirung
vornehmen, ehe wir weiter gingen, deswegen blieb uns nichts übrig, als
das Zelt aufzuschlagen und bis zum nächsten Tage zu warten. Während
das Abendessen bereitet wurde, unternahmen +Sverdrup+ und ich einen
kleinen Ausflug. Das Eis war ganz abscheulich, noch schlimmer als
am vorhergehenden Abend, aber man konnte doch bei einiger Vorsicht
ziemlich vorwärtskommen, und der Rücken war glücklicherweise nicht sehr
breit.
Am folgenden Morgen (23. September) unternahm +Sverdrup+ noch eine
Rekognoszirungstour und kehrte mit verhältnißmäßig befriedigenden
Nachrichten zurück. Das Eis war nicht so schlimm, wie es uns auf den
ersten Blick erschienen war. Es war sogar möglich, die Schlitten
hinüberzubefördern, ohne sie zu tragen, wenn wir uns zu je Dreien um
einen Schlitten vereinigten.
[Illustration: Ueber unebenes Eis. Sverdrup grübelt über die
Widerwärtigkeiten des Lebens nach. (23. September).
(Nach einer Photographie des Verfassers.)]
So wurde denn das Lager abgebrochen, und wir begannen die mühsamste
Eiswanderung, die wir überhaupt gehabt hatten. An vielen Stellen mußten
die Schlitten über die steilen, hohen Eisrücken hinüber gehoben werden.
Ging es bergab, so mußte der Unglückliche, der hinterher ging, aus
allen Kräften zurückhalten, sonst glitt er aus und stürzte mitsamt dem
Schlitten den Vorangehenden auf die Hacken und das ganze Gefährt sauste
bergab. An mehreren Stellen hatten wir das Glück, zugefrorene Bäche zu
finden, die ganz gute, freilich ein wenig gewundene Wege zwischen den
hohen und scharfen Eisrücken mit oft lothrechten Wänden bildeten. Auf
einer Stelle mußten wir durch eine Schlucht, die gerade breit genug
war, um uns hindurch zu lassen. Den Boden dieser Schlucht füllte ein
Bach aus, der nicht ganz zugefroren, und dessen Wasser uns fast bis an
die Knie reichte.
Endlich, im Laufe des Nachmittags, hatten wir das schlimmste Eis
hinter uns. Jeder konnte nun wieder seinen eigenen Schlitten ziehen.
Das Eis war jetzt erträglich und wurde allmählich immer besser, aber
der Wind war schlimm und riß die Schlitten immer nach der Seite herum.
Als wir eine beträchtliche Strecke zurückgelegt hatten, entdeckte
ich auf dem Eis eine Moräne, die sich in östlicher Richtung von dem
bloßen Lande aufwärts zog. Diese Moräne mußte meiner Ansicht nach auf
der Grenze zwischen zwei Eisströmen liegen, um so mehr, als sie sich
in einer Senkung befand, und da ich nicht geneigt war, in eine neue
Eisströmung hineinzugerathen, beschloß ich diesseits der Moräne das
bloße Land zu erreichen. Wir machten Halt, schlugen unser Zelt auf
und entsandten +Balto+, um Wasser für unsern Kaffee herbeizuschaffen,
während +Sverdrup+ und ich eine Entdeckungsreise in der Richtung auf
das Land zu antraten, um zu sehen, ob das Eis einigermaßen gangbar sei.
Wir waren noch nicht weit gekommen, als wir uns klar darüber waren, daß
wir hier hinabgelangen konnten. Es hatte den Anschein, als ob wir uns
auf der Südseite des Eisstroms befänden, der sich in den Godthaab-Fjord
hineinschob, denn die Eisfläche senkte sich nach Süden oder vielmehr
nach dem Lande zu, das wir vor uns hatten. Wir kehrten mit dieser
tröstlichen Nachricht zurück, und der Kaffee wurde in heiterster
Stimmung eingenommen. Die Aussicht, abermals bloßes Land unter den
Füßen zu haben, war jetzt nicht mehr fern, und konnte uns wohl fröhlich
stimmen. So schnell wie möglich brachen wir wieder auf, und jetzt, wo
wir den Wind im Rücken hatten, ging es leicht über das verhältnißmäßig
ebene Eis hinweg, dessen Senkung stellenweise ganz beträchtlich war.
Unsere Hoffnung, schon an diesem Abend das Land zu erreichen, wurde
getäuscht, es fing bald an dunkel zu werden, und wir mußten Halt
machen. Wir waren jedoch zufrieden mit unserm Tagewerk, denn wir waren
weiter gekommen, als wir am Morgen erwartet hatten.
[Illustration: Endlich gelangten wir am Nachmittage über das schlimmste
Eis hinweg.
(Von A. Bloch nach einer Photographie.)]
[Illustration: Ich war noch nicht weit gegangen, als ich mich an einem
Eisabhang befand.
(Von A. Bloch nach einer Photographie.)]
Am nächsten Morgen (24. September) rückten wir früh aus und begannen
unsere Wanderung mit dem festen Vorsatz, das Land noch am selben Tage
zu erreichen. Es ging schnell vorwärts, die Senkung war theilweise ganz
beträchtlich und half uns gut. Auch der Wind begünstigte uns, das Eis
war gut, und alles ging nach Wunsch. Als wir eine Strecke hinabgekommen
waren, mußten wir eine Rekognoszirung vornehmen, da das Eis etwas
unebener wurde. Ich begab mich bergab und war noch nicht weit gegangen,
als ich mich auf einem Eisabhang befand, der gegen einen kleinen,
felsumgebenen See abfiel, dessen mir entgegengesetzte Seite sich in
eine bachdurchströmte Felskluft öffnete. Gerade unter mir ging das Eis
ganz eben in Steingeröll über. Hier war leicht vorwärts zu kommen,
und das Eis war den ganzen Weg entlang gut. Es währte nicht lange, so
befanden sich alle Mann auf dem Eisabhang und genossen den Anblick des
nahe gelegenen Landes. Nachdem ich einige photographische Aufnahmen
gemacht hatte, setzten wir uns in Bewegung, über die letzte Senkung
hinweg. Sie war sehr steil, die steilste, die uns bisher vorgekommen
war, es galt tüchtig gegenzuhalten, aber es ging munter vorwärts, und
bald waren wir unten auf dem See unter dem Gletscher, -- das Inlandseis
lag für immer hinter uns!
Wir richteten den Kurs quer über den See nach der anderen Seite
hinüber; hier war das Eis jedoch nicht ganz sicher. Nur mit größter
Vorsicht gelangten wir ohne ein kaltes Bad bis an die Steine,
schnallten die Steigeisen, die wir die letzten Tage benützt hatten, ab
und sprangen nun leicht wie die Rennthiere über das Land dahin. Worte
vermögen es nicht zu beschreiben, was es für uns Alle war, endlich
einmal wieder Erde und Steine unter den Füßen zu fühlen! Eine wahre
Wonne durchrieselte uns, als wir mit unseren Füßen das Heidekraut
berührten und der würzige Duft von Gras und Moos uns in die Nase stieg.
Hinter uns lag das Inlandseis, sich in einer langen, kalten und grauen
Abschrägung nach dem See zu senkend, vor uns aber weideten wir uns
an dem Anblick des bloßen Landes. Durch das Thal hindurch erblickten
wir einen Hügelrücken nach dem andern, die sich wie Woge auf Woge am
Horizont erhoben. Hier mußten wir weiterziehen; dieser Weg führte uns
an den Fjord.
Auch +Ravnas+ Antlitz strahlte endlich einmal. Der arme Bursche hatte
manch’ liebes Mal die Hoffnung aufgegeben, jemals wieder festen
Grund unter den Füßen zu fühlen. Er und +Balto+ hatten, als sie ihre
Schlitten los waren, nichts Eiligeres zu thun, als spornstreichs in die
Berge hinauf zu klettern, ganz wie damals, als wir auf der Ostküste ans
Land gelangten.
Jetzt war es aber höchste Zeit geworden, an unser Mittagessen zu
denken; selbst das überströmendste Gefühl, das Ziel erreicht zu
haben, vermag nicht die materiellen Bedürfnisse zu übertäuben, -- im
Gegentheil, das Gefühl, eine Schwierigkeit überwunden zu haben, erhöht
den materiellen Genuß.
[Illustration: Hinter uns lag das Inlandseis. (Nach einer
Photographie.)]
Als wir endlich mit dem Mittagessen fertig waren, machten wir uns
schnell daran, unsere Bündel zum Herabsteigen zu schnüren. Es galt, so
viel wie möglich von dem Nothwendigsten mitzunehmen, aber auch nicht zu
viel, da eine zu schwere Last unsere Wanderung verzögern würde, und wir
gern so schnell als möglich zwei Mann nach Godthaab entsenden wollten.
Um für etwa eintretende Fälle gleich ein wenig Material zum Bootsbau
bei der Hand zu haben, nahmen wir einige Bambusstangen mit und
beschlossen während des Bootsbaus weitere zu holen. Die Sachen, die wir
nicht mitbringen konnten, wurden oben auf die Schlitten gelegt und gut
mit Persennings zugedeckt. Als dies geschehen war, waren wir endlich
am Nachmittag fertig, in das Thal hinabzuziehen.
Bei dieser Gelegenheit wurde es uns erst so recht klar, welche Kraft
in dem kleinen +Ravna+ wohnte. Er hatte während der Wanderung über das
Inlandseis am wenigsten von uns Allen gezogen, da er stets darüber
klagte, daß es für ihn alten Mann zu schwer sei; er blieb auch oft
zurück. Jetzt hatte ich das Nothwendigste, was wir mitnehmen wollten
und was wir bewältigen zu können glaubten, in sechs Haufen vertheilt.
Wie wunderte ich mich, als ich sah, daß +Ravna+ außer seinem Theil
noch seinen Kleidersack mit allerlei Reservezeug und dergl. auf den
Rücken nahm. Ich sagte ihm, das würde zu viel, ich wollte nicht, daß
er sich überanstrenge; er aber erwiderte, er könne sich nicht von
seinem Kleidersack trennen, in dem er sein Neues Testament habe, er
würde schon damit fertig werden. Und mit seiner schweren Bürde, unter
welcher er selbst fast verschwand, machte er sich auf den Weg und hielt
fortdauernd Schritt mit uns. Er meinte wohl, daß nun kein Grund mehr
vorhanden sei, mit seinen Kräften zu sparen, und wollte uns scheinbar
zeigen, was er vermochte, und +Balto+ hatte ganz recht, wenn er voller
Bewunderung sagte: „Ravna, der Kerl hat, weiß Gott, Kräfte“.
Das Terrain fiel an manchen Stellen steil ab, der Weg führte über
Steingeröll und Sümpfe, unsere Lasten waren schwer, und es war kein
Wunder, wenn es nicht so schnell vorwärts ging. Mehrmals während
unserer Wanderung sagte +Ravna+ ganz begeistert zu mir: „Hier
riecht es gut, genau so, wie auf den Bergen in Finnmarken, wo gute
Rennthierweide ist.“ Und er hatte recht, es roch sowohl nach Berggras
wie nach Rennthiermoos; mit wahrer Wollust sogen wir die würzige Luft
in langen Zügen ein. Gegen Abend gelangten wir an einen langen See (wir
nannten ihn „+Langvandet+“), in den sich zu unserer Verwunderung von
Westen her ein mächtiger Eisgletscher hineinschob; es war offenbar ein
Ausläufer des Inlandseises, das sich an dem westlich von uns gelegenen
Felsen vorüberdrängte.
[Illustration: Gegen Abend gelangten wir an einen langen See.
(Nach einer Photographie.)]
Als wir eine Strecke über den See hingekommen waren auf sehr
unsicherem Eise, wo wir mehrmals fast hineinfielen und nur mit Noth
ans Land kamen, machten wir am Abend Halt an der Ostseite des Sees
auf einem guten Zeltplatze. Zum erstenmal während unserer ganzen
Expedition lagerten wir uns auf wirklich weichem Heidekraut. Voller
Behagen streckten wir unsere Glieder aus, während die Bergluft über
uns hinsäuselte, vermischt mit jenem eigenthümlich betäubenden
Tannengeruch, der von einer eigenen Art Heidekraut herrührt, das in
großen Mengen in Grönland wächst.
Während wir unser Abendessen im Zelt verzehrten, erhielt +Ravna+, der
der Zeltöffnung zunächst saß, den Auftrag, ein Feuer aus Heidekraut
vor dem Zelte anzuzünden. Das nöthige Brennmaterial war bereits
gesammelt und wir meinten, daß der Anblick eines Feuers gemüthlich sein
müsse. Aber +Ravna+ schien dies nicht einsehen zu können, und mit der
bekannten Trägheit des Berglappen hatte er sofort eine ganze Reihe von
Einwänden bei der Hand. Nein, darin sei kein Sinn und Verstand, mit
dem Brennmaterial wollten wir lieber morgen früh kochen. Ich erwiderte
ihm, daß ringsherum Brennmaterial in Hülle und Fülle zu finden sei.
Dann wandte er ein, daß er keine Baumrinde zum Anzünden habe, da aber
lachten wir ihn aus, und sagten ihm, er würde, wenn er bis morgen früh
wartete, nicht mehr Baumrinde haben wie jetzt. Er solle nun nur nicht
viele Umstände machen, sondern gefälligst Feuer anlegen. So bequemte
er sich denn endlich dazu, und es währte nicht lange, bis ein mächtig
knisterndes Feuer vor dem Zelte aufflammte, Wärme und Licht in dem
vorhin so dunklen Zeltraum verbreitete und eine Rembrandts Beleuchtung
über die sitzenden Gestalten warf, die sich froh und beinahe satt
aßen. Die Tassen wurden fleißig zu Munde geführt, man verzehrte ganz
unglaubliche Quantitäten Suppe. Es war ein ganz ungewohnter Genuß
für uns, so gut sehen zu können, was wir zu Munde führten, -- es war
keine unwillkommene Veränderung, nachdem wir so oft in rabenschwarzer
Finsterniß hatten essen müssen.
Ich forderte +Ravna+ mehrmals auf, wieder hereinzukommen, es sei nun
nicht mehr nöthig, nach dem Feuer zu sehen, -- es brenne gut genug, --
aber nein! Jetzt war er nicht von dem Feuer fortzubekommen.
Nach dem Abendessen zündeten die rauchenden Mitglieder der Expedition
sich eine mit Moos oder Gras gestopfte Pfeife an, und dann lagerte man
sich mit den dampfenden Pfeifen um das wärmende Feuer herum, um sich so
recht an dem Bewußtsein zu erquicken, daß das Inlandseis nun überwunden
und das Ziel erreicht war.
Ich meinerseits lag auf dem Rücken da und freute mich über den fast
schelmischen Ausdruck in +Ravnas+ sonst so mürrischem Gesicht. Er
lächelte fast ununterbrochen, und auf die Frage, ob ihm das Land
gefiele und ob er die Bergluft merken könne, antwortete er voller
Begeisterung, hier möchte er wohl wohnen. Ich fragte ihn nun allen
Ernstes, ob er Lust habe, mit seinen Herden hierher zu ziehen. Er
erwiderte, Lust habe er wohl, aber es würde ihm zu theuer. Als ich
meinte, dann müsse der dänische oder der norwegische Staat ihn gratis
hinüberbefördern, da sagte er, daß er sich keinen Augenblick bedenken
würde. Hier sei Weide genug und wilde Rennthiere seien hier auch, er
habe am Nachmittag Spuren davon gesehen. Hier würde er schnell reich
werden. Die einzige Schwierigkeit würde das Brennmaterial im Winter
verursachen, da müsse man es so machen, wie einige Lappen es in der
Heimath gemacht hätten, -- man müßte Torf für den Winter einsammeln.
Der alte +Ravna+ schloß seine Lobrede mit den Worten: „Ich mag die
Westküste gern, hier ist ein guter Ort für einen alten Berglappen, es
sind viele Rennthiere hier, es ist hier gleichsam wie auf den Gebirgen
Finnmarkens.“
Es war eine herrliche Nacht mit einer eigenartig milden Luft. Eine
weiche Stimmung macht uns schweigen, ein Gedanke folgt dem andern
in die Ferne und verwebt sich mit den Strahlen des Mondes, der eben
über dem Hügelrand heraufgestiegen ist, -- bis das Ganze zu einem
Gedankengewebe wird, dessen Fäden man nicht mehr zu entwirren vermag,
da ein wohlthuender Halbschlummer sich auf die müden Lider lagert. Erst
spät in der Nacht rafft man sich auf und kriecht in die Schlafsäcke.
+Sverdrup+ behauptet, nie im Leben einen so herrlichen Abend erlebt
zu haben, wie diesen grönländischen Abend, in dem er an dem ersten
Heidekrautfeuer lag und Moos rauchte, -- und ich glaube, die Mehrzahl
von uns wird darin mit ihm einig sein.
[Illustration: Aufbrechen vom Lagerplatz am „Langvandet“. Aussicht auf
einen Wandergletscher.
(Nach einer Photographie.)]
Am nächsten Morgen (25. Septbr.), ging es wieder von dannen, die Last
auf dem Rücken. Am Ende des Sees angelangt, ruhten wir ein wenig aus
und sahen einen Hasen, der herangesprungen kam und sich unter einen
Felsblock setzte. Schnell holte ich die Büchse hervor und näherte mich
ihm bis auf circa zweihundert Ellen und war wirklich so glücklich,
ihn in dieser großen Entfernung todt zu schießen, unter lautem
Jubelgeschrei der Kameraden, die in großer Spannung gewesen waren, ob
sie zur Nachtkost frisches Fleisch bekommen würden oder nicht.
Nun setzten wir unsern Marsch durch ein zum Theil sehr enges Thal fort,
wo wir viele steile Abhänge und unwegsame Moränen zu passiren hatten.
Links von uns zog sich ein Arm des Inlandseises noch ein gutes Stück
ins Thal hinab, hier unten aber wälzte es mächtige Moränen vor sich
her und bildete stellenweise hohe Eiskegel und Blöcke, die indessen
derartig mit Lehm und Steinen bedeckt waren, daß man sie nur schwer von
dem bloßen Lande unterscheiden konnte.
Am Vormittag gelangten wir an eine steile Felsschlucht und hatten
abermals ein Gewässer unter uns, in das sich von Osten her das
Inlandseis hineinschob. Wir konnten hier weithin über das Eis schauen
bis zu dem Nunatarsuk nördlich von Kangersunek, und der Punkt, zu
dem +Sverdrup+ und ich während unserer Ski-Tour am 21. September
hinuntergelangt waren, lag nicht sehr fern. Der Bach, dessen Lauf wir
bis dahin gefolgt waren, ergoß sich in einen Strom, der nicht weit
von dem Felsabhang aus dem See kam, folglich stellte es sich heraus,
daß die Karte, auf die wir uns verlassen hatten, ganz falsch war. Wir
mußten noch über zwei Meilen bis zum Fjord haben, sahen also unsere
Hoffnung, noch heute bis dahin zu gelangen, getäuscht.
Gegen Mittag kamen wir an einen See, der theilweise von flachen,
breiten Ufern umgeben war, auf dem wir zahlreiche Gänsespuren und
Gänseexkremente erblickten, woraus wir schlossen, daß dies ein
beliebter Ruheplatz für den Schwarm wilder Gänse war, die speciell im
Herbst, wenn das Wasser offen ist, an dem Strande des Inlandseises
entlang ziehen.
In dem Lehm waren auch, wie überall auf unserem Wege, wo Spuren denkbar
waren, Unmengen von Rennthierspuren, die zum Theil erst ein paar Tage
alt zu sein schienen. Sämtlich gingen sie in der Richtung nach dem
Fjord hinab. Ich strengte meine Augen an und ließ sie unermüdlich an
den braunen Felswänden entlang schweifen, die uns von allen Seiten
umschlossen, -- aber es half mir nichts, keines der gehörnten Thiere
ließ sich blicken. An der Südseite des Gewässers, dem wir den Namen
„Gänseteich“ gaben, lagerten wir uns im hohen Heidekraut und ließen uns
das Mittagessen schmecken. Es war ein prächtiger Tag, die Sonne schien
warm, der Himmel wölbte sich klar und blau über uns, und ringsumher
breitete sich die schönste Landschaft aus, die ein Jäger sich nur
wünschen kann. Ein wenig früher im Jahre, wenn das Rennthier sich hier
in Rudeln aufhält und die Wildgans um die Wette mit Enten, Schnepfen
und anderen Wasservögeln, an denen Grönland ja so reich ist, schreit,
-- da muß es hier ein wahres Eldorado sein.
Am Abend schlugen wir unser Zelt auf einer Fläche bei einem kleinen
Gewässer auf, das von den prächtigsten Rennthierweiden mit sanft
abfallenden heidekrautbewachsenen braunen Abhängen umgeben war. Der am
Morgen erlegte Hase wurde in einem Kessel gekocht, den wir aus einem
Spiritusbehälter herstellten. Als das Gericht eben fertig war, fiel der
Kochtopf ins Feuer, und alle Suppe ging verloren; der Hase aber wurde
gerettet und vertheilt. Es kam auf den Mann zwar nur wenig von so einem
Zwergthierchen, aber das Wenige, das wir erhielten, schmeckte dafür
auch desto besser. Wir waren nicht mehr an frisches Fleisch gewöhnt,
und es war auffallend leichter zu kauen, als der harte Pemikan, der für
Jemand, dessen Zähne schlecht waren, kaum hinunterzubringen war. Aus
dem Grunde suchten +Sverdrup+ und ich, die in dieser Beziehung von
der Natur am schlechtesten ausgerüstet waren, stets nach den Stücken,
die ein wenig verschimmelt waren, denn diese ließen sich besser kauen.
Das Feuer flammte lustig auf, die Erbsensuppe war warm und die Stimmung
wenn möglich noch wärmer.
Am 26. September hatten wir endlich eine einigermaßen begründete
Hoffnung, den Fjord zu erreichen. Wir gingen in dem Flußthal entlang
und kamen theils über breite, sandige Bodenmoränen, theils über flache
Sandebenen, in die sich der Fluß mit steilen Ufern tief hineingegraben
hatte. Hier wuchsen mannshohe Weiden und Erlen. Das Laub der letzteren
war noch grün, aber das der Weiden war bereits gelbbraun und welk,
wahrscheinlich infolge von früheren Nachtfrösten, jetzt hatten wir
freilich während des Tages 12° Wärme im Schatten, und die Nächte
waren mild, wie die Septembernächte in der Heimath. Diese Ebenen
sind auch der Quere nach von Flußbetten durchkreuzt, die sich in den
weichen, sandigen Lehm eingegraben haben, und die uns, wenn ihre hohen
Ufer mit Weidengebüsch bewachsen waren, viele Schwierigkeiten beim
Ueberschreiten machten.
Das Thal, das wir jetzt durchschritten, war übrigens in geologischer
Hinsicht hochinteressant. An einer Stelle tief unten hatte der Strom
eine frische Schicht im sandigen Ufer aufgewühlt, und hier lagen
Unmengen von leeren Blaumuscheln (~Mytilus edulis~) zwischen dem Sande.
Diese Muschelschalen lassen keinen Zweifel über die Entstehungsart
dieser großen Sandebenen aufkommen, die den Thalboden füllen. Früher
ist hier ein Fjord gewesen; Lehm und Kies, von dem Gebirgsbach aus den
Moränenbildungen des Inlandseises mit fortgeführt, haben sich auf dem
Boden des Fjords gelagert und diesen allmählich mit einer horizontalen
Lehmschicht angefüllt. Später hat das Land sich gehoben. Daß dies
letztere wirklich der Fall ist, beweisen am sichersten die Schalen
dieser Salzwassermuschel, die sich in einer Höhe von mehr als 20 ~m~
über dem Meere finden. Wie aber diese Hebung vor sich gegangen ist, ob
sie ruckweise geschehen ist, wie ein bekannter norwegischer Geologe
behauptet, oder ob sie sich ganz allmählich gebildet hat, wie man in
jüngster Zeit anzunehmen geneigt ist, darüber läßt sich noch nichts
mit Bestimmtheit sagen. Die meisten Umstände sprechen freilich für die
letztere Annahme. Diese Lehmschichten oder Meeresanschwemmungen liegen
allerdings in Terrassen, dies läßt sich aber dadurch erklären, daß
der Bergstrom während einzelner Perioden mit starken Niederschlägen
bedeutend größere Mengen festen Stoff mit sich geführt haben kann als
während der dazwischenliegenden trockneren Zeiträume, wodurch eine
solche Treppenbildung hat entstehen müssen. Je nachdem der Boden des
Fjords über die Meeresfläche emporstieg und Terrassen bildete, grub
sich der Bergstrom sein gewundenes Bett durch abgelagerten weichen Sand
und durch Lehmschichten. Es ist leicht, diese Schichten aufzuwühlen
und sie zu unterminiren, und so ist denn auch eine Sandmenge nach der
anderen durch den Bergstrom fortgeführt und im Laufe der Jahre in den
Fjord hinausgeschwemmt, um dort neue, ähnliche Ablagerungen zu bilden.
Die Naturkräfte kommen hier niemals zur Ruhe, -- gewaltige Kräfte sind
hier in Bewegung gesetzt, einige graben nach bestem Vermögen Thäler und
Fjorde aus, andere, oder vielmehr andere Formen derselben Kräfte thun
das Ihre, um auszuebnen und auszufüllen, was früher ausgegraben wurde.
Die Eisgletscher graben und scheuern die Thäler und Fjorde -- diese
wohlbekannten engen Eisfjorde mit den steilen, glatt abgeschliffenen
Seiten -- in den harten Gneisfelsen aus. Dieselben Eisströme schieben
mächtige Dämme in Form von Moränen vor sich her. Wo die Strömung sich
zurückzieht, bilden sich Wälle quer vor den Fjordmündungen und Thälern,
welche die Rennthierjäger auf ihren Wanderungen durch das Thal hemmen.
Aber unter den Gletschern kommen Flüsse hervor, und der Lehm und
der Kies, der von dieser Gletschermilch mit fortgeführt wird, fällt
schließlich auf den Boden eines der engen Eisfjorde und füllt denselben
aus, so gut er kann, sowie wir es aus dem Trondhjemsör, Lärdalsör und
vielen andere Werdern in der Heimath kennen, und noch heute bilden sie
sich zu Hunderten an der grönländischen Küste.
Aus diesem Grunde ist das Studium der jetzigen Eisperiode Grönlands für
den Naturforscher von so ungeheurer Bedeutung; dadurch werden viele
Erscheinungen, die sonst für ihn unverständlich sein würden, in ein
klares Licht gestellt. Er sieht hier ganz aus erster Hand die mächtigen
Kräfte in voller Thätigkeit, von denen er sich sonst nur durch den
Spiegel der Phantasie eine Vorstellung machen kann, oder die er im
besten Fall an den kleinen Zwergerscheinungen studiren kann, die in
Europa aus jenen Zeiten zurückgeblieben sind, als ganz Nordeuropa und
die Alpen von ähnlichen Eisfeldern überschwemmt waren, wie jetzt das
mächtige grönländische Hochland.
Tief unten im Thal mußten wir durch den Gebirgsbach waten, um weiter zu
kommen. Eine Strecke weiter entdeckten wir zu unserem Aerger, daß auch
an dem anderen Ufer des Baches kein Vorwärtskommen möglich war, und
hier war der Bach zu tief, um zu waten. Wir mußten entweder zurück oder
einen Versuch machen, über den westlich von uns gelegenen Bergrücken
zu klettern. Während wir hierüber nachgrübelten, beschlossen wir unser
Mittagessen einzunehmen.
Nach der Mahlzeit verschwand +Balto+, und es währte nicht lange,
als ich ihn plötzlich oben auf dem Gipfel des Berges erblickte; er
schwang triumphirend seine Mütze, jubelte und zeigte nach Westen.
Offenbar konnte er den Fjord sehen. Nach einer Weile kam er zurück, und
berichtete, daß er ein großes blaues Wasser gesehen habe, das wohl der
Fjord sein müsse. Auf dem innersten Theile läge jedoch Eis. So schnell
unsere Füße uns zu tragen vermochten, erklommen wir jetzt den Berg, wir
sehnten uns Alle danach, die See zu sehen. Außerdem lockten die von
+Balto+ verheißenen Preißelbeeren uns ebensosehr, wie die zahllosen
Fliegen hier unten uns den Aufenthalt im Thal unleidlich machten. Von
dem Berge herab hatten wir die herrlichste Aussicht über das Thal,
wo der Bach sich durch flache Sandebenen schlängelte und weiterhin
auf den Fjord, der sich wie eine blaue Fläche bis an die hohen Felsen
erstreckte, welche das Ganze einrahmten. Was +Balto+ für Eis gehalten
hatte, war eine Sandanschwemmung, die den inneren Theil des Fjords
vollständig anfüllte.
Wir hatten jetzt nicht mehr weit bis zum Ziel. Groß war unsere
Freude, als wir ein wenig weiter nach unten einige alte Spuren von
grönländischen Kamiken im Sande am Ufer des Baches entdeckten.
Wahrscheinlich stammten sie von einem Rennthierjäger her, der vor
Monaten dies jetzt so menschenleere Land durchstreift hatte; der
stark betretene Weg ließ deutlich erkennen, daß sich hier zu gewissen
Jahreszeiten Unmengen von Rennthieren aufhielten. Dieses war die
erste Spur menschlicher Wesen an der Westküste mit Ausnahme einiger
Exkremente, die nach +Baltos+ Ansicht von einem Menschen oder
einem Bären stammen mußten.
Nachdem wir noch einen mit Weidengesträuch bewachsenen Berg erklommen
hatten, lag endlich der Fjord vor uns. Bis zu den Sandanschwemmungen,
durch die sich der Bach hindurchwand, hatten wir nur noch einen kleinen
Abhang hinabzusteigen. Gerade unter uns befand sich eine kleine, mit
Heidekraut und Buschwerk bewachsene Fläche mit einem kleinen Teich.
Hier mußte ein herrlicher Zeltplatz sein, um so mehr als uns die
Berge vor dem Ostwind schützten, der sich erhoben hatte und durch die
Thalschlucht von dem Inlandseis her wehte. Wir eilten dorthin, warfen
erst unsere Last und dann uns selber ins Heidekraut und erquickten den
müden Leib in dem Bewußtsein, dem Ziele so nahe zu sein.
Freilich war noch mancherlei für uns zu thun. Die vier Kameraden
sollten den Rest des Gepäcks holen, +Sverdrup+ und ich wollten nach
Godthaab, um ein Boot und Hülfe herbeizuschaffen. Wie dies am besten
zu bewerkstelligen sei, darüber waren wir uns noch nicht klar. Eines
aber ließ sich nicht abstreiten, -- jetzt befanden wir uns wieder auf
gleicher Höhe mit dem Meeresspiegel, wenn wir auch noch nicht ganz an
die Meeresküste gelangt waren, und nun haben aller Wahrscheinlichkeit
nach unsere Leiden und Strapazen ein Ende. Eine Schwierigkeit, die von
vielen Sachverständigen, ja von der großen Mehrzahl als unüberwindlich
betrachtet wurde, war jetzt siegreich überwunden. War es ein Wunder,
daß wir uns da in einer glückseligen Stimmung befanden? Nachdem wir
ein wenig geruht und gegessen hatten, unternahmen Einige von uns einen
Ausflug auf das im Osten gelegene Gebirge, um eine Aussicht über den
Fjord zu gewinnen. Das Land auf der Nordseite des Fjords erschien, von
hier aus gesehen, so zerrissen, daß wir kaum an die Möglichkeit denken
konnten, Godthaab auf dem Landwege zu erreichen.
Weit leichter würde es sein, wenn wir uns nach +Narsak+ auf der
Südseite des Fjords begeben wollten, aber wir waren nicht sicher,
hier Leute anzutreffen, die Europäisch verstanden, deswegen war der
Seeweg immer der sicherste. Fest entschlossen, uns, so gut es sich
mit den uns zur Verfügung stehenden Materialien machen ließ, in der
Bootsbaukunst zu versuchen, kehrten wir nach dem Zelt zurück. Wir
hatten vom Inlandseis zwei Bambusstangen und einen Skistab mitgenommen,
Bootsrippen dagegen hatten wir gar nicht, dazu sollten die gebogenen
Eschenstäbe in den Schlitten dienen. Die lagen aber jetzt oben im
Gebirge, und es würden wenigstens 2-3 Tage vergehen, ehe wir sie
herbeischaffen konnten; da mußten wir etwas ausfindig machen, was wir
statt ihrer verwenden konnten. Selbstverständlich verfielen wir auf
das Weidengebüsch, das uns in Fülle umgab. +Balto+ sollte uns beim
Nähen behülflich sein, während die Anderen schon morgen in aller Frühe
nach dem Inlandseis zurückkehrten.
Am Morgen des 27. September standen wir früh auf, kochten unsere letzte
Portion Thee, wozu wir ein sehr knappes Frühstück, aus Brot und ein
wenig Pemikan bestehend, einnahmen. Pemikan hatten wir zwar von unserem
großen Vorrath auf dem Inlandseis reichlich mitgenommen; wir hatten
aber erstaunlich viel davon gegessen (18 Platten von 25) und von dem
Rest mußten +Sverdrup+ und ich so viel wie möglich auf unsere Bootstour
mitnehmen, da wir nicht berechnen konnten, wie lange dieselbe währen
würde.
Nach dem Frühstück machten sich +Sverdrup+ und +Balto+ unverzüglich
an den Bootsbau, während ich einige Observationen anstellte und die
Anderen sich für die Rückkehr vorbereiteten. Nachdem sie ihren Proviant
für den Tag, bestehend aus etwas Brot, Fleischpastete und ein wenig
Fleischpulverschokolade erhalten hatten, waren sie bald reisefertig und
erhielten gemeinsam mit +Balto+, der ihnen ja späterhin folgen sollte,
ihre Instruktionen.
Vor allen Dingen sollten sie auf die Instrumente, die Tagebücher,
Formulare etc. acht geben, von der übrigen Last mußte so viel
wie irgend möglich mitgenommen werden; daß vom Proviant nichts
zurückbleiben durfte, verstand sich von selbst.
So zogen sie denn thalaufwärts von dannen, geleitet von den besten
Wünschen und dem herrlichsten Wetter, und wir setzten unsern Bootsbau
fort. Ursprünglich war es meine Absicht gewesen, das Boot lang und
schmal zu bauen, damit es sich leichter rudern ließe, +Sverdrup+ meinte
jedoch, daß das zuviel Näherei erfordern würde, es sei besser, den
Zeltboden so zu verwenden, wie er war, ihm nur die Form eines Bootes
zu geben und das Segeltuch zu flicken, wo es undicht war. Wir würden
auf die Weise kein schönes Boot erhalten, aber die Konstruktion würde
ungleich leichter werden. Ich ordnete mich natürlich dem Seemann unter.
Unglücklicherweise hatten wir, wie bereits früher erwähnt, unsern
Segelhandschuh an der Ostküste zurückgelassen; hätten wir den gehabt,
so würde das Nähen ungleich schneller von statten gegangen sein, jetzt
mußten wir das harte Segeltuch mit den bloßen Händen nähen. Noch weit
unangenehmer waren die zahllosen kleinen Fliegen, die uns umschwärmten
und uns ganz abscheulich stachen. Es war eine völlige Unmöglichkeit,
sich davon zu befreien, sie waren fast noch schlimmer als die Mücken
an der Ostküste. Nachdem ich mich eine Weile mit der Segeltuchnadel
abgemüht und gefunden hatte, daß ich eigentlich nicht zu der Arbeit
taugte, überließ ich sie den beiden Andern, die wahre Meister in
dieser Kunst wie in vielem anderen waren, und zog mit der Axt in den
Wald, d. h. in das nahegelegene Weidendickicht, um passende Zweige
für die Bootsrippen zu holen. Das Gestrüpp war zum Theil so hoch, daß
ich völlig darin verschwand und kaum die Spitzen der Sträuche mit
ausgestreckter Hand erreichen konnte. Hier waren genügend dicke Zweige,
ich fand sogar einen Busch, dessen Zweige an der Wurzel so dick waren
wie der Schenkel eines ausgewachsenen Mannes, sie waren aber alle so
knorrig, daß es keine Kleinigkeit war, das passende Material zu finden.
Endlich hatte ich so ungefähr gefunden, was ich suchte, es war zwar
nicht allzuschön, aber wenn man nichts Besseres hat, so muß man vorlieb
nehmen. Am Abend war das Boot fertig. Es war zwar kein Prachtexemplar,
seine Form hatte große Aehnlichkeit mit der Schale einer Schildkröte,
aber es trug uns beide, als wir einen Versuch damit auf dem Teich
machten, und darüber waren wir sehr erfreut. Es war 2,56 ~m~ lang, 1,42
~m~ breit und 61 ~cm~ tief.
Unsere Ruder hatten wir freilich noch nicht fertig; ich hatte zwar
einige gespaltene Weidenzweige gefunden, die ich als Ruderblätter
zu benutzen gedachte, indem ich Segeltuch zwischen die beiden
ausgespreizten Arme spannte, und zu den Ruderstangen dachte ich
Bambusstöcke zu verwenden, -- ich war aber noch nicht weit damit
gekommen, dann plagte mich ebenso wie an den vorhergehenden Tagen ein
entsetzlicher Kopfschmerz, und alles, was ich unternahm, ging nur
langsam von statten.
[Illustration: Das Innere des Ameralik-Fjords bei Sonnen-Untergang am
27. September.
(Nach einer Photographie.)]
Am nächsten Morgen (28. September) sollte auch +Balto+ uns verlassen.
Ehe er fortzog, nahmen wir ein kleines Frühstück ein, das +Balto+ mit
folgenden Worten schildert:
„+Nansen+ hatte für sich etwas Vorrath zurückbehalten, wovon er und
+Sverdrup+ bis nach Godthaab zehren wollten, aber trotzdem durften wir
davon essen, denn die Beiden meinten, sie könnten auf der See Vögel
schießen und hin und wieder einmal kochen. Als wir mit der Mahlzeit
fertig waren, fragte ich: „Hast du genug gegessen, +Sverdrup+?“ -- Er
antwortete: „Nein, durchaus nicht, ich bin noch eben so hungrig als zu
Anfang der Mahlzeit.“ +Nansen+ sagte: „Ach das thut nichts! Laß das nur
gut sein, +Sverdrup+, wenn wir nach Godthaab kommen, soll dein Bauch
schon voll werden!“
[Illustration: Das Boot und sein Erbauer. (Nach einer Photographie.)]
So verließ uns denn +Balto+, und der frische Bursche sprang mit
beneidenswerther Leichtigkeit durch das Thal dahin, um noch am selbigen
Abend die Andern ganz oben unter dem Inlandseis zu erreichen.
Um die Mittagszeit waren auch unsere vier Ruder fertig und das Boot
lag klar zum Gebrauch da. Am schwierigsten war das Anbringen der
Ruderbänke. Wir hatten nur das schmale, runde Theodolith-Stativ aus
Eschenholz für die eine und zwei schmale Bambusstäbe für die andere
Bank. Im Interesse eines gewissen Körpertheils will ich wünschen, daß
es lange währt, bis ich mich wieder mit einem so schmalen Sitz behelfen
muß.
Nachdem wir zu Mittag ungefähr eben so viel gegessen hatten wie zum
Frühstück, wurden die Schlafsäcke, das Zeug und alles, was wir nicht
mitnehmen wollten, in das Zelt eingewickelt, das wir mit Steinen
beschwerten und gegen etwaiges Regenwetter so gut wie möglich
schützten. Unsere beiden Säcke, in denen sich das nothwendigste
Zeug, ein Hemd, Strümpfe, Schuhe, ein Paar Ueberzieh-Beinkleider,
Fausthandschuhe, Regenzeug etc. befand, nahmen wir mit in das Boot.
Außerdem hatten wir zum Schlafen während der Nacht die beiden
Rennthierfellwämse der Lappen geliehen und unsere „Komager“ mit dem
entsprechenden Senngras eingepackt. Auch unsere photographischen
Apparate, Patronen für die Büchse, sowie zwölf Tafeln Erbswurst,
eine Blechdose mit sieben Pfund Fleischschokolade, ein Segeltuchsack
mit Knäckebrot, eine Dose Leberpastete, drei Pfund Butter und fünf
Tafeln Pemikan, meine Segeltuchsbeinkleider, worin dreiunddreißig
Fleischbiskuits, zwei Becher, die auch als Schöpfschaufeln benutzt
wurden, ein Kochgeschirr, wozu der obere Theil des Kochapparats, von
dem der Filzbezug entfernt war, benutzt wurde, sowie endlich eine
Büchse nahmen wir noch mit.
Das Gepäck wurde erst auf die Sandaufschwemmung gebracht und dann
das Boot. Wir hofften, in dem Boot den Bach hinunterrudern und von
hieraus direkt in die See stechen zu können. Aber auch hier sollten
wir auf Schwierigkeiten stoßen, indem der Bach so seicht war, daß man
an ein Rudern nicht denken konnte. Jedenfalls war es eine völlige
Unmöglichkeit wenn wir Beide im Boot saßen. Deswegen ging ich, als
der schwerste zu Fuß über die Sandanschwemmung, während +Sverdrup+
versuchen sollte, allein weiterzustängeln. Aber es wurde nicht viel
besser. Er mußte in dem kalten Wasser waten und das Boot hinter sich
herziehen, und das war kein Vergnügen. Nur an wenigen Stellen konnte
er stängeln, an Rudern war gar nicht zu denken, und das Ganze ging nur
sehr langsam.
Wir hatten die unglaublichsten Schwierigkeiten der verschiedensten
Art zu überwinden, oft lagen wir bis an den Magen im Lehm und im
Wasser. Wir wanderten einen halben Tag in diesem Brei herum, der sich
um unsere Füße festsog und uns auf jedem Schritt festhielt. Endlich
erreichten wir eine Landspitze draußen im Fjord, von wo aus wir in die
See hinauszugelangen hofften. Hier entdeckten wir jedoch, daß wir noch
weit vom Ziel entfernt waren. Der Bach verzweigte sich in ein Delta und
wurde so seicht, daß kein Gedanke mehr daran war, das Boot zu ziehen.
Es mußte den Rest des Weges getragen werden. Da es aber schon spät am
Abend war, hielten wir es für gerathen, Rast zu machen. Die letzte
Abendröthe im Westen hinter den Bergen war verschwunden und ein Stern
nach dem andern erglänzte an dem dunkelnden Himmel, wo das Nordlicht
sein nächtliches Schauspiel aufführte. Bald lächelte auch der Mond
auf uns Beide herab, die wir an dem ersterbenden Feuer saßen und von
Grönlands Inlandseis als von einem längst entschwundenen Traum sprachen.
Nach beendeter Abendmahlzeit suchten wir uns Jeder einen Weidenbusch
aus, unter dem wir in unseren Pelzen zusammenkrochen und einschliefen.
Kapitel XXII.
Die Seereise in dem „halben Boot“. Die Ankunft in Godthaab.
Am nächsten Morgen, den 29. September, trugen wir das Boot über das
angeschwemmte Land an die See. Mit der Last durch den zähen Lehm zu
stampfen, war ein schlimmeres Stück Arbeit, denn je, -- die Füße
versanken, sogen sich fest und gaben bei jedem Schritt ein Geräusch von
sich wie der Stempel in einer Luftpumpe. Endlich erreichten wir das
Ufer und legten das Boot hin, um zurückzugehen und die anderen Sachen
zu holen. Hier draußen waren Unmengen von Möven, -- wir hatten uns
schon auf das frische Fleisch gefreut, leider aber hielten sie sich in
einer allzu ehrerbietigen Entfernung. Zu unsern Sachen zurückgekehrt,
fanden wir, daß wir jetzt mehr als genug von dieser Lehmstampferei
hatten. Wir beschlossen deshalb, den Versuch zu machen, den Rest über
das unebene Terrain zu tragen.
Als ich wieder zu unserm Boot zurückkam, sah ich es weit draußen auf
der See schwimmen. Das Wasser war inzwischen gestiegen und hatte
den ganzen äußeren Theil des aufgeschwemmten Landes überfluthet.
Glücklicherweise war +Sverdrup+, obwohl wir uns so weit vom Ufer
befanden und ganz sicher zu sein glaubten, so vorsichtig gewesen, das
Boot an einem Stock zu befestigen, den er in den Lehmboden einbohrte.
Während ich unsere Sachen bis an eine Landzunge trug, die weit in die
See hinausreichte, watete +Sverdrup+ bis an das Boot und ruderte es
bis zu demselben Punkt, und so war denn endlich nach fast 24stündigen
Anstrengungen auch dies Hinderniß glücklich überwunden, und wir hatten
das offene Fahrwasser erreicht.
Wir verzehrten unser Mittagessen und traten unsere erste Seereise an,
deren Ziel nichts Geringeres war, als die nördliche Seite des Fjordes,
wo wir uns am Lande entlang zu halten beabsichtigten. Zu unserer Freude
bemerkten wir jetzt, daß das Boot nicht ganz so schwer zu rudern war,
wie wir erwartet hatten. Man konnte zwar nicht sagen, daß unsere Fahrt
besonders schnell von statten ging, aber wir kamen doch vorwärts und
erreichten das jenseitige Ufer unserer Ansicht nach in ziemlich kurzer
Zeit. Dichtigkeit gehörte freilich nicht zu den Tugenden unseres
Fahrzeuges, es leckte dermaßen, daß wir das Wasser ungefähr alle zehn
Minuten mit unsern Bechern ausschöpfen mußten.
Die Bucht, die sich vor uns ausbreitete, war in unsern Augen ganz
ungewöhnlich schön. Ein liebliches, stilles Thal, umgeben von
langgestreckten, braunen Weideplätzen und runden, niedrigen Hügeln,
erstreckte sich bis an das Ufer. Es war ein Land, das sich ganz
vorzüglich zur Rennthierjagd eignen mußte. Alles, was wir mit Nahrung
und mit Jagd in Verbindung setzen konnten, interessirte uns am meisten.
Der poetische Leser muß es uns nicht verargen, wenn wir diesen Maßstab
an die Natur legten.
So ruderten wir denn an Ameragdlas[42] steiler Nordseite entlang und
landeten am Abend an einem Punkt, wo wir das Boot aufziehen und einen
Schlafplatz finden konnten, was sich nicht überall machen ließ. Wir
waren an diesem Tage nicht weit gekommen, aber waren doch zufrieden,
uns wieder einmal auf der See tummeln zu können. Den größten Genuß
gewährte es uns jedoch, daß wir jetzt nach einer 46tägigen Fastenzeit,
in der wir ausschließlich von gedörrten Nahrungsmitteln gelebt hatten,
endlich nun wieder frisches Fleisch essen, und zwar uns darin satt
essen konnten. Während unserer Bootstour hatte ich sechs von den großen
Blaumöven (~Larus glaucus~) geschossen.
[Illustration: Jagd auf Möven vom Segeltuchboote aus. (Von A. Bloch
nach einer Photographie.)]
Wir beschlossen, für Jeden von uns zwei dieser großen Vögel zur
Nachtkost zu kochen. Sie wurden von Haut und Federn befreit, zu zweien
in den Kessel mit kochendem Wasser über das Feuer gesetzt und so wenig
wie möglich gekocht. +Sverdrup+ wurde später einmal gefragt, ob wir sie
ausgenommen hätten: „Ach, das weiß ich wirklich nicht,“ erwiderte er.
„Ich sah wohl, daß +Nansen+ etwas ausnahm, wahrscheinlich waren es die
Gedärme.“ -- Ob sie denn geschmeckt hätten? -- „Ja, -- etwas Besseres
habe ich in meinem ganzen Leben nicht gegessen.“
Wir zerlegten die Vögel mit Zähnen und Händen, so gut und so schnell
wir vermochten. Es währte auch nicht lange, bis die ersten Vögel mit
Kopf, Füßen und allem verschwunden waren. An die zweite Portion gingen
wir mit größerer Ruhe heran, wir hatten mehr Genuß davon und tranken
von der Suppe dazu. Die Sprache hat keine Ausdrücke, um das Wohlsein
der beiden Wilden zu beschreiben, die an jenem Abend an dem nördlichen
Ufer des Ameragdlas saßen und mit den Händen in den Kochtopf langten,
während der Schein des Feuers fast durch ein ungewöhnlich strahlendes
Nordlicht verdunkelt wurde. Der ganze Himmel stand in Flammen, im
Süden wie im Norden zuckte es hell auf; plötzlich aber war es, als
wenn ein gewaltiger Wirbelsturm über den ganzen Himmel hinzog und alle
Flammen vor sich hertrieb, sie am Zenith zu einer wirbelnden Feuermasse
vereinend. Das Auge wurde fast davon geblendet. Dann legte sich der
Sturm, das Licht schwand mehr und mehr, und schließlich flatterten nur
noch einzelne matte Lichtnebel über die Sternenwölbung hin, die in
ihrem früheren Glanz funkelte. Und abermals stand man ganz verwundert
da. Ein ähnliches Nordlicht habe ich niemals, weder früher noch später
gesehen. Und dort unten zu unsern Füßen lag der Fjord, kalt und
leidenschaftslos.
Am nächsten Tage (30. Septbr.) ging es nicht so gut mit unserm
Boot wie am ersten. Am Vormittage erhob sich ein widriger Wind, der
schließlich derartig stürmte, daß wir -- statt vorwärtszukommen --
zurückgetrieben wurden, und unsere kleine Nußschale von Boot derartig
auf den Wellen schaukelte, daß es aussah, als ob wir rettungslos
umkippen mußten. Unser Boot war jedoch äußerst seetüchtig, kein
Wassertropfen kam zu uns herein, -- natürlich mit Ausnahme der
Unmengen, die durch den Segeltuchboden eindrangen. Es war ein schweres
Stück Arbeit, gegen den Wind zu rudern. Wir zogen deswegen unser Boot
ans Land, schliefen ein wenig und warteten, bis der Wind sich gegen
Abend gelegt hatte. Dann setzten wir unsere Reise fort. Es währte nicht
lange, bis wir an die Landzunge „Nua“ kamen, wo der Itivdlek-Fjord, ein
Arm des Ameralik-Fjords, nördlich in das Land schneidet.
An dem schönen, stillen Abend setzten wir über den Fjord, und bei
hereinbrechender Dunkelheit erreichten wir das Vorgebirge auf der
Südseite. Hier gingen wir an Land, um ein wenig zu Abend zu essen, aber
wir fanden kein Brennmaterial und kein Wasser und mußten uns deshalb
mit kalter, trockener Kost begnügen, was ja übrigens nichts Neues für
uns war. Wir hatten die Absicht gehabt, während der Nacht weiter zu
rudern, aber von Westen her, über der wilden Gebirgslandschaft mit dem
steilen, scharf geschnittenen Felsgipfel an der Nordseite des Fjords
zogen unheilverkündende Gewitterwolken auf. Es wurde so dunkel, daß
nicht daran zu denken war, nach der Nordseite hinüberzurudern, wie
wir anfänglich beabsichtigt hatten. Deshalb beschlossen wir, das Boot
ans Land zu ziehen und ein wenig zu schlafen, vielleicht würde der
Mond später aufgehen. Als wir das Boot hinauftragen wollten, hatte
+Sverdrup+ das Unglück, ins Wasser zu fallen, was nicht sehr
angenehm ist, wenn man sich schlafen legen will und kein trockenes Zeug
zum Wechseln hat.
Das Wetter wurde nicht besser, und wir schliefen bis an den hellen
Morgen (1. Oktober), der mit strahlendem Sonnenaufgang und einer
schwachen, günstigen Brise anbrach.
Am Vormittag kamen wir an die Nordseite des Fjords hinüber, wo wir an
Land gingen und uns ein solides Mittagessen mit 2 Möven pro Mann samt
einer Suppe bereiteten, die wohl kaum je ihresgleichen gesehen hat.
Wir verkochten Erbsen und Brot in der Mövenbrühe, die so stark war,
daß wir förmlich fühlten, wie unsere Kräfte wuchsen, während wir die
Suppe literweise zu uns nahmen. Wir aßen uns satt und froh. An dieser
Stelle, wo wir gelandet waren, wuchsen unglücklicherweise Unmengen von
Krähenbeeren (~Empetrum nigrum~). Es war ganz natürlich, daß wir zum
Dessert davon aßen. Sie schmeckten unbeschreiblich erquickend, Obst
ist gesund, wir hatten es lange entbehren müssen, und infolgedessen
aßen wir, anfangs stehend, dann sitzend, und als auch das nicht mehr
gehen wollte, legten wir uns hin, und nun konnten wir es unglaublich
lange aushalten. Als wir landeten, war es ganz windstill gewesen, aber
während wir aßen, erhob sich ein starker Nordwind, der gerade auf den
Fjord stand, so daß wir nicht daran denken konnten, den Kampf gegen
Wind und Wetter aufzunehmen. Wir mußten liegen bleiben, wo wir waren,
und fuhren mit dem Verzehren der Krähenbeeren fort. Schließlich waren
wir so faul, daß wir sie nicht mehr mit den Händen, sondern, auf dem
Bauche liegend, die Beeren mit dem Munde pflückten. Dann schliefen wir
so, wie wir lagen, ein und schliefen bis zum Abend; als wir aber die
Augen aufschlugen, hingen uns die Beeren groß, saftig und blauschwarz
vor dem Mund. Natürlich aßen wir wieder, bis wir abermals einschliefen.
Wenn die Behauptung begründet ist, daß die Unmäßigkeit zu den
größten Sünden gehört, so werden wir Beide, die wir an jenem Tage am
Ameralikfjord Krähenbeeren aßen, eine entsetzliche Strafe zu verbüßen
haben. Merkwürdigerweise folgte sie nicht gleich auf dem Fuße, -- dazu
waren unsere Magen wohl in zu guter Ordnung.
[Illustration: Unser Rastplatz am Morgen des 1. Oktober.
(Nach einer Photographie.)]
Um Mitternacht flaute der Wind ab, und ich weckte +Sverdrup+, der
sich am Abend trotz des unmäßigen Beerengenusses doch so viel hatte
rühren können, daß er Holz sammelte und Wasser für eine eventuelle
Nachtmahlzeit holte. In aller Eile kochten und aßen wir. Um 1 Uhr saßen
wir im Boot und konnten nun mit frischen Kräften darauf los rudern.
Schnell glitt unser Boot in der rabenschwarzen Nacht unter den steilen
Felswänden an der Küste entlang. Das Meerleuchten glühte so stark,
daß es unter südlichen Himmelsstrichen nicht heller leuchten kann.
Unsere Ruder glichen geschmolzenem Silber, und wenn sie das Wasser
berührten, so glitzerte und funkelte es bis in die Tiefe hinein mit
phosphorartigem Glanz.
An diesem Tage schien es fast, als wenn das Glück uns günstig sei, und
in der Beziehung waren wir nicht sehr verwöhnt. Wir hatten gutes Wetter
ohne Wind.
Gegen Morgen hörten wir an einer Stelle, wo wir Rast machten, Unmengen
von Schneehühnern gerade über uns im Heidekraut gackern. Wir hätten sie
mit Leichtigkeit schießen können. Das Jägerblut in mir kochte, aber wir
fanden, daß wir keine Zeit hatten, deswegen anzulegen; so bewiesen wir
denn die heroische Charakterstärke, diesen köstlichen Leckerbissen den
Rücken zu wenden und weiter zu rudern.
Den ganzen Vormittag setzten wir unsere Fahrt ohne Unterbrechung fort.
An der ganzen Küste entlang fiel das Ufer so steil in die See ab, daß
sich eine Landung nur an sehr wenigen Stellen hätte bewerkstelligen
lassen. Gegen Mittag näherten wir uns zu unserer Ueberraschung der
Mündung des Fjords. Da wir hier ein Vorgebirge mit einem schönen,
flachen Strand fanden, machten wir Halt. Unser Entzücken, so weit
gekommen zu sein, kannte keine Grenzen. Es konnte gar nicht mehr weit
bis nach Godthaab sein, und in dieser Veranlassung bereiteten wir uns
ein Mittagsmahl, das die Mahlzeit des vorhergehenden Tages noch bei
weitem übertraf. Ich erinnere mich, daß wir infolge dieser Mahlzeit
große Schwierigkeiten hatten, wieder in unser Boot zu kommen, und ich
mußte alle Kräfte aufbieten, um mich vorüberbeugen und zu den Rudern
greifen zu können.
Zu unserer Ueberraschung bekamen wir jetzt auch günstigen Wind, und
es ging am Nachmittag trotz unserer vollen Magen ziemlich schnell
vorwärts. Der einzige dunkle Punkt in unserm Dasein waren die schmalen
Stöcke, auf denen wir statt auf Ruderbänken saßen. Ein gewisser Theil
des Körpers schmerzte derartig, daß ich wünschte, ihn entbehren zu
können. Das Glück ist hier auf Erden selten ganz ungetrübt.
So kamen wir denn aus dem Fjord heraus, und in den Strahlen der
untergehenden Sonne sahen wir das Meer, die vielen größern und kleinern
Inseln vor uns liegen. Die weichen, gesättigten Farbentöne des Himmels
spiegelten sich im Meere wieder, das die dunklen Inselchen und Scheeren
umwogte. Es sah aus, als schwebten sie frei in einem dunkelglühenden
Himmelsraum. Wir hielten mit dem Rudern inne -- ein Gefühl der Heimath
überkam uns. Genau so liegen die wetterzerklüfteten Inseln daheim im
Meere! Der aufspritzende Meeresgischt, der liebkosende Sonnennebel
umgiebt sie und dahinter erhebt sich das Land, erstrecken sich die
Fjorde. Kein Wunder, daß unsere Vorfahren sich von diesem Lande
angezogen fühlten.
[Illustration: Nach Godthaab. (Von Th. Holmboe nach einer
Photographie.)]
Wir ruderten aus allen Kräften bis in den Abend. Da aber die Strömung
uns direkt zuwider war, mußten wir schließlich auf einer Landzunge
landen. Die Uhr war jetzt ungefähr 9, und mit Ausnahme eines kurzen
Frühstücks und eines kaum längeren Mittagessens hatten wir nun seit 20
Stunden auf unseren Marterbänken gesessen. Ich kann nicht leugnen, daß
es ein wahrer Hochgenuß war, die Glieder auf einer breiteren Grundlage
auszustrecken.
Wenn die Mittagsmahlzeit lukullisch gewesen, so war das Abendessen es
nicht minder. Zum erstenmal, seit wir den „Jason“ verlassen hatten,
aßen wir uns nach Herzenslust satt in Brot, Butter und Leberpastete.
Besonders der Butter sprachen wir tüchtig zu. Und zum Dessert gab es so
viel Fleischpulverschokolade, wie wir nur essen mochten, und das will
etwas sagen. Wir machten ausfindig, daß die Tafeln, fett mit Butter
bestrichen, ganz vorzüglich schmeckten. Dazu tranken wir Wasser mit
Zucker und Zitronensaft und thaten alles, was in unsern Kräften lag,
damit nichts von alledem, womit wir nun so lange gegeizt hatten, zu
Menschen kommen sollte, für die es völlig werthlos war, denn das wäre
doch zu ärgerlich gewesen.
Zum letztenmal -- ehe wir zu Menschen und zu Luxus gelangten --
genossen wir den wunderbaren Abend. Während wir dort auf dem Berge
unter dem sternhellen Himmel saßen, hatten wir ein Gefühl, als wenn wir
Abschied von dieser Natur und diesem Leben nehmen sollten, in das wir
uns nun so hineingelebt hatten, und das uns so vertraut geworden war.
Unsere Reise war nun bald beendet, es hatten sich uns viel Mißgeschick
und viele unerwartete Hindernisse in den Weg gestellt, aber wir waren
doch glücklich über alles hinweggekommen. Wir hatten uns einen Weg
durch das Treibeis am Ufer wie über das Inlandseis gebahnt, waren trotz
widrigen Winden in unserem gebrechlichen Boot über den Fjord gelangt,
wir hatten harte Kämpfe zu bestehen gehabt und große Entbehrungen
erduldet, bis wir an das Ziel gekommen waren, dem wir uns jetzt so nahe
sahen, -- und welche Gefühle bewegten uns jetzt? Waren es die des
glücklichen Siegers? Für meine Person muß ich diese Frage mit „Nein“
beantworten. Es war mir nicht möglich, ein anderes Gefühl als das
des Gesättigtseins zu empfinden, und das war ja recht gut, aber das
Ziel, -- nein, auf das hatten wir zu lange gewartet, das kam zu wenig
unvorbereitet.
Wir krochen in unseren Pelzen auf einem Heidefleck am Bergabhang
zusammen und schliefen in dieser letzten Nacht, die wir unter freiem
Himmel verbrachten, so gut wie seit langer Zeit nicht.
Es war bereits spät am Tage (den 3. Oktober), als wir endlich
erwachten. Der Wind hatte schon eine ganze Weile an dem Sund entlang
auf Godthaab zu gestanden und uns an die Arbeit gerufen, aber endlich
hatten wir einmal keine Eile, wir konnten ausschlafen, wir kamen noch
immer früh genug ans Ziel.
Wir verzehrten unser Frühstück mit der ehrlichsten Absicht, dem
Proviant, den wir noch hatten, ein Ende zu machen; wir aßen Brot und
Leberpastete und hieben mächtig auf Butter und Schokolade ein, aber wir
mußten es schließlich aufgeben und in See stechen. Später am Vormittag
gelangten wir an ein Vorgebirge, südlich von Godthaab, wo wir mehrere
Eskimohütten und ein großes europäisches Haus erblickten. Wie wir
späterhin erfuhren, war es Neu-Herrnhut, eine der Stationen, welche die
deutsche Herrnhut-Mission in Grönland errichtet hat.
Als sich plötzlich ein starker ungünstiger Wind erhob, beschlossen wir
über Land bis nach Godthaab zu gehen und richteten den Kurs unseres
kleinen Troges dem Lande zu, wo schon eine ganze Schar von Eskimos,
hauptsächlich alte Weiber, aus den Häusern gestürzt kamen und an den
Strand liefen. Hier scharten sie sich unter Geschrei und Geschwätz
zusammen und machten genau dieselben eigenthümlichen Gebärden, von
denen wir schon eine Menge an der Ostküste kennen gelernt hatten. Für
uns war der Unterschied nur gering, das gleiche Aussehen, die gleiche
Häßlichkeit, die gleiche fettglänzende Freundlichkeit.
Sobald wir landeten, versammelten sie sich um uns, halfen uns, die
Sachen hinauf zu tragen und das Boot an den Strand zu ziehen, was
alles unter ohrenbetäubendem Geplapper, Lachen und verwunderten
Ausrufen über uns beide armen Menschen, die in einem halben Boot
kamen, vor sich ging. Dieser Name für unser gebrechliches Boot war
ganz bezeichnend; es war dem Vordertheil eines Bootes ganz ähnlich.
Während wir dastanden und acht auf unsere Büchse und andere werthvolle
Dinge gaben, ohne an alle die vielen Menschen um uns her zu denken,
die wir ja nicht verstanden, erblickten wir einen jungen Mann, der
auf uns zukam. Er trug gewissermaßen grönländische Kleider, hatte
aber eine Tam’o-Shanta-Mütze auf dem Kopfe und besaß ein hübsches,
blondes Gesicht, das nicht die geringste Aehnlichkeit mit den Eskimos
hatte. Man konnte sich nicht irren, -- es mußte ebenso wie die ganze
Erscheinung aus dem guten alten Kopenhagen importirt sein. Er trat an
uns heran und begrüßte uns, ich erwiderte seinen Gruß. Dann fragte
er: „~Do you speak English?~“ Der Accent verrieth die dänische Zunge,
so daß mich diese Frage gewissermaßen in Verlegenheit versetzte, denn
ich fand, daß wenig Grund vorhanden war, die Unterhaltung auf Englisch
fortzusetzen, wenn wir uns unserer Muttersprache bedienen konnten.
Glücklicherweise fragte er, noch ehe ich antworten konnte: „~Are you
Englishmen?~“
Hierauf antwortete ich in gutem Norwegisch: „Nein, wir sind Norweger!“
-- „Darf ich nach Ihrem Namen fragen?“ -- „Mein Name ist +Nansen+, und
wir kommen über das Inlandseis.“ -- „Ach, dachte ich’s doch, darf ich
Ihnen dann zu Ihrem Doktorgrad gratuliren!“
Das Erste, wonach ich fragte, war das Schiff nach Dänemark, und ob
es schon fort sei? -- Ja, das letzte Schiff hatte Godthaab vor zwei
Monaten verlassen, und jetzt könnten wir keine Schiffe mehr erreichen.
Die einzige Möglichkeit sei, daß man den „Fox“ in Ivigtut einhole, aber
der solle Mitte Oktober abgehen und es seien siebzig Meilen bis dahin.
Diese Aussichten waren sehr wenig tröstlicher Natur. Die Hoffnung, das
Dampfschiff nach Europa zu erreichen, hatte uns über das Inlandseis
vorwärts getrieben, der Gedanke an das Schiff hatte uns unablässig im
Kopfe gespukt und uns keinen Augenblick unser Dasein genießen lassen.
Wir hatten uns damit getröstet, daß wir auf der Heimfahrt alles
nachholen könnten, und jetzt -- wo wir glücklich soweit waren -- hatte
das Dampfschiff Godthaab bereits verlassen, ehe wir unsere Eiswanderung
antraten. Ein ganzes Luftschloß von schönen Hoffnungen war mit einem
Schlage ins Meer versunken. Besonders für die andern war es schlimm,
die Freunde und Verwandte, ja selbst Frau und Kinder hatten, nach denen
sie sich sehnten, und die so oft davon geredet hatten, wie herrlich
es sein würde, wenn sie nun bald nach Hause kämen! Sie sollten einen
langen Winter und einen ganzen Frühling warten, während ihre Lieben in
der Heimath sie längst für todt hielten. Das durfte nicht geschehen,
-- so schnell wie möglich mußte eine Post an den „Fox“, unser letzter
Rettungsanker, entsandt werden. Während wir hierüber sprachen, kam
noch ein zweiter Europäer hinzu; es war der Herrnhuter Missionar, Herr
+Voged+. Er begrüßte uns sehr freundlich, hieß uns willkommen
und ließ uns nicht, ohne uns zum Eintreten einzuladen, an seiner Thür
vorübergehen.
Er wohnte in dem kirchenähnlichen Gebäude, das sowohl als Kirche wie
als Missionshaus diente. Es war eine Veränderung, unsern Fuß wieder in
ein civilisirtes Heim zu setzen. Die einfache Ausstattung der Wohnung
dieses frommes Mannes erschien uns wie der größte Luxus, -- auf einem
Stuhl zu sitzen war für uns allein eine Wonne und ganz wunderbar war
es, wieder an einem Tisch mit schneeweißem Gedeck zu essen, sich weißer
Steingutsteller wie Messer und Gabeln zu bedienen. Ob es uns schmeckte?
So unbedingt kann ich das nicht behaupten. Es hatte uns ganz vorzüglich
geschmeckt draußen am Feuer, -- und es hatte ein eigenartiger Reiz
darin gelegen, die Möven mit den Zähnen und den Fingern zu zerlegen,
ohne Teller, Messer und Gabeln, ohne alle Ceremonien.
Während wir aßen, kam Pastor +Balle+ aus Godthaab und ein wenig später
der Arzt des Oertchens, ~Dr.~ +Binzer+. Das Gerücht von unserer Ankunft
war schon bis zur Kolonie gedrungen, da waren die beiden Herren gleich
hinausgeeilt, um uns herzlich willkommen zu heißen.
Nun entstand ein Fragen und ein Erzählen über die Reise, man lauschte
uns mit dem lebhaftesten Interesse. Dann brachen wir auf und nahmen
Abschied von unseren liebenswürdigen Wirthen.
Groß war unsere Verwunderung, als wir wieder ins Freie kamen und sahen,
daß es regnete. Wir waren also vom Glück begünstigt gewesen und hatten
die menschlichen Wohnungen rechtzeitig erreicht. In unserem kleinen
Trog würde der Regen eine sehr unangenehme Zugabe gewesen sein.
Nachdem man uns versprochen hatte, unser Boot und unser Gepäck sicher
zu befördern, zogen wir in einem wahren Platzregen über die Hügel gen
Godthaab.
Endlich kamen wir an einen Bergabhang, und nun lag die ganze Kolonie
zu unsern Füßen. Es waren nicht viele Gebäude, -- etwa vier bis
fünf europäische Häuser, eine hochgelegene Kirche und eine Reihe
grönländischer Hütten. Der ganze kleine Ort lag in einer Thalsenkung
an einer kleinen freundlichen Bucht. Die dänische Flagge wehte von der
hohen Flaggenstange oben auf dem an der Bucht gelegenen Flaggenberg.
Ringsumher wimmelte es von Menschen, alles war auf den Beinen, um die
räthselhaften Inlandsmenschen zu sehen, die in dem halben Boot gekommen
waren.
Und dann ging’s bergab. Kaum waren wir in die Nähe der Häuser gekommen,
als ein Kanonenschuß über die See hinrollte, ein zweiter folgte und
ein dritter, -- ein donnernder Salut. Unter Kanonendonner hatten wir
Abschied von der Civilisation genommen, unter Kanonendonner zogen wir
wieder in die civilisirte Welt ein, denn dazu muß man die Westküste von
Grönland rechnen. Man hätte glauben sollen, daß wir sehr kriegerisch
gesinnte Individuen seien. Wie viele Schüsse abgefeuert wurden, kann
ich nicht sagen, aber eine ganze Menge waren es jedenfalls. Die kleinen
Menschen dort oben bei der Flaggenstange hatten ihre liebe Mühe zu
putzen und zu laden, während wir uns den Häusern näherten, vor denen
sich die Grönländer und Grönländerinnen versammelt hatten, und wo sie
in langen Reihen zu beiden Seiten des Weges standen. Sie nahmen sich
sehr hübsch aus in ihren malerischen Trachten, besonders die Frauen.
Lächeln und Freundlichkeit strahlte uns aus allen Gesichtern entgegen.
Es war, als läge heller Sonnenschein über dem Leben.
Aber da kommen die Europäerinnen -- die vier dänischen Damen der
Kolonie --, die uns entgegengegangen waren. Wir wurden vorgestellt.
Es war ganz sonderbar zwischen all diesen mit Pelzen und Beinkleidern
angethanen Schönen einmal wieder Frauenröcke zu erblicken.
In der Direktorialwohnung, wo die Frau des Hauses uns in ihrem und in
ihres Mannes Namen herzlich willkommen hieß, wurde ein Glas auf unsere
glückliche Ankunft geleert, worauf uns der Doktor zu Mittag um vier Uhr
einlud.
[Illustration: Bolette, Grönländerin von gemischter Abstammung aus
Godthaab.
(Von Inspektor C. Ryberg nach einer Photographie.)]
Es war noch lange bis dahin, aber wir konnten die Zeit gut gebrauchen,
um uns zu waschen und Toilette zu machen. Zu dem Zweck wurden wir in
+Baumanns+ Zimmer geführt. Dies kleine gemüthliche Dachzimmer in der
Direktorialwohnung machte einen unvergeßlichen Eindruck auf mich.
Eine Spieldose spielte uns „die letzte Rose“ vor. Wie erschraken wir
aber, als wir unsere eigenen schmutzigen wettergebräunten Gesichter in
einem Spiegel erblickten! Wir sahen gerade nicht salonfähig aus nach
unserer langen Enthaltsamkeit in Bezug auf Waschen und Wechseln von
Kleidungsstücken.
Es war ein unbeschreiblich wohlthuendes Gefühl, den Kopf ganz in das
Waschbecken stecken und eine gründliche Wäsche vornehmen zu können.
Ganz rein wurden wir das erstemal freilich nicht. Dann zogen wir reines
Unterzeug an, das wir selber mit über das Inlandseis geschleppt hatten.
Wir fühlten uns wie neugeboren und waren dazu aufgelegt, das flotte
Diner des Doktors einzunehmen.
So waren wir denn in den sicheren Hafen eingelaufen, nun handelte es
sich nur darum, unseren Kameraden im Ameralikfjord so schnell wie
möglich zu Hülfe zu kommen. Sie wußten ja nicht, ob wir glücklich ans
Ziel gelangt oder elend zu Grunde gegangen waren, um sie dem Hungertod
preiszugeben. Dann galt es dem „Fox“ unverzüglich eine Botschaft
zukommen zu lassen.
Am Nachmittag versuchten wir diese Angelegenheiten zu ordnen, freilich
ohne Erfolg. Gleich nachdem wir angekommen waren, brach ein so heftiger
Südsturm los, daß die Eskimos, die sehr mäßige Seeleute sind, wenn
sie nicht in ihren Kajaks sitzen, sich weigerten, mit einem Boot über
den Ameralikfjord zu rudern, um die Andern zu holen. Der Bescheid an
den „Fox“ mußte durch einen oder zwei Kajakmänner ausgeführt werden,
in der Kolonie fand sich aber Niemand, der dies Amt in diesem Wetter
übernehmen wollte. Wir mußten bis zum folgenden Tage warten.
Dann kam die Nacht und wir mußten uns zur Ruhe begeben. +Sverdrup+
sollte oben bei +Frederiksen+, dem Zimmermann und Bootbauer des Ortes,
schlafen, während mir +Baumann+ sein Zimmer zur Verfügung stellte.
Es war ein merkwürdiges Gefühl, in ein ordentliches Bett zu kommen,
nachdem wir ein ganzes halbes Jahr hindurch diese Einrichtung hatten
entbehren müssen. Ich reckte und streckte mich auf der weichen
Unterlage und ein prickelndes Gefühl des Wohlseins durchzuckte alle
meine Glieder, vielleicht zum Theil durch das Bewußtsein hervorgerufen,
daß unser heißersehntes Ziel jetzt endlich erreicht war. Der Schlaf
fiel jedoch nicht so gut aus, wie ich erwartet hatte; ich lag zu weich,
war zu sehr an den Schlafsack und das Eis oder den Felsboden als
Unterlage gewöhnt und empfand möglicherweise doch eine leise Sehnsucht
darnach.
Am Morgen des 4. Oktober erwachte ich aus meinen unruhigen Träumen
dadurch, daß eine junge Grönländerin mir Thee und Butterbrot ans Bett
brachte -- ein neuer Genuß. Nach dieser frühen Mahlzeit stand ich auf
und ging hinaus, um mich ein wenig im Orte umzusehen.
Am Strande herrschte Leben und Bewegung, denn eine Ladung Seehunde,
die an einem Fangplatz in der Nähe erbeutet waren, wurden ans Land
gebracht und zerlegt. Ich begab mich mit +Baumann+ dorthin, -- es war
ein ganz neuer Anblick für mich, dies Leben hier am Strande. Eine
ganze Anzahl von Grönländerinnen lag mit aufgestreiften Aermeln vor
den aufgeschlitzten Seehunden. Von einigen wurde das Blut in Eimern
aufgefangen, von anderen wurden die Gedärme ausgelöst oder der Speck
und das Fleisch zerschnitten. Alles wurde beachtet und benutzt.
Nachdem wir uns an diesem blutigen Schauspiel sattgesehen und die
Gewandtheit, die Anmuth und die theilweise sehr hübschen Gesichter der
Grönländerinnen zur Genüge bewundert hatten, gingen wir zu +Sverdrup+
hinüber, um zu sehen, ob er aufgestanden sei, und ihn in dem Falle zum
Frühstück beim Direktor abzuholen.
Als wir ankamen, saß jedoch +Sverdrup+ bereits mit Herrn +Frederiksen+
an einem opulenten Frühstückstisch mit frischgebratenen Schneehühnern,
Schweinefleisch und anderen Delikatessen. Ich bedauerte, daß Sverdrup
schon frühstückte, da ich gehofft hatte, wir könnten zusammen essen.
Dem sei ja nichts im Wege, meinte +Sverdrup+. Dies sei sein erstes
Frühstück, etwas so Angenehmes könne man ja aber immer wiederholen; er
esse erst bei +Frederiksen+ und nachher nochmals beim Direktor, auf
diese Weise bekäme er alle Mahlzeiten doppelt. Drei Tage lang ging auch
alles gut, dann aber hielt der Magen es nicht mehr aus, und +Sverdrup+
mußte einen halben Tag das Bett hüten. Uebrigens währte es lange, ehe
wir uns so richtig satt fühlten und wieder wie gewöhnliche Menschen
aßen.
Am Vormittag des 4. Oktober wurden wir endlich eines Menschen habhaft,
der sich zum Kajakboten eignete und der bereit war, meinen Auftrag
auszuführen. Er hieß +Daniel+ und war aus Neu-Herrnhut. Er sollte sich
nach dem ungefähr zwanzig Meilen südwärts gelegenen Wohnplatz Fiskernäs
begeben und hier Kajakleute miethen, die mit der Post weiter nach
Süden gingen. Ich versprach ihm, daß, wenn die Nachricht den „Fox“
rechtzeitig erreichte, er sowie die anderen beiden Kajakmänner auf der
südlichen Station eine Extrabelohnung haben sollten.
In aller Eile schrieb ich nun einen Brief an Herrn +Smith+, den
Betriebsdirektor des Kryolithbruches in Ivigtut. Der „Fox“ gehört
nämlich der Kryolithcompagnie. Außerdem schrieb ich an den Kapitän
des Schiffes. In diesen zwei Briefen bat ich, daß das Schiff uns
aus Godthaab abholen möge, um uns nach Hause zu bringen, falls dies
irgend möglich sei. Der Grund, weshalb ich bat, uns abzuholen, statt
das Schiff in Ivigtut warten zu lassen, bis es uns möglich war, dort
hinabzukommen, war, daß wir bei den schlechten Witterungsverhältnissen
nicht berechnen konnten, wie viele Zeit wir gebrauchen würden, um die
Andern vom Ameralikfjord zu holen und dann mit einem Boot die 70 Meilen
bis Ivigtut zurückzulegen. Ich hielt es für weit einfacher für das
Schiff, selbst zu kommen, es wurde dadurch Zeit erspart.
Für den Fall, daß die Kajakpost das Schiff erreichte und dies doch
abgehen sollte, ohne uns zu holen, schrieb ich in fliegender Eile
einige Zeilen an Etatsrath +Gamél+, in welchen ich ihm von unserer
glücklichen Ankunft an der Westküste in Kenntniß setzte und ihm in
kurzen Zügen über den Verlauf der Expedition berichtete.
Außer diesem Schreiben erhielt der Kajakmann noch einen Brief von
+Sverdrup+ an dessen Vater.
Der Kajakmann versprach, sofort am Nachmittag abzureisen. Er machte
freilich auch, wie man uns sagte, einen Versuch, mußte aber wegen des
drohenden Wetters wieder umwenden.
Als das Wetter am Abend noch immer schlecht war, machte der Pfarrer
den Vorschlag, vorläufig ein paar Kajakmänner mit etwas Proviant und
der Nachricht hinüberzuschicken, daß wir glücklich angelangt seien.
Ueber diesen Vorschlag war ich natürlich sehr erfreut, und während
der Pfarrer zwei Kajakmänner, die Brüder +Terkel+ und +Hoseas+, zwei
kecke Bursche aus Sardlok, für die Fahrt warb, machte man sich in
der Kolonie daran, eine Sendung der ausgesuchtesten Leckerbissen
für die armen Verlassenen fertig zu machen. Dieser Proviant wurde
in die Kajaks verstaut, nachdem ich noch einige etwas konsistentere
Nahrungsmittel wie Butter, Schweinefleisch und Brot, sowie ~last not
least~ etwas Tabak und einige Pfeifen hinzugefügt hatte. Bei dieser
Sendung befand sich eine große dänische Porzellanpfeife mit langem
Rohr und ein Pfund Tabak speciell für +Balto+. Ich hatte es ihm bei
irgend einer Gelegenheit im Inlandseise versprochen, als er sich
besonders gut gemacht hatte. Als die Kajaks reisefertig waren, gab ich
mit Hülfe des Pfarrers, der als Dolmetscher fungirte, dem ältesten der
Brüder, +Terkel+, eine genaue Beschreibung, wo die Gefährten zu finden
seien, auch zeigte ich es ihm auf der Karte, aus der er sich sehr gut
vernehmen konnte.
Am folgenden Morgen, den 5. Oktober, verließen die Kajakmänner
Godthaab, und schon am nächsten Vormittag erreichten sie ihren
Bestimmungsort.
Am Vormittag des 5. Oktober machte auch ein Boot den Versuch, nach dem
Ameralikfjord hinzurudern, nach wenigen Stunden kehrte es jedoch schon
wieder zurück. Die Grönländer sind, wie gesagt, keine Helden, wenn
es sich ums Rudern handelt. Gegen Nachmmittag machte das Boot einen
zweiten Versuch und kehrte jetzt merkwürdigerweise nicht wieder um; wie
wir später erfuhren, waren sie nicht weiter als bis an eine südlich von
Godthaab gelegene Insel gelangt, wo die Besatzung in einem Zelt viele
Tage liegen blieb, ohne umzuwenden, obwohl die Entfernung so gering
war, daß sie in einer Stunde hätten nach der Kolonie zurückrudern
können. Dies hat seinen ganz einfachen Grund darin, daß sie in dem
Falle keinen Tagelohn erhalten haben würden, und daß sie sich lange
nicht so schön hätten amüsiren können wie jetzt im Zelt. Deswegen
blieben sie ruhig dort, bis sie ihren Proviant verzehrt hatten.
Am folgenden Tage, den 6. Oktober, kam der Koloniedirektor an in
Begleitung des deutschen Missionars +Heincke+ aus Umanak, einer
Herrnhuter Missionsstation am Fjorde, etwa neun Meilen von Godthaab
entfernt. Der Koloniedirektor war in Umanak gewesen, als einer der
Kajakmänner, die von der Kolonie ausgesandt waren, ihn erreichte und
ihm einen Brief mit der Nachricht von unserer Ankunft überbrachte. Er
und Herr +Heincke+ hatten sofort zwei Kajakmänner zu den vier Leuten
geschickt, die sich noch am Ameralikfjord befinden sollten. Diese
Kajakmänner überbrachten den Gefährten ebenfalls Speisen von ihm sowie
von Herrn und Frau +Heincke+, und hatten den Befehl, bei ihnen zu
bleiben und ihnen auf alle Weise behülflich zu sein.
Am 7. Oktober kehrten +Terkel+ und +Hoseas+ bereits vom Ameralikfjord
zurück mit einem Brief von +Dietrichson+, der uns mittheilte, daß sie
sich jetzt, wo sie Ueberfluß an Essen und Trinken hätten und +Sverdrup+
und mich in Sicherheit wüßten, ausgezeichnet wohl fühlten.
Am 9. Oktober wurde das Wetter endlich so gut, daß ein Frauenboot, das
ich vom Missionar Voged geliehen hatte, mit einer im wesentlichen aus
Grönländerinnen bestehenden Besatzung nach dem Ameralikfjord abgehen
konnte. An diesem Tage verließ endlich auch das andere Boot die Insel,
wo es sich die ganze Zeit über aufgehalten hatte.
Mehrere Tage lang hörten wir nichts von den Kameraden, die wir jetzt
nachgerade erwarten konnte. Besonders die Grönländer waren sehr
gespannt, die zwei Lappen zu sehen; denn solche Menschen hatten sie
früher nie gesehen.
Die beiden Kajakmänner, die vom Fjord zurückkamen, hatten übrigens ihre
Begegnung mit den Gefährten ganz genau beschrieben: „Da waren zwei von
dem Volk, das lange Bärte trägt (Norweger), außerdem waren da aber
zwei, die ungefähr so waren wie wir, und die trugen eine ganz seltsame
Kleidung etc.“ Sie hatten also eine klare Auffassung, daß die Lappen
-- trotz aller Verschiedenheit -- doch einem Volk angehörten, das
auf einer Kulturstufe stand, die der ihren sehr nahe kam und völlig
verschieden von derjenigen der Dänen oder Norweger war.
Endlich am 12. Oktober kamen sie; die ganze Kolonie kam jetzt auf die
Beine, sowohl Europäer wie Grönländer gingen ihnen auf dem Strande
entgegen.
Besonders große Aufmerksamkeit erregten die Lappen. Die Grönländer
nannten sie Weibspersonen, weil sie lange Gewänder trugen, die an
die Röcke der europäischen Damen erinnerten, sowie Beinkleider aus
Rennthierfell, was in Grönland nur Sitte für die Frauen ist. +Balto+
schien die Aufmerksamkeit, deren Gegenstand er war, sehr ruhig
hinzunehmen. Er schwatzte und erzählte und stand bald auf dem besten
Fuße mit der ganzen Bevölkerung. +Ravna+ ging wie gewöhnlich seinen
eigenen, ruhigen Gang, er kam zu mir heran, verneigte sich tief,
ergriff meine Hand, sagte nicht viel, strahlte aber vor Freude und
Zufriedenheit über das ganze Gesicht.
Fußnote:
[42] So heißt der innerste Arm des Ameralik-Fjords.
Kapitel XXIII.
Die vier Zurückgelassenen im Austmannathal und deren Erlebnisse.
In diesem Kapitel will ich +Dietrichson+ selbst erzählen lassen, wie
es ihm und seinen Kameraden ergangen ist, auch +Balto+ wird wiederholt
Gelegenheit haben, zu Wort zu kommen.
„Alle die Sachen, die wir vorläufig am Rande des Inlandseises
hatten zurücklassen müssen,“ schreibt +Dietrichson+, „mußten an den
Ameralikfjord hinuntergeschafft werden, deswegen kehrten +Kristiansen+,
+Ravna+ und ich schon am 27. September zurück, um dies zu beschaffen,
während die übrigen drei Mitglieder der Expedition mit dem Bau des
Segeltuchbootes beschäftigt waren, in welchem +Nansen+ und +Sverdrup+
nach Godthaab rudern wollten.
Die Entfernung bis zu dem Ort, an welchem sich die Sachen befanden,
betrug ungefähr 4 Meilen. Obwohl wir unsere Kameraden erst um 8 Uhr
des Morgens verließen, hofften wir doch vor Einbruch der Dämmerung am
Ziel zu sein, wir rechneten nämlich darauf, eine bedeutende Strecke
abschneiden zu können, indem wir die mit Eis bedeckten Gewässer
überschritten, wie wir dies auf dem Wege bergab gethan hatten.
Auf den höher gelegenen Gewässern fanden wir auch noch eine Eisdecke
vor, diese war aber jetzt so dünn, daß wir, sobald wir sie betraten,
einbrachen. Deswegen blieb uns nichts anderes übrig, als die
steilen Felsabhänge und unebenen Moränen zu erklimmen, wobei uns die
angeschwollenen Bäche das Vorwärtsdringen sehr erschwerten. Deswegen
gelangten wir erst um 7½ Uhr an das Endziel unserer Wanderung,
nachdem die Sonne längst untergegangen und die ganze Landschaft in
Dämmerung gehüllt war.
Wenngleich eine Dose Leberpastete, eine Portion Fleisch, Schokolade
und Fleischbiskuits, woraus unser Proviant während des Bergsteigens
bestand, ein ziemliches Quantum Nahrungsstoff enthält, so reichte
es trotzdem nicht hin, um den Magen zu füllen und uns zu sättigen.
Infolgedessen hatten wir, wie gewöhnlich, einen wahren Heißhunger, als
wir am Abend unsern Kessel, der aus einer leeren Blechdose bestand,
aufs Feuer setzten. Das Gericht, das wir bereiten wollten, war sehr
zusammengesetzter Art, denn es bestand aus den Ueberresten der
verschiedenen Proviantsorten, wie Pemikan, Erbswurst, Fleischpepton,
Fleischbiskuits, Knäckebrot und Schnitzkohl. Wenn eine Blechdose leer
war, hatten wir die zurückbleibenden Krumen in den Sack geschüttet,
in welchem sich der Schnitzkohl befand, so daß der Inhalt dieses
Sackes allmählich aus allen möglichen Speiseresten bestand. Diese
sollten jetzt verwerthet werden. Das Gericht schmeckte indessen ganz
vorzüglich, und nachdem wir unsere Mahlzeit eingenommen hatten, krochen
wir in den Rennthiersack und schliefen unter freiem Himmel, da das Zelt
bereits an den Fjord hinabgeschafft war.
Der nächste Vormittag wurde mit dem Zusammenstauen der verschiedenen
Sachen verbracht, die wir auf den Schultern hinabtragen mußten. Erst
gegen Mittag konnten wir damit beginnen, einen Theil der Bagage ins
Thal hinabzuschaffen. Da wir entschlossen waren, unser sämtliches Hab
und Gut in mehreren Wanderungen Stück für Stück hinabzutragen, so
kehrten wir wieder um, nachdem wir unsere erste Last an die nördliche
Bucht des Langvandet geschafft hatten, und fanden zu unserm Staunen
+Balto+ bereits am Lagerplatz. Er berichtete, daß sie nach eintägiger
Arbeit mit dem Bau des Bootes bereits soweit vorgeschritten seien,
daß er gut hatte entbehrt werden können, deswegen sei er gekommen, um
uns zu helfen. Nach seiner Berechnung mußten +Nansen+ und +Sverdrup+
bereits am Mittag desselben Tages ihre Bootsfahrt angetreten
haben. +Balto+ hatte denselben Weg eingeschlagen, auf welchem wir
hinuntergekommen waren, nur die eisbedeckten Gewässer hatte er umgehen
müssen, bis er an das Langvandet gelangte. Da er seinen Weg bedeutend
abkürzen konnte, wenn er dies Wasser überschritt, so wagte er den
Versuch. Auf der Stelle, von der er ausgegangen, war die Beschaffenheit
des Eises ziemlich gut, allmählich aber, je weiter er kam, desto
schwächer wurde die Eisdecke, bis ihm, in der Mitte des Gewässers
angelangt, nichts übrig blieb, als auf allen Vieren vorsichtig
weiterzukriechen; auf diese Weise erreichte er dann mit Noth und Mühe
das jenseitige Ufer.
Am nächsten Morgen langten wir mit unserer letzten Last am Ufer des
Langvandet an. +Balto+ wollte abermals den Versuch machen, über einen
kleinen Arm des Gewässers zu gehen, er schnallte seine Schneeschuhe
an und zog den Schlitten hinter sich her. Da ich eine Karte über das
Terrain aufzunehmen hatte und infolgedessen oft zurückbleiben und
eine Menge Abstecher machen mußte, so beschloß ich, um die Kameraden
schneller einzuholen, denselben Richtweg einzuschlagen, dessen sich
+Balto+ bedient hatte. Ich schnallte deswegen meine Schneeschuhe an
und begab mich auf das Eis, meinen Schlitten hinter mir herziehend.
Als ich bereits die Hälfte des Weges zurückgelegt hatte, bemerkte ich,
daß das Eis ein wenig nachgab, da sich aber eine zweite Eisschicht
darunter befand, so ging ich getrost weiter. Die Eisdecke wurde jedoch
schwächer und schwächer und bestand schließlich nur noch aus losen,
dünnen Schollen. Ich sah mich gezwungen, den kürzesten Weg ans Ufer
einzuschlagen. Bald vermochten die Eisschollen mich jedoch nicht mehr
zu tragen und ich sank, auf meinen Skiern stehend, durch das Eis. Im
Handumdrehen hatte ich die Skier, die nicht an den Beinen festgebunden
waren, abgestreift, und mußte nun die 15 bis 20 Ellen, die ich noch vom
Ufer entfernt war, schwimmend zurücklegen.
+Balto+, der auch nahe daran gewesen war, ins Wasser zu fallen, und der
gehört hatte, daß ich übers Eis gehen wollte, war, während sich dies
zutrug, herbeigekommen. Er macht die folgende Beschreibung davon: „Da
ich fürchtete, daß +Dietrichson+ über das schlechte Eis gehen würde,
ergriff ich eine Flöte (so nannte er einige kleine Signalhörner, deren
wir uns bedienten), lief auf einen Felsgipfel und blies, +Dietrichson+
antwortete sofort und ich lief dahin, um zu sehen, wie die Sache
ablaufen würde. Gerade als ich anlangte, war +Dietrichson+ auf das
Eis hinausgegangen. Ich sah, daß das Eis sehr schwach war und rief
ihm zu, an das Ufer zu mir zu kommen. Aber er kam nicht, er machte
noch einige Schritte mit seinen Schneeschuhen und verschwand dann
zwischen den Eisstücken. Da rief ich: „Laß den Schlitten fahren und
schwimme an den Strand!“ Er that das und schwamm an den Strand. Wir
nahmen die Instrumente aus seinen Taschen, damit sie nicht allzu naß
werden sollten. Wir wußten aber keinen Rath, wie wir den Schlitten
ans Land bringen sollten. +Dietrichson+ meinte, er wollte wieder
zurückschwimmen, ihn holen und ans Land bringen. Da sagte ich: „Thue
das nicht, du frierst todt.“ Dann rief ich +Kristiansen+ zu, daß er
eine lange Stange, nämlich ein Bambusrohr, bringen solle und ein Tau,
um den Schlitten damit ans Land zu bringen; aber +Dietrichson+ kehrte
sich nicht an meine Worte, sondern ging wieder auf den See hinaus.
Sobald er auf eins der Eisstücke gekommen war, fing dies an umzukippen,
und er verschwand kopfüber in dem See. Darauf schwamm er wieder
an den Strand. Ich lief auf einen Felsgipfel hinauf und pfiff aus
Leibeskräften. Da lief +Kristiansen+ auf einen Felsgipfel hinauf und
schrie: „Was ist da los?“ Ich rief: „Bringt ein Bambusrohr und ein Tau,
+Dietrichson+ ist in den See gefallen, und der Schlitten steht auf dem
Eise.“ +Kristiansen+ erschrak sehr, denn er glaubte, daß +Dietrichson+
umgekommen sei und daß nur der Schlitten auf dem Eise stehe. Da lief
+Kristiansen+ mit diesen Dingen so schnell er konnte, und dann zogen
wir den Schlitten und die Büchse an den Strand und begaben uns nach der
Feuerstelle, wo die Andern Kaffee kochten, und dort blieben wir die
Nacht, denn +Dietrichson+ war durch und durch naß geworden.“
„Nachdem wir die Bagage aufs Land geschafft hatten,“ fährt
+Dietrichson+ fort, „wanderten wir weiter bis zu dem Ort, wo die
Mahlzeit zubereitet war und wohin die Uebrigen die Sachen geschafft
hatten, die am vorhergehenden Tage ans Wasser hinabgetragen waren. Eine
Tasse Kaffee schmeckte vorzüglich und erwärmte im Verein mit einem
theilweisen Wechsel der Kleidungsstücke meine erfrorenen Glieder gar
bald wieder.
So hatten wir denn unsere Bagage wieder vollzählig beisammen. Wir
merkten aber bald, daß wir nicht mehr im stande waren, so große Bürden
wie bisher zu tragen. Wenn wir dieselben in der Weise verminderten,
daß wir statt zwei Wanderungen drei unternahmen, so würden wir damit
zu viel Zeit hinbringen, um rechtzeitig unten am Fjord sein zu können,
wo uns der Verabredung gemäß die Böte abholen sollten. Ich beschloß
deshalb, einen Schlitten und ein Paar Schneeschuhe zurückzulassen. Um
sicher zu sein, daß die Lasten gleichmäßig vertheilt waren, machten
wir aus Schneeschuhen, Bambusrohren und Tauen eine Wage, und während
die Uebrigen damit beschäftigt waren, die acht Lasten abzuwägen, zog
ich thalabwärts weiter, um meine Croquis aufzunehmen. Als ich am Abend
zurückkehrte, waren sämtliche Sachen derartig vertheilt, daß alle
Lasten gleich schwer waren. Wir krochen darauf in unsere Schlafsäcke,
um am nächsten Morgen unsere Wanderung in aller Frühe wieder antreten
zu können.
Um 6 Uhr waren wir Alle auf den Beinen, und nach einem strammen Marsch,
auf dem wir u. a. durch einen kleinen Bach waten mußten, kamen wir
gegen Abend am Gänseteich an, wo wir uns wieder in unseren Schlafsäcken
zur Ruhe begaben.
Am nächsten Morgen (2. Oktober), nachdem wir einige Stunden marschirt
hatten, kamen wir an einen langen, steilen, aber ziemlich ebenen
grasbewachsenen Abhang. Hier setzten wir die Schlitten nieder, beluden
sie mit unserem Gepäck, und nun ging es leicht und schnell bis an
den unten fließenden Bach hinab. Hier sah es aber durchaus nicht
verlockend für uns aus! Der Bach war nicht wiederzukennen, -- in den
vier Tagen, welche verflossen waren, seit wir ihn zuletzt gesehen
hatten, war das Wasser ungefähr um das Vierfache gestiegen. Hinüber
mußten wir indessen, denn weiter unten an der Seite, an welcher wir uns
befanden, drängte der Bach sich bis hart an die lothrechte Felswand,
so daß keine Rede von einem Vordringen sein konnte. Außerdem befanden
sich unser Zelt und die übrigen am Fjord zurückgelassenen Sachen auf
dem jenseitigen Ufer. An der zum Waten günstigsten Stelle betrug
die Breite des Baches reichlich 100 Ellen; diese Strecke mußte also
dreimal zurückgelegt werden, erst mit der einen Last, dann zurück,
um die zweite zu holen, und abermals mit dieser hinüber. Während
die beiden Lappen ihre Kleidungsstücke anbehielten, um sich dadurch
gegen das eiskalte Wasser zu schützen, zogen +Kristiansen+ und ich
es vor, uns der Beinkleider und Strümpfe zu entledigen, um dieselben
nach vollbrachtem Werk trocken wieder anziehen zu können. Die Schuhe
behielten wir dagegen an, um unsere Füße nicht an den scharfen Steinen
zu verletzen. Die Strömung war sehr reißend, wir mußten deshalb unsere
Bambusstöcke in die Hand nehmen, um uns darauf zu stützen und unsern
Weg tastend über den unebenen Boden zu finden. Denn wenn die Strömung
uns die Füße unter dem Leibe weggerissen hätte, wären wir wohl kaum im
stande gewesen, uns wieder aufzurichten, da das schwere Gewicht, das
wir auf dem Rücken trugen, unfehlbar unsere Köpfe unter Wasser gehalten
haben würde. Es war ein kaltes Vergnügen, diese drei- bis vierhundert
Ellen durch das Eiswasser zu waten, das uns bis an den Magen reichte.
+Kristiansen+ und ich waren völlig blau an den Beinen, als wir endlich
mit unserer zweiten Last das jenseitige Ufer glücklich erreicht hatten,
nachdem wir aber die abgefrorenen Körpertheile tüchtig gerieben und
unsere trockenen Kleidungsstücke wieder angezogen hatten, wurden
wir gar bald warm, während die beiden Lappen das nasse, kalte Zeug
anbehalten mußten und nichts weiter thun konnten, als es auszuwringen,
so gut es eben gehen wollte. Falls der Bach im selben Maße fortfuhr
anzuschwellen, wie er es in diesen vier Tagen gethan hatte, würde es
zwei, ja selbst nur einen Tag später völlig unmöglich für uns gewesen
sein, hinüber zu gelangen.
Es war noch nicht 12 Uhr, da wir hier aber Brennmaterial zur Hand
hatten, beschlossen wir, eine Erbsensuppe zu kochen und unser
Mittagessen ein wenig früher als gewöhnlich einzunehmen. Eine warme
Mahlzeit war uns Allen nach dem kalten Bade äußerst erwünscht.
Um 2 Uhr des Nachmittags (den 2. Oktober) langten wir mit unserer
ersten Last am Ufer des Fjordes an. Hiermit ließen wir uns vorläufig
genügen und den übrigen Theil der Bagage einstweilen eine Strecke
thalaufwärts liegen, denn wir wollten den Rest des Tages zum
Instandsetzen unseres Zeltes benutzen. Dieses sowie den einen
Schlafsack und die übrigen Sachen, die wir mitgebracht hatten, als
wir die Küste zum erstenmal erreichten, und die von unseren Kameraden
zurückgelassen waren, fanden wir wohlbehalten unter einigen Büschen
vor. Die Zeltstangen waren jedoch verschwunden, sie waren zum Bau
des Bootes verwendet worden, deswegen mußten wir sie durch andere
Bambusrohre ersetzen. Nachdem dies geschehen war, wurde das Zelt
errichtet.
Sechs Tage waren jetzt vergangen, seit wir zuletzt hier gewesen waren.
Während dieser ganzen Zeit waren wir ungewöhnlich vom Wetter begünstigt
worden, des Tags hatten wir herrlichen Sonnenschein gehabt, ohne daß
uns die Hitze lästig gewesen wäre, und des Nachts einen sternenklaren
Himmel bei verhältnißmäßig milder Luft. Es konnte deswegen nur als eine
Annehmlichkeit bezeichnet werden, die Nacht unter freiem Himmel zu
verbringen.
Der Umstand, daß wir nur einen Schlafsack hatten und infolgedessen
genöthigt waren, uns zu Vieren hineinzuzwängen, trug freilich sehr
wesentlich dazu bei, daß wir nichts von der Nachtkälte verspürten.
Um 5½ Uhr am nächsten Morgen waren wir wieder auf den Beinen, und
nachdem wir unser Frühstück verzehrt hatten, gingen wir thalaufwärts,
um den Rest der Bagage zu holen; gegen Mittag trafen wir wieder an
unserem Lagerplatz ein. Da wir auf die Möglichkeit gefaßt sein mußten,
hier in aller Ruhe einige Tage zu verbringen, packten wir einen Theil
unserer Sachen aus und ordneten alles auf die bequemste, angenehmste
Weise. Der Proviant wurde nachgesehen und aufgezählt, und es stellte
sich heraus, daß wir außer Pemikan für längere Zeit noch Brot für sechs
und Erbswurst für fünf Tage hatten, wenn wir nur ein Minimum von diesen
Sachen verwendeten. Fettstoff hatten wir dagegen gar nicht mehr, schon
vor fünf Tagen hatten wir den letzten Rest verzehrt. Auch an Salz
gebrach es uns, da einige von den Mitgliedern der Expedition in der
letzten Zeit unverhältnißmäßig viel davon konsumirt hatten.
Wir konnten jetzt täglich Nachricht von unseren Kameraden erwarten,
die nach Godthaab ausgezogen waren. Ja, wir hatten sogar im stillen
gehofft, daß wir das Boot, das uns abholen sollte, schon vorfinden
würden, wenn wir mit unserer Bagage den Fjord erreichten. Noch hatten
wir keinen Grund über das Schicksal unserer Kameraden in Sorge zu sein,
wenn aber noch acht Tage verstrichen, ohne daß wir von ihnen hörten,
mußten wir versuchen, die Kolonie auf dem Landwege zu erreichen, denn
dann konnten wir annehmen, daß sie verunglückt waren. Unser Proviant
mit Ausnahme von Pemikan würde dann bereits seit mehreren Tagen
verzehrt sein. Von diesem einen Nahrungsmittel war jedoch noch genügend
vorhanden, um eine solche Wanderung unternehmen zu können.
Wir zündeten ein Feuer vor dem Zelt an, lagerten uns um dasselbe und
genossen die Ruhe, deren wir so sehr bedurften. Den ganzen Nachmittag
verbrachten wir auf dem Rücken in dem weichen Heidekraut liegend, in
dem erhebenden Gefühl, daß jetzt die schwerste Zeit überstanden war,
und daß jetzt voraussichtlich bessere und bequemere Tage für uns kommen
würden.
Früh am Abend begaben wir uns zur Ruhe und erst spät am nächsten
Vormittag steckten wir die Köpfe wieder zum Zelt hinaus. Ich benutzte
den Vormittag, um mein Croquis zu vollenden. +Kristiansen+ ging mit
der Büchse über der Schulter aus, um auf Wild zu fahnden, kehrte
aber schon nach einigen Stunden unverrichteter Sache wieder zurück.
Den übrigen Theil des Tages verbrachten wir in aller Ruhe. Auch den
folgenden Tag benutzten wir zur Rast.
Gerade vor unserem Zeltplatz war das Ufer des Fjordes völlig
unzugänglich für ein Boot, deswegen begab ich mich am Vormittag des
6. Oktober auf eine Landspitze hinaus, die sich weit in den Fjord
hineinerstreckte und die mit Gesträuch bewachsen war, theils um einen
guten Landungsplatz für das Boot zu suchen, theils um mich nach Wild
umzusehen. Als ich kaum den halben Weg zurückgelegt hatte, vernahm
ich einen Schuß! Der konnte nur von einem Sendboten unserer Kameraden
herrühren! Oder waren es etwa Grönländer, die gleich mir auf Jagd
ausgegangen waren? Ich eilte auf den Höhenrücken, um zu sehen, ob ich
irgend etwas entdecken könne, und es währte auch nicht lange, bis ich
zwei Grönländer erblickte, die über die Landzunge gingen, auf dem
Rücken Bündel und Säcke tragend, die nach Art der Eskimos in breiten
über die Stirn laufenden Tragriemen hingen. Als ich sie anrief, machten
sie sofort Halt, und wir gingen einander entgegen. Es stellte sich
heraus, daß meine erste Vermuthung richtig gewesen war: es waren zwei
Kajakmänner, die uns Botschaft von +Nansen+ brachten. Sie überlieferten
uns einen Brief, in dem er schrieb, daß sie glücklich angekommen seien
und daß er uns vorläufig etwas Proviant sende, Böte mit reichlicheren
Vorräthen würden bald nachkommen und uns abholen, wegen des starken
Sturms sei es jedoch bisher nicht möglich gewesen, die Leute zur
Abfahrt zu bewegen. Ich kehrte natürlich sofort um und führte die
Ankömmlinge nach dem Lagerplatz.
Den ganzen Vormittag hatte mich ein wahrer Heißhunger gequält,
aber trotzdem hatte ich mein einfaches Mittagsmahl, aus einem Stück
trockenen Fleischbiskuits und etwas Pemikan bestehend, gewissenhaft
aufbewahrt, um es erst zur Mittagszeit zu verzehren. Jetzt wußte ich,
daß wir wenigstens vorläufig keine Noth leiden würden, da uns +Nansen+
Proviant gesandt hatte. Deswegen konnte ich mein Mittagsmahl getrost in
Angriff nehmen. Es währte nicht lange, bis ich es herausgeholt hatte,
und im Handumdrehen war es verzehrt.
Zwischen der Landzunge, auf der wir uns befanden, und unserem
Lagerplatz ragte ein steiler, hoher Fels empor, den wir erklimmen
mußten, um an das Zelt zu gelangen. Oben angelangt, gab ich den
Kameraden ein Zeichen. Sie stürzten aus dem Zelt heraus, und als sie
meine Begleiter erblickten, begriffen sie sofort, daß sie Abgesandte
unserer vor zehn Tagen abgereisten Genossen seien, weshalb sie meinen
Ruf mit einem Freudengeheul beantworteten. Ich war ausgegangen, um nach
Wild zu suchen, aber obwohl ich das Gesuchte nicht fand, bin ich doch
niemals mit einer willkommeneren Jagdbeute heimgekehrt als an jenem
Tage.
Am Lagerplatz angelangt, placirten wir uns Alle um die von den
Grönländern mitgebrachten Sachen. Zuerst las ich +Nansens+ Brief laut
vor. Er enthielt nur erfreuliche Kunde mit Ausnahme der Nachricht, daß
wenig Aussicht für uns vorhanden sei, noch in diesem Jahr nach Europa
zurückzukehren. In unserem Freudenrausch hatten wir für diesen Kummer
kaum Gedanken. Dann ging es an das Auspacken der Packete, und neugierig
wie Kinder, die den Weihnachtstisch umstehen, öffneten wir eins nach
dem anderen. Wir erfreuten uns an dem Anblick aller der guten Sachen,
die uns gesandt waren, -- Brot, Fleisch, Kaffee, Tabak. Den größten
Jubel aber erregte der reichliche Vorrath an Butter und Speck, denn wir
hatten den Mangel an Fettwaren sehr empfunden. Auch an Dilikateßwaren
fehlte es nicht, indem die dänischen Damen in Godthaab uns mit Kuchen
und Süßigkeiten bedacht hatten. Wir machten uns sofort ans Essen, und
wohl niemals hat Einer von uns so in Fettstoff geschwelgt wie wir an
jenem Tage; wir waren förmlich wild darauf.“
+Balto+ schildert diese Scene folgendermaßen:
„Nachdem +Dietrichson+ mit seinen Kakes in der Tasche fortgegangen
war, stieg ich auf eine Felsspitze, die 300 Fuß hoch war. Sobald ich
hinaufkam, erblickte ich drei Männer, die mir entgegenkamen, den einen
Mann kannte ich, es war +Dietrichson+, der die Männer getroffen hatte,
welche von Godthaab ausgesandt waren, um uns Proviant zu bringen.
Ich lief gleich nach dem Zelt und erzählte den Beiden, die im Zelt
waren, daß ich Leute kommen sähe. Die Beiden glaubten es nicht. Aber
ich holte trockenes Holz, machte Feuer an, holte Wasser und füllte
den Kaffeekessel und setzte ihn aufs Feuer, ehe die Leute kamen,
denn ich dachte mir, daß sie Kaffee bei sich haben würden. Gleich
nachdem sie ins Zelt gekommen waren, untersuchte +Dietrichson+, was
für Nahrungsmittel sie uns aus Godthaab gesandt hatten. Ich sah, daß
Nansen mir eine Pfeife und Tabak geschickt hatte, sofort nahm ich die
Pfeife und den Tabak in die Hand und fing an zu rauchen, die Anderen
fingen an zu essen. Das Brot wurde in fingerdicke Stücke geschnitten
und ein halber Zoll Butter auf das Brot gelegt, und dazu aßen wir noch
Schweinefleisch und tranken Kaffee dazu.“ -- --
„Während wir noch mit der Mahlzeit beschäftigt waren,“ fährt
+Dietrichson+ fort, „vernahmen wir abermals einige Schüsse in der
Richtung der Landzunge, wo ich die beiden Grönländer getroffen
hatte, und bald darauf wurden zwei Männer auf der vorhin erwähnten
Höhe zwischen der Landzunge und unserm Lagerplatz sichtbar. Sie
kamen zu uns herab und überreichten uns Briefe aus Umanak und von
dem Koloniedirektor +Bistrup+ und von einem Grönländer, Buchdrucker
+Möller+, beide aus Godthaab und auf Besuch in Umanak, sowie einen
von dem deutschen Missionar des Ortes, Herrn +Heincke+. Außer diesen
Briefen brachten sie uns auch Erfrischungen von Herrn +Bistrup+ und
Herrn +Heincke+ mit. Es war uns eine große Freude, diese Briefe zu
empfangen, denn die warmen und herzlichen Worte, in denen sie abgefaßt
waren, zeigten uns, daß wir bald zu Leuten kommen würden, die sich
aufrichtig über unsere Ankunft freuten, und die uns mit offenen Armen
empfangen würden.
Wir luden unsere Gäste ein, in unser Zelt zu kommen, damit sie sehen
konnten, wie es bei uns aussah. Als sie unsere Schlafsäcke sahen,
zeigten die zuletzt angekommenen Grönländer erst auf sich selbst,
dann auf die Schlafsäcke, legten die Hand an die Wange und schlossen
die Augen. Dann zeigten sie auf das Zelt und auf alles, was darin
war, machten eine Gebärde, als wenn sie es auf den Rücken legten, und
winkten dann mit der Hand über den Fjord. Hieraus verstanden wir, daß
sie bei uns übernachten und daß wir sie dann nach der Kolonie begleiten
sollten. Die mitgebrachten Sachen hatten sie noch in den Kajaks draußen
an der Landzunge liegen, weswegen +Kristiansen+ und +Balto+ sich
anschickten, sie dort hinauszubegleiten, um alles herbeizuholen. Als
auch +Nansens+ Boten Miene machten, sich zu entfernen, brachte ich aus
ihnen heraus, daß sie gleich nach Godthaab zurückkehren sollten. In
aller Eile setzte ich nun einige Worte an +Nansen+ auf, ihm für die
übersandten Waren dankend und ihm in aller Kürze von unserem Ergehen
berichtend.
Als die Gefährten mit der neuen Proviantsendung anlangten, fand
abermals ein feierliches Auspacken statt. Die verschiedenen Gegenstände
wurden, während sie aus ihren Hüllen zum Vorschein kamen, laut
aufgerufen, und als der Eine „Branntwein“, der Andere „Zucker“ und ein
Dritter „Lichte“ rief, waren wir uns sogleich darüber einig, den Abend
mit einem Glase Grog im Zelte feierlich zu begehen. Es war bereits spät
am Nachmittage, deshalb machten wir uns gleich daran, einen Punsch zu
brauen. „Wie viel Wasser?“ fragte der Eine. „Ach, wir müssen wohl so
viel machen, daß Jeder zwei Becher voll bekommt,“ antwortete ich. So
wurde denn das Wasser gekocht und Zucker und Branntwein hineingethan.
Seit wir den „Jason“ verließen, waren keine Spirituosen über unsere
Lippen gekommen. Jetzt waren aber die Strapazen überstanden, und wir
konnten getrost den erhaltenen Branntwein genießen. Einen starken
Grog hätten wir wohl kaum vertragen können, den, der hier servirt
wurde, konnten wir ruhig trinken, ohne befürchten zu müssen, daß er
uns zu Kopf steigen würde, denn +Balto+ hatte unglaublich viel Wasser
hineingethan, und wir hatten nur wenig Branntwein. Das Schlimmste
war aber doch, daß sich der Branntwein schließlich als ~Aquavitae~
entpuppte. Trotzdem schmeckte er uns ausgezeichnet.“
+Balto+, ein Kenner in solchen Dingen, sagt in seiner Beschreibung,
„daß der Punsch dünne werden muß, wenn man von einer Flasche „Akevit“
sechs Flaschen Punsch macht, -- es schmeckte nach nichts.“
„Auch an Cigarren fehlte es nicht, und aus diesen entsandten wir
mächtige Rauchsäulen in das Zelt, als wenn wir so schnell wie möglich
das Versäumte nachholen wollten, denn mit dem Tabak war es die
ganze Zeit hindurch sehr schlecht bestellt gewesen, so daß einzelne
Mitglieder der Expedition schließlich versucht hatten, ihn durch Werg
zu ersetzen, das sie in die Pfeifen stopften.
+Nansen+ schrieb, er und +Sverdrup+ lebten bei dem Kolonialdirektor in
Godthaab wie die Prinzen, aber wir fühlten uns in diesem Augenblick
nicht minder wohl, und wir waren uns Alle darüber einig, daß es
der gemüthlichste Abend sei, den wir im Zelt verbracht hatten,
denn das Bewußtsein, daß unsere beiden Kameraden glücklich bis an
bewohnte Stätten vorgedrungen waren und daß wir täglich die nach uns
ausgesandten Boote erwarten konnten, sowie der Umstand, daß wir so
reichlich mit Speise und Trank versehen waren, hatte sämtliche früheren
Leiden verwischt, so daß wir jetzt alles nur im rosigsten Lichte
erblickten.
Wir wohnten nun wieder zu Sechsen im Zelt, diesmal aber waren drei
Nationen vertreten. Unsere Gesellschaft bestand aus zwei Grönländern,
zwei Lappen und zwei Norwegern, die alle ihre eigene Zunge sprachen,
ohne von den Andern verstanden zu werden, mit Ausnahme der Lappen, denn
+Balto+ und auch zum Theil +Ravna+ verstanden und sprachen norwegisch.
Obwohl infolgedessen eine fast babylonische Sprachverwirrung im
Zelte herrschte, war die Unterhaltung dennoch eine sehr lebhafte,
und es wurde uns gar nicht so schwer, uns miteinander verständlich
zu machen, denn außer zu Zeichen nahmen wir unsere Zuflucht zu einem
grönländischen Wörterbuch und einer Sprachlehre, die wir mitgebracht
hatten. Unsere beiden Gäste, +Peter+, ein vorzüglicher Fänger aus
Godthaab, und +Silas+, ein tüchtiger Rennthierschütze aus Umanak, waren
begabte und wohlunterrichtete Grönländer, die nicht nur schreiben
und lesen, sondern auch zeichnen konnten. Ihre Risse von der Wohnung
des Kolonialdirektors in Godthaab, wie von dem Hause des deutschen
Missionars in Umanak waren so vortrefflich, daß wir die Gebäude später,
als wir sie erblickten, sofort erkennen konnten.
Wir befanden uns an diesem Abend so wohl in unserem Zelt, daß es lange
währte, ehe wir uns zur Ruhe begaben. +Kristiansen+, +Balto+ und ich
krochen in den einen Schlafsack, +Ravna+ und die beiden Grönländer
in den andern. Die Lichter wurden ausgelöscht und wir legten uns
schlafen. Es sollte jedoch noch eine ziemliche Zeit vergehen, ehe wir
einschliefen, denn kaum waren wir zur Ruhe gegangen, als unsere beiden
Gäste anfingen, geistliche Lieder zu singen. Nachdem der dritte Gesang
beendet war, beteten sie ein Vaterunser. Dies war die Abendandacht,
die sie des Sonntags hielten, ehe sie sich zur Ruhe begaben. Ich nehme
wenigstens an, daß sie die Andacht hielten, weil es ein Sonntag war,
oder etwa auch, weil sie sich zwischen lauter fremden Menschen befanden
und sich möglicherweise nicht ganz sicher fühlten. Als wir am nächsten
Abend vergebens auf eine Wiederholung dieses Gesanges gewartet hatten,
baten wir sie schließlich, zu singen, sie waren jedoch nicht dazu zu
bewegen.“
Am folgenden Morgen ging +Silas+ auf die Rennthierjagd. +Dietrichson+
hatte große Lust, ihn zu begleiten, wollte aber die Gefährten nicht im
Stich lassen, die an diesem Tage damit begannen, die Sachen von dem
Zeltplatz weiter auf die Landzunge hinaus zu schaffen.
In seinem Tagebuchbericht fährt +Dietrichson+ fort:
„Während einer unserer einfachen Mahlzeiten auf dem Inlandseis war
einmal die Rede darauf gekommen, welches Gericht sich ein Jeder von uns
in diesem Augenblick wünsche. Wir empfanden den Mangel an Fettstoff
sehr, deswegen wurden wir uns sämtlich darüber einig, daß wir das
größte Verlangen nach Buttergrütze (~Smörgröd~) hatten, und +Nansen+
versprach uns, daß wir dies Gericht haben sollten, sobald wir nach
Godthaab gelangten. Unter allen den guten Dingen, die er uns gesandt
hatte, befand sich denn auch Butter und Weizenmehl, so daß wir nun
instandgesetzt waren, diese oft von uns besprochene Speise zu bereiten.
Unsere erste warme Mahlzeit nach Empfang der Proviantsendung bestand
deswegen aus Buttergrütze, und der Appetit ließ denn auch nichts zu
wünschen übrig. Wir hegten im Anfang einige Bedenken, unsern Hunger
völlig zu befriedigen, da wir glaubten, daß es nicht so ganz gesund
sein könne, da wir längere Zeit hindurch sehr knapp und ausschließlich
von konzentrirten Eßwaren gelebt hatten, die den Magen nicht füllten,
und nach deren Genuß man sich folglich nicht satt fühlen konnte. Dann
aber dachten wir: „Ach was, wir haben so viel ertragen, da werden wir
auch dies wohl ertragen können,“ und hieben aus allen Kräften ein.
Wir lagen noch im Gras und streckten unsere Glieder nach der Mahlzeit,
als wir unsern Freund +Silas+ oben auf dem Hügel erblickten. Er kam auf
das Zelt zu, etwas großes, schweres auf dem Rücken schleppend. Sollte
das wirklich ein Rennthier sein? Einige meinten Ja, andere Nein. Da
sahen wir aber das Rennthiergeweih über seine Schulter ragen, und nun
war kein Zweifel mehr möglich, -- er mußte eins geschossen haben. Wir
waren Alle sehr erfreut, die Lappen aber geriethen förmlich außer sich
vor Glückseligkeit, denn nun sollten sie wieder ihr Nationalgericht
kosten, das sie so lange hatten entbehren müssen. +Balto+ lief ihm
entgegen, hüpfte und tanzte im Kreise um ihn herum, klopfte ihm auf
die Schulter und wußte nicht, wie er seiner Freude Ausdruck geben
sollte. Inzwischen war der Jäger am Lagerplatz angelangt und legte nun
seine Bürde ab, die aus der Haut, dem Kopf, einer Keule, Talg und den
Markknochen bestand, -- das Uebrige hatte er zur Abholung am nächsten
Tage liegen lassen. +Silas+ schenkte uns die Markknochen und gab Jedem
ein Stück Talg, dann bedeutete er uns, daß wir den Kessel aufsetzen und
dies zusammen mit der Keule kochen sollten, um das Gericht gemeinsam
zu verzehren. Die Grönländer essen das Fleisch übrigens ebensogern roh
wie gekocht, und unsere beiden Gäste hatten es schon in dieser Form
in Angriff genommen. Es war nur eine gute Stunde vergangen, seit die
Buttergrütze verzehrt war, aber trotzdem kam der Kessel sofort wieder
aufs Feuer, und nach Lappenart lagerten wir uns um dasselbe herum
und nahmen einen Probebissen nach dem andern aus dem Kessel heraus,
so daß die meisten von uns ganz gesättigt waren, als das Fleisch
völlig mürbe gekocht war, so wie die Lappen es wünschten. Späterhin
am Abend machten wir uns abermals daran, und noch am selben Tage war
das sämtliche Fleisch verzehrt. Man ersieht hieraus, daß unsere Mägen
ziemlich elastisch waren, und daß sich unsere Gedanken in diesen Tagen
hauptsächlich um das Essen drehten, aber dies ist sehr verzeihlich,
wenn man bedenkt, daß wir so ausgehungert waren, daß wir niemals das
Gefühl hatten, satt zu sein, selbst wenn wir so viel gegessen hatten,
wie wir nur vermochten.“
„Von nun an“ -- sagt +Balto+ -- „kamen bessere Tage, wir vergaßen
allmählich die beschwerliche Reise, die wir hinter uns hatten, -- mit
Hunger, Durst, Frost und Trübsal im Eise.“
„Die beiden Grönländer,“ bemerkte +Dietrichson+ weiter, „machten sich
am nächsten Tage auf, um den Rest des Rennthieres zu holen, während wir
das Zelt und die übrigen Sachen auf die Landzunge hinausschafften, denn
nach Aussage der Grönländer konnten wir nun (es war der 8. Oktober) die
Boote erwarten, die uns holen sollten.
Als die Grönländer am Nachmittag mit dem Rennthier zurückgekehrt
waren, das sie an den Landungsplatz ihrer Kajaks trugen, fanden sie
sich auf unserm neuen Lagerplatz mit einem großen Stück Fleisch ein,
das sofort gekocht wurde. Weil es jetzt aber regnete, so konnte das
Fleisch diesmal in aller Ruhe kochen, bis es gar war, worauf es im Zelt
servirt wurde. Ein Schneehuhn, das +Peter+ geschossen hatte, schenkte
er uns ebenfalls. Vorher nahm er jedoch die Eingeweide heraus, wie wir
glaubten, um sie für uns zu reinigen, zu unserm Staunen aber verzehrte
er sie, und zwar scheinbar mit großem Appetit.“
Es vergingen noch mehrere Tage, ohne daß man etwas von den Booten
erblickte; merkwürdigerweise war das Wetter am Fjorde gut, während es
draußen stürmte und regnete.
„Am Morgen des 11. Oktober,“ fährt +Dietrichson+ fort, „wurden
wir um 7 Uhr durch den Laut mehrerer Schüsse aus unserm friedlichen
Schlummer geweckt. Wir ahnten sofort, um was es sich hier handelte,
deshalb sprangen wir aus den Schlafsäcken, ergriffen Gewehr und
Patronen, steckten die Köpfe aus der Zeltthür und gaben eine Antwort
durch mehrere Schüsse. Es konnte nur die Besatzung der sehnlichst
erwarteten Boote sein, die gleich den früher angekommenen Grönländern
ihre Ankunft durch Schüsse signalisirte. Im Handumdrehen waren wir
in unsern Kleidern und standen jetzt vor dem Zelt, nach den Fremden
ausspähend. „Da sind sie!“ hieß es, und über einem vorspringenden
Abhang ward nun ein Grönländerkopf nach dem andern sichtbar. Wir
fingen an zu zählen, aber dann wurde das unmöglich, in einer solchen
Anzahl wimmelten sie plötzlich heran. Männer und Frauen, im Ganzen 14
Personen, näherten sich in lebhafter Unterhaltung, wieder und wieder
ihre Gewehre abfeuernd, dem Zelte. Hier angelangt, trat einer der
Männer vor und erklärte halb in dänischer, halb in grönländischer
Sprache, daß sie mit zwei Booten gekommen seien, um uns abzuholen.
Es war der im Dienste der dänischen Handelskolonie stehende Schmied
+Terkel+, der als Dolmetscher fungirte.
Wir hatten unser Lager im Laufe der Zeit häufig genug abgebrochen,
nie aber war dies mit einer ähnlichen Schnelligkeit bewerkstelligt
worden, wie an diesem Tage. Eins, zwei, drei war alles zusammengepackt,
jeder der Fremden nahm seinen Theil, und davon ging es mit der ganzen
Karawane den Booten zu, die ungefähr 1000 Ellen vom Lagerplatz entfernt
lagen“.
So schnell wie möglich ging es nun vorwärts. An der Nordseite des
Fjordes wurde eine kleine Rast gemacht, um Kaffee zu kochen und eine
Festmahlzeit abzuhalten. Den Grönländern, die seit längerer Zeit ihre
Vorräthe verzehrt hatten, wurde ebenfalls vom Proviant mitgetheilt.
„Unser Freund, der Rennthierschütze,“ fährt +Dietrichson+
fort, „traktirte seine Landsleute mit dem ihrer Ansicht nach
wohlschmeckendsten Theil des Rennthieres, eine Delikatesse, die
keiner von uns Europäern ihnen mißgönnte, denn wir waren ganz sicher,
daß sie nicht nach unserm Geschmack sein würde, wenn wir uns darauf
einlassen wollten, sie zu kosten. Der Magensack des Rennthieres wurde
hervorgeholt, und schon bei dem bloßen Anblick desselben lief den
Grönländern das Wasser im Munde zusammen; vorsichtig wurde er geöffnet
und der Inhalt an die Gourmands vertheilt, die, nachdem sie die ihnen
zuertheilte Portion verzehrt hatten, sorgfältig ihre Finger ableckten,
um nicht das Geringste von diesem seltenen Leckerbissen zu verlieren.“
Endlich waren wir fertig und konnten nun allen Ernstes an unsere Reise
denken. So ging es denn vorwärts, indem +Peter+ das Holzboot und
+Silas+ das Frauenboot als Kajakmänner begleiteten. Nach Verlauf von
wenigen Stunden mußte das Frauenboot jedoch schon wieder an Land gehen.
Es war jetzt mehrere Tage im Wasser gewesen, und infolgedessen war die
Haut durchweicht und schlaff, so daß das Boot zum Trocknen aufs Land
geschafft werden mußte. Wir überließen der Besatzung ein wenig Proviant
und zogen dann weiter.
Im Laufe des Tages wurde das Wetter immer schöner, und gegen Mittag
schien die Sonne strahlend hell. Spiegelblank breitete sich der Fjord
um uns her aus, und die hohen steilen Felsen, die ihn umgeben, hatten
genügend Gelegenheit, ihre eigene Schönheit in dem Spiegelbild zu
bewundern, welches das blanke Wasser zurückwarf. Wir lagen höchst
gemächlich hinten in dem kleinen, weißgemalten Boot und konnten uns
in aller Ruhe der Betrachtung der großartigen Natur hingeben. Als die
Sonne allmählich tiefer sank und die Felsen ihre langen Schatten über
den Wasserspiegel warfen, schien die Natur selbst die bis dahin so
munteren Grönländer feierlich zu stimmen; die lebhafte Unterhaltung
und das fröhliche Gelächter verstummten allmählich, bis endlich eine
völlige Stille eintrat. So ruderten wir eine lange Zeit weiter, nur das
einförmige Plätschern der Ruder unterbrach die Stille, nichts Lebendes
war zu erblicken, die ganze Natur ruhte. Allmählich wurde das Schweigen
den Grönländern doch zu beklommen, der Ernst, der in dem todesstillen
Dasein mitten in einer großartigen Natur liegt, ergriff die Besatzung,
und plötzlich stimmte sie ein geistliches Lied an, dem bald andere
folgten, und unter dem Absingen von Kirchenliedern glitt das Boot durch
die zunehmende Finsterniß der Nacht dahin.“
Den nächsten Tag erreichte man Godthaab. In +Dietrichsons+
Aufzeichnungen heißt es darüber:
„Wir konnten annehmen, daß wir um die Mittagszeit bei der Kolonie
eintreffen würden. Was die Leute wohl dachten, wenn sie uns erblickten?
Knochenmager, mit langem Haar, ungeschorenem Bart und dem alten Schmutz
von drei Monaten auf unseren Körpern, sahen wir aus wie Vogelscheuchen.
Am Ufer des Fjordes hatten wir vergebens versucht, einen Theil des
Schmutzes mit warmem Wasser und Sand zu entfernen, -- dazu bedurfte
es der Seife, und die hatten wir nicht. Deswegen waren und blieben wir
gleich schmutzig. Ein erneuter Versuch, uns zu putzen, würde ebenso
fruchtlos gewesen sein, so sahen wir uns denn gezwungen, mit unserer
Toilette zu warten, bis wir die Kolonie erreicht hatten.“
+Dietrichson+ schließt seinen Bericht mit den Worten: „Als wir
landeten, wurden wir auf das herzlichste empfangen von unseren später
so liebenswürdigen Wirthen, dem Koloniedirektor +Bistrup+ und Frau,
sowie von den sämtlichen anderen dänischen Familien, die herbeigekommen
waren, um uns willkommen zu heißen.
Nach 16tägiger Trennung von den Kameraden sahen wir uns am 12. Oktober
wieder mit ihnen vereint!
Das Ziel war erreicht. Sicher und wohlbehalten hatten Alle eine
dänische Kolonie an der Westküste erreicht, nachdem die Eisgefilde
Grönlands von Osten bis Westen durchwandert waren.“
Kapitel XXIV.
Reisebericht des Grönländers Silas.
Als ganz eigenthümlich in seiner Art will ich hier noch einen Bericht
mittheilen, den +Silas+ -- einer der Kajakmänner, die aus Umanak an
den Ameralikfjord gesendet wurden -- selbst in seiner Muttersprache
geschrieben hat.
Derselbe wurde auf Grönländisch in der Zeitung „Atuagagdliutit“
veröffentlicht, die monatlich in einer Nummer in Godthaab erscheint und
gratis an die Grönländer vertheilt wird.
Die hier wiedergegebene Uebersetzung ist freundlichst für mich von
dem Koloniedirektor +Brummerstaedt+ (Holstensborg) besorgt worden und
schließt sich dem Originaltext so eng wie möglich an.
Dieser Bericht in seiner langgezogenen Umständlichkeit und seinen
zahlreichen Wiederholungen ist äußerst charakteristisch für die
ganze Erzählungsweise der Eskimos. Man darf nicht vergessen, daß der
Verfasser ein ganz gewöhnlicher Seehundsfänger und Jäger ist, der keine
andere Erziehung genossen hat, als wie sie Jedermann dort oben zu theil
wird.
+Erzählung+
von den Europäern, welche Grönland von Osten bis Westen über das
Inlandseis durchfahren haben, sowie von ihrer Ankunft an dem
Ameralikfjord und in Godthaab.
(Geschrieben von +Silas+ aus Umanak.)
Ich will zuerst von unserer Reise nach Karkuk erzählen; wir
Grönländer, die wir in den Fjorden wohnen, lassen es uns sehr
angelegen sein mit unseren Fuchsfallen, da wir durch den Verkauf
der Felle eine Menge Geld in die Hände zu bekommen pflegen. Ende
September reisten wir vier Mann stark nach Karkuk, nämlich ich,
+Peter+, +David+ und mein Pflegesohn +Konrad+, der Letztere war
nämlich im Mai durch den Vorstand in stand gesetzt, sich einen
Kajak anzuschaffen. In Karkuk angelangt, gingen +David+ und ich am
nächsten Tage auf die Rennthierjagd, +Peter+ und +Konrad+ sahen nach
den Fuchsfallen. Wir sahen eine Menge Spuren, aber keine Thiere, da
es indessen nach Regen aussah, kehrten wir am nächsten Tage langsam
um. Als der Wind sich legte, gingen +David+ und ich quer über den
Fjord, wir sahen einen kleinen Fjord-Seehund auftauchen, verfolgten
ihn, schossen aber mehrmals vorbei, da der Seegang ziemlich stark
war. Weil wir sonst kaum Seehunde mehr sahen, ging +David+ von mir
fort zu den beiden Anderen hin nach der entgegengesetzten Seite des
Fjordes, wogegen ich meinen Kurs mitten über den Fjord beibehielt;
als ich mich unserm Wohnort näherte und an einem kleinen Vorgebirge
vorübergekommen war, bemerkte ich, daß draußen vor den Häusern ein
hölzernes Boot lag; ehe wir reisten, hatte ich gehört, daß der
Missionar Besuch von dem Direktor aus Godthaab erwartete, der in
Karusk gewesen war; er war es auch wirklich, der angekommen war. Als
ich dicht am Ufer anlangte, entdeckte ich zwei Kajaks, die nur ein
wenig über den Hochwasserstand in die Höhe gezogen waren, es stellte
sich heraus, daß es zwei Postboten in den Kajaks der Seminaristen
waren.
Gerade als ich aus meinem Kajak herausgekommen war, kam mein
Pflegesohn zu mir an das Ufer hinab und erzählte mir, daß Diejenigen,
welche von der Ost- bis zur Westküste über das Inlandseis gegangen
waren, glücklich am Ameralikfjord angekommen seien, vier von
ihnen wären noch am Fjord, zwei von ihnen wären in einem aus Zeug
angefertigten Boot nach Godthaab gekommen.
Als ich dies hörte, erstaunte ich sehr und sagte sofort, wenn ich
ihnen doch im Sommer begegnet wäre, als ich auf Rennthierjagd bei
Kapisilk war. (Wir hatten nämlich davon gehört, daß einige Leute die
Reise über das Inlandseis versuchen wollten.) Dann sagte ich: „Wie
haben sie es doch nur angefangen, vom Ameralikfjord bis nach Godthaab
in einem Zeugboot zu reisen, der ganze Weg besteht ja aus lauter
steilen unzugänglichen Felsklippen; das ist höchst sonderbar, den
Weg hätte kein Grönländer in einem solchen Boot zurücklegen können.“
Ich ging dann in mein Haus hinauf, zog meine Pelzjacke und
Beinkleider aus und fing an zu essen, bald darauf klopften die Kinder
an die Fensterscheiben und sagten, daß +Otto+ (der Missionar) mich
rufe. Ich beeilte mich, meine Beinkleider wieder anzuziehen, aber
die Kinder riefen mir durch das Fenster zu, +Otto+ wäre im Begriff,
in mein Haus zu gehen; da es zu lange gewährt haben würde, wenn
ich meinen Anorak angezogen hätte, ging ich in Hemdsärmeln hinaus
und traf ihn neben meinem Hausgang. Als ich hinauskam, sagte er zu
mir: „Du kennst jeden Weg nach dem Ameralikfjord gut, da die vier
Europäer, die sich dort befinden, sehr zu bedauern sind, so sollst du
und +Peter+, der Kajakmann des Direktors, zu ihnen gehen, um ihnen
Proviant zu bringen; beeile dich ein wenig und mache dich bereit für
die Reise.“
Da ich, wie gesagt, erst soeben nach Hause gekommen war, hatte ich
anfänglich keine sonderliche Lust zu der Reise, aber ich entschloß
mich endlich doch dazu.
Es regnete sehr stark; als die Uhr vier nachmittags war und ich
Kaffee getrunken hatte, ging ich, während ich auf die Briefe wartete,
in das Besaetningszelt des Direktors, um etwas Neues zu hören. Der
Bootsmann erzählte mir da, daß zwei von dieser Expedition Lappen
seien, ich hatte ja freilich, als ich zur Schule ging, davon gehört,
daß ein Volk existire, das Lappen hieß, aber über ihre Sitten und
Gewohnheiten wußte ich nichts.
Als die Briefe fertig waren und wir (+Peter+ und ich) unsere Kajaks
mit Proviant, Spiritus etc. angefüllt hatten, reisten wir ab, um
möglichst das Heringshaus noch vor der Nacht zu erreichen, da es zu
stark regnete, um unter offenem Himmel zu liegen und keine großen
Steine mit Höhlen darunter da waren, wo wir hätten übernachten
können. Als es anfing dunkel zu werden, kamen wir dahin und gingen
in das Haus hinein; da das Dach undicht war, tropfte der Regen
stark in das Haus, ich hatte glücklicherweise einen Theekessel und
eine Untertasse bei mir, die Untertasse benutzten wir als Lampe und
schliefen, so gut es eben ging.
Am Morgen machten wir Kaffee und fuhren dann, sobald es hell wurde,
von dort ab.
Als wir nach Itiodlek kamen, trugen wir erst den mitgebrachten
Proviant etc. über Land an die entgegengesetzte Seite von unserem
Landungsplatz, dann nahmen wir unsere Kajaks auf den Kopf und gingen
mit ihnen über das Land, um das Umrudern dieses Landes zu sparen.
Wir hatten erwartet noch am Abend den Ameralikfjord zu erreichen, da
aber der Südwestwind mehr und mehr aufkam und die See unruhig war,
kamen wir nur bis Kingaks Nordseite, da ich nicht um Kingaks Naes
herumrudern wollte, weil ich es nicht genau genug kannte, um es bei
dem starken Sturm zu passiren, und weil ich wußte, daß sich in der
Nähe des Vorgebirges kein Ort befand, wo wir hätten anlegen können,
falls der Sturm zu heftig wurde.
Dort fanden wir eine größere Höhle unter einem Stein, in die krochen
wir hinein und schliefen dort.
Als es anfing hell zu werden und da es einigermaßen ruhiges Wetter
war, fuhren wir von dort ab, nachdem wir unsern letzten Kaffee
getrunken hatten. Als wir einige Zeit gerudert hatten, kamen wir
endlich an dem Vorgebirge vorüber, vor dem ich mich am meisten
geängstigt hatte, ruderten dann in den Fjord hinein, und da mein
Begleiter diesen Weg nie zuvor gesehen hatte, nannte ich ihm die
Namen der verschiedenen Felsen und erzählte ihm, welche Wege wir zu
nehmen pflegten, wenn wir auf die Rennthierjagd gingen.
Wir wußten nichts Bestimmtes darüber, wo diese Menschen sich
aufhielten, ich glaubte, daß es das Wahrscheinlichste sein würde, daß
sie sich auf einem der Zeltplätze am Ufer des Fjords aufhielten. Als
wir deswegen über den Fjord setzten und uns ein wenig vor Ivigtussok
befanden, feuerten wir mehrere Schüsse ab, aber sie wurden nicht
beantwortet; wir ruderten immer weiter, -- trafen zwei Seehunde, die
wir zu schießen versuchten, da aber der Wind zu stark war, gelang es
uns nicht, -- und langten am Ende des Fjordes an, feuerten abermals
einige Schüsse ab, die ebenfalls nicht beantwortet wurden, worauf wir
anfingen, die Befürchtung zu hegen, daß wir die von uns Gesuchten
nicht treffen würden.
Bald darauf meinten wir jedoch einen Schuß zu vernehmen, ich glaubte,
daß er von Umiviarsuit komme, ich sagte deshalb zu meinem Begleiter:
„Laß uns hier bei Umiviarsuit an Land gehen und erst auf der anderen
Seite des großen Baches nachsehen, ob sie dort nicht sind, das ist ja
möglich.“
Nachdem wir unsere Kajaks durch den Lehm auf den festen Erdboden
gezogen hatten, nahm ich den Brief und meine Büchse, +Peter+ nahm die
seine ebenfalls mit, damit wir Signalschüsse abfeuern konnten. Als
ich einmal geschossen hatte (die Büchse meines Begleiters +Peter+
war naß geworden, so daß sie nicht gebraucht werden konnte), hörten
wir endlich ganz in der Nähe einen Schuß und entdeckten Spuren von
großen Stiefeln. Da wir nun nicht länger daran zweifelten, daß wir
sie treffen würden, wurden wir sehr guter Laune, namentlich, weil wir
wahrscheinlich die Lappen zu sehen bekommen würden. Allmählich, als
wir weiter vordrangen, trafen wir auf Spuren von Grönländern; wir
hatten geglaubt, daß wir die ersten Grönländer sein würden, die zu
ihnen kamen, aber wie wir später erfuhren, waren wir nur ein wenig
später gekommen als die beiden anderen Grönländer. Nach einer Weile
erblickte +Peter+ ein Zelt und Menschen, die davor gingen. Während
+Peter+ Hurrah rief, schoß ich mit meiner Büchse vor Freude, --
wir suchten nach dem besten Weg, um zum Zelt hinabzugelangen, da
wurde uns auf Grönländisch zugerufen: „Amuinak!“ (d. h. geht gerade
herunter). Da erkannten wir die beiden Grönländer, es stellte sich
heraus, das es die beiden Brüder +Terkel+ waren, der Vorsteher und
sein jüngerer Bruder +Hoseas+ aus dem Wohnplatz Sardlok, sie waren
soeben dort angekommen, um gleichfalls Proviant zu bringen. Wir sahen
die beiden Norweger und die beiden Lappen eine Mahlzeit einnehmen und
Kaffee trinken, von dem, was ihnen gesendet war; sie hatten einen
Tisch gedeckt, indem sie einen ihrer großen Schlitten als Tisch
benutzten.
Als wir ganz zu ihnen hingekommen waren, reichte ich einem von ihnen
die Briefe, als er sie erhalten hatte, gab er sie gleich dem, der am
weitesten von ihm entfernt saß (Lieutenant +Dietrichson+).
Endlich erblickten wir die Lappen, nach denen wir uns gesehnt hatten.
Wir erstaunten über ihre Tracht, weil sie ganz und gar nicht der
Tracht gleicht, in welcher wir die Europäer hier oben zu sehen
gewohnt sind, ihre Fußbekleidung glich Schlittschuhen, die Spitze
war sehr gebogen, das eine Paar Stiefel hatte Sohlen, welche den
Sohlen der grönländischen Fußbekleidung glichen; der andere Lappe,
der ältere, hatte eine Fußbekleidung aus den Beinen der Rennthiere,
ebenfalls die Spitzen sehr gebogen, auch trugen sie Beinkleider aus
den Beinen der Rennthiere, die sehr stramm auf ihnen saßen, sie
hatten unter den Unterbeinkleidern weiße wollene Hosen, in ihren
Röcken hatten sie viele Taschen, das ganze Futter des Rockes wurde
als Aufbewahrungsplatz benutzt; sie hatten Halstücher, an deren Enden
sich Taschen befanden.
Der Jüngere, +Samuel Balto+, trug eine hohe Mütze mit vier Ecken, in
denen Federn steckten, mit einem großen, breiten, rothen Band um die
Mitte, der Aeltere, +Ole Ravna+, hatte eine lange, rothe Mütze, die
nach oben zu enger und enger wurde, am Ende der Mütze saß ein Quast.
Nachdem die Briefe, die wir von dem Direktor und dem Missionar
(+Otto+) mitgebracht hatten, durchgelesen waren, gaben sie uns
Speise und Kaffee, welches wir genossen; als sie in das Zelt gingen,
begleiteten wir sie, um zu versuchen, mit ihnen in ein Gespräch zu
kommen; als wir hörten, daß sie ein Buch hätten und sahen, daß es
auf Grönländisch und Dänisch gedruckt war (ebenso hatten sie zwei
Schreiben, die in denselben Sprachen abgefaßt waren), gelang es uns
endlich, uns dieser Bücher bedienend, ihnen verständlich zu machen,
was für Sachen wir mithatten; wir veranlaßten zwei von ihnen, uns zu
begleiten, um einige von den Sachen zu holen, da wir sie nicht alle
allein tragen konnten.
Da +Terkel+ und sein Bruder nach Godthaab reisen wollten, sollten
+Peter+ und ich hier auf das Boot warten, das diese vier Männer nach
Godthaab führen sollte. +Otto+ (der Missionar) hatte mir freilich
gesagt, daß ich direkt nach Umanak zurückkehren sollte, aber ich
wollte lieber warten und sie nach Godthaab begleiten, weil meine
Bezahlung dann besser werden würde.
Nachdem wir den Beiden, die mit uns kommen sollten, um die
mitgebrachten Sachen zu holen, ein Zeichen gegeben hatten, gingen
wir mit ihnen und mit +Terkel+ und seinem Bruder zu den Kajaks hinab
und fingen an, aus den Kajaks herauszuholen, was wir mithatten,
die Beiden waren sehr froh über die Sachen, wir hatten ja auch
viele verschiedene Dinge, unter anderem fünf Schwarzbröte und zwei
Flaschen, in denen sich Wein befand.
Als wir zurückkehrten, um die Sachen nach dem Zelt zu bringen,
wünschten wir vorerst +Terkel+ und +Hoseas+ eine gute Heimreise und
verließen sie dann. Als wir an die Spuren im Sande kamen, erzählte
ich +Kristiansen+ und +Balto+, daß es meine und meiner Gefährten
Spuren vom Sommer her seien, als wir hier im Juli auf Rennthierjagd
gewesen; ich zeigte ihnen den Berg Akuliarusiarsuak, erzählte ihnen,
daß meine Reisegefährten +Konrad+ und +Frederik+ hießen und daß wir
damals fünf Rennthiere erlegten.
Als wir in die Nähe des Zeltes kamen, fing der Lappe an, Hurrah zu
rufen, ich stimmte mit ein. Als der Herr (Lieutenant +Dietrichson+)
sah, was wir mithatten, wurde auch er scheinbar sehr froh, und es
wurde alles in das Zelt gebracht, worauf sie sich gleich daran
machten, Kaffee in einem großen Kessel zu kochen.
Als der Kaffee kochte, tranken wir ihn und aßen uns satt, später
tranken wir Punsch. Als wir uns zur Ruhe begeben wollten, sagten sie
zu uns, daß wir hineinkommen sollten, und gaben uns einen Schlafsack,
in welchem drei Mann liegen konnten, und darin sollten wir zusammen
mit dem alten Lappen schlafen.
Mein Begleiter (+Peter+) wollte nicht mit ihm in einem Sack liegen
und auch ich hegte einigen Aberglauben (Furcht) davor, mit Lappen in
einem Sack zu liegen, das kommt daher, weil wir ja sonst niemals mit
Europäern zusammen liegen.
Als +Peter+ noch immer nicht wollte, legte ich mich in den Sack,
aber schlafen konnte ich lange nicht, theils weil der Lappe (mein
Schlafgefährte) sehr tief Athem holte, theils weil wir viel lachten,
und weil die anderen Drei in dem anderen Sack einander die ganze Zeit
hindurch neckten; als sie endlich still lagen, schliefen auch wir ein.
Als wir am nächsten Morgen erwachten und Kaffee getrunken und
gegessen hatten, bekam ich Lust auf Rennthierjagd zu gehen, weil das
Wetter so gut war und weil ich nicht müßig sein mochte.
Da +Peter+ sagte, daß er noch keine Rennthiere gesehen habe, wollte
ich ihn veranlassen, mich zu begleiten, weil aber seine Büchse naß
war, wollte er es nicht. Gegen Vormittag ging ich denn, obwohl es
ein Sonntag (7. Oktober) war. Wäre ich auf meinem Winterplatz Umanak
gewesen, so würde ich an dem Tage kaum auf Erwerb ausgegangen sein,
aber ich hatte so große Lust, den vier Fremden etwas Fleisch zu
verschaffen, selbst wenn es nur ein Hase war.
Während des Gehens erinnerte ich mich des Tages „daß der Sonntag Gott
unserm Herrn gehört, und da betete ich denn ohne zu zweifeln: Unser
täglich Brot gieb uns heute u. s. w.“ Wollten doch alle Christen, die
auf Erwerb ausgehen, ohne zu zweifeln so beten!
Langsam ging ich den Berg hinauf, als ich ungefähr oben angekommen
war, blickte ich in eine Kluft hinab und glaubte da unten in dieser
Kluft einige zusammengekauerte Rennthiere sitzen zu sehen. Da ich
vermuthete, daß es Rennthiere seien, blieb ich eine Zeit lang still
sitzen und sah es an, als es sich aber gar nicht rührte, wurde ich
zweifelhaft, ob meine Vermuthung wohl richtig sei und ging deshalb
direkt hinunter, um zu sehen, was es sein könne. Als ich weiter
hinunter kam, fing die Rennthierschar an zu laufen, ein großer Hirsch
mit seinen Kühen und mehrere andere befanden sich darunter.
Ich war so ärgerlich auf mich selbst, daß ich zu mir sagte: „Ich
Dummrian, daß ich mich nicht ordentlich vorsah! Da habe ich mir
wieder durch meine Blindheit geschadet.“
Sie liefen anfänglich ziemlich schnell, standen aber bald darauf
still; ich verhielt mich ganz ruhig und verlor sie nicht aus den
Augen. Nach einer Weile liefen sie unten um den Berg herum, auf
dem ich mich befand; als sie an mir vorübergekommen waren -- das
Rennthierkalb zu hinterst, ging ich weiter, um zu sehen, wo sie
seien, da sah ich sie ein wenig unterhalb des Berges auf der anderen
Seite. Sie kamen heran, die Kuh zuerst, aber sie war ziemlich weit
von mir entfernt. Der Hirsch hinterher, ein wenig näher an mich
heran. Da zielte ich auf ihn, obwohl ich die Kuh weit lieber gehabt
hätte, und traf ihn, aber die Kugel streifte nur seine Keule; ich lud
zum zweitenmal, lief hinterher und traf ihn, so daß er verendete.
Nach den anderen Rennthieren sah ich mich nicht mehr um, weil ich
glaubte, daß ich sie nicht mehr erreichen würde.
Nachdem ich dem Thiere die Haut abgezogen und einen Theil des
Fleisches unter einigen Steinen geborgen hatte, packte ich das, was
ich mitnehmen wollte, in das Fell und begab mich dann heimwärts, ohne
mich weiter umzusehen, ob noch mehr Rennthiere in der Nähe waren.
Eine kleine Strecke vor mir lief ein großes weißes Rennthier gerade
über den Weg und eine Strecke weiterhin noch ein sehr großes, aber
ich fand, daß sie zu weit weg waren, um auch sie zu schießen.
Als ich ganz von dem Berg heruntergekommen war, war es Nachmittag
geworden, und als ich in die Nähe des Zeltes kam, wollte ich erst
einen Schuß abfeuern, wie wir Grönländer es zu thun pflegen, wenn wir
ein großes Rennthier erlegt haben, da die Bewohner des Zeltes aber
Europäer waren, und da ich nicht viel Pulver übrig hatte, gab ich
es auf. Es war Niemand im Zelt, weswegen ich mich eine Weile ganz
ruhig verhielt. +Peter+ kam zuerst aus dem Zelt heraus, und als er
mich sah, fragte er, ob ich ein Rennthier geschossen habe, als ich
diese Frage bejahte, ging er in das Zelt hinein und theilte Denen da
drinnen, so gut er konnte, die Neuigkeit mit, als sie hinauskamen,
starrten sie mich an.
Da ging ich ganz zu ihnen hinab, sie waren sehr, ja sogar
außerordentlich froh, ich gab ihnen die eine Keule und sagte, sie
sollten sie kochen, außerdem erhielt Lieutenant +Dietrichson+ etwas
Mark und Talg, weil er angefangen hatte, so viel von mir zu halten.
Als ich Kaffee getrunken und gegessen hatte, erzählte der alte Lappe,
während das Rennthierfleisch kochte, daß er selber 300 Rennthiere
besäße.
Obgleich es nicht gar gekocht war, fingen sie schon an, von dem
Fleisch zu essen, sie sagten zu +Peter+ und mir, wir sollten mit
aus dem Kessel essen, ich gab ihnen etwas mehr Fleisch zu kochen,
es wurde allmählich, während es gekocht wurde, durch neues Fleisch
ersetzt und so weiter, bis Niemand mehr von uns essen konnte.
Als wir uns zur Ruhe legten, fingen sie wieder an, einander zu
necken. Weil ich sehr müde war, sagte ich zu +Peter+: „Nun geht es
wohl wieder mit der Neckerei los, ich bin so müde, und sie wissen
doch, daß es heute Feiertag ist.“ Dann sagte ich zu ihnen: „Heute ist
Feiertag.“
Nach einer Weile, als sie beinahe still waren, begannen +Peter+
und ich verschiedene Gesänge zu singen, die wir gelernt hatten,
allmählich schwiegen sie ganz still und der Jüngere der Lappen begann
ebenfalls einen Gesang zu singen.
Als wir aufwachten, gingen +Peter+ und ich hin, um den Rest von
dem Fleische meines Rennthiers zu holen, als wir uns unserem Zelt
näherten, begann der Himmel wieder sich mit Wolken zu beziehen. Wir
brachten das Fleisch zu unseren Kajaks hinab, sobald wir aber dort
angekommen waren, kamen die Lappen zu uns, ich gab ihnen abermals ein
Stück Fleisch zum Kochen und kehrte mit ihnen nach dem Zelt zurück.
Später bekamen sie den Rücken und den Hals des Rennthieres zu essen.
Wir fingen an, uns da zu langweilen, weil es anfing zu regnen, und
noch immer kein Boot kam, um uns zu holen. Am schlimmsten war es mit
unserm Schuhzeug, obwohl wir Beide zwei Paar Schuhe bei uns hatten,
waren sie beide ganz entzwei, so daß wir schließlich auf jeden Fuß
einen verschiedenen Kamik ziehen mußten.
Wir fingen an, davon zu reden, daß wir versuchen wollten, sobald
das Wetter gut würde, aus dem Fjord herauszukommen. Wir sagten
den Europäern, daß wir am Abend wieder in unseren Kajaks schlafen
wollten, weil wir des Morgens nicht so lange schlafen möchten wie
sie, da es bei uns Grönländern keine Sitte sei. Weil sie nichts
besonderes dagegen einzuwenden hatten, gingen wir an das Ufer, um in
unseren Kajaks zu schlafen. Als wir am nächsten Morgen erwachten und
nach dem Zelt gingen, fragten sie uns, ob wir gut geschlafen hätten,
und als wir ja dazu sagten, dankten sie.
Am Abend, als wir gegessen hatten, sagten wir ihnen gute Nacht
und gingen wieder fort, um in unseren Kajaks zu schlafen, mit dem
Vorsatz, daß, wenn das Wetter es am nächsten Tage gestattete,
fortzureisen, denn unser Schuhzeug war in seinem jetzigen Zustand zu
unbequem.
Am nächsten Morgen war das Wetter sehr schön mit blauem Himmel, und
da machten wir uns reisefertig. Wir fingen an, das Fleisch etc. zu
ordnen, das wir mitnehmen wollten und waren beinahe damit fertig, als
wir plötzlich draußen vom Fjord her einen Schuß vernahmen, gerade
als die Sonne im Begriff war aufzugehen. Wir waren noch nicht ganz
sicher, ob wir recht gehört hatten oder nicht, aber kurz darauf
hörten wir wieder einen und dann mehrere Schüsse, da beantwortete ich
den Schuß, ging nach dem Zelt hinauf und sah dann unten im Fjord die
Böte mit einer ganzen Menge Menschen.
Es war sehr erfreulich für uns, als wir die Böte sahen, weil wir
gefürchtet hatten, daß sie nicht kommen würden.
Es war ein Boot und ein Frauenboot, und als wir versammelt waren, war
es sehr erfreulich, da wir nun ja wußten, daß wir Alle nach Godthaab
kommen würden. Der Lappe +Balto+ machte Kaffee, als er kochte, trank
ich ihn und wollte dann fortgehen, aber +Peter+ rief mir etwas zu;
ich wandte mich um und erfuhr nun, daß sie wollten, ich sollte mit
ihnen essen. Wir aßen uns da reichlich satt und tranken unsern Kaffee
dazu.
Als sie sich zur Abreise anschickten und die Besatzung der Böte ihre
Sachen zu den Fahrzeugen hinunterbrachten, gingen wir wieder zu
unseren Kajaks hinab; nachdem wir sie belastet hatten, sah ich nach
den Böten, und entdeckte da, daß sie schon im Begriff waren über den
Fjord zu setzen, da ruderten wir zu ihnen hin und erreichten die
entgegengesetzte Seite des Fjordes (die Sonnenseite), dort trank
die Besatzung wieder Kaffee und aß, und dann zogen wir weiter;
obwohl sie die letzte Nacht gar nicht geschlafen hatten, wollten
die Ruderer doch lieber die Reise fortsetzen. Erst als wir an die
Landzunge gekommen waren, beschloß die Besatzung des Frauenboots ihr
Zelt aufzuschlagen und die Nacht dort zu bleiben, namentlich weil
die Felle des Frauenboots zu naß waren, sie waren zu lange im Wasser
gewesen, ohne zu trocknen, deshalb hielten wir es für gefährlich,
wenn sie nicht ein wenig trockneten, auch wollten wir einige Löcher
zunähen, welche in das Frauenboot gekommen waren. Ich blieb ebenfalls
die Nacht da, um beim Aufziehen des Frauenboots und beim Hinablassen
ins Wasser am nächsten Morgen zu helfen.
Mitten in der Nacht ging ich aus dem Zelt heraus, und als ich sah,
daß es stilles Wetter war, fand ich, daß es vortheilhaft sei, die
Reise fortzusetzen, weshalb ich sie weckte und sagte, daß es am
besten sei, wenn wir uns nun aufmachten. Während der Kaffee gekocht
wurde, belasteten wir das Boot und zogen dann weiter.
Bald näherten wir uns dem „Nunangiak“, da fing es an ein wenig zu
wehen, als wir späterhin am Tage nach „Tuapagsuak“ kamen,
ging ich voraus, um zu sehen, wo das hölzerne Boot geblieben sei,
denn ich wußte nicht, wo die Anderen waren, ob sie die Reise
fortgesetzt oder ein Zelt für die Nacht aufgeschlagen hätten.
Ich fing nämlich an, mich nach Hause zu sehnen, es war ja auch lange
her, seit ich von dort fort war, im Sommer bleibe ich freilich oft
lange von Hause fort, wenn ich auf Erwerb aus bin, aber dann habe ich
immer einen Gefährten von meinem eigenen Heimathsort mit mir, mit dem
ich zusammengehe.
Als es anfing ordentlich hell zu werden, und ich nach Tuaparsunguit
hinkam, sah ich das Boot und das Zelt dort; sie waren gerade
aufgestanden; als ich am Ufer anlegte, kam +Peter+ zu mir herab und
zog mich aufs Land hinauf. Er erzählte mir, daß sie Thee machten, es
war ja auch sehr kalt, ein ziemlich frischer Ameralik-Ostwind wehte;
wir tranken Thee und aßen, die Europäer freuten sich, als sie mich
wiedersahen.
Als wir gegessen hatten, zogen wir weiter, als wir Kingiktorsup
erreicht hatten, lachten +Kristiansen+ und ich einander zu, weil wir
nun glaubten, Godthaab noch am selben Tag erreichen zu können.
Als wir nach dem Uokusightsaps-Vorgebirge kamen, gingen +Peter+ und
ich voraus, um dem Leiter der Expedition einen Brief zu bringen, den
sie geschrieben hatten.
Als wir uns Godthaab näherten, vermutheten die Bewohner dort, daß wir
es seien, weshalb sie sich versammelten. Als wir landeten und sie in
der Nähe sahen, kamen mehr und mehr Menschen herbei, die Grönländer
sehnten sich sehr nach dem Anblick der Lappen, und als sie hörten,
daß ich ein großes Rennthier geschossen hatte, wurden sie ganz
eifrig, und ich hörte nichts weiter als die Bitten, ihnen Allen doch
ein Stück Talg zu geben. Als +Peter+ nach seinem Hause hinaufging,
beglückwünschte ich ihn, ich beneidete ihn, daß er so weit gekommen
war. Dort tranken wir Kaffee und gingen dann zu dem Direktor hinab,
weil wir glaubten, daß wir unsere Bezahlung gleich erhalten würden;
nach einer Weile hörten wir sie rufen, daß sich die Lappen näherten
(d. h. daß sie von den Häusern aus gesehen werden konnten), deswegen
ging ich nach +Lars Heilmanns+ Haus hinüber und trank Kaffee bei
seiner Frau (ich pflege nämlich, wenn ich in der Kolonie übernachte,
in diesem Hause zu schlafen).
Nachdem ich Kaffee getrunken hatte, ging ich mit all den anderen
Menschen hinab, um sie am Ufer landen zu sehen. Da sich die Europäer
und Grönländer dort unten versammelten, wurde es eine große Schaar
von Menschen; bald darauf kam das Frauenboot, welches die Sachen der
Fremden an Bord hatte, und da sich dort auch mein Rennthierfleisch
etc. befand, ging ich an das Ufer hinab, um es in Empfang zu nehmen.
Nachdem ich einen Theil unter den Grönländern vertheilt hatte,
verkaufte ich den Rest sehr vortheilhaft.
Für das Fleisch, das die Europäer im Fjord verzehrt hatten, erhielt
ich 5 Kronen, für die Ausführung der Reise erhielt ich 20 Kronen, für
den Rennthierkopf 3 Kronen, für das Fell 4 Kronen 50 Øre, für den
Rest ungefähr 18 Kronen. Als ich all das Geld bekommen hatte, dachte
ich stark daran, mir eine Büchse zu kaufen, das war schon lange das
Ziel meiner Wünsche gewesen, aber ich hatte bisher nicht Geld genug
gehabt, um mir eine zu kaufen; ich habe freilich eine alte Büchse,
im Jahre 1874 tauschte ich mit Volontär +Irmingers+ Hagelflinte (er
verunglückte in einer Kajak) und erhielt eine ältere Büchse dafür;
dieser +Irminger+ wird den Grönländern wohl bekannt sein, damals als
er umkam, war ich bei ihm.
Ich kaufte mir also eine Flinte und will nun meine alte Büchse an
meinen Pflegesohn schenken, damit er sich damit üben kann, er ist 17
Jahre alt und für uns, die wir am Fjord wohnen, ist es von großer
Wichtigkeit, eine Büchse zu haben, sowohl für Rennthiere als für
Seehunde und alles andere Gethier.
Ich übernachtete in Godthaab, aber ich war nicht recht froh, denn die
Mitglieder der Expedition quälten mich unablässig, ihnen das Fell des
Rennthieres, das ich geschossen hatte, zu verkaufen, und ich wollte
es am liebsten selbst behalten, da es ein herrliches, dickhaariges
Fell war, worauf es sich im Winter, wenn es kalt ist, gut liegt. Ich
erlegte ja freilich im August ein großes Rennthier, aber das Fell
desselben war so dünne, daß ich es nicht als Kak (d. h. Unterlage auf
der Pritsche) zurecht machen ließ.
Als sie dreimal kamen und fragten, ob sie es kaufen könnten, glaubte
ich nicht länger nein sagen zu können und verkaufte es also.
Dann sagte ich zum Direktor, ich wollte eine Büchse kaufen und
erhielt eine solche ausgeliefert.
Als ich den Handel abgeschlossen hatte, wollte ich reisen, denn ich
sehnte mich sehr danach nach Hause zu kommen, aber der Nordostwind
zwang mich, noch eine zweite Nacht in der Kolonie zuzubringen, da
ich nicht gern bei Kasigiganguik passiren wollte, theils wegen des
Windes, theils weil ich so viel in meinem Kajak mitzunehmen hatte.
Am Morgen des nächsten Tages, als ich aufstand, war das Wetter
besser, und der Wind hatte sich gelegt. Da reiste ich denn über Konok
in meine Heimath.
[Illustration: Godthaab]
Kapitel XXV.
Unser Aufenthalt in Godthaab.
Als wir nun Alle versammelt waren, handelte es sich darum, uns in den
Bequemlichkeiten zurechtzufinden, die vorhanden waren. Freilich wußten
wir noch nicht ganz bestimmt, ob wir den Winter dort zubringen würden,
aber wir mußten doch auf jeden Fall für eine Weile ein Dach über dem
Kopfe haben. +Dietrichson+, +Sverdrup+ und ich wurden gastfrei im
Hause des Kolonialdirektors aufgenommen, während die drei Andern ein
Zimmer oben in der sog. „alten Doktorswohnung“ erhielten. Sie führten
hier ihren eigenen Hausstand und bereiteten ihr Essen selbst auf einem
kleinen Kochofen.
Die Neuangekommenen waren natürlich lange Gegenstand großer
Aufmerksamkeit von seiten der Grönländer.
Ueber seine Ankunft berichtet +Balto+:
„Am ersten Abend, als wir Licht im Zimmer angezündet hatten -- wir
hatten keine Gardinen vor den Fenstern -- kam eine große Menge von
grönländischen Mädchen vor das Fenster und guckten uns an, so lange wir
wach waren, und sie kamen jeden Abend wieder, so lange keine Gardinen
vor den Fenstern waren.“
Es währte nicht lange, so waren wir Alle auf einem guten Fuß mit den
Eingeborenen und erhielten viele Freunde unter ihnen. Bei den Dreien in
der Doktorswohnung war ein stetes Zuströmen von grönländischen Gästen.
Da wurde Karten und Violine gespielt, da wurde vom frühen Morgen bis
zum späten Abend geredet. +Balto+ führte natürlich das große Wort. Er
übernahm die Pflichten eines Wirths, wie er selber sagen würde, „ganz
und gar allein“. Er unterhielt die andächtig lauschenden Grönländer
theils in seinem gebrochenen Norwegisch, das sehr bald einen Anflug von
Dänisch erhielt, theils in einem ohrenzerreißenden Grönländisch. Er
hatte sehr bald eine Menge von dieser schwierigen Sprache aufgeschnappt
und warf höchst ungenirt mit den fremden Worten um sich. Das Thema
seines Vortrages, der von einem Ueberfluß an erklärenden Gebärden
und Zeichen begleitet war, handelte bald von unserm Zug über das
„Sermersuak“, d. h. das große Landeis, -- wie wir Norweger, die seiner
Meinung nach richtige Teufelskerle waren, es verstanden hatten, den
Weg durch diese große Schneewüste zu finden, wo es keinen Kaffee gab
und nur des Sonntags eine Pfeife Tabak, -- bald von den entsetzlichen
Gefahren, die wir im Treibeis zu bestehen hatten, „wo diese Norweger
rohes Fleisch aßen und wir Lappen beinahe bange (= sehr bange) waren.“
Dies alles interessirte natürlich die Grönländer sehr, am meisten aber,
glaube ich doch, packte es sie, wenn er das Thema seines Vortrages
aus seiner Heimath wählte, wenn er ihnen erzählte und zeigte, wie
„wir Lappen mit Rennthieren fahren“ und wie „man lebt und Kleider
im Lande näht“. Das war etwas, was einen Anklang an das eigene Leben
der Grönländer hatte, das konnten sie verstehen. Sicher verstehen nur
Wenige von ihnen Dänisch oder Norwegisch, aber Gebärden sind nun einmal
eine Universalsprache, die Allen zugänglich ist.
+Kristiansen+ nahm eine zurückhaltendere Stellung ein und überließ dem
Gefährten gern die Rolle des Repräsentanten, denn für das Reden war er
nicht sehr. Handelte es sich dagegen um die Karten, so war er stets
dabei, während der alte +Ravna+ still umherging und nicht viel Gefallen
an dem Ganzen fand. Er klagte mir oft seine Noth: „Ich alter Lappe mag
die vielen Menschen nicht.“ Wenn die Stube ganz voll von rauchenden,
speienden, spielenden, quäkenden Grönländern war, saß er entweder ganz
still in einer Ecke auf seinem Bett und setzte ein höchst unglückliches
Gesicht auf, oder auch er schlich hinaus und machte einen Besuch in
irgend einem Grönländerhause, wo er stets willkommen war und wo er sich
auf eine Bank setzte. Dort saß er einige Stunden und sah, ohne ein Wort
zu sagen, vor sich nieder, worauf er wieder seiner Wege ging. Weshalb
er dies so gemüthlich fand und weshalb er dieses Manöver jeden Tag
wiederholte, ist mir noch jetzt ein Räthsel.
Dieser Mangel an Uebereinstimmung zwischen +Ravna+ und seinem jüngeren
Kameraden ist übrigens ganz erklärlich, wenn man bedenkt, daß er ein
alter ehrwürdiger Familienvater war, während +Balto+ und +Kristiansen+
jung und lebenslustig waren. Ich muß jedoch bemerken, daß es --
soweit ich es beurtheilen kann -- stets ordentlich auf ihrem Zimmer
zuging. Ihr Besuch gehörte ausschließlich dem männlichen Geschlecht
an. Um Unannehmlichkeiten zu vermeiden, wurde bestimmt, daß keine Frau
dorthin kommen dürfe. Auf die Weise wurde die Moral des Ortes am besten
gesichert, die Grönländerinnen sind leider nicht wegen allzu strenger
Sitten bekannt. Uebrigens herrschte, soviel ich weiß, in der Beziehung
das beste Verhältniß zwischen ihnen und den Mitgliedern der Expedition.
Dies strenge Verbot gegen das weibliche Geschlecht konnte es jedoch
nicht verhindern, daß sich +Balto+ sehr heftig in eine junge,
anziehende, schöne Grönländerin verliebte. Zu seinem Kummer war sie
jedoch schon mit einem grönländischen Katecheten verlobt, der zu der
Zeit in einer nördlicher gelegenen Kolonie angestellt war, und mit dem
sie sich im nächsten Jahre verheirathen sollte. Dies verhinderte jedoch
nicht, daß sich zwischen +Balto+ und seiner geliebten +Sophie+ ein
schönes und äußerst platonisches Verhältniß entwickelte. Es war eine
ganz romantische Geschichte, die so weit ging, daß +Balto+ +Sophie+
einen langen Brief sandte, den ein Grönländer ihm in die grönländische
Sprache übersetzen half. In diesem Brief erzählte er ihr von seiner
Liebe, er liebe sie sehr, aber sie dürfe diese seine Liebe nicht
mißverstehen. Es sei nicht seine Absicht, sich mit ihr zu verheirathen,
nicht allein, weil sie bereits verlobt sei (denn das würde sie sicher
ebensowenig davon abhalten, wie es ihn abhalten würde), sondern weil
sie es nicht gut haben würde, wenn er sie mit sich in das Land der
Lappen führen wollte, nämlich infolge der Sitten des fremden Volkes,
d. h. der Lappen, -- und wenn er hier in diesem Lande bleiben wollte,
so würde er sich nach seinen Freunden und Angehörigen in Karasjok
zurücksehnen. Deshalb wolle er ihr jetzt Lebewohl sagen und ihr sagen,
daß er sie gern habe, daß er sich aber nicht mit ihr verheirathen wolle.
Ueber diesen Brief freute +Sophie+ sich sehr, wie auch ihre Mutter
sehr stolz darauf war, daß +Balto+ Gefallen an +Sophie+ fand. Sie
sprach es sehr offen aus, daß sie weit lieber +Balto+ zum Schwiegersohn
haben wolle als den Katecheten. Dieser Brief hatte jedoch keinen
weiteren Einfluß auf ihr Verhältniß, sie waren nach wie vor gleich viel
zusammen, und wenn +Balto+ anfing von +Sophie+ zu reden, da erreichte
seine Beredsamkeit ihren Höhepunkt. Sie sei nicht wie die Anderen, sie
sei so verschämt und zurückhaltend, sie renne nicht auf dem Kolonieweg
hinter den Männern her, wie es die anderen Mädchen thäten.
Als er Grönland verließ, ließ er einen Theil seines Herzens zurück.
Der Abschied von +Sophie+ war schwer. Auf der Rückreise über das Meer
gedachte er ihrer mehrmals, und erst in Kopenhagen verließ ihn die
Erinnerung an sie.
Am ersten Sonntag Abend nach der Ankunft der Gefährten fand im
Tanzlokal der Kolonie -- einer Böttcherwerkstatt -- ein Tanzvergnügen
statt. Es ist wohl nicht nöthig, mitzutheilen, daß alle Mitglieder der
Expedition, mit Ausnahme von +Ravna+, bei dieser Gelegenheit zugegen
waren, wie überall, wo getanzt wurde, und das war häufig der Fall.
Es ist nicht so ganz leicht, den Eindruck zu beschreiben, den der
Anblick tanzender Grönländerinnen, ja auch der tanzenden Grönländer
auf mich machte. Die malerischen, bunten Trachten in diesen dichten,
wogenden Haufen, die vielen schönen Formen in starker Bewegung, die
strahlenden Gesichter, in denen jede Muskel Leben war, die eifrigen
Stimmen, das ansteckende Gelächter, die gewandten kleinen Beine
und Füße in weißen, rothen und blauen Kamikkern, die vorzügliche
Taktfestigkeit, mit der sie ihren „Reel“, ihre „Sekstur“ und die vielen
anderen Tänze traten, -- jeder Zoll des Raumes war Leben und Bewegung!
Das alles war für uns Inlandsmenschen etwas so eigenthümlich Neues,
etwas so Anziehendes, ja so Bezauberndes, daß wir unwillkürlich mit
fortgerissen wurden. Es war, als ob wir plötzlich entdeckten, welch’
Sprudeln von Freude und Lebenslust das Leben im Grunde doch enthält.
Bei diesem Volk ist die Freude noch nicht vergessen.
[Illustration: Kretora, ein junges Mädchen aus Godthaab.
(Von A. Bloch nach einer Photographie.)]
Die Art und Weise, wie man in Grönland tanzt, ist sehr wohlthuend. Man
thut es wirklich, um die Glieder zu rühren und den Sinn aufzufrischen.
Alles und Alle werden mit fortgerissen, sowohl Diejenigen, welche
tanzen, wie die Zuschauer, keine süßsauren Anstandsdamen, keine
steifen, verunzierten Gestalten mit langen Schleppen, keine blasirten
Herren in schwarzen Schniepeln und weißen Halsbinden, keine Handschuhe,
-- kurz, nichts von all dem Unsinn, der in einem europäischen
Tanzsalon sich durcheinanderbewegt, verlassen von allen Grazien,
verlassen von allen guten Geistern, -- du lieber Gott! Wie würden die
Grönländer uns auslachen, wenn sie die traurige Vorstellung sähen, die
wir einen europäischen Ball in der feinen Welt nennen.
Es währte selbstverständlich nicht lange, daß wir nur Zuschauer waren,
und unsere völlige Unkenntniß mit den meisten Tänzen war durchaus kein
Hinderniß. Wir wurden ohne weiteres von den kleinen Grönländerinnen
fortgezogen und an den rechten Platz gepufft. Man wartete nicht
verschämt, bis man engagirt wurde, sie waren scheinbar alle stolz,
wenn sie sich eines der Mitglieder der Expedition bemächtigt hatten --
was in der Regel nicht schwierig war. Ebenso unbarmherzig aber lachten
sie uns auch aus, wenn wir verkehrt oder ungeschickt tanzten, was wir
natürlich im Anfang sämtlich thaten. Man konnte sogar noch lange Zeit
nachher mehrere der Ausgelassensten unter ihnen draußen auf dem Wege
und vor den Häusern vor den Freundinnen tanzen sehen, wobei sie unsere
Manieren und Eigenthümlichkeiten so täuschend nachzuäffen wußten, daß
wir uns sofort wiedererkannten, wenn wir zufällig vorüberkamen, was
dann eine allgemeine Munterkeit erregte. Die Grönländer haben einen
merkwürdig scharfen Blick für alles Komische. Wir waren indessen sehr
eifrig beim Tanzen und nach einiger Uebung lernten es Einige von uns
so gut, daß wir uns förmlich in Respekt setzten. Die Lappen waren
dagegen sehr ungeschickt dabei. Sie haben selber keine Tänze, und
+Ravna+ war nicht zu bewegen, mitzugehen und zuzusehen. +Balto+ sah zu
und betheiligte sich am Tanzen, aber er war und blieb eine Karikatur,
er mochte sich im „Reel“ oder im Rundtanz versuchen. Er spreizte die
Beine und hüpfte umher wie ein Hampelmann, während die Grönländer
sich halbtodt lachten. Dies schreckte ihn jedoch nicht im geringsten
zurück, er trat gern als Leiter des Balles und als Vortänzer auf,
arrangirte den Tanz und theilte Jedem mit, was er zu thun habe. An
Unternehmungslust und Selbstvertrauen fehlte es ihm selten.
Die grönländischen Tänze sind keine Nationaltänze. Sie sind zum größten
Theil „Reeler“, die von englischen und amerikanischen Walfischfängern
eingeführt wurden, die aber so sehr in den Geschmack der Grönländer
fielen, daß sie überall an der Westküste aufgenommen sind und einen
gewissen nationalen Zuschnitt erhalten haben. Außerdem werden auch
Rundtänze, wie Walzer, Polka etc. getanzt, doch stehen diese nicht in
so hohem Ansehen.
Die Einzigen unter den Grönländern, die nicht tanzen oder die vielmehr
nicht tanzen dürfen, denn sie tanzen trotzdem, sind die sog. deutschen
Grönländer, die zu den herrnhutischen Gemeinden gehören. Nach der
Lehre der herrnhutischen Missionare ist das Tanzen nämlich eine große
Sünde, und so sind denn diese Menschen kurzsichtig genug gewesen,
diesem Volk eins seiner wenigen Vergnügen zu untersagen. Man hat
vielleicht geglaubt, auf diese Weise die Moral der jungen Mädchen zu
beschützen, aber ich habe nicht gehört, daß es damit in den deutschen
Gemeinden besser stehen soll als im übrigen Grönland. Hiergegen wird
man vielleicht einwenden, daß sie ja trotz des Verbotes tanzen.
Wie dem nun auch sein mag, so glaube ich, daß Jedem, der den Tanz der
Grönländer gesehen oder theil daran genommen hat, die Augen dafür
aufgegangen sein müssen, welch’ eine gesunde und herrliche Zerstreuung
das ist, wie auch Niemand dafür blind sein kann, daß es ein schöner
Anblick ist, und an manchem Abend haben wir Mitglieder der Expedition
die Sünde begangen, uns zusammen mit diesen kindlichen Menschen zu
ergötzen, während der Boden unter den taktfesten Tritten erzitterte und
der Spielmann auf der Hobelbank saß und seine Fiedel strich, bis die
Saiten sprangen.
Die erste Zeit, die wir in Godthaab verbrachten, war außerordentlich
gemüthlich für uns, die wir über das Inlandseis gekommen waren. Dänen
sowie Grönländer thaten alles, um uns das Leben so angenehm wie möglich
zu machen, und wir können wohl Alle mit +Balto+ sagen, daß wir gar bald
„das harte Leben und alle Trübsal vergaßen“, wie wir auch sämtlich so
auffallend an Leibesfülle zunahmen, daß behauptet wurde, man könne das
Zunehmen unseres Umfanges von einem Tage zum andern sehen.
Trotz alledem gab es doch eins, was uns verhinderte, uns ganz wohl zu
fühlen, nämlich die Ungewißheit, ob wir den Winter über dort bleiben
sollten. Wir hatten freilich nur geringe Hoffnung, daß unser Kajakbote
den „Fox“ erreichen würde, aber es war doch, als ob wir von einem Tag
zum andern darauf warteten, ein Schiff mit vollen Segeln und rauchendem
Schornstein am Horizont auftauchen zu sehen. Und dies Gefühl hielt
lange vor, man ging einher und wartete, daß sich etwas ereignen würde.
Das Schiff kam aber in jenem Herbst nicht mehr, und ich hatte mich
schon längst mit dem Gedanken vertraut gemacht, daß der „Fox“ unsere
Botschaft nicht erhalten habe. +Sverdrup+ und ich hatten uns sogar
schon lange mit einem anderen Gedanken getragen. In der Kolonie befand
sich nämlich eine alte Yacht, die dem grönländischen Handel gehörte
und die benutzt wurde, um Waaren aus der Kolonie nach den umliegenden
Orten zu schaffen. Nun waren wir der Ansicht, daß, wenn wir diese Yacht
bekommen könnten, es ein Leichtes für uns sein müsse, nach Amerika
hinüberzusegeln und auf dem Wege nach Hause zu gelangen. Dieser Plan
strandete indessen an dem Koloniedirektor, welcher nicht das Recht
zu haben meinte, uns das königliche grönländische Handelsfahrzeug zu
leihen, das, wie es im Reglement heißt, „die Kolonie niemals verlassen
darf, außer zu amtlichen Zwecken.“ Und diese Reise nach Amerika gehörte
kaum dahin. Folglich mußten wir bleiben, wo wir waren.
Da wurde eines Tages, als wir bei Tische saßen, gemeldet, daß man zwei
Kajaks von Süden her kommen sähe. Und gleich darauf brachte man mir ein
Bündel Briefe. Sie wurden in schweigendem Staunen geöffnet; Niemand
begriff, was das zu bedeuten haben könne. Wie verwunderten wir uns
aber, als es sich herausstellte, daß es Briefe von dem Betriebsdirektor
+Smitte+ und dem Koloniedirektor im Süden waren. Der erste Brief
benachrichtigte mich, daß mein Bote den „Fox“ im letzten Augenblick
erreicht habe. Das Schiff habe die Kolonie am Tage vorher verlassen, um
nach Europa zu gehen, dann aber habe der Sturm sie gezwungen, gleich
in der Nachbarschaft einen Nothhafen zu suchen. Am andern Tage wollten
sie gerade die Anker lichten, als sie in der Ferne zwei Kajakmänner
erblickten, die in voller Fahrt auf das Schiff zukamen und winkten, daß
man warten möge. Auf die Weise erhielt der Kapitän meinen Brief; er
unterzog sich sogar noch der Mühe, zu dem Betriebsdirektor zu fahren
und mit ihm zu berathschlagen, was zu machen sei, obwohl nach seiner
Ansicht keine Rede davon sein konnte, daß der „Fox“ nach Godthaab
ging. Dann kamen die Beiden überein, daß es eine Unmöglichkeit sei,
der Kapitän kannte das Fahrwasser nicht, man fürchtete sich vor den
dunklen Nächten, und das entscheidende Argument war, daß sich 40
Passagiere an Bord befanden, Arbeiter aus dem Kryolithbruch, die in
die Heimath zurück wollten. Da wagte man es nicht, sich der Gefahr
eines Schiffbruches dort oben auszusetzen, wodurch die 40 Passagiere
gezwungen sein würden, in Godthaab zu überwintern. Das wäre ein solcher
Zuwachs an Konsumenten geworden, daß es möglicherweise sehr ernste
Folgen in Gestalt von Hungersnoth etc. nach sich gezogen haben würde.
Das Endresultat war, daß der „Fox“ ohne uns abging, aber meinen Brief
an Etatsrath +Gamél+ und +Sverdrups+ Brief an seinen Vater
mitnahm.
Hätten die beiden Kajakmänner ein wenig langsamer gerudert, so wäre
keine Nachricht von uns in die Heimath gelangt. Welche Helden wären
wir da geworden, mit welchem Jubel würde man unsere Rückkehr ins Leben
begrüßt haben, wenn wir im Frühling aus unseren Eisgräbern auferstanden
wären, -- im Grunde war also wohl die Schnelligkeit unserer Boten ein
Unglück für uns und für die Zeitungsschreiber.
Wie es dem „Fox“ mit seiner theuren Botschaft auf dem Heimwege erging,
damit will ich mich nicht weiter aufhalten, sondern nur erwähnen, daß
er infolge von Kohlenmangel gezwungen wurde in Skudenäs in Norwegen
anzulaufen, wodurch denn unser Vaterland unseren ersten Gruß erhielt.
Ich will auch nicht beschreiben, wie es der Botschaft erging, die also
am 9. November 1888 nach Europa gelangte.
Ich bin fest überzeugt, daß der geehrte Leser das noch in guter
Erinnerung hat und daß er eine weit lebhaftere Schilderung von diesem
weltgeschichtlichen Ereigniß würde geben können als meine schwache
Feder es vermag, um so mehr, als ich in Grönland saß und keine Ahnung
davon hatte, zu welchen Riesengestalten wir an jenem Tage in den Augen
der Welt plötzlich wurden.
Nachdem wir die sichere Nachricht erhalten hatten, daß die letzte
Möglichkeit, die Heimath noch in diesem Jahre zu erreichen, zu Wasser
geworden war, machten wir uns mit dem Gedanken vertraut, hier oben zu
überwintern. Es war ganz selbstverständlich, daß wir allmählich in
nähere Berührung mit den Eingeborenen kamen und immer mehr Interesse
für sie gewannen.
Wir lernten nicht allein die Eskimos in Godthaab und Neu-Herrnhut
kennen, sondern wir reisten auch nach den anderen, in der Nähe
gelegenen Kolonien. So machten Einige von uns mit dem Koloniedirektor
im Oktober einen Ausflug nach +Kangek+, das 2½ Meilen von Godthaab
entfernt liegt, und im November nach dem südlich vom Ameralikfjord
gelegenen +Narsak+.
[Illustration: Das Innere einer Eskimo-Hütte.
(Nach einer Photographie des Verfassers.)]
Ich selber benutzte den größten Theil des Winters zum Studium ihres
eigenthümlichen Lebens. Ich lebte mit ihnen in ihren Hütten, machte
mich mit ihrem Fang, ihren Sitten und ihrer ganzen Lebensweise
vertraut, ich erlernte, so gut es in der kurzen Zeit ging, ihre
schwierige Sprache. Hierin erhielt ich im Anfang tüchtige Anleitung von
dem Arzt des Ortes.
Da wir uns nun eine ganze Weile mit ihnen beschäftigen werden, liegt
es nahe, dem Leser gleich im Anfang zu erklären, was ein Eskimo ist.
Indem ich dies in einem speciellen Kapitel thue, will ich die Bemerkung
vorausschicken, daß diese Schilderung keineswegs Anspruch darauf
macht, nach irgend einer Richtung hin erschöpfend zu sein. Es liegt
in der Natur der Sache, daß ein einwinterlicher Aufenthalt, wie sehr
man auch die Zeit ausnutzen mag, bei weitem nicht hinreichend ist,
um eine gründliche Kenntniß eines so eigenthümlichen Volkes, ihrer
Denkart und Kultur zu erlangen; dazu bedarf es eines jahrelangen,
anstrengenden Studiums. Es ist nur die flüchtige Skizze eines
Reisenden, zu der ich einige der Eindrücke vereinte, die ich von dem
Eskimo und seinem Leben erhalten habe. Es mag viel Fehlerhaftes in
meiner Auffassung sein und vieles, was schon bekannt ist; doch mögen
hier und da möglicherweise Bemerkungen über Dinge mitgetheilt sein,
die dem Neuangekommenen, Durchreisenden in die Augen fallen, die aber
dem vieljährigen Beobachter verloren gehen. Mag man nun in vielen
Punkten meine Ansichten theilen oder nicht, so hoffe ich, daß man meine
Bemerkungen in dem Geiste auffassen wird, in dem sie ausgesprochen
sind, selbst wenn ich nicht immer die übliche Landstraße innehalte und
alles Bestehende vorzüglich finde; ich hoffe, daß man Nachsicht mit mir
haben wird, wenn ich schwach genug bin, Trauer über ein sinkendes Volk
zu empfinden, das vielleicht nicht zu retten ist, denn es ist bereits
von dem giftigen Stachel der Kultur gestochen; zu meiner Entschuldigung
mag es dienen, daß kaum Jemand unter dieser Bevölkerung wird verweilen
können, ohne Anhänglichkeit für dieselbe zu fassen.
Kapitel XXVI.
Der grönländische Eskimo.
~A.~ Einleitung. Die Verbreitung der Eskimos. Ihre Wanderungen.
Der Eskimo gehört einem der merkwürdigsten lebenden Völkerstämme an,
er liefert einen schlagenden Beweis dafür, daß sich der Mensch den
Naturverhältnissen anpaßt und sich über die Erde verbreitet. So weit
wie man bis zum Nordpol vorgedrungen ist, ist man auf Spuren dieses
widerstandsfähigen Volkes gestoßen.
So kraß, wie sich der Eskimo durch seine ganze Lebensweise, durch
seine sinnreichen Geräthschaften, sein Aussehen und seinen Körperbau
von allen anderen Volksstämmen unterscheidet, so gleichartig sind in
jeder Beziehung die verschiedenen Eskimostämme untereinander. Ein
ungemischter Eskimo von der Beringsstraße ist einem Ostgrönländer so
sprechend ähnlich, daß man keinen Augenblick darüber im Zweifel sein
kann, daß die Beiden derselben Rasse angehören. Auch ihre Sprache
hat eine so auffallende Aehnlichkeit, daß ein Alaskaeskimo und ein
Grönländer sicher ohne große Schwierigkeiten eine Unterhaltung
miteinander führen könnten.
Kapitän +Adrian Jakobsen+, der Grönland und Alaska bereist hat,
erzählte mir, daß er sich in dem letztgenannten Lande mit dem wenigen
Grönländisch, das er konnte, zu behelfen vermochte. Und diese Völker
sind durch mehr als 600 geographische Meilen -- eine Strecke, die
der Entfernung von London bis zum Sudan gleichkommt -- getrennt.
Eine solche Einheit in der Sprache bei so fern voneinander wohnenden
Volksstämmen ist wohl einzig dastehend in der Geschichte der Menschheit.
Die Aehnlichkeit, welche nach jeder Richtung hin unter den
Eskimostämmen herrscht, läßt darauf schließen, daß sie ursprünglich ein
kleiner Stamm gewesen sind, der sich erst in späteren Zeiten über die
jetzt von ihnen bewohnten Länder verbreitet hat.[43]
Daß sie sich über diese in verhältnißmäßig kurzer Zeit haben verbreiten
können, ohne doch wie bei den größeren Völkerwanderungen in Horden
aufgetreten zu sein, ist leicht erklärlich, wenn man bedenkt, daß ihre
jetzige Heimath zu den ungastlichsten Ebenen unserer Erde gehört, zu
Ebenen, die kaum jemals bewohnt gewesen sind, jedenfalls nicht für
beständig, bis die Eskimos sie in Besitz nahmen, und wo sich ihrer
Ausbreitung folglich nichts anderes als die Natur selber feindlich
gegenübergestellt hat.
Der Strich, den die Eskimos jetzt bewohnen, erstreckt sich von der
Westküste der Beringsstraße über Alaska, Nordamerikas Nordküste, die
nordamerikanischen arktischen Inselgruppen und die Westküste Grönlands
bis an dessen Ostküste.
Durch seine abgesonderte Stellung hat der Eskimo den Anthropologen
viel Kopfzerbrechen verursacht, und über seine Zukunft haben sich die
widerstreitendsten Ansichten geltend gemacht.
Es ist hier nicht der Ort, tiefer auf dies Thema einzugehen, das noch
längst nicht abgeschlossen ist. Nur soviel läßt sich mit annähernder
Sicherheit sagen, daß die Eskimos zuletzt von der an der Beringsstraße
oder dem Beringsmeer gelegenen Küste (möglicherweise von der
amerikanischen Seite) gekommen sind und sich von dort aus östlich über
das arktische Amerika bis Grönland ausgebreitet haben.
~Dr.~ +Rink+, der sich das Studium Grönlands und der Eskimos zur
Lebensaufgabe gemacht hat, und der ohne Frage die größte Autorität
auf diesem Gebiete ist, meint, daß die Waffen der Eskimos und ihre
Geräthschaften jedenfalls im wesentlichen aus Amerika stammen. Er hält
es für möglich, daß die Eskimos einmal im Innern von Alaska gewohnt
haben, wo sich noch eine nicht geringe Anzahl von „+Inlandseskimos+“
findet. In verhältnißmäßig später Zeit soll ein Theil derselben
nach den Küsten des Beringsmeeres oder Eismeeres ausgewandert sein,
entweder von den Schätzen des Meeres[44] gelockt oder von feindlichen,
kriegerischer gesonnenen Indianerstämmen vertrieben.[45]
+Rink+ weist ferner nach, wie die Nordwestindianer sowohl auf dem
festen Lande jagten, als auch Fischfang auf den Seen und Flüssen in
ihren Kanoes aus Birkenrinde betrieben. Dasselbe müssen denn auch die
ursprünglichen Inlandseskimos gethan haben,[46] und in ihren Kanoes
sind sie wahrscheinlich auf die Nordwestseite Alaskas zu seewärts
gezogen. Je weiter sie kamen, desto spärlicher wurden die Waldungen,
so mußten sie denn darauf sinnen, ein Ersatzmittel für die Baumrinde
zum Beziehen ihrer Kanoes zu finden, und da ist es denn nicht
unwahrscheinlich, daß sie sich schon auf den Flüssen der Felle der
gefangenen Seethiere bedient haben, denn noch jetzt sieht man Beispiele
davon bei einzelnen Indianerstämmen.[47]
Erst als die Eskimos mit Seegang und Flußmündungen in Berührung kamen,
fingen sie allmählich an, ihren Böten ein Deck zu geben, bis sie
schließlich die Oberfläche ganz überzogen. Damit war der Kajak fertig,
der auch in seiner ganzen Form und seinem Bau mehr an die indianischen
Birkenkanoes als an jegliche andere nordasiatische Bootsform
erinnert.[48]
An der Küste angelangt, entdeckten sie, daß ihre Existenz im
wesentlichen von dem Seehundsfang abhängig sei, sie setzten
infolgedessen ihre ganze Kraft darauf ein und die Kajaks führten zu
der Erfindung der zahlreichen eigenartigen und bewunderungswürdigen
Geräthschaften zum Kajakfang, die sich zu immer größerer
Vollkommenheit entwickelten. Das Material zu diesen Geräthschaften
erhielten sie abermals aus Amerika, indem die indianischen Pfeile mit
den Steuerfedern, welche für die Landjagd benutzt wurden, ihnen die
erste Wurfwaffe für die Seejagd lieferten. Solche kleine Harpunen oder
Wurfpfeile mit Steuerfedern sind noch heutzutage auf dem südlichen
Theil der Westküste von Alaska in Gebrauch.
Wenn man in nördlicher Richtung an dieser Küste entlang geht, so
verschwinden die Vogelfedern jedoch bald, und eine kleine an dem
Harpunenschaft befestigte Blase tritt an ihre Stelle. Man sah sich
genöthigt, solche Mittel anzuwenden, um dem Untertauchen und dem
Schwimmen der Seehunde ein Hinderniß in den Weg zu legen, ferner hielt
man es für nothwendig, die Spitze so einzurichten, daß sie bei den
Bewegungen des Seehundes nicht abbrach, sondern abfiel und in einem
Riemen am Schaft hängen blieb. Auf die Weise entstand der sogenannte
+Blasenpfeil+, der allen Eskimos bekannt ist.
Hieraus hat sich möglicherweise auch die sinnreiche Harpune mit
Fangriemen und Blase entwickelt. Um größere Seethiere zu fangen, wurde
die Blase dann größer und größer gemacht, der Uebelstand aber, daß sich
dadurch ein zu großer Luftwiderstand bildete, so daß der Pfeil nicht
weit und mit genügender Kraft geworfen werden konnte, hat sich bald
eingestellt.
Man trennte ihn dann von der Harpune und ließ ihn nur mit derselben
oder vielmehr mit deren Spitze, von der er abfällt, mit einer langen,
starken Leine, dem Fangriemen, verbunden sein; die Harpune selber wurde
von nun an allein geworfen, den Riemen nach sich ziehend, die Blase
warf man erst aus, nachdem das Thier getroffen war.[49]
Das zweiblättrige Kajakruder hat sich möglicherweise auch aus dem
einblättrigen Ruder der Indianer entwickelt. Bei den Eskimos im
südlichen Alaska findet man auch nur ausschließlich solche; erst auf
der Nordseite des Jukonflusses trifft man zweiblättrige Ruder, die
einblättrigen sind aber doch noch überwiegend. Weiter nach Norden und
Osten zu findet man beide Formen, bis das zweiblättrige Ruder östlich
vom Mackenzieflusse die Alleinherrschaft erhält.
Die Aleuten -- ein Seitenzweig der Eskimos -- scheinen wunderbarerweise
nur die zweiblättrigen Kajakruder zu kennen.[50]
Die Kenntniß der asiatischen Eskimos ist in dieser wie in anderen
Beziehungen spärlich, es scheint, als ob sie im wesentlichen nur
zweiblättrige Ruder haben.[51]
Dies alles scheint also auf den Zusammenhang der Eskimos mit den
Indianern hinzudeuten. Ein Geräth indessen unterscheidet ihn deutlich
von diesen und nähert ihn den asiatischen Nomadenvölkern, nämlich der
+Hundeschlitten+.
Wenn man die Inka-Peruaner ausnimmt, die das Lama als Lastthier
benutzen, so kannte die amerikanische Urbevölkerung die Benutzung der
Thiere zum Ziehen oder Tragen nicht. Allerdings hatten die Indianer
eine Art halbgezähmter Hunde, aber diese wurden kaum zu irgend etwas
verwendet. Der Schlitten und das Hundefuhrwerk bringt folglich den
Eskimo Asien beträchtlich näher. Auch sollen die Hunde der Eskimos
(nach +Lütke+)[52] dem kamtschadalischen Hund sehr ähnlich sein.
Die Anwendung des Hundes zum Ziehen verräth zweifelsohne einen hohen
Grad der Entwickelung, und dieser Zug läßt den Zusammenhang der Eskimos
mit den asiatischen Polarvölkern als sehr glaubhaft erscheinen. Es muß
jedoch gleichzeitig hervorgehoben werden, daß die Eskimos selber das
Rennthier niemals gezähmt und zum Ziehen benutzt haben, obwohl in ihren
Sagen die Rede davon ist. Dagegen ist dies der Fall bei den meisten
asiatischen Polarvölkern. Die Kamtschadalen bilden freilich eine
Ausnahme, wodurch sie sich abermals den Eskimos nähern.
Es ist indessen nicht undenkbar, daß die Eskimos, die im übrigen einen
so ausgeprägt erfinderischen Geist haben, selber auf den Gedanken
gekommen sind, Zugthiere abzurichten und Schlitten anzufertigen.
Wenn sie noch keine Hunde gehabt haben, so haben sie möglicherweise
den Polarwolf gezähmt, und es kann sein, daß ihre Hunde von diesem
abstammen; einzelne der eskimoischen Sagen scheinen auch hierauf
hinzudeuten. In diesem Falle würden also die Asiaten das Benutzen der
Hunde zum Fahren von den amerikanischen Eskimos gelernt, wie auch von
ihnen ihre Hunde erhalten haben.
Ein Geräth, welches den Eskimo sowohl von den Indianern Nordamerikas,
wie von den asiatischen Völkern unterscheidet, ist das +Wurfbrett+.
Merkwürdigerweise kennt man nur in wenigen Gegenden -- wahrscheinlich
nur in dreien -- diese höchst sinnreiche Erfindung, durch welche die
Länge und die Kraft des Armes bedeutend erhöht wird, indem es wie eine
Schleuder wirkt, -- nämlich in +Australien+, wo das Wurfbrett sehr
primitiv ist, im Lande der +Coniboer+ und +Picouer+ in dem oberen
Amazonendistrikt, wo es ungefähr auf derselben Stufe steht wie in
Australien, und endlich in den von den Eskimos bewohnten Ländern, wo
es seine höchste Entwickelung erreicht.[53] Es ist kaum anzunehmen,
daß das Wurfbrett an so verschiedenen Stellen erfunden worden ist. Um
welche Zeit die Eskimos Grönland erreichten und sich für immer dort
niederließen, ist meiner Meinung nach unmöglich zu bestimmen. Daß es
wahrscheinlich erst spät geschah, geht aus dem bereits Gesagten hervor,
es scheint mir aber durchaus nicht bewiesen, daß sie erst im 14.
Jahrhundert an der grönländischen Westküste eingewandert sind, wie man
aus den isländischen Sagen schließen will. Allerdings scheint es, daß
die norwegischen Kolonien Vesterbygden und Österbygden erst um diese
Zeit den ernsthaften Angriffen der Skrällinger (Eskimos) ausgesetzt
gewesen sind, die in Horden aus dem Norden herangezogen kamen; deswegen
können sie aber lange vor jener Zeit, ja lange vorher, ehe die Norweger
nach Grönland kamen, dort ansässig gewesen sein. Sie scheinen in den
ersten 400 Jahren, während die Norweger dort ansässig waren, nicht
auf dem südlichen Theil der Küste gewohnt zu haben (bei Öster- und
Vesterbygden), da nichts davon in den Sagen erwähnt wird, aber es
wird ausdrücklich hervorgehoben, daß die ersten Nordländer (+Erik der
Rothe+ u. A.), die sowohl nach Öster- wie nach Vesterbygden kamen,
menschliche Wohnungen, Ueberreste von Böten und Steingeräthschaften
fanden, so daß man daraus schließen konnte, daß die Skrällinger oder
Eskimos früher dort gehaust hatten, und da man solche Ueberreste in
beiden Ansiedelungen fand, liegt die Annahme ja nahe, daß sie sich
nicht grade auf flüchtigen Besuchen dort aufgehalten haben. Es ist
keine Unmöglichkeit, daß sich die Eskimos Hals über Kopf aus dem Staube
gemacht haben, als die Schiffe der Vikinger herangesegelt kamen, daß
dies aber so schnell geschehen sein sollte, daß die Nordländer sie
nicht zu Gesicht bekamen, erscheint mir nicht wahrscheinlich. Ich neige
mehr zu der Annahme, daß die Eskimos damals ihre festen Wohnsitze
weiter nordwärts an der Küste, nördlich vom 68° N. Br. gehabt haben, wo
sich eine reiche Seehunds- und Walfischjagd findet, und wohin sie auf
ihrer Wanderung nach Norden (vgl. unten) zuerst gekommen sind.[54]
Von diesen ihren festen Wohnsitzen aus haben sie auf Eskimoart häufig
kürzere oder längere Besuche nach dem südlicheren Theil der Westküste
gemacht und dort ihre Spuren hinterlassen. Als die Norweger während
ihres Aufenthalts im Lande gen Norden streiften, trafen sie schließlich
mit den Eskimos zusammen. Prof. +G. Storm+[55] ist der Ansicht,
daß dies erst im 12. Jahrhundert geschehen ist.[56] Die „~Historia
Norvegiae~“ berichtet, daß die grönländischen Jäger in den unbewohnten
Gegenden des nördlichen Grönland kleine Menschen trafen, welche sie
Skrällinger nannten, und die steinerne Messer und Pfeilspitzen aus
Fischbein benutzten. Nachdem die nördlichen Ansiedelungen übervölkert
wurden, rückten die Eskimos gen Süden, und da die Norweger überall,
wo sie ihnen begegneten, feindlich auftraten, haben sie vielleicht
um das Ende des 14. Jahrhunderts Vergeltung geübt, indem sie zuerst
(nach 1331) Vesterbygden angriffen und zerstörten und später im Jahre
1379 einen Raubzug nach Österbygden unternahmen; in dem dann folgenden
Jahrhundert scheinen sie diese Kolonien gänzlich zerstört zu haben.[57]
Um diese Zeit sollen also die Eskimos zuerst festen Fuß in dem
südlichen Theil des Landes gefaßt haben.
Daß zwischen den alten Norwegern und den Eskimos Kämpfe stattgefunden
haben, darüber haben sich auch bei den Letzteren mehrere Sagen
erhalten. (Vergl. +Rink+, eskimoische Märchen und Sagen.) Daß aber die
Eskimos förmliche Raubzüge unternommen haben sollen, scheint sehr
wenig mit ihrem jetzigen Charakter in Einklang zu stehen. Daher kann
ein Ausrottungskrieg wohl kaum der Grund zu dem Verfall der Kolonien
gewesen sein; möglicherweise hat die Mischung der Kolonisten mit den
Eskimos seinen Theil dazu beigetragen, da die Europäer der damaligen
Zeit kaum weniger empfänglich für den Liebreiz der Eskimoschönheiten
gewesen sein werden, als es die jetzigen sind.
Ueber den Weg, auf welchem die Eskimos nach der Westküste Grönlands
eingewandert sind, hat eine große Meinungsverschiedenheit geherrscht.
~Dr.~ +Rink+ stellt die Behauptung auf, daß die Eskimos, indem sie über
den +Smithsund+ kamen, nicht in südlicher Richtung an der Westküste
entlang gezogen sind, was das Natürlichste zu sein scheint, sondern
daß sie nördlich um die Nordspitze des Landes herumzogen und an der
Ostküste herunterkamen, von hier aus sollen sie dann später ihren Weg
südwärts um die Südspitze des Landes bis zu der Westküste genommen
haben. Diese Annahme basirt im wesentlichen darauf, daß +Thorgils
Orrabeinsfostre+ die Eskimos an der Ostküste traf, -- und dies war
das erste Mal, daß die Norweger mit ihnen zusammenstießen. Auf die
Unzuverlässigkeit dieses Berichts ist bereits bei früherer Gelegenheit
aufmerksam gemacht worden. Uebrigens steht eine solche Annahme von der
Einwanderung der Eskimos in direktem Widerspruch mit den Berichten der
Sagen, indem aus denselben hervorgeht (vergl. oben), daß die Eskimos
von Norden her und nicht aus dem Süden kamen (Vesterbygden wurde vor
Österbygden zerstört). Noch ein anderer Umstand deutet meiner Meinung
nach auf die Unwahrscheinlichkeit einer solchen Wanderung hin, --
wenn sie nämlich in nördlicher Richtung um die Nordspitze des Landes
vorgedrungen sein sollen, so müssen sie während der Zeit, in welcher
sie sich dort oben befanden, wie die arktischen Hochländer gelebt
haben (d. h. wie die Eskimos bei Kap York und nördlich davon), sich
wesentlich von der Jagd auf dem Eise ernährend, mit Hundeschlitten
fahrend und weder Kajaks noch Frauenböte besitzend, da das stets mit
Eis bedeckte Meer den Kajakfang und den Gebrauch der Böte fast zur
Unmöglichkeit macht. Daß sie sich dann, wenn sie wieder in südlichere,
eisfreie Gewässer an der Ostküste kamen, abermals Frauenböte und Kajaks
gebaut haben, ist freilich an und für sich nicht unmöglich, da sie die
Tradition wohl bewahrt haben müssen, daß sie aber, nachdem sie mit dem
+Kajakfang+ außer Uebung gekommen waren, diesen wie die dazu gehörigen
Geräthschaften sogar zu einer größeren Vollkommenheit entwickeln
konnten, als in anderen Gegenden, das muß denn doch unwahrscheinlich,
um nicht zu sagen unmöglich genannt werden.
Meiner Meinung nach ist es die natürlichste Erklärung, daß die Eskimos,
als sie über den Smithsund kamen -- und diesen Weg müssen sie natürlich
eingeschlagen haben -- südwärts an der Küste entlang zogen und sich
dann später um die Südspitze des Landes herum bis an die Ostküste
begaben. Ob dies Letztere bereits geschehen ist, ehe die Norweger nach
Grönland kamen, wissen wir nicht.
Auf ihrem Wege nach Süden vom Smithsund aus stellte sich ihnen ein
großes Hinderniß in Gestalt des Melville-Gletschers (ungefähr auf
dem 76° N. Br.) entgegen; derselbe geht direkt in das Meer hinaus,
dort, wo die Küste eine lange von Inseln unbeschützte Linie bildet;
aber einestheils haben sie auf der Innenseite des Treibeises in
ihren Fellböten vordringen können, und anderntheils sind diese
Schwierigkeiten jedenfalls nicht größer als diejenigen, welche mit
einer Wanderung nördlich um das Land herum verbunden sein würden.
Freilich wird diese letztere Annahme ein wenig dadurch erschwert, daß
die Eskimos der Ostküste Hunde und Hundeschlitten haben, welche an der
südlichen Westküste nicht benutzt werden. Bedenkt man indessen, wie
verhältnißmäßig schnell die Eskimos in ihren Frauenböten reisen und
wie sie in früheren Zeiten an der Küste auf und ab streiften, so liegt
die Annahme nahe, daß die Hunde von demjenigen Theil der Westküste
Grönlands, wo sie noch heute benutzt werden (Holsteinborg und das
nördlicher gelegene Land), bis zum Kap Farvel mitgebracht worden sind,
selbst wenn die südlicher wohnenden Völker die Hundezucht aufgegeben
hatten, was freilich nicht anzunehmen ist, wenn man bedenkt, daß die
Eskimos noch heute an der ganzen Westküste entlang Hunde halten. Wenn
im wesentlichen auf Grundlage von Eigenthümlichkeiten die Behauptung
aufgestellt ist, daß die Eskimos der Ostküste mehr Verbindung mit den
Alaska-Eskimos gehabt haben sollen, als mit den Eskimos der Westküste
(auf dem Wege nördlich um Grönland herum), da scheint die Einwendung
nahe zu liegen, daß in diesem Falle ihre Sprache den Ersteren näher
stehen müsse, was jedoch keineswegs der Fall ist.
Die jetzige Ausbreitung der Eskimos an der Westküste von Grönland
erstreckt sich vom Smithsund bis zum Kap Farvel. Ihre Zahl in dem
dänischen Theil der Westküste beläuft sich auf ca. 10000. An der
Ostküste wohnen, wie wir von der dänischen Frauenboot-Expedition
(1884-1885) wissen, Eskimos bis zu der Angmagsalik-Gegend (auf dem
66° N. Br.). Nördlich davon wohnten, wie die Eskimos Kapitän +Holm+
mittheilten, soweit es ihnen bekannt war, keine für beständig.
Indessen werden häufig Reisen nach dem Norden unternommen,
wahrscheinlich bis zum 68. oder 69. Breitengrad, und vor einigen Jahren
hatten zwei Frauenböte den Weg eingeschlagen, ohne daß man später je
wieder von ihnen gehört hätte. Ob nördlich vom 70. Breitengrad noch
Eskimos wohnen, weiß man nicht mit Bestimmtheit. +Clavering+ fand
i. J. 1823 bekanntlich zwei Familien ungefähr auf dem 74° N. Br.,
seit jener Zeit hat man aber keine wieder gesehen, und die deutsche
Expedition, die i. J. 1869-70 an dieser Küste entlang reiste und dort
überwinterte, fand wohl Häuser und andere Ueberreste, welche die
Eskimos dort hinterlassen hatten, aber keine Menschen, weshalb man
annahm, daß diese ausgestorben seien. Dies kommt mir jedoch ziemlich
unwahrscheinlich vor, denn die Eskimos sind eine sehr widerstandsfähige
Rasse; daß man dort kein lebendes Wesen antraf, muß einen anderen
Grund haben. Sie können grade zu jener Zeit weiter nordwärts oder
gen Süden gezogen sein, und selbst, wenn dies nicht der Fall gewesen
sein sollte, so wohnen sie oft so zerstreut, daß man ihnen ganz
zufällig nicht begegnet sein mag. Man darf nicht vergessen, um
welche ungeheuren Strecken zerklüfteten Landes es sich hier handelt,
auch ist es nicht sicher, daß, selbst wenn man in die Nähe ihres
Aufenthaltsortes gekommen ist, man sie dort angetroffen hat, denn sie
sind sehr furchtsamer Natur und können das Weite gesucht oder sich
versteckt haben, und ihre Zelte und Häuser sind in einiger Entfernung
nicht leicht zu entdecken. Meiner Meinung nach können noch heute sehr
wohl Eskimos an jener Küste wohnen, und infolge ihrer abgesonderten
Stellung, die jegliche direkte oder indirekte Verbindung mit der
civilisirten Welt unmöglich gemacht hat, müssen diese zu den in
ethnologischer Hinsicht interessantesten Völkern der Erde gehören.
~B.~ Das Aussehen, die Kleidung, der Kajakfang, die Häuser.
Das Aussehen der ursprünglichen Eskimos hatte ich bereits früher
Gelegenheit zu schildern.
Sie haben, wie dort gesagt wurde, ein breites, gutmüthiges Gesicht mit
großen Zügen, kleine, dunkle, zuweilen ein wenig schrägliegende Augen,
eine flache Nase, runde, fette Wangen, einen breiten Mund und starke
Kiefern. Auf Schönheit können sie infolgedessen ja eigentlich keinen
Anspruch machen, und doch können die ursprünglichen Eskimogesichter
etwas sehr Anziehendes haben. Die Mischrasse, die durch Kreuzung von
Europäern und Eskimos entstanden ist, pflegt hübscher zu sein als die
ursprüngliche Rasse. Diese Mischeskimos haben in der Regel ein gewisses
südländisches, zuweilen auffallend jüdisches Aussehen, mit dunklem
Haar, dunklen Augenbrauen und theilweise sehr bräunlicher Hautfarbe.
Es kommen häufig ganz edle Schönheiten unter ihnen vor, sowohl bei
dem starken wie bei dem schwachen Geschlecht. Ein Beispiel dieser
grönländischen Mischrasse findet sich auf Seite 203.
[Illustration: Eskimos von der Ostküste.
(Nach einer durch die dänische „Konebaad“-Expedition aufgenommenen
Photographie.)]
Die Hautfarbe ist bei den ursprünglichen Grönländern bräunlich
oder bläulichgelb, und selbst bei den Mischlingen kann eine fast
kastanienbraune Farbe vorkommen. Die neugeborenen Kinder sind heller,
aber schon +Saaby+ hat darauf aufmerksam gemacht, daß sie einen
blauschwarzen Fleck auf dem Rückenkreuz haben, von dem sich die dunkle
Farbe dann später verbreitet. +Holm+ erwähnt etwas Aehnliches von der
Ostküste,[58] ich selber habe indessen keine Gelegenheit gehabt, mich
davon zu überzeugen, was das Gewöhnliche ist; es wird ein ähnliches
Verhältniß sein, wie bei den Kindern der Japanesen.
Ueber die Kleidung der Eskimos wird man sich nach den in diesem
Werke enthaltenen Illustrationen einen Begriff bilden. Die Männer in
Südgrönland tragen auf dem Oberkörper einen sog. Timiak aus Vogelfell.
Auf dem Lande verwendet man meistens das Fell der Eidergans, aus dem
die Federn ausgerupft sind, so daß nur die Daunen sitzen bleiben, in
den Kajaks dagegen Pelze aus Dohlenfell. Auch das Fell von ~Graculus
carbo~ oder Scharf wird angewendet, das letztere ist das stärkste und
beste von allen. Ueber dem Timiak haben sie einen Ueberzug aus Stoff
(Anorak). Der Timiak ist mit einer Kapuze versehen, die über den Kopf
gezogen werden kann. Die Beine sind mit Beinkleidern von Seehundsfell
oder von europäischen Stoffen bekleidet, an den Füßen tragen sie eine
eigene Art von Stiefeln, „Kamikker“ aus Seehundsfell. Diese haben
inwendig eine Art Strümpfe aus Fell mit nach innen gekehrten Haaren,
nach außen bilden sie einen Stiefel aus wasserdichtem Fell. Die Füße
stecken bloß in den Kamikkern. Die Bekleidung der Frauen ist derjenigen
der Männer sehr ähnlich, auf dem Oberkörper tragen sie einen Pelz aus
Vogelfell, doch ohne Kapuze, dagegen mit einem breiten Perlenkragen um
den Halsausschnitt. Sowohl bei den Männern wie bei den Frauen ist der
Pelz an Hals und Handgelenken mit Hundefell eingefaßt, vorzugsweise
mit schwarzem. Die Beine stecken in Beinkleidern aus Seehundsfell, die
jedoch kürzer sind als bei den Männern; sie sind an der Vorderseite
reich mit farbigem Leder und weißen Streifen aus Rennthierleder oder
Hundeleder verziert. Zuweilen bestehen die Beinkleider der Frauen auch
aus Rennthierfell. Die Kamikker sind länger als bei den Männern und
gehen bis über die Kniee. Sie haben in der Regel eine krasse Farbe,
vorzugsweise sind sie roth, aber auch blau, violett und weiß. Sie sind
an der Vorderseite mit einem herunterlaufenden Streifen verziert.
Ursprünglich trugen die Frauen lange Pelze aus Vogelfell oder Anoraks
wie die Männer,[59] nachdem aber die Europäer sie die Benutzung
der weißen Leinwand lehrten, fanden sie dies zu schön, um es zu
verbergen, und statt ihre Gewandung wie die europäischen Damen oben
auszuschneiden, brachten sie nach unten zu einen Ausschnitt an,
indem sie die Anoraks so kurz machten, daß zwischen denselben und
den Beinkleidern, die ganz unterhalb der Hüften sitzen, ungefähr ein
handbreites Stück unbedeckt blieb, so daß die Leinwand sichtbar wurde.
Die Eskimos an der Ostküste haben eine ähnliche Tracht, doch verwenden
sie fast gar kein Vogelfell zu ihren Pelzen, sondern größtentheils
Seehundsfell. Dasselbe ist auch sehr häufig im nördlichen Grönland der
Fall.
Im Hause ging der ursprüngliche Eskimo, sowohl Mann als Frau,
vollständig nackend, mit Ausnahme des bereits früher erwähnten Nâtit,
eines Bandes, das um die Lenden gebunden wurde. Dasselbe ist noch jetzt
an der Ostküste Gebrauch.
[Illustration: Mädchen gemischter Herkunft aus „Sukkertoppen“.
(Nach einer Photographie.)]
Dies ist natürlich eine sehr gute und gesunde Sitte, denn die
Fellkleider hindern die Ausdünstung der Haut, und deshalb ist es
besonders ungesund, sie in warmen Räumen zu tragen. Ein natürliches
Bedürfniß hat sie veranlaßt, sich im Hause der Kleider zu entledigen,
wenn sie sie dort überhaupt jemals getragen haben. Als die Europäer ins
Land kamen, verletzte indessen diese Sitte deren Anstandsgefühl, und
die Missionare besaßen so wenig Einsicht, daß sie dagegen predigten.
So ist denn diese Sitte jetzt an der Westküste abgeschafft, ob sich
dadurch aber die Moral verbessert hat, wage ich nicht zu entscheiden,
-- ich bezweifle es freilich sehr, eins aber ist sicher, der
Gesundheitszustand ist nicht dadurch gehoben worden.
Die Westländer geniren sich noch heutzutage sehr wenig davor, sich zu
entblößen. Viele decken sich freilich zu, sobald Europäer ihre Hütten
betreten, meiner Ansicht nach ist dies aber mehr Ziererei, von der sie
glauben, daß sie uns gefällt, als wirkliches Schamgefühl, denn sie
verrichten im übrigen die undenklichsten Dinge auf die natürlichste
Weise von der Welt, ohne sich zu geniren. Entdecken sie, daß ein
Europäer ihre Versuche, schamhaft zu sein, gar nicht beachtet, so
bemühen sie sich auch nicht mehr.
Die Frauen nehmen ihr Haar in einem Knoten oben auf dem Kopfe zusammen.
Dies geschieht, indem sie es von allen Seiten fest zusammenbinden.
An der Westküste umbinden sie es dann mit einem farbigen Bande: die
unverheiratheten Frauen tragen ein rothes Band, haben sie Kinder
gehabt, so tragen sie ein grünes, während die Farbe der verheiratheten
Frauen blau ist. Das Band der Witwen ist schwarz; gehen sie mit dem
Gedanken um, sich wieder zu verheirathen, so bringen sie ein wenig
Roth auf dem schwarzen Bande an. Aeltere Witwen, welche die Hoffnung
auf eine abermalige Verehelichung aufgegeben haben, legen oft ein
weißes Band an. Bekommt eine Witwe ein Kind, so muß auch sie ein grünes
Haarband tragen.
Die Grönländerinnen sind kaum weniger eitel als ihre europäischen
Schwestern, und da es sich darum handelt, daß der Haarknoten so steif
wie möglich in die Höhe stehen soll, so ziehen sie es so stramm in
die Höhe, daß sie es aus der Stirn, aus den Schläfen und dem Nacken
förmlich herausreißen, weswegen sie im Alter fast alle kahlköpfig
werden und dann weniger anziehend sind. Man hat da den besten Maßstab
für ihre Eitelkeit.
Um dem Haar einen recht schönen Glanz zu verleihen, pflegen sie es,
wenn sie es aufstecken, in Urin zu baden. Sie sind auch der Ansicht,
daß ihnen dieses einen eigenartigen, jungfräulichen Duft verleiht. In
derselben Flüssigkeit waschen sie sich auch mit Vorliebe. Der Geruch,
der ihnen infolgedessen anhaftet, ist, wenigstens für europäische
Nasen, durchaus nicht angenehm. Ich habe von einem Europäer in
Nordgrönland gehört, der sich in eine Grönländerin verliebt hatte,
den Geruch konnte er jedoch nicht ertragen. Er half sich dadurch, daß
er eine Ladung ~Eau de Cologne~ aus der Heimath verschrieb, und damit
wurde die Geliebte jeden Morgen besprengt. Auf die Weise machte er es
wirklich möglich, sich mit ihr zu verheirathen.
Da die Existenz der Grönländer ausschließlich auf dem Kajakfang beruht,
der ihnen die Mittel für ihren Lebensunterhalt liefert, so scheint
es mir ganz natürlich, bei der Schilderung ihres Lebens hiermit zu
beginnen. Ich komme indessen später noch häufiger darauf zurück und
will mich deswegen hier nur ganz kurz fassen.
Der +Kajak+ besteht aus einem hölzernen Speilerwerk, das von außen mit
Fell bezogen ist, vorzugsweise mit dem Fell der +~Phoca grönlandica~+
oder der Klappmütze;[60] das Fell der letzteren wird jedoch nicht für
so stark und wasserdicht gehalten, kann man dagegen Fell von jungen
Klappmützen bekommen, in dem die Poren der Haut nicht so groß sind, so
soll auch dies sehr zweckmäßig sein.
[Illustration: Eskimo im Kajak.
(Von A. Bloch nach einer Photographie.)]
Für das Speilerwerk benutzte man in früheren Zeiten fast ausschließlich
Treibholz, und für die Rippen außerdem Weidenzweige, die an der
Küste wachsen. In den letzten Jahren hat man in den Kolonien an der
Westküste angefangen, für die Kajaks europäische Schiffsränder von der
grönländischen Handelscompagnie zu kaufen, obwohl man das Treibholz
für ein besseres Material hält. Ein gewöhnlicher grönländischer Kajak
pflegt ungefähr 15 Fuß lang und 18-20 Zoll breit zu sein. Er hat in
der Mitte eine Höhe von ca. 5-6 Zoll. Die Größe richtet sich natürlich
nach dem Manne. Auf der Unterseite ist er ziemlich flach und hat keinen
Kiel. Nach dem Vorder- und Hinterende zu verjüngt er sich langsam.
Der Kajak ist so leicht, daß er mit seinem ganzen Zubehör und allen
Geräthschaften ohne Schwierigkeit meilenweit auf dem Kopfe über Land
getragen werden kann.
Es liegt klar auf der Hand, daß ein Fahrzeug von dieser Form schwer
auf dem rechten Kiel gehalten werden kann, wenn man darin sitzt, dafür
kann man es aber auch, wenn man die nöthige Uebung erlangt hat, mit
Hülfe des zweiblättrigen Kajakruders mit erstaunlicher Schnelligkeit
durch das Wasser vorwärtsbewegen, und der Kajak ist ohne Frage das
beste existirende Fahrzeug für eine Person. Bei gutem Wetter benutzt
der Kajakruderer den sog. +Halbpelz+, der mit seinem unteren Ende
wasserdicht auf den Ring paßt, welcher das Loch umgiebt, in dem er
sitzt, und der ihm mit seiner oberen Kante bis unter die Arme reicht.
Dies genügt, um kleinere Wellen an dem Eindringen in den Kajak zu
hindern. Bei schlechtem Wetter bedient man sich des +ganzen Pelzes+,
der gleich dem Halbpelz aus wasserdichtem, enthaartem Seehundsfell
gemacht und mit Sehnen zusammengenäht ist. Er umschließt gleichfalls
den Kajakring nach unten zu, hat aber Aermel und eine Kapuze, die man
ganz über den Kopf ziehen kann und die rund um das Gesicht zugeschnürt
wird, wie auch die Aermel an den Handgelenken fest geschlossen werden.
Mit diesem Pelz bekleidet, kann der Eskimo quer durch die heftigsten
Sturzseen fahren, kann kentern und sich wieder aufrichten, ohne naß zu
werden oder auch nur einen einzigen Tropfen Wasser in seinen Kajak zu
bekommen.
Die zum Kajakfang nöthigen Geräthschaften habe ich bereits früher
erwähnt, ich will mich hier nicht weiter damit aufhalten, sondern nur
die Harpune nennen, die mit Riemen und Blase[61] die wichtigste Waffe
des grönländischen Fängers ist. Dieses äußerst sinnreiche Geräth zeugt
von einem hohen Grade von Erfindungsgeist und steht in der Beziehung
bedeutend über den meisten Geräthschaften, die man bei wilden oder
halbwilden Völkerstämmen antrifft. Die Harpune besteht aus einem
Schaft, dem Harpunenschaft, an dessen Vorderende eine 4-6 Zoll lange
Fischbeinspitze durch eine eigene Verbindung oder ein Glied derartig
befestigt ist, daß sie nach der Seite umgebogen werden kann. Diese
Fischbeinspitze paßt wie ein Zapfen in ein Loch an der Spitze der
Harpune selber; letztere ist an dem Fangriemen befestigt, der durch
ein kleines Stück Fischbein, in dem ein Loch angebracht ist, ein Stück
von der Mitte entfernt nach hinten zu mit dem Harpunenschaft verbunden
ist; an dem anderen Ende des Fangriemens ist die Blase angebracht. Die
Harpune wird, wie alle Waffen der Eskimos, mit Hülfe eines Wurfbrettes
geschleudert.[62]
Um ein tüchtiger Kajakruderer zu werden, muß man früh anfangen. Die
grönländischen Knaben versuchen sich oft schon im Alter von sechs und
acht Jahren mit dem Kajak ihres Vaters, und in einem Alter von zehn bis
zwölf Jahren giebt der tüchtige Fänger seinen Söhnen oft ein eigenes
Boot -- wenigstens war das früher die allgemeine Regel. Von der Zeit
an fahren sie immer in ihren Kajaks, im Anfang pflegen sie Fische zu
fangen, später beginnen sie auch mit dem schwierigen Seehundsfang.
Um ihren Arm und ihr Auge zu üben, giebt der vernünftige Grönländer
seinen Söhnen, noch während sie ganz jung sind, kleine Vogelpfeile und
Harpunen als Spielzeug, und hiermit kann man die 3-4jährigen angehenden
Fänger sich an Vögeln, an den Hühnern und Enten des Koloniedirektors
und allem üben sehen, was ihrer Jägerlust würdig ist und ihnen vor die
Augen kommt. Es ist natürlich von hoher Bedeutung für die grönländische
Bevölkerung, daß die Jugend zu tüchtigen Fängern erzogen wird, denn
darauf beruht ja die ganze Zukunft.
[Illustration: Ein „Kajakmann“ mit der Harpune nach einem Seehund
werfend.
(Von A. Bloch.)]
Die wichtigste Bedingung, um ein vollendeter Kajakruderer zu werden,
ist die Erwerbung der Kunst, sich wieder auf den rechten Kiel
aufrichten zu können, wenn man mit dem Kajak gekentert ist. Dies
geschieht dadurch, daß man das Ruder an dem einen Ende ergreift, es auf
die Seite des Kajak aufsteckt, so daß das andere Ende nach vorne zu auf
die Spitze zeigt, und es dann schnell nach der Seite[63] hin umdreht,
so nahe wie möglich dem Wasserspiegel, wobei man den Oberkörper fest
gegen den Kajak preßt und sich dann mit dem Ruder in die Höhe hebt;
kommt man nicht ganz in die Höhe, so ist noch ein Winkelzug mit dem
Ruder erforderlich. Ein wirklich tüchtiger Kajakruderer richtet sich
selbst ohne das Ruder vermittelst des Wurfbrettes oder auch ohne
dies, nur mit Zuhülfenahme des einen Armes auf. Dies ist von großer
Wichtigkeit, denn es kommt zuweilen vor, daß das Ruder beim Kentern
verloren geht. Derjenige, welcher in dieser Kunst nicht bewandert ist,
muß, falls Niemand in der Nähe sich befindet, um zu helfen in dem
Augenblick, in welchem er kentert, als verloren angesehen werden. Das
Kentern aber ist leicht genug möglich, eine einzige Sturzwelle oder das
Festhängen des Fangriemens in dem Augenblick, wo ein Seehund harpunirt
wird, kann ein solches Unglück veranlassen, oft genug geschieht es auch
bei stillem Wetter durch eine einzige unbedachtsame Bewegung.
Gar mancher Eskimo findet jahraus, jahrein seinen Tod auf diese Weise.
Als Beispiel mag hier angeführt werden, daß im Jahre 1888 von 162 in
Südgrönland vorgekommenen Todesfällen 24 durch Ertrinken in dem Kajak
verursacht waren, also 15%.
In früheren Zeiten verstand sich jeder tüchtige Kajakruderer an der
Westküste Grönlands auf diese Kunst, in den letzten Jahren aber, nach
Einführung der europäischen Civilisation und dem damit unvermeidlich
in Zusammenhang stehenden Verfall ist es auch damit zurückgegangen.
Es ist jedoch an manchen Stellen noch etwas ganz Gewöhnliches bei den
Fängern; so kann ich aus eigener Erfahrung anführen, daß bei Kangek (in
der Nähe von Godthaab) die meisten Fänger dieser Kunst mächtig waren.
An der Ostküste scheint es nach Kapitän +Holms+ Berichten etwas ganz
Gewöhnliches zu sein, daß man im stande ist, sich wieder aufzurichten,
obwohl es auch dort nicht mehr so allgemein ist, wie es früher an der
Westküste war. Hierüber kann man sich ja auch gar nicht wundern, da es
an der Westküste, wo nur wenig Treibeis und fast stets Seegang ist,
vielmehr Zweck hat.
Ein Kajakruderer, der die Kunst, sich aufzurichten, vollkommen besitzt,
kann jeglichem Wetter trotzen; wenn er umgeworfen wird, so richtet er
sich eben wieder auf.
Sehr oft wird gegen den Eskimo die Beschuldigung ausgesprochen, daß
er einen sehr feigen Charakter hat; dies hat seinen Grund theilweise
darin, daß Diejenigen, welche dies sagen, ihn hauptsächlich auf dem
Lande oder bei gutem Wetter auf der See gesehen haben, und da ist er
zu gutmüthig oder theilweise auch zu bequem, um Muth zu zeigen; oft
ist er auch wohl zu etwas aufgefordert worden, wozu er keine Lust oder
keinen Verstand hat. Ich persönlich hege eine ganz andere Auffassung.
Um zu entscheiden, ob ein Mensch groß ist, soll man ihn in seinem
Wirkungskreis sehen, man muß deswegen den Eskimo bei schlechtem Wetter
auf die See begleiten, ihn dort sehen, wo sein Beruf liegt, und man
wird gar bald eine andere Ansicht von ihm erhalten. Wie aus dem eben
Angeführten hervorgeht, führt der Kajakfang viele Gefahren mit sich,
aber trotzdem und obwohl möglicherweise Vater und Brüder in dem Kajak
umgekommen sind, geht der Eskimo tagaus tagein ruhig an seine Arbeit.
Ist das Wetter gar zu stürmisch, geht er nicht gern hinaus, denn er
weiß aus Erfahrung, daß in einem solchen Wetter Viele umkommen, ist er
aber erst einmal draußen, so bewahrt er die größte Seelenruhe und fährt
dahin, als sei es das Natürlichste von der Welt; es ist ein stolzer
Anblick, ihn gegen die hohen Wellen ankämpfen zu sehen, die ihn ganz
unter sich begraben, oder ihn wie einen Sturmvogel durch Wellen und
Unwetter hindurchfliegen zu sehen mit der gleichgültigsten Miene von
der Welt und einer ganz überlegenen Tüchtigkeit. Da ist er groß!
Oder man muß ihn in seinem kleinen Kajak sehen, wie er mit der ihm
angeborenen Ruhe die Klappmützen oder das Walroß angreift, das ihm
jeden Augenblick den Tod bringen kann, wenn seine Hand nicht sicher
ist. Dieser Anblick allein kann uns davon überzeugen, daß es ihm, wenn
es darauf ankommt, nicht an Muth fehlt.
Ich will ein paar Beispiele von der Widerstandsfähigkeit der Eskimos
anführen, wie von den Gefahren, die er tagtäglich zu bestehen hat, da
mir das eine gute Hülfe zu sein scheint, wenn man seinen Charakter
kennen lernen will.
Ein Kajakmann aus Tornait bei Fiskernaesst ging eines Tags im Februar
d. J. 1876 gen Norden in See. Als er an den Fangplatz kam, tauchte
vor ihm ein Seehund auf, er holte die Büchse aus dem Kajak, um zu
schießen, die Kugel prallte aber ab und ging ihm selbst durch den
Unterleib. Als er wieder zur Besinnung kam, stieg er auf ein Stück Eis
und legte sich flach darauf nieder, dann aber erhob sich ein starker
Nordwind, der die Wellen über die Eisscholle hinweg trieb, so daß er
sich gezwungen sah in den Kajak zurückzugehen und gen Süden zu rudern,
man muß sich aber -- so heißt es in dem Bericht -- über die Zähigkeit
des Mannes verwundern, der sich mit seiner schweren Verletzung auf die
See hinauswagte, man denke nur! er umschiffte die Inseln, erreichte die
Heimath, zog sein Kajak ans Land und stellte ein Merkmal auf, dann aber
sank er am Rande des Eises nieder, denn er vermochte nicht bis an die
Häuser zu gehen, die eine Strecke vom Landungsplatz entfernt lagen. Als
man ihn später fand und sein Kajak sah, konnte Niemand verstehen, daß
er noch lebte, nachdem er einen so starken Blutverlust erlitten hatte.
Als sie ihn hinaufgetragen hatten, glaubten sie, daß er die Nacht nicht
würde überleben können, doch starb er erst am dritten Tage darauf!
Sie sagten, er habe keine Angst vor dem Tode gehabt, sei aber gewesen
wie Einer, dem eine große Gnade widerfahren sei.
Ein andermal, ebenfalls im Februar, waren sechs Fänger von +Kangarmiut+
nach einem Walroß aus, und als sich ein Sturm erhob, zogen sie sich
mit dem Walroß im Schlepptau auf eine kleine Insel am äußersten Rande
des Meeres zurück. Diese Insel aber umtobte eine so heftige Brandung,
daß sie in ihren Kajaks nicht in die See hinausgehen konnten, ohne
zurückgeworfen zu werden. Da aber die Insel keinen Schutz gegen
den Sturm bot, fingen ihre dünnen und durchnäßten Kleider an zu
erstarren, nachdem sie die ganze Nacht hindurch auf der niedrigen Insel
zusammengekauert gesessen hatten. Da versuchten erst zwei von ihnen,
sich, in den Kajaks sitzend, in die Brandung hinauszustürzen, der
eine trieb kieloben weiter, richtete sich aber doch glücklich wieder
auf, und Beide kamen mit dem Leben davon. Bei diesem Wagestück waren
aber Diejenigen, welche ihnen behülflich gewesen waren, fast von der
See fortgerissen, so daß ihnen die Lust verging, denselben Versuch
zu wagen. Drei von ihnen setzten sich ruhig hin, der Vierte aber
entdeckte eine Höhlung in dem felsigen Ufer, die eine Rinne bildete,
gerade groß genug, um ein Kajak hindurchgleiten zu lassen. Allerdings
endete sie mit einem Abgrund über dem Meere, so daß der Kajakmann
kopfüber ins Wasser fallen mußte, doch glaubte er bei Hochwasser das
Wagestück unternehmen zu können. Als nun die Andern diese Stelle
sahen, erschraken sie anfänglich sehr, aber sie dachten: wenn wir noch
eine Nacht hier bleiben, so erfrieren wir, und ob wir nun auf der See
oder dem Land umkommen, das bleibt sich ja im Grunde einerlei. Sie
versuchten die gefährliche Rutschbahn und gelangten glücklich nach
Hause.
Ein Kajakmann aus Kornok hat mir erzählt, wie er in Gemeinschaft mit
seinem Bruder und einem andern Begleiter von einem Sturm in der Bucht
von Godthaab überfallen wurde und Zuflucht auf dem Lande suchte. Hier
war indessen der Rand des Eises so hoch und steil, daß sie nicht landen
konnten, aber sie wurden von der See förmlich hinauf geschleudert.[64]
Als er sich ein wenig besonnen hatte und den Bruder noch am Leben
fand, befreite er ihn von seinem Kajak und versuchte eine Häuserruine
zu erreichen, um Schutz vor dem Sturm zu finden, der ihre Glieder in
den nassen Kleidern zu erstarren drohte. Den Bruder bald tragend, bald
leitend, erreichte er die Ruine und grub ein Loch in den Schnee für
ihn und seinen Begleiter. Aber während er ein wenig Stroh sammelte,
das aus dem Schnee hervorguckte, merkte er erst, daß sein Begleiter,
der weniger gut gekleidet war als er, schwächer und schwächer wurde
und schließlich seinen Geist aufgab. Bald begannen auch die Arme
des Bruders zu erstarren, der heftige Schneesturm machte alle seine
Anstrengungen zu Schanden. Als er nun den hoffnungslosen Zustand seines
Bruders erkannte, redete er zu ihm von einem Leben nach dem Tode, bis
er merkte, daß er nichts mehr hörte. Da ergriff mich, so erzählte er,
eine Angst und ein Beben, und während ich ihn anstarrte, wandte er sich
nach mir um, lächelte mir zu und hauchte seinen letzten Seufzer aus.[65]
Ich will noch ein Beispiel anführen, das sich in Sukkertoppen im
Frühling des Jahres 1889 zutrug und das mir von den Grönländern, als
wir bald nachher dort hinkamen, mitgetheilt wurde. Eines Tages waren
drei Fänger zur See gegangen, um Seehunde zu fangen, sie wurden von
einem Unwetter überrascht und mußten den Heimweg antreten, indessen
kenterte der Eine von ihnen und konnte sich nicht wieder aufrichten;
da eilten die beiden Anderen herbei, um ihm zu helfen; aber bei
der erregten See, die über sie hereinbrach, war dies nicht leicht,
und bei dem Versuch gerieth der Gekenterte aus dem Kajak, der sich
selbstverständlich sofort mit Wasser füllte. Jetzt verschlimmerte sich
ihre Lage. Sie versuchten jedoch ihn über Wasser zu halten, während sie
sein Kajak zwischen sich nahmen und sich bemühten, ihn von Wasser zu
entleeren, um ihn dann wieder hinein zu praktiziren. Dies war indessen
eine schwierige Sache, wieder und wieder schlugen die Wellen über sie
hin und füllten den Kajak, sobald er leer war. Bei diesen Versuchen
kenterte auch der zweite Kajakmann und konnte sich nur mit Mühe und
Noth wieder aufrichten; sie wandten sich nun dem zuerst Gekenterten
wieder zu, aber ihre Kräfte begannen zu schwinden und die See war zu
erregt, sie konnten ihn nicht retten und mußten sich allein nach Hause
begeben.
Ich könnte lange damit fortfahren, ähnliche Erlebnisse von diesem Volk
zu erzählen, das feige und erbärmlich genannt wird und auf das so viele
Europäer mit Verachtung herabsehen. Es ist ganz an der Tagesordnung,
daß der Beruf des Eskimo Leiden und Gefahren mit sich bringt, und doch
giebt er sich ihm mit Lust und Liebe hin.
Die grönländischen Eskimos bringen den größten Theil ihrer Zeit in
ihren Kajaks zu; wenn der Morgen graut, ziehen sie aus, um erst spät
am Tage mit ihrem Fang heimzukehren. Die Frauen dagegen halten sich zu
Hause und besorgen ihre Wirthschaft.
Im Winter wohnen die Eskimos in festen Häusern, die aus Stein und
Torf gebaut sind, und deren Fußboden oft niedriger liegt als die
Erdoberfläche. Diese Häuser haben nur einen Raum, in dem sich die ganze
Familie aufhält, oft bewohnen auch mehrere Familien ein solches Haus,
-- Männer und Frauen, Alte und Junge, alles bunt durcheinander.
[Illustration: Eine Eskimo-Wohnung im Winter.
(Vom Verfasser gezeichnet nach einer in Sukkertoppen aufgenommenen
Photographie.)]
Dieser Raum ist in der Regel so niedrig, daß man nur zur Noth aufrecht
darin stehen kann, und hat eine länglich viereckige Form. An der ganzen
Hinterwand entlang läuft die Hauptpritsche, die 5-6 Fuß tief ist, und
auf der die Bewohner des Hauses schlafen, d. h. größtentheils nur die
Verheiratheten sowie die unverheiratheten Töchter; hier liegen sie
Seite an Seite nebeneinander, mit den Beinen nach der Wand zu und den
Köpfen nach dem Zimmer hinein, die unverheiratheten Männer pflegen
auf kleineren Pritschen unter den Fenstern zu liegen, die sich an der
entgegengesetzten Wand befinden und deren es eine, in wohlhabenden
Häusern zwei, selten jedoch mehr giebt. An den Seitenwänden -- den
Kurzwänden -- befinden sich in der Regel gleichfalls Pritschen; hier
wie auf den Pritschen unter den Fenstern, falls dort Platz ist, pflegen
die Gäste zu schlafen. Wohnen mehrere Familien in demselben Hause, was
ziemlich allgemein ist, so ist die Hauptpritsche durch ganz niedrige
Querwände in verschiedene Stände für je eine Familie getheilt.
In den alten grönländischen Häusern gab es keine Feuerherde, man
erwärmte die Häuser durch Thranlampen, die Tag und Nacht brannten --
ein Eskimo schläft nur im äußersten Nothfall im Dunkeln -- und die
gleichzeitig zum Kochen benutzt wurden, was in dem gemeinsamen Raum
geschah. So ist es noch heute an der Ostküste, auch an der Westküste
werden die Häuser in der Regel noch jetzt ausschließlich durch
Thranlampen[66] erwärmt, das Essen aber wird jetzt doch gewöhnlich mit
Torf oder Mövenhaufen auf eigenen Herden gekocht, die neben dem Hause
errichtet sind (als Seitentheil des unten beschriebenen Hausganges).
Früher benutzte man Kochtöpfe aus Stein, an der Westküste sind an
deren Stelle jedoch auch eiserne Töpfe getreten, die man von der
grönländischen Handelscompagnie kaufen kann.
Ein langer, enger Gang, der noch niedriger liegt als das Haus, und in
den man von der Erdoberfläche vermittelst eines Loches zu gelangen
pflegt, führt in das Haus. Er pflegt so eng und so niedrig zu sein,
daß man nur kriechend hindurchgelangen kann, und wenn man groß ist, so
kostet es Mühe, überhaupt in die Häuser zu kommen. Der Zweck dieser
Gänge ist es, den Zutritt der kalten und das Entweichen der warmen Luft
zu verhindern, deswegen sind sie auch so eng und liegen so tief.
Früher verließen die Grönländer, sobald der Sommer kam, ihre
räucherigen Häuser, deren Dächer zum besseren Auslüften aufgerissen zu
werden pflegten, und streiften den ganzen Sommer mit ihren Zelten von
dem einen Fangplatz bis zum andern, einen Monat (im Juli oder August)
verweilten sie dort, wo sich Rennthiere fanden, und diese Jagdzeit
pflegte die schönste Zeit des Jahres für sie zu sein mit Rennthiertalg
und Mägen.[67] Dies Sommerleben in den Zelten ist auch nebenbei sehr
gesund für die Grönländer. Leider ist es infolge der in letzter Zeit
eingetretenen Veränderungen an der Westküste nicht mehr so allgemein,
denn die Zahl der Fänger, die im stande sind, genügend Felle für die
Zelte und Frauenböte zu schaffen, ist sehr im Abnehmen begriffen --
beides ist aber selbstverständlich für diese Reisen ganz unentbehrlich.
Statt dessen sind sie jetzt gezwungen, das ganze Jahr in den engen,
dumpfen Winterhäusern zu verbringen. Der Rückschritt in dieser
Beziehung ist in den letzten Jahren ganz beunruhigend gewesen.
~C.~ Das bürgerliche Leben in Grönland. Eigenthumsbegriffe.
Gefälligkeit. Gastfreundschaft.
Es ist keineswegs eine leichte Aufgabe, eine Schilderung von der
westgrönländischen Bevölkerung und ihrer jetzigen socialen Einrichtung
zu machen, denn infolge des Einflusses der Europäer wie ihres vielfach
direkten Eingreifens während der letzten 150 Jahre sind die alten
bürgerlichen Verhältnisse theilweise in Verfall gerathen.
Ursprünglich herrschte dort ein sehr geregeltes bürgerliches Leben,
mit bestimmten Sitten und Vorschriften für alles Dahingehörige, und
diese umging man selten oder niemals, denn die Bevölkerung bestand aus
guten, friedlichen Menschen, die einander ungern Verdruß bereiteten.
Dann kamen die Europäer ins Land. Ohne das Volk zu kennen, gingen sie
selbstverständlich von der Annahme aus, daß es von Grund auf einer
Reform bedürfe und griffen so störend in seine bürgerliche Ordnung ein.
Sie suchten ihm ein ganz neues Gepräge aufzuzwingen, gaben ihm eine
neue Religion, untergruben die Achtung vor den alten Sitten, ohne ihnen
statt dessen neue zu geben. Kurz, die Europäer machten es in Grönland
genau so, wie sie es überall zu machen pflegen, wo sie im Namen der
christlichen Religion auftreten, um „die wilden, unmündigen Völker der
Segnungen der ewigen Wahrheit theilhaftig zu machen“.
Anfänglich lauschten die Eskimos den fremden Menschen ganz verwundert.
Sie waren sehr zufrieden mit sich selber und dem ganzen Dasein
gewesen, hatten keine Ahnung davon, daß das Leben und die Menschen so
elend seien und verstanden nicht, wie eine Religion so grausam sein
könne, daß sie die Menschen zum ewigen Höllenfeuer verdammen ließ.
„Die Erbsünde konnten sie wohl als etwas ganz Allgemeines bei den
Kavdlunakkern (Europäern) anerkennen, denn daß diese zum größten Theil
schlecht waren, das sahen sie wohl,[68] da aber die Kalatlit (Eskimo)
gute Menschen waren, so mußten sie ohne Frage in den Himmel kommen.“
Und sie lachten die dummen Europäer aus, die nichts von ihrem Fang
oder alledem verstanden, was das Wichtigste im Leben ist.
Durch die Macht, welche eine höhere Kultur verleiht, siegten diese
jedoch bald und haben im Laufe der Zeiten das westgrönländische
bürgerliche Leben zu einer unsicheren Mischung von ursprünglich
eskimoischen und europäischen Sitten gemacht.
Viele wesentliche Züge von dem ursprünglich eskimoischen Leben haben
sich jedoch erhalten, und mich hauptsächlich an diese haltend, will ich
es versuchen, eine Schilderung von der Einrichtung des bürgerlichen
Lebens zu geben.
Wie bei allen Jagdvölkern ist bei den Grönländern der Eigenthumsbegriff
sehr beschränkt, wenn man aber glaubt, daß ein solcher Begriff gar
nicht bei ihnen vorhanden ist, so irrt man.
In Bezug auf die meisten Sachen herrscht eine gewisse
Gütergemeinschaft, die sich aber stets auf weitere oder engere
Kreise, je nach der Natur des Gegenstandes, beschränkt. Der engste
Kreis ist die Familie, dann kommen die Hausgenossen und die nächsten
Verwandten und endlich alle am Orte ansässigen Familien. Als
strengstes Privateigenthum werden die Kajaks, die Kajakkleidung und
die Fanggeräthschaften betrachtet. Diese Gegenstände gehören dem
Fänger allein, und Niemand darf sie anrühren, denn durch sie erhält er
sich und seine Familie, und er muß natürlich immer sicher sein, sie
dort finden zu können, wohin er sie gelegt. Er verleiht sie nur sehr
selten. In früheren Zeiten hielten sich gute Fänger gewöhnlich zwei
Kajaks, dies ist jetzt nur noch selten der Fall. Etwas, was man auch
zu den Fanggeräthschaften rechnen kann, sind die Schneeschuhe, da diese
jedoch erst durch die Europäer eingeführt worden sind, gilt ihnen das
Eigenthumsrecht nicht in so hohem Grade, und während ein Eskimo niemals
die Fanggeräthschaften eines Andern anrührt, besinnt er sich nicht, die
Ski Anderer zu benutzen, ohne vorher um Erlaubniß zu fragen. Die Flinte
und die Hagelbüchse scheinen ebenfalls nicht in den Begriff strengen
Privateigenthums mit aufgenommen zu sein.
Nach den Fanggeräthschaften und den privaten Kleidungsstücken kommen
andere, im Hause verwendete Geräthschaften, z. B. Messer, Aexte,
Sägen, Nähutensilien, Fellmesser u. s. w. Diese darf man zur Noth als
Privateigenthum betrachten, für mehrere derselben macht sich jedoch oft
eine weitbegrenzte Gütergemeinschaft geltend.
Anderes Hausgeräth ist Gemeingut der Familie oder doch der
Hausgenossen. Das Frauenboot gehört dem Hausvater, Nekor, oder seiner
Familie, ebenso das Zelt, wenn eins vorhanden ist. Auch das Haus
gehört der Familie, und falls mehrere zusammenwohnen, was ursprünglich
allgemein Sitte war, so ist es gemeinsames Eigenthum derselben.
Einen Grundbesitz kennen die Eskimos nicht, doch scheint die Regel zu
herrschen, daß sich Niemand dort, wo Leute wohnen, ein Zelt aufschlagen
oder eine Hütte erbauen darf, ohne deren Zustimmung einzuholen.
Als Beispiel ihrer Rücksichtnahme aufeinander in dieser Beziehung kann
ein Zug angeführt werden, der vor über hundert Jahren von dem früher
erwähnten +Dalager+ beschrieben worden ist.
„Im Sommer, wenn sie ihre Zelte und Bagage mitnehmen und sich an
einem Orte niederzulassen gedenken, wo sich bereits andere Grönländer
aufhalten, rudern sie sehr langsam dem Ufer zu; haben sie es auf
Schußweite erreicht, halten sie still, ohne etwas zu sagen. Schweigen
die Leute am Ufer ebenfalls still, so glauben die Ankömmlinge, daß sie
nicht gern gesehen werden und rudern deswegen so schnell sie können
fort, um einen öden Fleck aufzusuchen. Wenn man aber am Lande, was
gewöhnlich der Fall ist, ihnen Komplimente zuruft wie: „Seht hier! Hier
sind gute Zeltplätze, gutes Lager für eure Frauenböte, kommt und ruht
euch von den Beschwerden des Tages aus,“ -- so rudern sie nach kurzer
Berathschlagung auf das Ufer zu, wo man bereit ist, sie zu empfangen
und ihnen beim Heraufschaffen der Bagage behülflich zu sein. Wenn sie
aber wieder von dannen ziehen, so helfen sie ihnen nur dabei, das
Frauenboot in die See zu schaffen, die übrige Arbeit überlassen sie
ihnen allein, nur falls der Davonziehende ein besonders guter Freund
ist, wird er mit denselben Ehrenbezeugungen entlassen, wie die, mit
denen er empfangen wurde. Die Abschiedsworte lauten: „Euer Scheiden
wird bei uns eine stille Erinnerung hervorrufen.“[69]
Ein Anklang an das Eigenthumsrecht scheint auch darin zu liegen, daß es
dort, wo sie in lachsreichen Strömen Dämme gebaut haben, um die Fische
zu sammeln, nicht gern gesehen wird, wenn Fremde kommen und ihre Dämme
verändern oder Netze innerhalb derselben auswerfen, wie es die Europäer
häufig in früheren Zeiten gethan haben. (Ebenfalls von +Dalager+
erwähnt.)
+Treibholz+ gehört Demjenigen, der es zuerst in der See treiben fand,
gleichviel wo. Um sein Recht zu wahren, ist der Finder verpflichtet,
es ans Land zu bugsiren und es bis an das Hochwassermerkzeichen zu
wälzen. Vor diesem Eigenthum hat der Eskimo einen großen Respekt, und
Derjenige, welcher Treibholz anrührt, das über das Hochwasserzeichen an
den Strand geschafft ist, wird als Schurke betrachtet.
Gegen diese Regel haben sich nun freilich die Europäer bis in die
jüngste Zeit mit oder ohne ihr Wissen versündigt (vgl. +Dalager+,
Seite 23-24). Als Beweis für die Ehrlichkeit des Eskimos mag angeführt
werden, daß Jeder, der Treibholz auf den Strand hinauf geschafft hat,
falls nicht Europäer dort gewesen sind, sicher sein kann, es jeder
Zeit, ja selbst noch nach Jahren wieder zu finden.
Zur Beleuchtung ihrer Auffassung in betreff des durch Handel und Tausch
erworbenen Eigenthumsrechts will ich hier anführen, was +Dalager+
darüber erwähnt: „Leiht ein Mann einem Anderen etwas, als da sind Böte,
Pfeile, Angelschnüre oder irgend welche andere Seegeräthschaften und
kommt selbiges zu Schaden, entweder dadurch, daß der Seehund oder das
Thier mit dem Pfeil fortläuft oder der Fisch die Schnur zerreißt, oder
auch daß der Fisch oder Seehund dem Boot einen Schaden zufügt, so geht
dies alles auf Kosten des Besitzers, und der Leihende hat nichts dafür
zu erstatten. Entleiht Jemand ohne das Wissen des Besitzers Pfeile
oder Geräthschaften und kommt selbiges zu Schaden, so ist der Leihende
verpflichtet, dem Besitzer einen Schadenersatz zu geben. Dies geschieht
jedoch nur sehr selten, ein Grönländer muß auch schon sehr bedürftig
sein, ehe er einen Anderen bittet, ihm etwas zu leihen, aus Furcht, daß
selbiges zu Schaden kommen könne.“
„Kauft Jemand von einem Anderen kostbare Dinge wie Böte oder Flinten
und ist der Käufer nicht im stande, den Verkäufer zu kontentiren
für die geforderte Bezahlung, so wird ihm Kredit gegeben, bis er es
prästiren kann. Stirbt aber der Debitor vorher, so macht der Kreditor
seine Ansprüche niemals geltend. Dies ist -- fügt +Dalager+ hinzu --
ein sehr nachtheiliger Artikel für die Kaufleute der Kolonie, die stets
Kredit geben müssen, ich selber habe das in diesem Jahre mehrmals
empfunden, da mehrere meiner Debitoren entschlafen sind und mich
dadurch in ein ziemliches Labyrinth versetzt haben“.
Mehr als das oben Erwähnte[70] kann ein Grönländer infolge der
ursprünglich dort herrschenden Sitte nicht wohl besitzen.
Selbst wenn er Sinn dafür hätte, sich Reichthümer zu sammeln, was
jedoch nur sehr selten der Fall ist, würden seine Genossen Ansprüche
auf sein überflüssiges Eigenthum machen können. So entsteht denn in
Grönland das natürliche Mißverhältniß, daß die ins Land gezogenen
Europäer, die von den Eingeborenen leben, sich Reichthum sammeln und
im Ueberfluß leben können, während die Eingeborenen selber es nicht
können, selbst wenn sie es wollten.
Nicht einmal über seinen Fang hat der Grönländer freie Verfügung.
Es giebt aus alten Zeiten herstammende Regeln, wonach derselbe
vertheilt wird, und nur ganz einzelne Thierarten darf er einigermaßen
für sich und seine Familie behalten. Hierzu gehört der Atak (~Phoca
grönlandica~) aber auch hiervon muß er jedem der Kajakmänner, die
gleich nach dem Fang herbeikommen, ein Stück Speck geben, ebenso
erhält jedes Kind des Wohnortes, sobald es nach Hause gekommen ist,
ein kleines Stück Speck. Für andere Seehundsarten giebt es bestimmte
Regeln, nach denen das ganze gefangene Thier unter die beim Fang
Anwesenden oder doch unter die verschiedenen Häuser des Wohnortes
vertheilt wird. Das letztere ist besonders bei Walrossen und bei
verschiedenen Walarten der Fall, wie z. B. beim Delphin, von dem der
Fänger nur einen verhältnißmäßig kleinen Theil erhält, selbst wenn er
ihn ganz allein gefangen hat. Werden größere Wale an Land gebracht, so
soll es ein ganz unheimlicher Anblick sein, alle Bewohner des Ortes mit
Messern bewaffnet über das Thier herstürzen zu sehen, während es noch
im Wasser ist, um Jeder sein Theil zu ergattern.[71]
Nicht allein für die größeren Thiere gelten solche Regeln, sondern auch
für einzelne Fische ist dies der Fall. Wird z. B. eine Hellflunder
gefangen, so ist es die Pflicht des Fängers, den anderen Kajakmännern,
die auf dem Fangplatz liegen, jedem ein Stück von der Haut zu geben,
die als großer Leckerbissen gilt. Außerdem theilt er, wenn er nach
Hause kommt, den Hausgenossen und Nachbarn von seinem Fange mit.
Aus dem hier Angeführten wird zu ersehen sein, daß die Gesetze darauf
ausgehen, den Fang, soweit es möglich ist, dem ganzen Wohnort zu gute
kommen zu lassen, so daß die einzelnen Familien nicht ganz davon
abhängig zu sein brauchen, daß ihre Fänger jeden Tag etwas fangen.
Diese Gesetze haben sich auf Grundlage einer langen Erfahrung begründet
und durch die Gewohnheit vieler Jahrhunderte eingebürgert.
Selbst wenn ein Fänger den eben angeführten Gesetzen Genüge gethan hat,
so kann er doch nicht immer den ihm gesetzmäßig zukommenden Theil
seines eigenen Fanges unangefochten behalten. Fängt er z. B. in einer
Zeit, wo Mangel und Hungersnoth herrscht, da ist es seine Pflicht,
entweder ein Gastmahl zu veranstalten oder den anderen Häusern, deren
Bewohner möglicherweise lange kein frisches Fleisch gesehen haben, vom
Fang mitzutheilen.
Hat ein guter Fang stattgefunden, so werden Festmahlzeiten abgehalten,
und man ißt, so lange man kann. Wird nicht alles aufgegessen und ist
auch in den anderen Häusern genug, so wird das übrige als Wintervorrath
aufbewahrt, herrscht aber Hungersnoth, so kann man sicher sein, daß
alle Diejenigen, die keine Vorräthe mehr haben, sich bei Denjenigen
einfinden, die noch mit Lebensmitteln versehen sind, und da ist es denn
die Pflicht dieser zu helfen, so lange sie etwas haben, nachher hungern
sie gemeinsam und zuweilen verhungern sie auch. Daß Einige im Ueberfluß
leben, während Andere Noth leiden, wie es in den europäischen Ländern
an der Tagesordnung ist, das ist etwas ganz Unerhörtes in Grönland,
natürlich abgesehen von den dort wohnenden Europäern, die mit der ihnen
eigenen Fürsorglichkeit oft im Ueberfluß sitzen, während die Grönländer
Hunger leiden. Bei den Grönländern untereinander würde dies ganz
unerlaubt sein.
Die Grönländer sind überhaupt der Noth Anderer gegenüber die
mitleidsvollsten Seelen von der Welt. +Ihr erstes Gesetz ist, Anderen
zu helfen.+ Auf diesem Gesetz wie auf dem festen Zusammenhalten im
Guten wie im Bösen beruhen alle die kleinen grönländischen Existenzen.
Ein hartes Leben hat ihn gelehrt, daß, selbst wenn er ein tüchtiger
Mensch ist und sich in der Regel selber helfen kann, doch Zeiten kommen
können, wo er ohne die Hülfe seiner Mitmenschen unterliegen würde,
deswegen ist es am besten, stets hülfbereit zu sein. „Was ihr wollt,
daß Andere euch thun, das thut auch ihr ihnen,“ diese Lehre, eine der
vornehmsten und wichtigsten des Christenthums, hat die Natur selber
den Grönländer gelehrt, und er führt sie wirklich im Leben aus, was
kaum immer von den Christen gesagt werden kann. Zu beklagen ist es,
daß diese Lehre ihre Kraft auch hier in dem Maße zu verlieren scheint,
in dem die grönländische Gemeinde von der Civilisation beeinflußt
wird. Doch ist der Trieb, ihren Nebenmenschen zu helfen, so mit dem
Charakter dieser Naturkinder verwachsen, daß ich fest überzeugt bin,
sie würden selbst einem Europäer, der einem Grönländer seinen Beistand
verweigerte, ihre Hülfe nicht versagen, wenn er in Noth käme.
Ebenso wie diese aufopfernde Nächstenliebe ist auch die
Gastfreundschaft gegen Fremde ein wichtiges Gesetz in Grönland. Der
Reisende kehrt in die erste, beste Hütte ein, zu der er kommt, und
bleibt dort, so lange es nöthig ist. Man nimmt ihn freundlich auf und
bewirthet ihn nach besten Kräften, selbst wenn er ein Feind ist. Wenn
er fortzieht, giebt man ihm sehr häufig noch Speisen mit. Ich habe
Kajakmänner mit Hellbuttfleisch beladen von den Häusern fortziehen
sehen, wo sie des Sturmes wegen hatten einkehren müssen. Es ist
unmöglich, eine Bezahlung für den Aufenthalt zu entrichten. Selbst
ein Europäer, der sich auf der Reise befindet, wird überall gastfrei
empfangen, obwohl der Grönländer gar nicht auf den Gedanken kommen
würde, dieselbe Anforderung an ihn zu stellen, wenn er auf der Reise
an sein Haus kommen sollte. Die Europäer geben jedoch häufig eine
Art Vergütung, indem sie Kaffee und dergl. bei sich haben, womit sie
ihre Wirthe traktiren und worauf die Grönländer großes Gewicht legen.
Deswegen sind die Europäer als Gäste gerne gesehen, wenigstens so lange
sie traktiren können.
Kapitän +Holm+ erzählt mehrere merkwürdige Beispiele, welche beweisen,
daß die Gastfreundschaft auch an der Ostküste Grönlands als Pflicht
betrachtet wird. Ich erinnere an seine Erzählung von dem Mörder
+Maratuk+, der seinen Stiefvater ermordet hatte, und der ein schlechter
Mensch war, mit dem Niemand zu schaffen haben wollte. Trotzdem wurde er
doch, wenn er zu den nächsten Angehörigen des Ermordeten kam, gastlich
aufgenommen und lange unterhalten, sobald er aber abgereist war, sprach
man schlecht von ihm.
Zur Gastfreiheit zwingen den Grönländer selbstverständlich auch die
harten Naturverhältnisse, denn er wird häufig fern von der Heimath von
einem Unwetter überfallen und gezwungen, in dem nächstgelegenen Hause
Zuflucht zu suchen.
Leider scheint die Gastfreiheit in den letzten Jahren an der Westküste
in der Abnahme begriffen zu sein. Die Europäer geben den Ton darin an.
Es soll sogar vorgekommen sein, daß sie die genossene Gastfreundschaft
geradezu bezahlt haben, und daß so etwas demoralisirend wirkt, liegt
klar auf der Hand.
~D.~ Mahlzeiten. Speisen. Genußmittel.
Der Grönländer hält keine bestimmten Mahlzeiten inne, sondern ißt,
wenn er hungrig ist und Speisen hat. Die Fänger essen in der Regel
des Morgens, ehe sie in ihre Kajaks gehen, nichts. In früheren Zeiten
tranken sie nur ein wenig Wasser, jetzt nehmen sie eine oder zwei
Tassen Kaffee zu sich. Sie behaupten, daß sie dann leichter in den
Kajaks sitzen. Mit diesem kärglichen Imbiß können sie es dann den
ganzen Tag aushalten. Fangen sie etwas, so nehmen sie gerne ein Stück
Seehundsspeck zu sich. Sie besitzen eine ganz merkwürdige Fähigkeit zu
hungern, können dafür aber auch ganz erstaunliche Mengen auf einmal zu
sich nehmen.
[Illustration: Mahlzeit in einer Eskimo-Hütte.
(Von E. Nielsen nach einer Photographie.)]
Die Speisen werden gewöhnlich in einer Schüssel mitten auf den
Fußboden gesetzt, dann nehmen Alle ringsumher auf den Pritschen Platz
und langen nach besten Kräften mit den Fingern zu. Die Schalen auf
eine Kiste oder dergleichen zu setzen, -- Tische haben sie nicht --,
wie wir es thun würden, das fällt ihnen nur selten ein. Es scheint
fast, als wenn sie eine gewisse Vorliebe für das Bücken haben. Die
Erzählung einer jungen Frau, die nach Grönland gekommen war, giebt
uns ein Beispiel davon. Sie hatte mehrere Grönländerinnen zu einer
Wäsche im Hause. Als sie in die Waschküche hinaus kam, sah sie sie über
den Zuber, der auf der Erde stand, gebeugt dastehen, und da sie dies
natürlich sehr beschwerlich fand, gab sie ihnen einige Bänkchen, auf
die sie den Zuber stellen sollten. Eine Weile darauf kam sie abermals
herein, war aber nicht wenig erstaunt, als sie den Zuber noch immer
auf demselben Fleck vorfand, während die Grönländerinnen nun auf den
Bänkchen standen und wuschen. ~Si non e vero, e ben trovato!~
Die Zubereitung der Speisen des Eskimos ist ziemlich einfach, auch
kennen sie nur wenige Abwechselungen in ihren Speisen. Fleisch und
Fisch wird theils in rohem, theils in gefrorenem Zustand gegessen,
und zwar ist dies das Gewöhnlichste, theils wird es gekocht und
theils läßt man das Fleisch eine Art Fäulnißprozeß durchmachen,
ehe es gegessen wird. Ein außerordentlich beliebtes Gericht ist
verfaulter Seehundskopf. Der Speck des Seehundes und des Walfisches
wird nicht gekocht, sondern roh gegessen. Die Annahme, daß die Eskimos
geschmolzenen Thran trinken, ist völlig aus der Luft gegriffen. Die
ursprünglichen Grönländer aßen allerlei Pflanzen, wie Engelwurz
(Angelika), Cichorie, Sauergras, Krähenbeeren, Bickbeeren und
verschiedene Tangarten. Eine ihrer größten Delikatessen ist der Inhalt
der Rennthiermägen. Dies liegt ohne Zweifel hauptsächlich darin, daß
sie ein so großes Verlangen nach vegetabilischer Nahrung haben, denn
der Inhalt dieser Rennthiermägen besteht ja ausschließlich aus Moos
und anderen Pflanzenstoffen, die das Rennthier gefressen hat, und die
nur eine kleine Veränderung durchgemacht haben infolge ihrer Mischung
mit dem Magensaft; ein wenig säuerlich schmeckt das Gericht freilich.
Der Inhalt eines Rennthiermagens mit Krähenbeeren und Speck zusammen
gekocht, ist ein Leibgericht des Eskimos. Von anderen Leckerbissen will
ich noch die Haut (+Matak+) der verschiedenen Walfischarten nennen. Sie
wird zusammen mit der obersten Speckschicht abgezogen und roh verzehrt,
besonders die Delphin-Matak gilt als höchst delikat. Ich stimme
vollständig mit den Eskimos in der Vorliebe für dies Gericht ein, das
wie eine Mischung von Nußkernen und Austern schmeckt. Die meisten in
Grönland ansässigen Europäer mögen diese Matak gerne, doch kochen sie
sie in der Regel, wodurch sie meiner Ansicht nach sehr verliert.
Fleisch, das nicht fett ist, findet der Grönländer weniger
wohlschmeckend, deswegen zieht er die Wasservögel den Schneehühnern
vor, obwohl diese in großen Mengen vorkommen. Die Eingeweide werden
allerdings mit dem größten Appetit verzehrt, die Schneehühner selber
aber pflegen sie an die Europäer zu verkaufen.
Es geschah einmal in einer der Kolonien Südgrönlands, daß ein Pfarrer,
der gerade erst ins Land gekommen war, einige Grönländer zu einem
Gastmahl einlud und seine Gattin die Gäste mit dem Besten, was sie
hatte, traktirte, nämlich mit gebratenen Schneehühnern. Die Grönländer
nahmen aber nur sehr wenig zu sich, die Frau des Pfarrers nöthigte
sie und fragte, ob sie denn keine Schneehühner möchten. „Ja, gegessen
würden sie schon, aber nur im Falle großer Hungersnoth,“ lautete die
Antwort.
Von europäischen Waren ist es hauptsächlich der Kaffee, dem die
Grönländer verfallen sind. Das Kaffeetrinken ist an der Westküste
Grönlands fast bis zum Laster ausgeartet, -- Branntwein können sie
glücklicherweise nicht kaufen. Sie machen sehr starken Kaffee und
trinken selten weniger als zwei gute Tassen auf einmal. In der
Regel trinken sie 4-5 mal des Tages Kaffee, „er schmeckt so gut und
erheitert,“ sagen sie. Ueber den schädlichen Einfluß sind sie sich
jedoch völlig klar, deswegen erhalten junge Männer nur wenig oder gar
keinen Kaffee, damit sie gute Fänger werden. Der Schwindel, an dem die
Fänger häufig leiden, und der schuld daran ist, daß sie sich nicht
grade in dem Kajak halten können, soll ihrer Meinung nach einzig und
allein von dem Genuß des Kaffees herrühren. Diese Erfahrung stimmt
auffallend mit den neueren physiologischen Untersuchungen überein,
durch welche festgestellt worden ist, daß die gefährlichsten Gifte
des Kaffees, das Kaffeïn etc., gerade den Theil des Nervensystems
angreifen, der das Gleichgewicht berührt.
Nächst dem Kaffee schätzen sie Tabak und Brot am höchsten. Der
Tabak wird an der Westküste hauptsächlich geraucht und gekaut, das
Schnupfen ist die Leidenschaft der Ostgrönländer, doch wird es auch
von den Frauen an der Westküste viel gethan, und man kann häufig die
unangenehme Entdeckung machen, daß eine schöne, anziehende Grönländerin
eine Prise nimmt.
Der Kautabak wird gewöhnlich in hohen, dänischen Porzellanpfeifen
bereitet, indem man diese zur Hälfte voll Rauchtabak stopft, der mit
Wasser angefeuchtet wird, worauf man den übrigen Theil der Pfeife voll
trockenen Tabak stopft. Die Pfeife wird dann so weit geraucht, bis das
Feuer den nassen Tabak erreicht und von ihm gelöscht wird. Dann klopft
man die Asche aus, schüttet den Schmirgel, der aus dem Pfeifenrohr, dem
Schmirgelbehälter etc. zusammengekratzt werden kann, über die schon
tüchtig durchgezogenen Reste, und der Tabak ist fertig.
Der Verkauf von Branntwein an die Grönländer ist von der Regierung
verboten. Die in Grönland ansässigen Europäer haben dagegen die
Erlaubniß, sich Branntwein aus der Heimath zu verschreiben und den
Grönländern davon abzugeben. So kennen sie diesen Genuß also, und
es ist etwas ganz allgemeines, daß sie auf Bootsreisen und nach
jedem abgeschlossenen Geschäft etwas Branntwein erhalten. Frauen wie
Männer lieben ihn leidenschaftlich, nicht weil er gut schmeckt, wie
sie mir oft erzählten, sondern weil es eine so herrliche Empfindung
ist, betrunken zu sein, und betrunken waren sie denn auch bei jeder
Gelegenheit. Im Gegensatz zu den Frauen anderer Länder fanden die
Grönländerinnen in der Regel ihre Männer, wenn sie betrunken waren,
so besonders anziehend. Sie nennen den Branntwein +~silakrangitsok~+,
d. h. das, wodurch man den Verstand verliert.
~E.~ Die Stellung der Frauen. Die Ehe. Die Tugend. Die Geburt. Die
Kinder.
Die Stellung der Frau in Grönland muß im allgemeinen eine gute genannt
werden, jedenfalls ist sie nicht unterdrückt, obwohl sie als weit
unter dem Manne stehend angesehen wird. So will ein Grönländer sehr
gern Söhne, dagegen aber sehr ungern Töchter haben, und sowohl Vater
als Mutter sind in der Regel unzufrieden oder doch betrübt, wenn eine
Tochter geboren wird.
Es herrscht eine bestimmte Arbeitseintheilung. Der Mann hat sein
schweres Leben als Fänger und Familienversorger, wenn er aber ans
Land oder in sein Haus kommt, so ist seine Arbeit beendet, und der
Fang wird den Frauen überlassen. Sie empfangen den Fänger am Strande,
wenn er, seine Beute bugsirend, naht, helfen ihn ans Land ziehen, und
während er seinen Kajak und seine Waffen in Sicherheit bringt und sie
an ihren bestimmten Platz trägt, liegt es den Frauen allein ob, die
Beute ins Haus zu bringen. In früheren Zeiten war es unter der Würde
eines Fängers, bei dieser Arbeit zu helfen, und so ist das Verhältniß
auch noch heute im großen und ganzen geblieben. Die Frauen ziehen den
Seehunden die Haut ab und zerschneiden den Fang nach bestimmten Regeln,
während die Hausfrau der Vertheilung vorsteht. Außerdem ist es die
Aufgabe der Frau, Essen zu kochen, die Häute zuzubereiten, die Kajaks
und Frauenböte mit Fell zu beziehen, die Kleider der Männer zu nähen
und alle häuslichen Arbeiten zu verrichten. Sie müssen auch die Häuser
bauen, Zelte aufschlagen und die Frauenböte rudern (daher der Name),
wenn sich die Familie auf der Reise befindet. Früher wenigstens war es
unter der Würde eines Fängers, ein Frauenboot zu rudern, dagegen war
es das Amt des Hausvaters, es zu steuern. Jetzt kommt es allerdings
häufig vor, daß ein Eskimo im Boote sitzt und rudert, besonders, wenn
dieses von Europäern zu ihren Reisen +gemiethet+ ist. Es macht keinen
guten Eindruck, sie so zu sehen, statt in ihren stolzen Kajaks, welche
ihre eigentliche Lebensbedingung sind und bleiben, weshalb sie keine
Gelegenheit unbenutzt lassen sollten, sich in ihrer Handhabung zu
üben. Ein Großfänger hält sich auch noch heute für zu gut, um in einem
Frauenboot zu sitzen, es sei denn als Steuermann.
Daheim in den Häusern wird man die Frauen in der Regel fleißig mit
irgend einer Arbeit beschäftigt sehen, während die Männer nichts thun
als essen, faulenzen, einander Geschichten erzählen und schlafen.
Nehmen sie etwas anderes vor, so beschäftigen sie sich höchstens mit
ihren Waffen, verzieren sie mit Knochenschnitzereien oder bessern sie
aus, wenn es nöthig ist.
Wenn die Familien auf die Rennthierjagd ziehen, so schießen natürlich
die Männer die Rennthiere, während es den Frauen obliegt, das erlegte
Thier bis an das Zelt zu schleppen, was oft eine anstrengende Arbeit
ist, bei der sie eine große Ausdauer nöthig haben.
Die Frauen bedienen sich nur sehr selten der Kajaks, der einzige
Fang, den sie betreiben, ist der Angmasaetfang (~Mallobus villosus~).
Dieser findet im Frühsommer statt, wenn der Angmasaet in so dichten
Schwärmen an die Küste kommt, daß man ihn förmlich in das Frauenboot
hineinschöpfen kann. Man fährt dann so lange mit dem Fang fort,
bis man genug für den Wintervorrath zu haben meint, und wenn auch
noch Unmengen von Fischen da sind, hält man es nur selten der Mühe
werth, mehr zu fangen. Die gefangenen Fische werden von den Frauen
zum Trocknen über den Steinen und Felsen ausgebreitet und dann
zusammengestaut.
[Illustration: Mit dem Ueberziehen von Kajaks beschäftigte Frauen.
Diese Arbeit wird stets mit Kaffee bezahlt.
(Von E. Nielsen nach einer Photographie.)]
Kapitän +Holm+ erzählt, daß in +Imarsivik+ an der Ostküste zwei Frauen
in Kajaks fuhren. Es herrschte ein ungleiches Verhältniß zwischen
Männern und Frauen, indem von 21 Bewohnern nur 5 dem männlichen
Geschlecht angehörten. Ob diese Frauen eine ebensolche Fertigkeit im
Fangen erreicht hatten, erwähnt er leider nicht.
Diese beiden Frauen waren gänzlich zu der Lebensweise der Männer
übergegangen; sie kleideten sich wie Männer, trugen ihr Haar wie
diese und traten überhaupt ganz auf, als gehörten sie dem männlichen
Geschlecht an. Als sie die Erlaubniß erhielten, zwischen +Holms+
Tauschgegenständen zu wählen, fiel ihre Wahl nicht auf Nähnadeln
und ähnliche weibliche Geräthschaften, sondern auf Pfeilspitzen und
dergleichen zu ihren Waffen. Es muß sehr schwer gewesen sein, sie von
Männern zu unterscheiden, und es ist sehr wahrscheinlich, daß wir
sie am 5. August bei +Singiartuarfik+ gesehen haben, ohne zu wissen,
welchem Geschlechte sie angehörten.[72]
+Holm+ erzählte, daß noch zwei andere Mädchen am selben Ort zu Fängern
ausgebildet werden sollen, daß sie damals aber noch zu jung gewesen
seien.
Die Ehen wurden in früheren Zeiten in Grönland ohne viele Umstände
geschlossen. Hatte man Neigung zu einem Mädchen, so begab man sich
nach ihrem Hause oder ihrem Zelte, zog sie an den Haaren, oder wo man
sie sonst zu fassen bekam, ohne weitere Umstände mit sich in sein
Haus,[73] wo ihr ein Platz auf der Pritsche angewiesen wurde; wenn es
hoch kam, schenkte ihr der angehende Gatte einen neuen Wassereimer
oder dergleichen, und damit war die Geschichte fertig. Jetzt dagegen
gehört es in Grönland ebenso wie an anderen Orten zum guten Ton, daß
die betreffende Dame es sich unter keiner Bedingung anmerken lassen
darf, daß sie ihren Freier haben will, selbst wenn sie ihn noch so sehr
liebt; sie muß sich deswegen widersetzen, muß jammern und klagen, so
daß es weithin schallt; wenn sie recht wohlerzogen ist, so jammert und
weint sie wohl gar mehrere Tage, ja entflieht ein oder mehrere Male
aus dem Hause ihres Gatten. Wenn die Wohlerzogenheit zu weit geht,
kann es wohl vorkommen, daß der Mann, falls er ihrer nicht bereits
überdrüssig geworden ist, sie ein klein wenig unter die Fußsohlen
ritzt, so daß sie nicht gehen kann, und bis die Wunden geheilt sind,
pflegt sie dann eine glückliche Hausfrau geworden zu sein.
Diese Art und Weise, sich zu verheirathen, ist noch heute die
einzige Art der Eheschließung in Grönland, und bei einer solchen
Entführung kann es oft sehr gewaltsam zugehen, aber die Angehörigen
der betreffenden Dame sehen doch mit der größten Gemüthsruhe zu, --
die ganze Sache ist eben völlig privater Natur. Die Vorliebe der
Grönländer, in gutem Einverständniß mit ihren Landsleuten zu leben,
bewirkt, daß sie sich nur ungern in die Angelegenheiten Anderer mischen.
Es kommt natürlich auch vor, daß das junge Fräulein seinen Freier
wirklich nicht haben will; in dem Falle setzt es seinen Widerstand so
lange fort, bis es sich endlich in sein Schicksal gefunden hat, oder
bis sein Freier es aufgiebt. Wie schwierig es für einen Zuschauer ist,
zu entscheiden, was ihre wirklichen Wünsche sind, davon theilt uns
+Graah+ ein schlagendes Beispiel mit.[74]
+Kellitiuk+, eine tüchtige Ruderin seines Bootes, wurde eines Tages
von einem Ostgrönländer namens +Siorakitsok+ geraubt und in die Berge
geschleppt, obwohl sie den heftigsten Widerstand leistete. Da +Graah+
der Ansicht war, daß sie ihn durchaus nicht haben wollte, was auch
von ihren nächsten Angehörigen bestätigt wurde, ging er ihr nach und
befreite sie. Einige Tage später, als sie im Begriff waren, sich
reisefertig zu machen, und das Boot grade flott gemacht war, sprang
+Kellitiuk+ in dasselbe, kroch unter eine Ruderbank und deckte sich
mit Säcken und Fellen zu. Es verlautete bald, daß sie dies gethan,
weil +Siorakitsok+ im nämlichen Augenblick auf der Insel gelandet
war, seinen Vater als Sekundanten mitbringend. +Graah+ wurde hiervon
benachrichtigt, und überzeugt, daß sie wirklich Widerwillen gegen
ihren brutalen Freier nähre, hielt er es für seine Pflicht, sie zu
befreien. Als er herzukam, hatte der Freier sie schon halb aus dem
Boot herausgezogen, und der Vater stand am Ufer, bereit, bei der
Entführung behülflich zu sein. Als +Graah+ sie ihm entriß und ihm
eine Anweisung auf die „+schwarze Dorthe+“, eine andere Ruderin gab,
die er gern los sein wollte, hörte ihm der Enttäuschte ruhig zu,
murmelte einige unverständliche Worte in den Bart und entfernte sich
mit böser Miene und drohendem Blick. Der Vater nahm sich das Schicksal
des Sohnes nicht weiter zu Herzen, „er half uns, das Fahrzeug zu
beladen,“ berichtet +Graah+, „und sagte uns dann sein sicher aufrichtig
gemeintes Lebewohl.“ Als sie abfahren wollten, war indessen +Kellitiuk+
nirgends zu finden, obwohl man überall auf der kleinen Insel nach ihr
suchte und sie rief; sie mußte sich irgendwo versteckt haben, und man
fuhr schließlich ohne sie von dannen. Sie hatte doch eine Neigung zu
+Siorakitsok+ genährt.
Die ursprünglichen Grönländer trennen ihre Ehen ebenso schnell wie sie
sie eingehen. Wird der Mann seiner Frau überdrüssig oder umgekehrt (was
jedoch seltener der Fall ist), so sammelt sie ihr Pelzwerk zusammen und
kehrt in das Haus ihrer Eltern zurück, als ginge sie die Sache nicht
weiter an.
Hat ein Mann eine Neigung zu der Frau eines Anderen, so nimmt er sie
ohne weiteres, falls er der Stärkere ist. Als +Papik+, ein angesehener
Fänger an der Ostküste bei Angmagsalik, ein Auge auf +Patuaks+ junge
Frau geworfen hatte, begab er sich nach +Patuaks+ Zelt und nahm einen
leeren Kajak mit. Er ging hinauf, führte die Frau an den Strand hinab,
wo er sie den leeren Kajak besteigen hieß und ruderte mit ihr fort.
+Patuak+, der jünger ist als +Papik+ und sich in Tüchtigkeit und in
Kräften nicht mit diesem messen kann, mußte sich ruhig in den Verlust
seiner Frau finden.[75]
Es giebt an der Ostküste Beispiele, daß Frauen mit einem Dutzend
Männer verheirathet gewesen sind. +Utukuluk+ aus Angmagsalik hatte
8 verschiedene Männer ausprobirt, zum 9. Mal verheirathete sie sich
wieder mit ihrem 6. Mann.[76]
Die Scheidung läßt sich, so lange keine Kinder da sind, sehr leicht
ausführen; hat die Frau ein Kind bekommen und besonders wenn dies
ein Knabe ist, so tritt gewöhnlich ein festeres Verhältniß ein. Der
ursprüngliche Grönländer pflegt sich zu verheirathen, sobald er eine
Frau versorgen kann. Der Grund hierzu ist häufig der Umstand, daß er
einer Frau bedarf, die ihm bei Zubereitung seiner Felle und dergl. mehr
behülflich ist. Er verheirathet sich oft, ehe er im stande ist, Kinder
zu zeugen, ja an der Ostküste ist es etwas ganz Gewöhnliches, daß er
vor der Zeit bereits 3 bis 4 mal verheirathet war. Ist jedoch erst ein
Kind geboren, so wird, wie gesagt, die Scheidung seltener.[77]
Kann ein Fänger an der Ostküste mehr als eine Frau unterhalten, so
nimmt er gern noch eine dazu, die meisten guten Fänger haben deshalb
zwei Frauen, aber niemals mehr.[78] In der Regel scheint die erste
Frau es nicht gern zu sehen, wenn sie eine Rivalin bekommt; zuweilen
geschieht dies jedoch auf ihren ausdrücklichen Wunsch, wenn sie der
Hülfe bei ihren häuslichen Arbeiten bedarf. Der Grund hierzu kann auch
ein anderer sein. „Einmal fragte ich eine Frau,“ erzählt +Dalager+,
„weshalb ihr Mann eine Nebenfrau genommen habe. Ich bat ihn selber
darum, antwortete sie, da ich des Kindergebärens überdrüssig bin.“
(Grönländische Relationen Seite 8.)
Bei der Einführung des Christenthums wurde natürlich diese
ursprüngliche bequeme Art und Weise der Eheschließung an der Westküste
Grönlands abgeschafft, und dort wird man jetzt unter ähnlichen
religiösen Ceremonien verehelicht wie in Europa. Auch braucht die Braut
sich jetzt nicht mehr so sehr zu widersetzen wie früher.
Wenn es aber früher leicht war, eine Frau zu bekommen, so ist das
jetzt um so mehr erschwert worden. Die Trauung muß nämlich von einem
Pfarrer vollzogen werden, die eingeborenen Katecheten, welche die
Stellvertreter der Pfarrer an den verschiedenen Wohnorten sind, dürfen
es nämlich nicht thun. Wenn man nun an einem Ort wohnt, wohin der
Pfarrer nur vielleicht einmal im Jahre kommt, muß man sich also danach
einrichten, gerade um die Zeit einig mit seiner Braut zu sein. Hat
aber ein junger, kräftiger Bursche Lust sich kurz nach der Abreise des
Pfarrers zu verheirathen, so muß er also ein ganzes Jahr warten, bis
der Pfarrer wiederkommt und seiner Ehe den obligaten Segen verleiht.
Daß eine solche Ordnung dazu führt, daß man losere Verbindungen eingeht
oder als Ehepaar ohne kirchlichen Segen miteinander lebt, scheint
unvermeidlich zu sein, selbst wenn die Grönländer nicht schon von Natur
dazu neigten. Diese Ordnung kann daher nur schädlich und herabwürdigend
für die Handlung wirken, der man wohl im Grunde dadurch mehr Ansehen
hat verleihen wollen, daß nur der Pfarrer sie vollziehen kann.
Bei der Einführung des Christenthums wurde natürlich auch die
Vielweiberei abgeschafft. Im Jahre 1745 hatte ein Heide bei
Frederikshaab Lust, Christ zu werden, als er aber dazu kam, daß er
sich von seiner Nebenfrau trennen sollte, wurde er schwankend, weil
er zwei Söhne von ihr hatte, von denen er sich bei der Gelegenheit
also ebenfalls trennen mußte, deswegen sattelte er um und ging seiner
Wege![79] Verdenken kann man dem Mann das eigentlich nicht.
Aehnliche Fälle, wo verlangt wird, daß ein Mann sich von der
einen seiner Frauen trennen soll, mit der er möglicherweise lange
Jahre glücklich gelebt hat, kommen noch heute vor, wenn sich die
Grönländer von der Ostküste an der Westküste (in der Nähe von Kap
Farvel) niederlassen und getauft werden. Es braucht wohl kaum darauf
hingewiesen zu werden, zu welchem Unrecht der Mann hier gegen seine
einmal angenommene Frau gezwungen wird. Schon +Dalager+ hält dies
für eine Ungerechtigkeit und „es scheint ihm ein Problema zu sein,“
inwiefern es gegen Gottes Ordnung streitet, daß ein Mann mehr als eine
Frau hat.
Vielweiberei kommt noch zuweilen an der Westküste vor, und eine
Nebenfrau scheint das Erste zu sein, was ein tüchtiger Grönländer sich
anschafft, wenn er sich überhaupt auf Weitläufigkeiten einläßt. In
Godthaab wurde mir ein Beispiel hiervon erzählt.
+Renatus+, der tüchtigste Fänger am Grädefjord, hatte sich in ein
junges Weib verliebt und nahm sie zur Nebenfrau. Das Verhältniß
zwischen ihm und seiner ersten Frau schien indessen ein gutes zu
sein, und alles verlief ruhig, bis der Missionar[80] davon Kunde
erhielt. Dieser hielt dem Manne die große Sünde vor, die er beging, und
versuchte es, ihn zu bewegen, daß er seine Nebenfrau aufgeben sollte,
was ihm jedoch nicht gelang. Inzwischen wurde von dem Vorstand[81] in
Godthaab eine Klage eingereicht. +Renatus+ erschien und allmählich
brachte man ihn dahin, sich gutwillig zu fügen. Er sandte seine Frau
nach Kangek (außerhalb Godthaab), wo sie im Hause des Katecheten
+Simons+ aufgenommen wurde. Gleichzeitig zog er jedoch weiter nördlich
in die Nähe von +Narsak+, und da er dadurch einen gemeinsamen Fangplatz
mit den Kangekern erhielt, geschah es häufiger, daß er mit ihnen
zusammentraf und sie nach Hause begleitete, wodurch er Gelegenheit
hatte, mit seiner zweiten Frau zusammen zu sein. Da indessen später
von seinem früheren Wohnplatz aus große Klage geführt wurde, weil man
dort Noth litt, nachdem er, der beste Fänger des Ortes, fortgezogen
war, so kehrte er wieder dorthin zurück und hat seither ein sittsames
Leben geführt. Dies geschah vor einigen Jahren, die Nebenfrau lebt noch
immer in Kangek, wo ich sie gesehen habe. Sie trägt ein grünes Haarband
zum Zeichen, daß die von ihr geborenen Kinder als unehelich betrachtet
werden.
Ein anderer tüchtiger Fänger in der Nähe von +Lichtenfels+ hatte
ebenfalls eine Nebenfrau genommen. Als der Missionar dies hörte, ließ
er ihn zu sich kommen und versuchte auf ihn einzuwirken, was ihm
aber nichts half, denn es trat keine Veränderung ein. Da schrieb der
Missionar, erhielt aber keine Antwort, er schrieb strenger und strenger
und ließ schließlich ernsthafte Drohungen einfließen; hierauf erhält
er eine Antwort, die nur das eine Wort „Susa“ enthielt, was ungefähr so
viel bedeutet als: „Ich scher mich den Teufel darum!“ Später scheint
der Mann jedoch seiner Nebenfrau überdrüssig geworden zu sein, denn er
ließ sich von ihr scheiden.
Die Stellung der Frau in der Ehe ist in Grönland wie in anderen Ländern
der Welt sehr verschieden und hängt im wesentlichen von den Individuen
ab. In der Regel führt der Mann das Regiment, aber ich habe auch
Beispiele gesehen, daß er unter dem Pantoffel der Frau war; im ganzen
gehört dies jedoch zu den Ausnahmen. Bei den ursprünglichen Eskimos
scheint die Frau im Grunde als Eigenthum des Mannes betrachtet zu
werden.
An der Ostküste geschieht es nicht selten, daß bei der Verehelichung
ein förmlicher Handel geschlossen wird, indem „ein Jüngling dem Vater
eine Harpune oder dergl. bezahlen muß, um seine schöne Tochter zur Ehe
zu erhalten“, wie umgekehrt gute Fänger von den Eltern bezahlt werden,
wenn sie die Töchter nehmen, und die Letzteren sind gezwungen, sich zu
verheirathen, wenn die Väter es wünschen.[82] An der Ostküste geschieht
es auch nicht selten, daß zwei Fänger sich darüber einigen, auf kürzere
oder längere Zeit mit den Frauen zu tauschen, zuweilen behalten sie
die eingetauschte Frau auch ganz. Das Austauschen der Frauen findet
auch noch jetzt an der Westküste statt, besonders wenn man im Sommer in
Zelten landeinwärts wohnt und sich auf der Rennthierjagd befindet, zu
welcher Zeit man sich allerlei Freiheiten erlaubt.
Das Verhältniß zwischen den Ehegatten scheint in der Regel ein sehr
gutes zu sein. Ich habe es niemals gesehen oder gehört, daß zwischen
Mann und Frau ein unfreundliches Wort gewechselt wurde. Dies ist auch
die allgemeine Erfahrung. Die grönländischen Gatten sind überhaupt
äußerst rücksichtsvoll gegeneinander, ja man kann häufig sehen, daß
sie sich liebkosen. Sie küssen sich, indem sie die Nasen gegeneinander
drücken oder sich anschnupfen.
Auch an der Ostküste scheint das Verhältniß zwischen Mann und Frau
in der Regel sehr gut zu sein, doch kommen dort nach Kapitän +Holms+
Angaben oft blutige Auftritte vor.
Als +Sanimuinak+ eines Tages mit einer neuen Frau (der vorhin erwähnten
+Utukuluk+ mit den 9 Männern) zu seiner Gattin +Puitek+ nach Hause
kam, ward diese böse und schalt ihren Mann. Er wurde wüthend, ergriff
sie beim Schopf und schlug sie mit der Faust auf den Rücken und ins
Gesicht. Schließlich ergriff er ein Messer und stach sie in das Knie,
so daß das Blut herausspritzte.[83] Dergleichen Fälle scheinen jedoch
bei diesem friedliebenden Volk zu den Ausnahmen zu gehören.
Eine tiefere Liebe zu einander scheinen die Ehegatten nur ausnahmsweise
zu haben, und stirbt der eine Theil, so tröstet der Hinterbliebene
sich in der Regel sehr schnell. „Verliert ein Mann seine Frau,“ sagt
+Dalager+, „so kondoliren ihm in der Regel nicht sehr Viele seines
eigenen Geschlechts. Die Frauen dagegen postiren sich bei ihm hinter
der Pritsche und beweinen die Verstorbene, wozu er schluchzt und sich
die Nase trocknet.“ Nur wenige Tage später fängt er jedoch bereits
wieder an, sich zu schmücken, und gleich wie in den Tagen seiner
Junggesellenzeit werden sein Kajak und seine Waffen aufgeputzt, denn
hiermit macht der Grönländer am meisten Staat. Wenn er dann in so
glänzender Ausrüstung zu den andern Eskimos auf die See kommt, so
sagen sie: „Gebt acht, da kommt ein neuer Schwager.“ Hört er das,
so schweigt er und lächelt still vor sich hin. Nimmt der Mann eine
neue Frau, so läßt sie es sich angelegen sein, über ihre eigenen
Unvollkommenheiten zu klagen und die Tugenden der früheren Frau zu
loben, „woraus man ersieht, daß die Grönländerinnen ebensosehr danach
angethan sind, interessirte Rollen zu spielen wie die Evastöchter
anderer Länder und Zonen.“
Aus dem Obenangeführten wird man ersehen können, daß die Tugend in
keinem besonders hohen Ansehen in Grönland steht. Die ursprünglichen
Grönländer scheinen in der Beziehung sehr vage Begriffe zu haben,
und ein Vergehen gegen das sechste Gebot wird kaum als ein Unrecht
betrachtet.
Dies geht ganz deutlich aus alledem hervor, was wir jetzt von den
Ostgrönländern kennen, ebenso wie aus den Berichten +Egedes+ und der
ersten Missionare über die Heiden an der Westküste. Es gilt weder bei
den Heiden an der Ostküste noch bei den Christen an der Westküste als
Schande für ein unverheirathetes Frauenzimmer, Kinder zu bekommen.
Hiervon habe ich sehr häufig Beispiele erlebt. Zwei Mädchen in der
Nähe von Godthaab, die guter Hoffnung waren, bemühten sich keineswegs,
dies zu verbergen, ja sie legten schon lange, ehe es nöthig war, ein
grünes Haarband[84] an, sie schienen beinahe auf ihre grüne Farbe stolz
zu sein. Ich habe Grönländerinnen gesehen, welche die grüne Farbe
nicht nur zum Haarband benutzten, sondern die auch ihren Anorak damit
verzierten, was weder vorgeschrieben noch gebräuchlich ist.
Obwohl die Pfarrer gegen diese schlaffe Moral geeifert haben und
bemüht gewesen sind, von der Schulbank aus eine strengere Zucht
einzuführen, so ist dadurch ihre Auffassung nur wenig verändert
worden, und die jungen Grönländerinnen versuchen es gar nicht, ein
Hehl daraus zu machen, wenn sie in einem Verhältniß zu einem Manne
stehen; ist dies ein Europäer, so prahlen sie geradezu damit. Hieran
sind freilich die Europäer zum großen Theil Schuld, denn die jungen
unverheiratheten Männer, die nach Grönland gekommen sind, haben sich
in der Beziehung den Grönländerinnen gegenüber schlecht benommen, und
infolge des Respekts, in den man sich zu setzen gewußt hat, ist es so
weit gekommen, daß der gewöhnlichste europäische Matrose dem besten
grönländischen Fänger vorgezogen wird. Dies hat denn auch sichtbare
Folgen getragen, indem die Rasse in den 150 Jahren, seit die Europäer
sich im Lande niedergelassen haben, derartig mit europäischem Blut
vermischt ist, daß es jetzt an der ganzen Westküste äußerst schwer ist,
einen unvermischten Eskimo zu finden, wenn es deren überhaupt noch
giebt.[85] Und dies ist der Fall, obwohl die Zahl der Europäer im Lande
nur einen geringen Bruchtheil der Eingeborenen beträgt, es kommen etwa
einige wenige hundert Europäer auf 10000 Eskimos.
Es ist ganz selbstverständlich, daß die Vergehen der Europäer gegen das
sechste Gebot nicht dazu beigetragen haben, den Pfarrern die Arbeit
mit der Einführung der neuen Moral zu erleichtern. Meine eigene,
wie wohl auch die allgemeine Erfahrung geht darauf hinaus, daß die
Grönländerinnen in der Nähe der Kolonien, wo sich viele Europäer
befinden, leichtfertiger sind als bei den ausschließlich eskimoischen
Wohnplätzen. Als Beispiel will ich anführen, daß die Frauen bei Sardlok
und theils auch bei Kornok einen weit besseren und tugendhafteren
Eindruck machten als die Frauen bei Godthaab, Neu-Herrnhut und
Sukkertoppen.
Uebrigens nehmen es nicht allein die unverheiratheten Grönländerinnen
in dieser Beziehung so leicht. Die Verheiratheten sind, besonders bei
den Heiden, wenn möglich noch weniger eigen damit. Es ist bereits
erwähnt worden, daß man an der Ostküste häufig die Frauen austauscht,
dies geschieht jedoch stets zwischen bestimmten Männern, und ein Gatte
sieht es in der Regel nicht gern, daß Andere als Derjenige, dem er
seine Frau überlassen hat, in einem Verhältniß zu ihr stehen, er selber
behält sich volle Freiheit vor. Im Winter, während sie in ihren Hütten
wohnen, spielen sie jedoch häufig das sogenannte „Lampenauslösch- oder
Frauenaustauschspiel“, bei dem die Lampen gelöscht werden und allen
Anwesenden völlige Freiheit gestattet ist.
Ein ganz ähnliches Spiel gab es auch bei den Westgrönländern, ehe
sie getauft wurden, ob es nicht noch jetzt im Geheimen an den Orten
gespielt wird, wo der Pfarrer und die Autoritätspersonen es schwerlich
entdecken können, dafür will ich nicht einstehen.
Die Grönländer scheinen indessen nicht von Natur allen
Sittlichkeitsgefühls bar zu sein. Sie führen sich im täglichen Leben
sehr anständig auf, darüber sind alle Reisenden sich einig, und selbst
die Heiden geben im täglichen Leben keine Veranlassung zu irgend
welchem Aergerniß.
Wenn ein Heide (und wohl auch mancher christliche Grönländer) die Frau
eines anderen Mannes nicht anrührt, obwohl er Lust dazu hat, so scheint
in der Regel der Grund hierzu mehr die Furcht zu sein, daß er sich
deswegen mit dem anderen Manne entzweien könnte, als der Gedanke ein
Unrecht zu begehen. Daß die Grönländer aber nur einen sehr schwachen
Begriff in dieser Beziehung haben, davon zeugt unter anderem folgende
Redensart, die bei Angmagsalik gebräuchlich ist: „Die Walfische,
Moschusochsen und Rennthiere haben sich verlaufen, weil die Männer zu
viel Umgang mit den Frauen anderer Leute gepflegt haben.“ Viele Männer
behaupten freilich, der Grund hierzu sei der Umstand, „daß die Frauen
eifersüchtig waren, weil die Männer zu viel Umgang mit den Frauen
anderer Leute pflegten“.
Dies letztere soll auch bewirkt haben, daß der Sund, der das Land
früher vom Sermilikfjord bis zur Westküste durchschnitt, sich
mit Eis gefüllt hat.[86] +Egede+ erzählt, daß das Gebot von der
Monogamie besonders den Frauen sehr zugesagt habe und daß sie ihn
häufig aufforderten, es den Männern beim Religionsunterricht recht
nachdrücklich vorzuhalten.
In anderer Beziehung scheint dagegen das moralische Bewußtsein der
Grönländer weit mehr entwickelt zu sein als dies bei uns der Fall
ist. So wird es z. B. als unstatthaft betrachtet, sich mit einem
Geschwisterkind oder mit irgend einem nahen Verwandten zu verheirathen,
am liebsten soll man eine Ehe mit Jemand schließen, der auswärts
ansässig ist. Dies ist eine Regel, die eine kräftige Nachkommenschaft
sichert.
Die ungemischten Grönländer sind in der Regel sehr wenig fruchtbar.
Zwei bis vier Kinder sind das Gewöhnliche in einer Ehe, doch giebt
es auch Ehen mit sechs bis acht, ja mit noch mehr Kindern. Die
Grönländerinnen gebären ungeheuer leicht. +Graah+ erzählt ein Beispiel
davon, wie wenig Umstände sie sich damit machen. Als er auf seiner
Reise an der Ostküste entlang den Bernstorff-Fjord passirte, sollte
eine der Frauen gebären. Sie ruderten schleunigst ans Ufer und
landeten an einem kahlen Berg auf der Nordseite des Fjords. Während
die Entbindung vor sich ging, streckte sich der Ehemann der Länge
nach auf dem Berge aus und schlief, bald aber weckte man ihn mit der
erfreulichen Nachricht, daß ihm ein Sohn geboren sei. Dies wird, wie
bereits erwähnt, als ein Glück angesehen, während die Töchter etwas
Unbedeutendes sind. „Auch gab +Emenek+, so hieß der Mann, seiner Gattin
seine Zufriedenheit zu erkennen, indem er ihr ein „Ajungilatit“ (Du
bist nicht übel) zulächelte. Mit unserm neuen Passagier setzten wir
dann unsere Reise fort.[87]“
Die heidnischen Grönländer tödten verwachsene wie kränkliche Kinder,
von denen man annimmt, daß sie nicht leben können, auch solche Kinder,
deren Mutter bei der Geburt stirbt und die Niemand säugen kann, werden
umgebracht. Dies pflegt zu geschehen, indem man sie im Freien an die
Erde oder auch ins Meer wirft.[88]
So grausam dies auch manchen europäischen Müttern vorkommen mag,
so kann man doch im Grunde nicht leugnen, daß es eine vernünftige
Einrichtung ist, denn bei den harten Lebensbedingungen, unter welchen
der Grönländer sein Dasein fristet, wird es begreiflich erscheinen, daß
man ungern eine schwächliche Nachkommenschaft aufzieht, die niemals im
stande sein wird, Nutzen zu schaffen, sondern darauf angewiesen ist,
sich von der Gemeinde ernähren zu lassen. Aus demselben Grunde stehen
auch Leute, welche so alt geworden sind, daß sie keinen Nutzen mehr
schaffen können, nur in geringem Ansehen, weshalb sie sich oft sehnen,
aus der Welt zu kommen.
An der Ostküste soll es vorkommen, daß man alte Leute, von denen man
glaubt, daß sie sterben werden, ertränkt oder daß sie sich selber
ertränken.
Die grönländischen Kinder werden sehr lange gesäugt. Drei bis vier
Jahre ist nichts Ungewöhnliches, und ich habe sogar erzählen hören,
daß Knaben von zehn bis zwölf Jahren noch die Brust erhielten.
So theilte mir ein Europäer in Godthaab mit, daß er gesehen habe, wie
ein junger 12jähriger Held mit einem eben gefangenen Seehund in seinem
Kajak heimgekehrt und sofort zu der Mutter ins Haus gestürzt sei, wo er
zwischen ihren Knien stehend, einen Skondrok verzehrte und sein Getränk
aus der mütterlichen Brust sog.
Die Grönländer sind ungewöhnlich stolz auf ihre Kinder und thun alles,
um sie zufriedenzustellen, besonders wenn es Knaben sind, die stets als
angehende Fänger und Stützen der Familie betrachtet werden.
[Illustration: Eskimo-Knabe aus Godthaab.
(Nach einer Photographie von C. Ryberg.)]
[Illustration: Eskimo-Knabe aus Godthaab. (Nach einer Photographie von
C. Ryberg.)]
Diese kleinen Tyrannen pflegen in der Regel das ganze Haus zu regieren,
und das Wort des Weisen Salomo: „Wer sein Kind lieb hat, der züchtigt
es beizeiten,“ wird nicht anerkannt; die Grönländer züchtigen ihre
Kinder nie oder nur selten, und ich habe nicht einmal einen Eskimo ein
hartes Wort zu einem seiner Kinder sagen hören. Man sollte erwarten,
daß die Eskimokinder bei dieser Erziehung unartig und ungezogen würden.
Dies ist jedoch keineswegs der Fall; obwohl ich mich ziemlich viel
unter den Eskimos an der Westküste bewegt habe, so sind mir nur ein
einziges Mal unartige Eskimokinder begegnet, und zwar in einem mehr
europäischen als grönländischen Hause. Wenn die Kleinen einigermaßen
zur Vernunft gekommen sind, so reicht ein vernünftiges Wort von seiten
des Vaters oder der Mutter aus, um sie zu regieren. Niemals habe
ich weder im Freien noch in den Häusern gesehen, daß Eskimokinder
uneinig waren, sich zankten oder gar sich prügelten. Ich habe sie
stundenlang bei ihren Spielen beobachtet, habe sogar an ihrem „Fußball“
theilgenommen (ein eigenartiges Spiel, das viel Aehnlichkeit mit dem
englischen ~Football~ hat), und dabei kann bekanntlich gar leicht eine
Uneinigkeit entstehen, nie aber sah ich unfreundliche Mienen oder
Heftigkeit. Wo in Europa würde das wohl möglich sein? Was der Grund zu
diesem auffallenden Unterschied zwischen europäischen und Eskimokindern
ist, kann ich nicht mit Gewißheit sagen, im wesentlichen beruht es
wohl in der äußerst friedlichen und gutmüthigen Natur der Grönländer.
Zum Theil mag es auch darin liegen, daß sich die Eskimofrau stets mit
ihren Kindern in einem Raum aufhält und sie, wenn sie sich im Freien
bewegt, in der +Amaute+ auf ihrem Rücken trägt, ja sie sogar mit auf
ihre Arbeit nimmt; sie giebt sich folglich weit mehr mit ihren Kindern
ab (sie säugt sie ja auch viel länger), als die europäischen Mütter
selbst in den niederen Schichten thun, geschweige denn in den höheren,
wo ja die Kinder den Mädchen oder Bonnen fast gänzlich überlassen
sind. Infolgedessen herrscht natürlich in Grönland ein weit innigeres
Familienleben zwischen Kindern und Eltern als in Europa. Daß die
Eskimojungen sich hin und wieder einmal damit belustigen, nach den
Enten und Hühnern des Koloniedirektors oder des Pfarrers zu werfen, muß
man ihnen nicht zur Last legen, ebensowenig, wenn sie einmal in den
Garten des Koloniedirektors eindringen und dort Unheil anstiften.
[Illustration: Eskimo-Knabe und -Mädchen aus Sukkertoppen. Das Mädchen
mit einer kleinen Schwester in der Amaute ihrer Mutter.
(Nach einer Photographie.)]
Man darf nicht vergessen, daß die Achtung vor dem Grundeigenthum völlig
außerhalb ihres Fassungsvermögens liegt, wie sie auch nicht begreifen
können, daß man nicht alles fangen und nehmen darf, was auf dem Felde
wächst und sich dort bewegt; man mag ihnen das noch so viel einprägen,
sie werden es doch niemals fassen.
Es ist bereits früher erwähnt worden, daß die Knaben schon zeitig zu
ihrem Beruf erzogen werden; auf gleiche Weise erlernen auch die Mädchen
den ihren; sie müssen schon in jungen Jahren nähen und der Mutter in
ihren häuslichen Verrichtungen zur Hand gehen.
~F.~ Charakter, Verbrechen, Trommeltanz und Gerichtsverfahren.
Freiheitsgefühl.
Der Grönländer hat einen äußerst munteren und sorglosen Sinn, er
gleicht in dieser Hinsicht einem Kinde. Wenn er einen Kummer hat,
was jedoch nur selten vorkommt, so giebt er sich ihm im Augenblick
vielleicht mit Heftigkeit hin, er ist aber schnell vergessen und gar
bald ist er wieder so strahlend, so munter und so zufrieden mit seinem
Geschick wie gewöhnlich.
Dieser sein sorgloser Leichtsinn hat es indessen im Gefolge, daß er
nur selten an die Zukunft denkt, und hat er, wie bereits erwähnt,
genügend Speise für den Augenblick, so ist er unbesorgt und ißt so
lange als etwas da ist, wenn er dann auch später Noth leiden muß, was
jetzt leider nur zu oft geschieht und was mit jedem Jahr allgemeiner
wird. Man hat ihm dies oft in starken Ausdrücken vorgehalten, aber die
Sache hat doch auch ihre guten Seiten, denn dadurch spart er sich die
Angst vor der Zukunft, die wohl das größte Leiden unserer Armen ist.
Bekommt der Eskimo dann wieder Speisen, so ist er vergnügt wie immer,
und die Erinnerung an erlittene Qualen ist ebensowenig im stande,
seinen Frohsinn zu trüben, wie die Aussicht auf die ihm möglicherweise
bevorstehenden. Das Einzige, was seiner Freude Abbruch thun kann, ist
das Gefühl, daß Andere Noth leiden, während es ihm selber gut geht.
Hierin findet er sich deswegen auch nur sehr schwer.
Wie bereits mehrfach berührt, sind Gutmüthigkeit, Friedfertigkeit und
Bequemlichkeit die hervorragendsten Züge im Charakter des Eskimos. Er
widerspricht ungerne einem Anderen, selbst wenn dieser etwas erzählt,
was sich ganz anders verhält, jedenfalls kleidet er seine Einwendung in
die denkbar mildeste Form. Er sagt einem Anderen selten gerade heraus
eine Wahrheit, von der er annehmen kann, daß sie ihm unangenehm ist, er
will sich gerne so gut wie möglich mit seinen Nebenmenschen stehen, und
nur ganz ausnahmsweise hat er einen Feind. Seine Friedfertigkeit geht
sogar so weit, daß er, wenn ihm Jemand etwas stiehlt, was freilich nur
sehr selten der Fall ist, das gestohlene Gut niemals zurückfordert,
selbst wenn er weiß, wer es ihm genommen hat. Infolgedessen entstehen
denn auch nur selten oder eigentlich niemals Zwistigkeiten, das Leben
gleitet eben und ruhig dahin. Die Ehrlichkeit ist ein hervorragender
Zug in dem Charakter des Eskimos. Wenn die Europäer das Gegentheil
behauptet haben, so beruht dies im wesentlichen auf dem Gesichtspunkt,
von dem man die Sache betrachtet. Hausgenossen oder Leute zu bestehlen,
die am selben Ort wohnen, gilt für verwerflich und geschieht nur höchst
selten. Fremde zu bestehlen, ist weniger schlimm, obwohl es keineswegs
als erlaubt betrachtet wird und daher auch zu den Ausnahmen gehört.
Daß die Eskimos die Europäer häufig bestahlen, als sie zuerst mit
ihnen zusammenkamen, kann Niemand wunder nehmen, wenn man bedenkt,
wie diese sie behandelten und sogar Einige von ihnen mit sich nach
Europa entführten. Die Eskimos betrachteten sie halbwegs wie Feinde,
jedenfalls nicht als Freunde, deshalb sahen sie nichts Böses darin,
zu stehlen, wo sich die Gelegenheit bot. Dieselbe Auffassung hat sich
möglicherweise noch heute in gewisser Beziehung erhalten, jedenfalls
gilt es als bedeutend weniger unrecht, Europäer zu bestehlen als
die eigenen Landsleute. Und doch kommt das nur selten vor. Ich habe
es freilich gesehen, daß gutartige Eskimos Mehl aus den Tonnen der
Handelsgesellschaft mausten; es genirte sie nicht im geringsten, daß
ich ihnen zusah, sie stahlen ja von der unpersönlichen grönländischen
Handelsgesellschaft, was sie allem Anschein nach nicht als Unrecht
ansahen.
Als Beweis für ihre Ehrlichkeit den Moralgesetzen gegenüber, die
sie achten, mag auf die bereits erwähnten Verhältnisse hingewiesen
werden, daß sie z. B. niemals Treibholz anrühren, das über das
Hochwasserstandszeichen gelegt ist. Wenn nun die Europäer, was sehr oft
geschieht, sich gegen dies Gesetz versündigen, so haben die Grönländer
genau so viel Recht, uns zu verachten, wie wir es haben, wenn sie sich
gegen unsere Gesetze versündigen.
Wie man aus dem friedlichen Charakter der Grönländer schließen kann,
kommt ein Mord nur äußerst selten vor, und sie halten es für sehr
grausam, einen Nebenmenschen zu tödten. Der Krieg ist deswegen in
ihren Augen etwas Verabscheuenswürdiges, und Soldaten wie Offiziere,
die geradezu dazu erzogen werden, ihre Mitmenschen todtzuschlagen,
erscheinen ihnen als Unmöglichkeit.
Ein Mord oder ein Mordversuch kommt wohl ausnahmsweise an der Westküste
vor. Häufig ist dann, wie auch anderwärts eine Frau die Veranlassung
dazu, und der Ueberfall geschieht gewöhnlich auf der See, indem der
Eine versucht, dem Andern das Kajak aufzuschlitzen. Die dänische
Obrigkeit hat große Schwierigkeiten gehabt, dergleichen Vorfälle zu
strafen, da man die Grönländer in der Regel ungerne bestraft und sich
nur nothgezwungen in solche Angelegenheiten mischt. Bei Holstensborg
wurde vor einer Reihe von Jahren ein Mann, der seine Mutter getödtet
hatte, dadurch bestraft, daß man ihm einen neuen Kajak und einige
Vorräthe mitgab und ihn auf eine öde Insel verbannte, wo er sehen
konnte, wie er allein fertig wurde. Als er indessen eine Weile später
nach der Kolonie zurückkehrte und sagte, daß er da draußen nicht leben
könne, geschah ihm nichts weiter, und folglich bestand die ganze
Strafe, die ihm für die Ermordung seiner Mutter zutheil wurde, darin,
daß er ein neues Kajak erhielt.
An der Ostküste werden solche Verbrecher durch den Trommeltanz
gestraft. Dies ist die eigentliche Gerichtsbarkeit der ursprünglichen
Grönländer, und wie man in der sogenannten civilisirten Welt einander
fordert und mit Säbeln und Pistolen duellirt, so fordern die
Grönländer sich zum Trommeltanz. Diese Prozedur pflegt bei größeren
Versammlungen vor sich zu gehen und besteht, falls sie zur Schlichtung
von Streitigkeiten angesetzt wurde, darin, daß die beiden Kämpfenden
sich in die Mitte eines Ringes stellen und, von Zuschauern umgeben,
auf ein Tamburin oder eine Trommel schlagen, wobei sie Schimpflieder
aufeinander singen. Derjenige, der die Lacher auf seiner Seite hat,
geht als Sieger aus dem Kampfe hervor. Lächerlich gemacht oder von
seinen Mitbürgern ausgelacht zu werden, ist die größte Strafe, die
einem Grönländer widerfahren kann, und es kommt vor, daß er sich
gezwungen sieht, aus diesem Grunde den Wohnort zu wechseln.
Es ist ganz klar, daß dieser Trommeltanz eine sehr nützliche
Institution und ein vorzügliches, leichtausführbares Mittel zur
Schlichtung von Streitigkeiten ist. Auch an der Westküste fanden
in früheren Zeiten diese Trommeltänze statt, da aber die ersten
Missionare es sich in den Kopf gesetzt hatten, daß sie unmoralisch und
schädlich seien, wurden sie leider mit der Einführung des Christenthums
unterdrückt und ausgerottet. Auch +Dalager+ war durchaus nicht mit
dieser Vorgangsmethode einverstanden, und man muß ihm völlig Recht
geben, wenn er sagt: „Wahrlich, wenn man bei uns mit gleichem Nutzen
und Zweck tanzen wollte, so würde man gar bald sehen, wie sich jeder
zweite Moralist und Advokat in einen Tanzmeister verwandelte.“
Ein anderer Umstand, der die Missionare von der Abschaffung dieser
Trommeltänze hätte zurückhalten müssen, ist der, daß dieselben ein
großes Vergnügen für die Grönländer waren. Bekanntlich sind aber
Vergnügungen gesund, und die Grönländer haben deren nicht allzu viele.
Der Eskimo hat ein ausgeprägtes Freiheits- und
Selbstständigkeitsgefühl. Er ist daran gewöhnt, sein eigener Herr zu
sein und nach eigenem Belieben umherzustreifen. Allerdings übt der
Hausvater in jeder Familie ein gewisses Regiment aus, doch ist dies
so gelinde und so wenig hervortretend, daß man es kaum empfindet.
Dienstboten hat man in Grönland gewissermaßen auch, indem häufig Frauen
im Hause des Großfängers aufgenommen werden, wo sie gemeinsam mit der
Hausfrau, den Töchtern und Schwiegertöchtern die Arbeiten verrichten.
Sie sind ihnen jedoch in der Regel gleichgestellt und leben ebenso wie
sie im Hause, so daß das dienstbare Verhältniß mehr dem Namen nach als
in Wirklichkeit existirt. Deswegen ist es kein Wunder, wenn es dem
Grönländer schwer wird, in ein dienstbares Verhältniß zu treten, er
betrachtet das als entwürdigend. Vor allen Dingen mag er sich nichts
befehlen lassen. Der grönländische Fänger kann deswegen mit Fug und
Recht auf die Frage, wen er für höher gestellt betrachte, sich oder
den Landesinspektor (ungefähr was bei uns ein Gouverneur ist), die
Antwort geben, daß er das nicht wisse, denn der Inspektor habe seine
Vorgesetzten im Heimathslande, er selber aber habe Niemanden, der ihm
etwas befehlen könne. Aus diesem Grunde war es anfänglich sehr schwer
für die Europäer, Dienstboten zu bekommen. Allmählich hat jedoch die
Civilisation die Eingeborenen in dieser Hinsicht genügend demoralisirt,
so daß sie jetzt gerne in den Dienst der Europäer treten; es kommt
sogar häufig vor, daß selbst Fänger Dienste bei der Handelscompagnie
annehmen, sie sind sogar oft stolz darauf, denn dann erhalten sie wie
andere dänische „Beamten“ jeden Morgen ihren Schnaps, und den können
die übrigen Grönländer nicht bekommen.
Noch immer aber haben die Hausfrauen über den Stolz ihrer
grönländischen Dienstmädchen viel zu klagen. Diese sind tüchtig und
fügsam, so lange sie gut behandelt werden, sagt man ihnen aber ein
einziges hartes Wort, so genügt das oft für sie, um ohne weiteres auf
Nimmerwiedersehen zu verschwinden, und wenn die Hausfrau nicht zu Kreuz
kriechen will, so muß sie sich nach einem andern Mädchen umsehen.
~G.~ Ursprüngliche Religion, Aberglaube, Kunstsinn, Dichtung, Musik.
Ursprünglich besaßen die Grönländer keine entwickelte Religion.
Sie hatten jedoch viel Aberglauben und viele Sagen, die von
verschiedenartigen übernatürlichen Wesen handelten, von deren Kräften
und Eigenschaften sie freilich nur sehr unklare Begriffe besaßen. Ihre
Priester und Weisen, die sog. Angekak, suchten ihre Landsleute durch
mancherlei wunderliche Künste zu mystifiziren, um die Herrschaft über
sie zu erlangen. Sie waren übrigens in der Regel die Verständigsten
unter ihnen und konnten oft auch mit wirklich vernünftigen Rathschlägen
helfen. Die getauften Grönländer haben ihren alten Glauben übrigens
durchaus nicht ganz aufgegeben, sie sind noch bis auf den heutigen Tag
sehr abergläubisch und sprechen in vollem Ernst von den wunderbaren
Fabelwesen, die auf dem Inlandseise, weiter ins Land hinein, am Strande
und auf dem Meere hausen. Die alten Sagen werden noch vielfach des
Abends von dem Einen oder dem Anderen einem aufmerksam lauschenden
Kreise vorgetragen; die Grönländer sind vorzügliche Erzähler und
begleiten ihren allerdings oft ein wenig breiten Vortrag mit lebhaften
Gebärden, die häufig darauf berechnet sind, die Zuhörer ins Lachen zu
bringen.
Der Grönländer hat einen sehr scharfen Verstand in Bezug auf alles, was
innerhalb seines Erfahrungskreises liegt. Hiervon zeugen ja auch seine
sehr sinnreichen Geräthschaften, bei denen das vorhandene Material
so gut wie nur möglich ausgenutzt worden ist. Selbst der kleinste
knöcherne Knopf, die geringste Schnalle ist so vorzüglich, daß sie
nicht besser herzustellen ist, und wir können sie in der Beziehung
nichts lehren. Ihre Bemerkungen den Europäern gegenüber können oft
sehr treffend und verständig sein. Hiervon erhielten auch die ersten
Missionare allerlei fühlbare Beweise, indem die Fragen der Grönländer
in Bezug auf manche Punkte der christlichen Lehre sie oft in eine
schiefe Stellung brachten. Als Beweis für ihre leichte Auffassung mag
erwähnt werden, daß sie verhältnißmäßig leicht lesen und schreiben
lernen, so daß die Mehrzahl von ihnen es jetzt kann, ja Viele haben es
sogar sehr weit darin gebracht. Domino und Brettspiele, ja sogar Schach
lernen sie sehr leicht.
[Illustration: „Venus“ und „Apollo“ der Eskimos.
(Von A. Bloch.)]
Ihr Formsinn ist ziemlich entwickelt, und sie zeigen sogar häufig große
Anlagen zur bildenden Kunst. Sie werden häufig gute Zeichner, und
als Beweis ihrer Tüchtigkeit in der Schnitzkunst mag auf die beiden
geschnitzten Köpfe, die auf Seite 330 abgebildet sind, hingewiesen
werden. Man kann keinen Augenblick im Zweifel sein, daß der Verfertiger
hier seine eigene Rasse hat nachbilden wollen.
Durch ihre obenerwähnte Sagendichtung, die von ~Dr.~ +Rink+[89]
zusammengestellt und übersetzt worden ist, erhält man einen guten
Einblick in das Seelenleben der Grönländer. Sie zeugt von einer großen
Phantasie wie auch von Gefühl und von einer gewissen poetischen
Auffassung vieler Dinge in der Natur. Außer der Sagendichtung und
ihren Erzählungen von verschiedenen Heldenthaten haben die Eskimos
ursprünglich noch eine andere Dichtung, die aus Gesängen verschiedener
Art besteht. In früheren Zeiten waren dies entweder Spottlieder
über Andere, die bei den früher erwähnten Trommeltänzen gesungen
wurden, oder es waren gewöhnliche Lieder, die verschiedene Dinge oder
Ereignisse schilderten und häufig auf eine eigenartig kindliche,
ansprechende Weise bei den Schönheiten der Natur und des Lebens
verweilen. Oft sind es auch Liebesgesänge sehr kindlicher Art, in denen
die Sehnsucht des Liebenden und die Tugenden der Geliebten beschrieben
werden.
Bei meinem vielfachen Umherstreifen hatte ich häufig Gelegenheit, die
Bemerkung zu machen, daß die Grönländer viel Sinn für Naturschönheiten
haben. So geschah es einmal, als ich mit meinem Freunde +Joel+, von dem
ich später eingehender erzählen werde, in meinem Kajak im Ameralikfjord
ruderte, daß wir an einer Bergspitze vorüberkamen und plötzlich die
Felsen am Ende des Fjordes sonnenbeleuchtet daliegen sahen; es war
nebliges Wetter, aber die Wolken hatten sich zertheilt und hingen in
Fetzen über den Gipfeln, während die Schneemassen im Sonnenlicht
erglänzten. Es war ein Anblick strahlender Schönheit; +Joel+ hielt
mit dem Rudern inne und brach in den Ruf „~binne kaok~“ (wie schön!)
aus. Er war im übrigen ziemlich unbeleckt von der Kultur, so daß man
ihm kaum derartige Gefühle zugetraut haben würde. Ich habe auch die
Grönländer ihr Sommerleben, die Rennthierjagd und die Schönheit der
Natur zu dieser Zeit in den schönsten Farben beschreiben hören.
Die Musik zu den Liedern wird häufig von dem Dichter selber komponirt,
und da die Grönländer auffallend musikalisch sind, so kann diese Musik
trotz ihrer Einförmigkeit oft einen ganz eigenthümlichen Charakter
haben. Als Probe ihrer Lieder und ihrer Musik mag der untenstehende
neue Gesang von Grönlands Ostküste mitgetheilt sein, der mir
freundlichst von Frau +Signe Rink+ überlassen wurde.[90] Dieselbe Dame
hat verschiedene werthvolle Liederproben gegeben; leider gestattet mein
Raum es nicht, sie hier aufzunehmen. Die Melodie ist von Frau +Ganglen+
in Julianehaab aufgezeichnet worden.
Klagelied des Eskimos.
Eine Eskimogruppe, im Treibeise festgehalten, ist von Hungersnoth
bedroht.
[Musik:
Langsam und durch die Nase.
~Ku ja - tâ - nas-si-ka-lu ar-av-~
Ich blickte über das Meer von eines Berges Gip-
~ko. A - aj - a! A - a - a-jâ!~
fel.
~A-a-a-a-ja!~ ~A-a-a-ja!~ ~A-ja! A-ja!~
_Fine_
~A - a - a - a - ja - â - a. A-ki-~
Und was ich
_Fine_
~sivd-Iu-ne si-kou-mi-ga - me.~
früher nie erschaut, Alles war mit Eis versperrt.
_Dal segno al fine._
~Ter-qi-a so-ru-nâ kâ-le-ro - juk.~
Drüben in Terkiak regieret der Hunger.
]
Bei der Einführung des Christenthums und der Civilisation wurde, wie
wir gesehen haben, der Trommeltanz abgeschafft, und damit trat auch ein
Verfall oder eine theilweise Veränderung der Verskunst ein. Noch immer
aber ist das Dichten bei den Grönländern ganz allgemein.
Der Inhalt der Lieder kann zum Theil scherzhafter Art sein, indem sie
auf mehr oder weniger unschuldige Art die Eigenheiten ihrer Mitmenschen
lächerlich zu machen suchen, -- die Grönländer haben nämlich einen
scharfen Blick für das Komische. Es existiren auch mehrere derartige
Lieder über die Mitglieder der Expedition, doch ist es mir leider
niemals gelungen, derselben habhaft zu werden. Einzelne Lieder
behandeln auch allerlei Ereignisse und Begebenheiten. Sehr allgemein
sind die Kinderlieder, die häufig für irgend ein bestimmtes Kind
gedichtet und diesem von dem Verfasser zum Geburtstag geschenkt werden.
Die Musik zu den Liedern wird zum Theil bekannten europäischen Melodien
entlehnt, häufig werden aber auch eigene Melodien dazu gedichtet, die
freilich in der Regel auch von europäischer Musik, sowohl weltlicher
wie geistlicher, beeinflußt sind. Die Grönländer singen sehr gern;
besonders im Sommer, wenn sie in den Frauenböten rudern, kann man sie
häufig ihre Lieder, theils geistlicher, theils weltlicher Art, im
Chor anstimmen hören. Es klingt sehr feierlich, wenn dieser Gesang
des Abends über die spiegelblanke Wasserfläche dahinschallt, und er
ersetzt das Hirtenhorn und das melodische Geläute der Herdenglocken,
die daheim bei uns in den Bergen ertönen.
Der Kirchengesang ist sicher dasjenige, was den Grönländern beim
Gottesdienst am meisten zusagt. Als Beweis für ihre musikalischen
Fähigkeiten mag hier noch angeführt werden, daß sich in Godthaab
ein Seminar zur Ausbildung von Katecheten befindet, in welchem das
Hauptgewicht auf die Ausbildung in der Kirchenmusik gelegt wird.
Alljährlich zur Jubelfeier wird ein Chorgesang von den am Orte
ansässigen Grönländerinnen und den Katechetenlehrlingen des Seminars
eingeübt. Dieser Chor singt ungemein schön und enthält viele gute
Stimmen.
~H.~ Der Einfluß der Civilisation. Die Zukunft der Grönländer.
Wenn man die Frage aufwirft, ob wir mit unserer Civilisation dem
grönländischen Volke Nutzen gebracht haben, so muß die Antwort leider
verneinend lauten. Wir haben den Grönländern nichts gebracht, was
ihnen den Kampf ums Dasein erleichtert hat. Seine Waffen haben wir
nach keiner Richtung hin verbessern können. Eisen hat er allerdings
bekommen, aber theils besaß er es bereits vorher, theils kann er es
sehr gut entbehren. Es wird den Anschein haben, als wenn die Einführung
der Gewehre ein großer Fortschritt für ihn gewesen sein müsse, aber
dies ist durchaus nicht der Fall, im Gegentheil, die Schußwaffen
haben einen nicht geringen Schaden angestiftet. Durch die Büchse ist
der weit wichtigere Fang mit Harpune und Blase in Verfall gerathen.
Der Letztere kann bei jeglichem Wetter vorgenommen werden und ist
weit sicherer als der Büchsenfang, wozu man gutes Wetter haben muß,
und wobei man ungefähr doppelt so viele Thiere, wie man bekommt,
anschießt oder tödtet. Außerdem hat die Schrotbüchse in manchen
Gegenden die Fänger veranlaßt, über dem Vogelschießen den Seehundsfang
zu vernachlässigen, der doch stets dasjenige ist und bleiben wird,
worauf die Lebensfähigkeit der eskimoischen Bevölkerung beruht, denn
der Seehund giebt Fleisch und Speck für die Speisen, wie zur Feuerung,
er giebt Fell zu der Kajakbekleidung, zu der täglichen Kleidung, den
Stiefeln, dem Kajak, dem Frauenboot, dem Zelt, dem Haus etc., -- mit
anderen Worten, es kann nicht ersetzt werden. Ein anderer Umstand,
der in Bezug auf die Schrotbüchse nicht außer acht zu lassen ist, ist
der, daß die Grönländer durch dieselbe in stand gesetzt sind, einen so
intensiven Fang auf verschiedene Vögel, wie z. B. auf die Eidergans, zu
betreiben, daß ihre Zahl jährlich bedeutend verringert wird, was sich
bald genug bemerkbar machen muß. Dies wird um so schlimmer sein, als
der Vogelfang jetzt zum Theil eine Lebensbedingung für viele Familien
geworden ist, so z. B. lebt jetzt die Bevölkerung in der Gegend von
Godthaab den größten Theil des Winters fast ausschließlich davon.
In früheren Zeiten fingen die Eskimos Vögel mit einem Wurfpfeil; sie
konnten viele damit fangen, doch war die Zahl der erlegten Vögel nicht
größer als ihr Zuwachs, und alles, was er verwundete, wurde die Beute
des Jägers. Wenn er jetzt aber in eine Schar Eidergänse hineinschießt,
so macht er viele lebensunfähig, ohne daß sie ihm zu gute kommen. Wir
können uns deswegen nicht damit schmeicheln, daß wir seine Fangmethode
verbessert haben.
Dagegen haben wir ihm einen unersetzlichen Schaden mit allen unseren
europäischen Produkten zugefügt. Wir haben ihm Gefallen an Kaffee, an
Tabak, Brot, europäischen Stoffen und Putz beigebracht, und er hat
uns seine unentbehrlichen Seehundsfelle und seinen Speck verkauft, um
sich diese augenblicklichen zweifelhaften Genüsse zu ermöglichen.
Inzwischen verfielen sein Frauenboot sowie sein Zelt in Ermangelung
von Fellen, ja, es geschah sogar, daß der Kajak, die Bedingung für
sein Dasein, ohne Bezug am Strande lag, die Lampen im Hause mußten
oft im Winter gelöscht werden, weil es an Speck fehlte, da man den
Wintervorrath zum Theil schon im Herbst verkauft hatte. Der Grönländer
selber hüllte sich während des Winters oft in schlechte europäische
Lumpen statt in die guten, warmen Pelzkleider, die er früher getragen,
die Armuth griff mehr und mehr um sich, die Sommerreisen mußten zum
größten Theil eingestellt werden, da ja Frauenboot und Zelt fort waren,
und man mußte das liebe lange Jahr in den engen Häusern leben, wo
ansteckende Krankheiten mehr denn je herrschten.
Als schlagendes Beispiel, wie sehr es mit den Grönländern
zurückgegangen ist, mag hier angeführt werden, daß sich an einem
Wohnplatz in der Nähe von Godthaab vor einigen Jahren noch 11
Frauenböte[91] befanden, -- jetzt war nur noch eins dort, und dies
gehörte dem Missionar.
An diesem Platze herrschten jedoch ganz eigenartige Verhältnisse, die
zu dem Rückschritt beigetragen hatten, wie das Fortziehen mehrerer
guter Fänger etc. Allerdings hat es nach der Zählungsliste den
Anschein, als wenn die Bevölkerung im Zunehmen begriffen sei, da sich
eine schwache Vermehrung der Einwohnerzahl bemerkbar macht; aber dies
sind nur übertünchte Gräber. Es ist noch nicht soweit gekommen, daß
der Zuwachs im Stillstand begriffen ist, aber Niemand kann darüber
im Zweifel sein, daß dies bevorsteht, und dann wird es ebenso sicher
bergab gehen, und zwar mit großer Geschwindigkeit. Die Kränklichkeit
hat in den letzten Jahren in beunruhigendem Maße zugenommen,
besonders sind die Auszehrung und die Tuberkulose der Krebsschaden
der grönländischen Bevölkerung. Es giebt kaum ein Volk, in dem eine
so verhältnißmäßig große Zahl davon ergriffen ist. Während wir in
Godthaab waren, starben 2 Auszehrungspatienten, und 10-12 andere gingen
einem sicheren Tode entgegen, -- einige von ihnen starben bereits im
folgenden Jahre, und dabei zählte die ganze Gemeinde nur etwa 100
Seelen! Die Krankheit war so allgemein, daß es beinahe leichter war,
Diejenigen aufzuzählen, welche sie nicht hatten, als Diejenigen, welche
damit behaftet waren. Allerdings scheinen die Grönländer eine ganz
ungewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegen diese Krankheit zu besitzen,
sie können so krank sein, daß sie schon in jungen Jahren starkes
Blutspucken haben, und dabei doch ein verhältnißmäßig hohes Alter
erreichen. Ich habe Fänger gekannt, die in hohem Grade schwindsüchtig
waren, die einen Tag einen Blutsturz hatten, am nächsten aber schon
wieder auf den Fang ausgingen.
In der Regel sind sie aber schwächlich und können nur wenig Nutzen
schaffen, was natürlich in hohem Grade lähmend auf eine so kleine
Gemeinde wirkt. Eine Seuche, die ihre Opfer schnell dahinrafft, wäre
natürlich sehr vorzuziehen.
Es kann zwar nicht behauptet werden, daß wir Europäer die Krankheit ins
Land geschleppt haben, sie war vor uns da, der europäische Einfluß hat
sie aber zur Blüthe gebracht, indem er, wie bereits nachgewiesen wurde,
bewirkt hat, daß die Grönländer jetzt zum größten Theil in den kleinen
feuchten Häusern leben, wo die Ansteckungskeime selbstverständlich
den vorzüglichsten Boden finden. Außerdem ist die magere europäische
Kost nicht gesund für diese Leute, die gewohnt sind, von Fleisch und
Speck zu leben. Der beste Beweis hierfür ist der Umstand, daß die
Krankheit vorzugsweise in der Nähe der Kolonien vorkommt, wo die von
der Handelscompagnie Angestellten zum großen Theil von europäischen
Waren leben. Als andere mitwirkende Ursache könnte möglicherweise auch
erwähnt werden, daß sie jetzt häufig im Winter Mangel an Speck leiden
und in kalten Häusern und in schlechter Bekleidung sitzen müssen.
Ein stetig fortschreitender Rückgang von ehemaligem Wohlstand und
Gedeihen zu theilweise hoffnungsloser Armuth und Schwäche, -- das ist
die Ausbeute, auf welche die Grönländer zurückblicken können!
Haben wir ihnen aber dafür nicht das Christenthum und die Aufklärung
gebracht?
Ja, freilich, es kann nicht geleugnet werden, daß +Egede+ einzig
und allein nach Grönland ging, um den Heiden das Licht des Evangeliums
zu bringen, und aus demselben Grunde haben die Europäer seine
Wirksamkeit fortgesetzt. In der Beziehung ist ein schönes Resultat
erreicht worden: alle Bewohner der Westküste Grönlands sind jetzt
Christen, jedenfalls dem Namen nach, und die Aufklärung geht so weit,
daß die meisten jetzt lesen und schreiben können.
Es liegt indessen klar auf der Hand, daß man einem Eskimo unmöglich
höhere geistige Interessen beibringen und gleichzeitig verlangen kann,
daß er ein ebenso guter Fänger ist wie zu jenen Zeiten, als ihn nur
ein einziges Interesse beseelte, nämlich das, sich zu einem tüchtigen
Kajakruderer und Seehundsfänger auszubilden. Er lebt sozusagen am Rande
des Daseins, eine Anspannung aller seiner Kräfte ist erforderlich, wenn
er den Kampf mit der harten Natur erfolgreich aufnehmen soll, -- ein
wenig mehr Ballast, und er wird sinken.
Da drängt sich uns die Frage auf: kann diese geistige Gelehrsamkeit
den Rückgang ersetzen, den die Berührung mit der Civilisation
nothwendigerweise im Gefolge hat? Was ist vorzuziehen, -- ein
getaufter Eskimo, der lesen und schreiben kann, der alle möglichen
geistigen Interessen hat, der aber nicht im stande ist, seine Familie
zu ernähren, dessen Gesundheit untergraben ist, und der tiefer und
tiefer in das Elend versinkt, -- oder ein Heide, der freilich, wie ein
Missionar sagen würde, „in geistiger Finsterniß“ lebt, der aber eine
kräftige Gesundheit hat, sich gut steht, seine Familie ernährt und
immer zufrieden ist? Von dem Standpunkt der Eskimos betrachtet, kann
man wohl kaum über die Antwort im Zweifel sein.
Und doch sind die Grönländer nachsichtiger behandelt worden als
jegliches andere uncivilisirte Volk, das unseren Civilisationsversuchen
ausgesetzt war. Man kann der dänischen Regierung für ihr Auftreten nur
die höchste Anerkennung zollen.
Das wirkliche Wohl der Grönländer ist ihr wesentlicher Beweggrund
gewesen. Es giebt kein zweites Beispiel, daß sich ein Jagdvolk, welches
mit der Civilisation in Berührung kam, so gut und so lange gehalten
hat, wie das hier der Fall gewesen, und die Behandlung der Grönländer
kann in dieser Beziehung anderen Staaten als leuchtendes Beispiel
dienen.
Trotzdem ist das Resultat, wie wir gesehen haben, ein sinkendes
Volk. Dies ist wahrlich eine ernste Mahnung, nicht von dem Gedanken
auszugehen, daß jegliche Missionswirksamkeit nützlich ist; freilich
kann dadurch einzelnen Heiden das Licht des Christenthums gebracht
werden, den meisten Völkern aber wird nur ein Rückschritt durch die
plötzliche Berührung mit der Civilisation oder vielmehr deren Produkten
verursacht, denn die civilisirten Völker theilen den uncivilisirten
stets zuerst ihre Laster, nicht aber ihre Tugenden mit.
Stellt man dann zum Schluß die Frage, ob denn keine Rettung für die
grönländische Bevölkerung möglich ist, so muß man einräumen, daß das
einzige Mittel in dem Rückzuge der Europäer bestehen würde, -- man
müßte dem Grönländer das Land völlig wieder überlassen, dann würde er,
von europäischen Produkten nicht in Versuchung geführt, möglicherweise
im stande sein, sich wieder zu erheben. Aber eine solche Möglichkeit
ist kaum denkbar; es würden andere civilisirte Völker kommen, und
der schädliche Einfluß würde in gleichem Maße fortgesetzt werden.
Außerdem droht dem Grönländer noch eine andere Gefahr, -- nämlich
das beunruhigende Abnehmen der Seehunde. Dies beruht nicht so sehr
auf dem Fang, den er selber betreibt, da dieser so verschwindend ist
im Verhältniß zu demjenigen, den die europäischen und amerikanischen
Seehundsfänger betreiben, besonders auf dem Treibeis bei New-Foundland,
wo die neugeborenen Jungen jährlich zu Hunderttausenden geschlachtet
werden.
Es ist also abermals die weiße Rasse, die ihm Schaden zufügt. Aber
selbst wenn er es wüßte, würde es nicht in seiner Macht liegen, diesem
Vorgehen eine Grenze zu setzen.
So ist denn dies Volk ganz sicher und unwiderruflich dem Untergang
geweiht, es wird in einer näheren oder ferneren Zukunft unterliegen und
zu einem Schatten von dem, was es früher gewesen, hinschwinden. Und
doch ist der Grönländer zufrieden und glücklich, vielleicht glücklicher
als die Meisten von uns, er haßt uns nicht, sondern ist fröhlich und
freundlich, wenn wir zu ihm kommen. Die europäischen Nationen könnten
viel von den Eskimos lernen!
Fußnoten:
[43] Diese Aehnlichkeit ließe sich ja übrigens auch dahin erklären,
daß es eine sehr alte Rasse ist, bei der alles zu bestimmten Formen
erstarrt ist, und die sich jetzt allmählich verändern; hierauf scheint
ja auch ihre nach jeder Richtung hin abgesonderte Stellung wie ihre
vollkommenen Geräthschaften zu deuten. Andere Verhältnisse scheinen
jedoch theilweise gegen eine solche Annahme zu sprechen.
[44] Diesen Grund giebt ~Dr.~ +Rink+ in seiner Abhandlung: „~The Eskimo
Tribes~“ an. Mittheilungen über Grönland, Bd. XI., Kopenhagen 1887, S.
32.
[45] ~Dr.~ +Rink+ „Eskimoische Märchen und Sagen“, Supplement,
Kopenhagen 1871, S. 217.
[46] Die Inlandseskimos in Alaska betreiben noch heutzutage Fischfang
auf den Flüssen in Kanoes aus Birkenrinde.
[47] Das Beziehen der Böte mit Fellen scheint an mehreren Stellen der
Erde, ganz unabhängig voneinander, erfunden zu sein. +~Coracle~+ oder
Korbböte (aus Korbgeflecht angefertigt und mit Fellen bezogen) wurden
von den alten Briten und Gelen benutzt, um über große Ströme und
Buchten zu setzen. Aehnliche Böte sollen noch jetzt bei der ländlichen
Bevölkerung Großbritanniens und Irlands benutzt und mit Fellen oder
mit Wachstuch überzogen werden. Jedenfalls weiß ich, daß die Fischer
an der Westküste von Irland ganz allgemein Fellböte benutzen, die
große Aehnlichkeit mit den grönländischen Frauenböten haben. Ferner
sollen ähnliche Fellböte seit undenklichen Zeiten in Indien in
Gebrauch sein. In Afrika, Amerika, Australien und Polynesien hat man
sie bei halbwilden Volksstämmen gefunden unter Verhältnissen und mit
Abweichungen, welche die Annahme berechtigt erscheinen lassen, daß sie
an Ort und Stelle erfunden und nicht von anderen Völkern eingeführt
sind. Die Ree-Indianer benutzen ebenfalls solche Böte.
[48] Die Türken haben ein Wort „+Kajek+“ für eine gewisse Bootsart.
Dasselbe Wort kommt auch in der serbischen, der bulgarischen wie in den
meisten slavischen Sprachen vor -- theilweise unter der Form +Kajuk+
-- bis nach Sibirien hinein; ferner findet man es im Griechischen,
Rumänischen, Kurdischen etc. Ich habe es indessen nicht durch Asien
verfolgen können. Wahrscheinlich ist es ein türkisches Wort und stammt
in diesem Falle mehr aus Osten. Die +Kamtschadalen+ benutzen auf den
Flüssen Böte, die sie +Koiakh-taktim+ nennen. Dies ist möglicherweise
dasselbe Wort, indem +taktim+ eine auffallende Aehnlichkeit mit
+taktou+ hat, dem Namen für eine Bootsart, die auf dem Meere gebraucht
wird. (Siehe +Kracherinnikow+, ~Hist. et deser. de Kamtschatka~,
Amsterdam 1770. Bd. I.) Der erste Theil von +Koiakh+ erinnert stark an
das +Kajek+ der Türken und das +Kajak+ der Eskimos, es bedarf indessen
eines umfangreicheren Materials, um zu entscheiden, ob ein Zusammenhang
zwischen diesen Wörtern stattfindet. Die Entfernung zwischen dem Ort,
von dem die Türken gekommen sind, und der Heimath der Kamtschadalen ist
jedoch möglicherweise nicht so sehr groß.
[49] Die Nordwestindianer und Tschuktschernen benutzen übrigens auch
Harpunen und die große Blase zum Fang der großen Seethiere, indem sie
diese Waffen von größeren offenen Kanoes oder Fellböten aus werfen. Es
hat jedoch den Anschein, als wenn sie die Benutzung von den Eskimos
gelernt hätten.
[50] Siehe u. A. +Cook+ and +King+, „~A voyage to the Pacific Ocean
etc. third edition~“, London 1785, ~vol. II.~, S. 513. Siehe ebenfalls
spätere Schriftsteller wie +Eliot+ u. A.
[51] Merkwürdig ist es, daß die Bewohner der Insel St. Lawrence die
Kajaks gar nicht zu kennen scheinen. Sie haben nur große, offene
Fellböte vom selben Bau wie die Tschuktschernen. Vergl. +Nordenskjölds+
Vegareise um Asien und Europa (Kristiania), Zweiter Theil, Seite 249.
[52] +F. v. Lütke Ermans+ Archiv, Bd. III., Seite 446-464, 1843.
[53] Ueber die verschiedenen Formen des Wurfbrettes bei den Eskimos
siehe +Masons+ Abhandlung darüber: ~Annual Report etc. of Smithsonian
Institution~ von 1884, ~Part II.~, Seite 279.
[54] Dort oben haben sie den ganzen Winter viele Seehunde auf dem
Eise fangen können und dies ist eine Fangart, die sie höher im Norden
erlernt haben müssen, und die dort ihre Hauptfangart gebildet hat.
[55] +Gustav Storm+, Studien über die Vinlandsreisen u. s. w.
Jahrbücher für Nordische Alterthumskunde und Geschichte 1887,
Kopenhagen 1888, Seite 56.
[56] Ueber das Zusammentreffen mit den alten Norwegern besitzen auch
die Eskimos selber mehrere Sagen. Siehe +Rinks+ eskimoische Sagen und
Märchen.
[57] Man hat gewöhnlich aus der Flóamannasage den Schluß ziehen wollen,
daß der früher bereits erwähnte +Thorgils Orrabeinsfostre+ bereits um
das Jahr 1000 die Eskimos an der südlichen Ostküste Grönlands getroffen
haben soll, indem die dort erwähnten „Zauberinnen“ solche gewesen
sein müssen. Schon Professor +Storm+ hat darauf aufmerksam gemacht
(Studien über die Vinlandsreisen, Sonderdruck, Seite 56), daß der
abenteuerliche Charakter dieser Sage uns nicht gestattet, einen Schluß
nach dieser Richtung hin zu ziehen. Man darf auch nicht vergessen, daß
die Handschrift des ersteren aus dem Jahre 1400 stammt, also lange nach
der Zeit, in welcher die Norweger mit den Eskimos an der Westküste
zusammentrafen. Selbst wenn mit der Zauberin wirklich Eskimos gemeint
sind, was höchst zweifelhaft ist, so kann dies eine spätere Hinzufügung
sein.
[58] +Holm+, Mittheilungen über Grönland, Bd. 10, S. 58.
[59] Die ursprünglichen Frauenpelze pflegten nach unten zu in eine
Schnippe auf dem Magen und eine auf dem Rücken zu enden, die einem
Schwanze glich. Etwas Aehnliches scheint auch bei den Kamtschadalen
oder Itelmernen gebräuchlich gewesen zu sein; +Steller+ erwähnt, daß
die Kuklanka der Frauen mit einem Schwanz versehen sei. Er erzählt
auch, daß die Itelmerner Winter- und Reiseschuhe haben mit Sohlen aus
Seehundsfell und das übrige aus Rennthierfüßen. Diese heißen ~Kamas~,
was ihm einen Anklang an das grönländische „~Kamikker~“ zu haben
scheint.
[60] Zuweilen benutzt man auch das Fell des blauen Seehundes (~phoca
barbata~) oder das des Ringseehundes ~phoca foetida~. Das Erstere ist
das stärkste von allen Seehundsfellen, aber diese Seehundsart findet
sich auf der Westküste nur sehr selten; an der Ostküste dagegen ist
sie die gewöhnlichste von allen, weswegen das Fell sehr häufig für die
Kajaks verwendet wird.
[61] Dieselbe pflegt aus dem ganzen Fell eines jungen Ringseehundes
(~Phoca hispidia~) gemacht zu sein, das enthaart, aufgepustet und dann
getrocknet wird. Der Fangriemen besteht aus dem Fell der Bartrobbe,
~Phoca barbata~ (~Ugsuk~), das in dünne Streifen geschnitten wird. Für
noch besser sieht man die Haut des jungen Walrosses an.
[62] Eine Ausnahme hiervon bildet eine besondere Art Harpune (~Siga
gut~), die bei Kangamiut und nördlich davon zur Walroßjagd benutzt
wird. Sie ist ziemlich groß, hat zwei Handgriffe, einen für den Daumen
an der einen Seite und einen für die anderen Finger an der anderen
Seite, sie wird mit der Hand ohne Wurfbrett geworfen.
[63] Man hält das Ruder, indem man damit nach der Seite ausholt, in
einer etwas schrägen Lage, so daß das Ruderblatt durch die Bewegung das
Wasser unter sich wegdrückt und dadurch selber eine aufwärtsstrebende
Bewegung erhält.
[64] Wo das Wasser im Winter an Grönlands Westküste offen ist, staut
sich doch stets Eis am Strande auf, und bei Ebbe kann dies ungefähr
eine 10 Fuß hohe, lothrechte, glatte Eiswand bilden.
[65] Diese und viele ähnliche Berichte sind von den Grönländern selbst
in ihrer eigenen Sprache geschrieben und in dem grönländischen früher
erwähnten „~Atuagagdliutit~“ in Godthaab veröffentlicht. Die hier
mitgetheilten Züge sind später von ~Dr.~ +Rink+ in seinem Buch: „Ueber
die Grönländer, ihre Zukunft u. s. w., Kopenhagen 1882“ veröffentlicht.
[66] In einer ganzen Anzahl von Häusern, namentlich in der Nähe
der Kolonien, findet man jetzt jedoch häufig Oefen, die von der
grönländischen Handelscompagnie gekauft sind und die mit Torf und
Mövenhaufen (Guano) geheizt werden. Gleichzeitig brennen freilich auch
stets Thranlampen.
[67] Der Inhalt dieser Rennthiermägen ist, wie bereits früher in diesem
Buche erwähnt wurde, eine große Delikatesse für die Grönländer.
[68] Es kann uns nicht wundern, daß die Eskimos, besonders im Anfang,
eine sehr schlechte Meinung von den Europäern erhielten, denn viele
von den Leuten, die ausgesandt wurden, waren zum Theil Verbrecher, die
durch ihr Benehmen den guten Grönländern ein Aergerniß gaben. Dies war
u. a. der Fall mit den Männern und Frauen, die im Jahre 1728 mit Major
+Paars+ ausgesandt wurden. Die Heiden fragten oft, woher es käme, daß
die Europäerinnen so frech wären und jeglichen weiblichen Anstandes
ermangelten. Ob das Benehmen der Europäer nach jener Zeit stets danach
angethan gewesen ist, ihnen eine bessere Ansicht beizubringen, ist wohl
sehr zweifelhaft.
[69] +Dalagers+ „Grönlands Relationer“ 1752, Kopenhagen, S. 15-16.
[70] Für die nördlicher wohnenden Grönländer kommen noch Hunde und
Hundeschlitten dazu.
[71] Wenn Mehrere zusammen auf Jagd gegangen sind, so giebt es
auch da bestimmte Regeln. Schießen zwei oder mehrere Personen auf
ein Rennthier, so gehört es Demjenigen, der es zuerst getroffen,
selbst wenn er es nur ganz leicht verwundet hat. Ueber die bei der
Seehundsjagd geltenden Regeln sagt +Dalager+: „Trifft ein Grönländer
mit seinen leichten Pfeilen einen Seehund oder ein anderes Seethier, so
daß es nicht stirbt, sondern mit dem Pfeil davonläuft, so gehört es,
falls auch ein Anderer kommt und es mit seinem Pfeil trifft, doch dem
Ersten, hat er aber die gewöhnliche Harpune benutzt und ist die Leine
zerrissen, und kommt dann ein Anderer, der trifft, so hat der Erste
sein Recht verloren, -- schießen sie dagegen gleichzeitig und treffen
Beide, so wird das Thier der Länge nach mit Haut und Haar getheilt.
Treffen Beide gleichzeitig einen Vogel, so theilen sie ihn der Quere
nach. Wird ein todter Seehund mit einer Harpune im Leibe gefunden,
so erhält der Besitzer, falls er bekannt und in der Nähe ansässig
ist, seine Harpune wieder, der Finder aber behält den Seehund.“ Ganz
ähnliche Regeln scheinen auch an der Ostküste zu herrschen.
[72] +Holm+ erzählt nämlich von der einen, daß sie die Tochter eines
Zwerges bei +Imarsivik+ gewesen, und dieser wird gewiß mit dem
kleinen buckeligen Manne identisch sein, den wir dort trafen. Daß wir
auch seine Tochter gesehen haben, falls sie zu Hause war, ist sehr
wahrscheinlich.
[73] Es kam auch wohl vor, daß man Andre bat, dies für sich zu
besorgen, doch mußte es stets in Form eines Ueberfalles oder Raubes
geschehen.
[74] +Graahs+ Entdeckungsreise an die Ostküste von Grönland, Kopenhagen
1832, S. 145-148.
[75] Siehe +Holm+, Mittheilungen über Grönland, Bd. 10, S. 96.
[76] Siehe +Holm+, Mittheilungen über Grönland, Bd. 10, S. 103.
[77] Siehe ebendaselbst S. 94.
[78] +Dalager+ erwähnt, daß zu seinen Lebzeiten an der Westküste kaum
der zwanzigste Theil der Grönländer zwei Frauen hatte, sehr selten
hatten sie drei und ganz ausnahmsweise vier, doch hat er einen Mann
gekannt, der deren elf hatte. Grönl. Rel. S. 9.
[79] +Dalager+, Grönl. Relat. S. 9.
[80] Die Bewohner des Grädefjords gehören der Herrnhuter Gemeinde an.
[81] Dies ist eine Art von Thing oder Versammlung, die im wesentlichen
aus Abgesandten der verschiedenen Wohnorte des Distrikts besteht. Die
Europäer der Kolonien nehmen auch theil daran, und Einer von ihnen
pflegt den Vorsitz zu führen. Die grönländischen Abgesandten heißen
+Partisok+.
[82] +Holm+, Mittheilungen über Grönland, Bd. 10, S. 96.
[83] +Holm+, Mittheilungen über Grönland, Bd. 10, S. 102.
[84] Wie bereits erwähnt wurde, wird ein grünes Haarband von solchen
Frauen getragen, die in unverehelichtem Stande Kinder geboren haben.
[85] Ein weiterer Grund hierzu ist auch die natürliche Wahl der
Geschlechter, indem die Abkommen solcher Mischlinge gewöhnlich schöner
sind als die reinen Eskimos und deswegen bei Eheschließungen häufig
vorgezogen werden.
[86] Siehe +Holm+, Mittheilungen über Grönland, Bd. 10, S. 100.
[87] +Graah+, Entdeckungsreise, S. 141.
[88] Siehe +Holm+, Mittheilungen über Grönland, Bd. 10, S. 91.
[89] +H. Rink+, Eskimoische Sagen und Märchen. Ueber ostgrönländische
Sagen, siehe ebenfalls +Holm+, Mitth. über Grönland, Bd. 10.
[90] Frau +Rink+ ist +H. Rinks+ Gattin. Sie ist in Grönland geboren
und hat fast ihr ganzes Leben dort verbracht. Wir besitzen von ihrer
Hand mehrere in Novellenform abgefaßte Schilderungen über das Leben der
Grönländer.
[91] Hat ein Mann ein Frauenboot, so wird das als Zeichen des
Reichthums angesehen, denn er muß viele Seehunde fangen, um genügend
Felle dafür zu erhalten, und indem es ihn in den Stand setzt, im Sommer
verschiedene Fangstellen zu besuchen, trägt es in nicht geringem Grad
dazu bei, den Wohlstand und das Wohlsein seiner Familie und Genossen zu
vermehren.
Kapitel XXVII.
Ein Jagdausflug nach dem Ameralik-Fjord.
Wir hatten uns lange mit dem Gedanken getragen, einmal am Ameralikfjord
auf Rennthierjagd zu gehen, doch hatte uns bis dahin stets die
geeignete Schneeschuhbahn gefehlt. Endlich, am Freitag, den 23.
November, saßen wir im Boot, das nach vielem Hin- und Herreden mit
den mancherlei für einen solchen Ausflug in dieser nicht sehr milden
Jahreszeit erforderlichen oder doch wünschenswerthen Gegenständen
beladen war.
Am Strande standen mehrere der in der Kolonie ansässigen Europäer und
die meisten der grönländischen Schönheiten versammelt, um uns ihr
Lebewohl zuzuwehen, ja es sollen sogar nasse Augen vorhanden gewesen
und Thränen geflossen sein, weil die norwegischen Freunde sie auf so
lange Zeit verlassen wollten.
[Illustration: Anne Kornelia und Joel.
Ein armer Seehundsfänger und seine Frau aus Neu-Herrnhut. (Reine Rasse.)
(Nach einer Photographie von C. Ryberg.)]
Das Boot stieß vom Ufer ab, die Segel wurden gehißt und wir nahmen
unter einer frischen, nördlichen Brise unsern Kurs südwärts, ein
anderes Boot und einen Kajak im Schlepptau mit uns führend, sechs
herzensfrohe Menschen im Boot. Unter diesen Sechsen befanden sich fünf
Mitglieder der Expedition. +Ravna+ wollte nicht mit, er sagte nur:
„Ich alter Lappe, mir allzu kalt!“ An seiner Statt hatten wir +Joel+
mitgenommen, der ein köstlicher Typus eines Eskimo ist. Von Natur ist
+Joel+ klein, er hat einen kräftigen starken Oberkörper, sein Gesicht
ist breit und rundlich mit einem gutmüthigen, schalkhaften Ausdruck,
einem breiten, lächelnden Mund, zwei kleinen, schwarzen, stets
feuchten Augen, ein wenig Bartwuchs auf Kinn und Oberlippe, struppiges
rabenschwarzes Haar, das ihm in Büscheln an den Seiten des Kopfes und
in den Nacken hineinhängt. Er ist ein tüchtiger Kajakruderer, aber kein
Fänger -- man beschuldigt ihn der Trägheit -- und infolgedessen ist er
arm. Zum Fischen, ein Handwerk, auf das die Großfänger mit Verachtung
herabsehen, zur Rennthierjagd und jeglichem anderen zufälligen Sport
ist er gut zu gebrauchen. Er ist grundfaul, böse Zungen sagen ihm auch
nach, daß er keine ganz klaren Begriffe über das „Mein“ und „Dein“ hat.
Er ist mit einer Dame seines eigenen Kalibers, Namens +Anne Kornelia+
verehelicht.
Wir erreichten an jenem Nachmittage die Mündung des Ameralikfjords, wo
wir durch widrige Winde am Vordringen gehindert wurden. Nachdem wir uns
eine ganze Weile im Dunkeln abgemüht haben -- das Tageslicht ist dort
oben um diese Zeit von sehr kurzer Dauer, -- und nachdem wir mehrere
Stunden damit zugebracht hatten, für einen Zeltplatz den Schnee hinweg
zu schaffen und Zeltsteine das steile Ufer hinauf zu schleppen, ist
endlich alles in Ordnung, der Ofen ist aufgestellt, ein lustiges Feuer
knattert darin und der Theekessel summt ganz lustig, in unser kleines,
gemüthliches Zelt sein lebhaftes Aroma aus dem fernen Osten entsendend,
das uns, während draußen Sturm und Schnee tosen, an die Heimath und die
Freuden des Familienlebens erinnert.
Die Abendmahlzeit wird verzehrt, wir zünden unsere Cigarren an,
und eine behagliche Gemüthlichkeit verbreitet sich in dieser
norwegisch-lappisch-grönländischen Versammlung, wir überlassen uns
einem angenehmen ~Dolce far niente~, zufrieden in dem Bewußtsein, daß
wir jetzt keine solche Eile mehr haben wie damals, als wir früher auf
dem Inlandseis in unserm Zelt kampirten.
Am nächsten Tage war +Joel+ der Ansicht, daß es nicht gerathen sei,
weiter zu reisen, da ein ziemlich heftiger Sturm in widriger Richtung
wehte. Wir gingen deswegen auf Schneehühnerjagd. Am andern Tage war
es besser, freilich war der Wind noch immer widrig, aber es war doch
möglich, vorzudringen; so ruderten wir denn weiter, von +Joel+ in
seinem Kajak geleitet.
Als wir uns am Nachmittage in der Dämmerung +Kasigiangiut+, der Stelle
an der Südseite des Fjords, wo wir landen sollten, näherten, führte uns
+Joel+ auf die unerklärlichste Weise herum, ehe wir unsern bleibenden
Zeltplatz erreichten. Erst kamen wir bis an das Ende einer tiefen
Bucht, wo +Joel+ in einen Fluß hinaufruderte, um Wasser zu trinken
und sich gütlich zu thun, während er uns ruhig warten ließ, dann ging
er aus der Bucht heraus, am andern Ufer entlang, darauf lag er eine
Viertelstunde vor einer Landzunge still, mit einer räthselhaften Arbeit
beschäftigt, die, soweit ich es begriff, hauptsächlich darin bestand,
daß er eigentlich nichts that. Dann ging es weiter bis an das Ende
einer andern Bucht und abermals an dem andern Ufer entlang. Was in
aller Welt das zu bedeuten hatte, war uns ganz unmöglich zu verstehen.
Die Antwort hierauf lag möglicherweise in dem Vortrag, mit dem uns
+Joel+ unausgesetzt unterhielt, da wir aber nicht so glücklich waren,
ihn zu verstehen, ist es mir bis auf den heutigen Tag ein Räthsel
geblieben. Hungrig, müde und ärgerlich wie wir waren, gaben wir uns
keine weitere Mühe, +Joels+ Streiche zu ergründen, sondern beschlossen,
uns nicht länger von ihm zum Narren halten zu lassen. Sobald wir eine
Strecke aus dieser Bucht herausgekommen waren, landeten wir. Da aber
vernahmen wir +Joels+ Stimme draußen im Dunkeln, -- wir sollten dorthin
kommen. Wir hatten jedoch durchaus nicht die Absicht, uns vom Fleck zu
rühren, ehe wir sicher waren, deshalb fragten wir zum letztenmal, und
vernahmen denn auch endlich das langersehnte „Ajungilak“. (Hier ist es
gut).
Es war übrigens ein vorzüglicher Zeltplatz, Wasser gerade vor der Thür,
ein guter Hafen für die Kajaks, gutes Wildterrain ringsumher, -- wenn
+Joel+ uns nur sofort hierher geführt hätte, so wäre alles gut gewesen.
Das Zelt wurde aufgeschlagen und der Ofen aufgestellt. +Joel+ machte
Feuer an, holte Wasser und brachte den Theekessel „in Schwung“. Er war
jetzt der personifizierte Diensteifer, was er wohl kaum gewesen wäre,
wenn er die vielen Flüche verstanden hätte, die an jenem Nachmittage
über sein sündiges Haupt ergossen waren.
Hier verbrachten wir neun gemüthliche Tage, theils auf der Rennthier-
und Schneehühnerjagd, theils im Kajak. Dann zogen wir ein wenig weiter
bis Iterdtlak.
Es würde zu weitläufig und zu einförmig sein, eine Beschreibung von
dieser ganzen Zeit zu geben. Um aber doch einen Begriff von dem
Jägerleben dort oben in Grönland zu bekommen, kann man uns ja, falls
man nicht bereits genug bekommen hat, noch ein paar Tage auf der Jagd
begleiten.
Den 27. November. Die Sonne war schon aufgegangen, die Berggipfel auf
der andern Seite des Fjords errötheten gerade in ihren ersten Strahlen,
als +Joel+ und ich in unseren Kajaks an das Ende der westlich von
unserm Zeltplatz gelegenen Bucht kamen, wo uns +Joel+ an dem Abend
unserer Ankunft auf so unbegreifliche Weise umhergezerrt hatte.
Hier wurden die Kajaks auf das Ufer gezogen, die Schneeschuhe
angeschnallt, und dahin ging es, das Thal entlang. Heute haben wir es
auf das Rennthier abgesehen.
Wir waren noch nicht sehr weit gelaufen, als wir schon die Spuren
zweier Thiere im Schnee fanden, die den vorhergehenden Tag das Thal
passirt haben mußten. Wir folgten der Spur, die Augen schweiften
unablässig von dem einen Gebirgsabhang bis zum andern, aber kein Thier
war zu erblicken.
Wir gelangten an einen See, hier gingen die Spuren zurück, aber wir
setzten trotzdem unsern Weg thaleinwärts fort, kamen über den See,
tranken aus dem Bach unter Gefahr, kopfüber hineinzustürzen, während
wir auf der morschen Eisdecke lagen, setzten unsern Weg dann aufwärts
fort und waren gerade im Begriff, einen kleinen Hügel zu erklimmen, als
ich plötzlich +Joel+, wie vom Blitz getroffen, den Kopf herabbeugen
und auf die Ostseite des Thals zeigen sah, wobei er mit leiser Stimme
„Tugtut“ (Rennthier) rief.
Mit Blitzesgeschwindigkeit senkte sich jetzt auch mein Kopf dem
Erdboden zu, -- dort, in nicht weiter Entfernung von uns, standen sechs
Thiere! Schnell zogen wir uns zurück, so daß wir Deckung durch einen
Hügel erhielten. Ich zog mein weißes leinenes Ueberziehhemd und die
dazu gehörigen Beinkleider heraus, die eigens zu dem Zweck angefertigt
waren. +Joels+ Antlitz, als er mich in dieser Kleidung erblickte,
drückte das unverhohlenste Staunen aus, und er rief ein einziges
„Jupinnekaok“ (du gerechter Schöpfer) aus.
Der Zweck dieser Schneekleidung war ihm jedoch sofort klar, weshalb
er mich aufforderte, voranzugehen, und sich selber hinter meinem
Rücken verkroch. Als wir nähergekommen waren, mußten unsere Waffen
nachgesehen, von Schnee und Eis befreit werden etc. Um zu einem
neuen Schuß mit seiner Mundladebüchse bereit zu sein, nahm +Joel+
eine Kugel in den Mund. Da ich fand, daß dies ein sehr praktischer
Aufbewahrungsort war, und ohne an die Kälte zu denken, wollte ich
dasselbe mit einer Büchsenpatrone thun, kaum aber berührte das Metall
die Zunge, als es auch schon festhing. Ich riß die Patrone heraus, es
blieb aber ein Stück von der Zunge daran hängen.
[Illustration: Das Rennthier in Schußweite.
(Von A. Bloch.)]
Vermuthlich habe ich ein furchtbares Gesicht geschnitten, denn
+Joel+ bekam einen krampfhaften Lachanfall. Die Patrone wurde nun
mit einigen anderen in dem einen Fausthandschuh angebracht, und wir
krochen vorsichtig weiter. Es war gerade keine leichte Arbeit, still
und unbemerkt zu gehen, wenn man bei jedem zweiten Schritt bis an den
Magen in den Schnee versinkt -- die Schneeschuhe hatten wir natürlich
wieder abnehmen müssen, da wir auf ihnen nicht kriechen konnten -- und
noch dazu zwischen den großen Kieselsteinen in einem grönländischen
Flußbett! Mein weißer Ueberrock bildete indessen einen vorzüglichen
Schutz, was den Anblick betraf, der Schnee dämpfte den Laut, und der
kleine +Joel+ verbarg sich, so gut er vermochte, hinter meinem breiten
Rücken oder vielmehr hinter dem Körpertheil der, wenn man auf allen
Vieren kriecht, davorliegt.
Endlich kamen wir an den Rand eines Hügels und hatten nun die ganze
Rennthierherde auf einer Ebene vor uns, sie befand sich aber außer
Schußweite. Da war nichts, was uns hätte Deckung gewähren können,
deswegen mußten wir abermals zurückgehen und versuchen, weiter ostwärts
vorzudringen.
Hier kamen wir in dem Schutz einiger hoher Hügel gut vorwärts, spürten
gleichsam einen schwachen Luftzug hinter uns im Nacken, und +Joel+
mußte mit einer Wollflocke ausprobiren, aus welcher Richtung der Wind
kam. Da erblickte ich plötzlich einen jungen Rennochsen, der allein
stand und uns ansah, und den wir noch nicht bemerkt hatten. Wir bückten
uns Beide, er aber kam plötzlich auf uns zugesprungen. Ein Höhenrücken
entzog ihn unserm Blick -- wir hielten die Büchsen bereit --, da kam er
in guter Schußweite oben auf einem Hügel zum Vorschein, ich legte an
und zielte, aber der Schuß ging nicht los.
In größter Hast spannte ich den Hahn von dem zweiten Lauf, der
inzwischen mit einer Rundkugel glattgebohrt war, und legte abermals
an. Jetzt knallte mein Schuß gleichzeitig mit +Joels+. Das Thier
zuckte zusammen, es war offenbar in den Rücken getroffen, das rechte
Vorderbein schleppte. In wilden Sprüngen entfernte es sich von uns.
Ich versuchte nochmals meinen Büchsenlauf, aber er versagte wieder.
Schnell steckte ich eine neue Patrone hinein, diesmal knallte es und
von der Expreßkugel hinten getroffen, fiel das Thier todt um. Ich
sprang nun vor, um nach den andern Rennthieren zu sehen, die waren aber
nirgends zu erblicken. Da es bereits über die Mittagsstunde war und die
Tage nur kurz waren, hielt ich es für zu spät, um sie zu verfolgen,
und wir kehrten nach unserer Hütte zurück, unsere Beute hinter uns
herschleppend.
Das Erste, was ich that, war jedoch, daß ich niederkniete und einen
tüchtigen Trunk warmen Blutes aus der Schußwunde sog. Das schmeckt
an so einem kalten Tage! +Joel+ stand da und sah mir verwundert zu.
Ich fragte ihn, ob er nicht auch einen Schluck haben wolle, da aber
lächelte er verschmitzt über das ganze Gesicht, schüttelte den Kopf und
zeigte auf die Schnauze und den Magen des Thieres, was so viel heißen
sollte, als „aus dem Blute macht der Eskimo sich nichts, die Schnauze
und der Inhalt des Magens sind aber für ihn eine Delikatesse, die er
dem ganzen übrigen Rennthier vorzieht“.
Es handelte sich nun darum, unsere Beute an den Fjord hinunter zu
schleppen, wo unsere Kajaks lagen, aber dies war keine leichte Arbeit.
Wir holten unsere Schneeschuhe, verfertigten eine Art Schlitten, indem
wir sie alle nebeneinander legten, und packten das Rennthier darauf.
Dann spannten wir uns vor das Gefährt und zogen es. Es war aber kein
leichtes Stück Arbeit, um so weniger, als wir keine Schneeschuhe mehr
an den Füßen hatten und oft bis an die Hüften in den Schnee versanken.
Am schlimmsten war es, wenn wir auf Geröll kamen, wo wir unablässig
zwischen die großen Steine fielen, die der Schnee verrätherisch
bedeckte.
Aber es ist alles nur ein Uebergang, wie der Fuchs sagte, als er
geschunden wurde!
Gegen Nachmittag erreichten wir den Fjord. Es war eigentlich unsere
Absicht gewesen, unsere Kajaks zusammenzubinden, das Rennthier hinten
quer darüber zu legen und es so auf gewöhnliche Eskimomanier bis an
unser Zelt zu schaffen; aber wir fanden, daß es zu spät und zu dunkel
geworden war, deshalb zogen wir es vor, unsere Beute einstweilen liegen
zu lassen.
Nachdem wir den Bauch geöffnet, das Herz und die Leber herausgenommen
und von der letzteren einen Theil verzehrt hatten, sammelten wir
Steine, um das Thier damit zu bedecken, warfen Schnee darüber, steckten
einen Skistab daneben und banden einige Lappen daran fest, um Füchse,
Raben und Raubvögel fernzuhalten.
Dann bestiegen wir unsere Kajaks und zogen fröhlich heimwärts. Wir
waren nicht gar weit gekommen, als +Joel+ die Melodie zu dem „ewig
munteren Kupferschmied“ anstimmte, die damals in Grönland in der Mode
war, und der man grönländische Worte untergelegt hatte. Unter Gesang
glitten die Kajaks durch die Dunkelheit dahin, und die Kameraden
konnten uns schon aus der Ferne hören.
+Sverdrup+ und +Balto+, die ebenfalls auf Rennthierjagd gewesen waren,
erzählten, daß sie vier Thiere in einem hochgelegenen Thal gesehen
hätten, aber nicht bis auf Schußweite an sie herangekommen wären.
Am folgenden Tage war das Wetter schlecht, wir schafften das Rennthier
mit dem Boot bis an unser Zelt, zogen die Haut ab und zerlegten es. Das
Blut war nicht ganz rein. Unvorsichtigerweise hatte ich nämlich ein
Loch in einen Darm geschnitten, als ich am vorhergehenden Abend den
Bauch öffnete. Es war aber doch schade, dies gute Blut fortzuschütten,
deswegen versetzten wir es mit Mehl und kochten trotzdem eine
Blutspeise davon in unserem Kaffeekessel, der so leck war wie ein Sieb.
Er mußte mit Grütze und Fleisch und allem, was wir finden konnten,
dicht gemacht werden. Den Ausguß banden wir mit Stroh, Mehl und Tauwerk
zu. Es war wirklich ein schöner Anblick!
Und dann speisten wir unser Schwarzsauer! Die ersten Löffel voll hatten
eine große Neigung, wieder zurückzukommen, aber die Gewohnheit ist ein
guter Lehrmeister, wir gingen mit Todesverachtung darauf los, und bald
schmeckte es auch besser. +Joel+ sah dieser Zubereitung mißvergnügt zu,
und als er aufgefordert wurde, an der Speise theilzunehmen, schüttelte
er den Kopf und sagte: „~Ajorpok~“, was auf Deutsch heißt „das ist
Dreck“. Um sich zu trösten, holte er ein ungekochtes Schneehuhn
hervor, öffnete den Bauch, zog den Magen und die Gedärme heraus und
verschlang sie auf einmal, als sei ihm in unserer Blutspeise nicht
genügend Darminhalt. Dieser Anblick war +Balto+ denn doch zu viel, er
rief: „Nein, nein!“ steckte den Kopf zur Zeltthür hinaus, und dann
folgten einige unartikulirte Laute, wie von einem Menschen, welcher
seekrank ist. +Joel+ setzte indessen ruhig seine Mahlzeit fort, rupfte
das Schneehuhn und verzehrte es mit Haut und Haaren. Das Einzige, was
zurückblieb, war ein Federbüschel. Dies war in +Baltos+ Augen sehr
heidnisch und er sagte: „Das sieht gerade so aus wie ein Adler.“
Später kochten wir einen Theil des Rennthieres, aber es schmeckte
leider fast ebensosehr nach dem Inhalt des Darmes, wie die Blutspeise.
Dies schien jedoch +Balto+ und +Joel+ zu behagen, die Beiden aßen ganz
gehörig, ja, sie tranken sogar die Brühe dazu, an deren Geruch wir
Anderen mehr als genug hatten.
Ueberhaupt war unsere Zubereitung des Essens nicht gerade ausgesucht.
Wenn wir Mehlbrei kochten, wurde er fast immer halbgar verzehrt und
schmeckte wie Kleister, denn wir ließen uns niemals Zeit, zu warten,
bis er ganz gar war. Brieten wir Rennthierfleisch, so geschah es auf
die Weise, daß wir die gefrorenen Stücke auf den Ofen legten und die
äußere Rinde abschälten, sobald sie warm wurde. +Balto+ behauptete,
daß wir es nicht in Godthaab hätten aushalten können, weil es dort
zu reinlich herginge und wir unser Leben auf dem Inlandseise nicht
vergessen könnten, deswegen seien wir nach „Ameralik“ gezogen, um
„Schweinerei“ zu machen. Das sei der einzige Grund gewesen!
+Balto+ war übrigens unser steter Spaßmacher. Sobald wir unsere
Abendmahlzeit im Zelt eingenommen und Cigarren und Pfeifen angezündet
hatten, holte er die Karten hervor, die bald so schmutzig waren, daß
wir Mühe hatten, sie zu unterscheiden; die eifrigsten Kartenspieler
holten sofort eine Kiste herbei, die als Tisch dienen mußte, und dann
fing das Spielen an, das bis tief in die Nacht hinein währte und von
diesen pelzgekleideten Männern bei einer Temperatur von -15° ebenso
lebhaft betrieben wurde, als säße man in dem wärmsten Zimmer jenseits
des Meeres. Wenn die Finger gar zu steif wurden, so machte man einige
schlagende Armbewegungen, um das Blut wieder in Cirkulation zu bringen,
und dann begann das Spiel wieder mit erneuter Kraft.
Durch seine Bemerkungen in seinem oft höchst wunderlichen Norwegisch
verschaffte uns +Balto+ viel Amusement. Wenn er z. B. sagte: „Morgen
will ich auf die Jagd gehen und Rennthiere schießen, wenn ich aber
nichts bekomme, dann gehe ich nie wieder auf Rennthierjagd, sondern
nehme meine Bürschte (Büchse) und schieße Schneehühner,“ da konnten
wir uns vor Lachen kaum halten. Oder wenn er uns erzählte: „Tod und
Teufel! Ueber Nacht will ich einen Fuchs sitzen!“ so wirkte auch das
unwiderstehlich komisch; er meinte damit, er wollte Füchsen auflauern,
die in der Nacht an den Strand hinab zu kommen pflegten.
Den 4. Dezember. Das Tageslicht dämmerte schwach, als ich erwachte. Ich
steckte meinen Kopf aus dem Schlafsack und war angenehm überrascht,
als ich +Joel+ schon in seinem kalten Segel aufgerichtet sitzen sah,
mit seiner höchst primitiven Morgentoilette beschäftigt, die darin
bestand, daß er sich mit den Fingern durch sein rabenschwarzes Haar
fuhr, das ihm wie Hörner nach allen Seiten hin abstand. Dann steckte
er den Kopf zur Zeltthür hinaus, ließ die Augen über die Berggipfel
zu beiden Seiten des Fjordes gleiten und zog den Kopf wieder zurück.
„Nun, +Joel+, wie sieht’s heute mit dem Wetter aus, eignet es sich wohl
für die Rennthierjagd?“ „~Asukiak, imekame.~“ („Ich weiß nicht, es ist
möglich.“) Ich kenne +Joel+ genügend, um zu wissen, daß dies so viel
bedeutet als: „Das Wetter ist schlecht.“ Es ist eine Eigenthümlichkeit,
die ich nicht bei unserem Freunde Joel allein, sondern ganz allgemein
bei den Grönländern gefunden habe, daß sie einem Europäer nicht
gern widersprechen oder ihm eine Antwort geben, die ihm unangenehm
sein könnte. In letzterem Falle kleiden sie ihre Worte gern in eine
etwas zweideutige Form. Dies ist ja im Grunde ein hübscher Zug ihres
Charakters, der aber für Diejenigen, die mit ihnen zu thun haben, oft
recht unangenehm sein kann.
Ich kannte +Joel+, wie gesagt, und erwiderte ihm: „Du meinst also, daß
es heute wieder schlecht aussieht?“ „~Soruna Ajorpok.~“ („Freilich, es
sieht schlecht aus.“) „Der Wind steht thalaufwärts.“ Nun, dabei war
nichts zu machen. Wenn der Wind thalaufwärts steht, so daß man ihn,
wenn man dem Rennthier nachspürt, im Rücken hat, da soll man die Sache
lieber ganz aufgeben, denn man erreicht nichts weiter, als daß das Wild
scheu wird. Freilich sagte +Joel+ oft, daß der Wind ungünstig sei,
wenn er selber faul war (und das kam häufig vor), da mußte ich denn
selber hinaus und mich davon überzeugen, und gelangte dann häufig zu
dem Resultat, daß es sich schon machen ließe. Diesmal verhielt es sich
jedoch so, und wir beschlossen, wie gewöhnlich in solchen Fällen, auf
die Schneehühnerjagd zu gehen. +Joel+ kleidete sich an, heizte ein und
ging an den Bach, um Wasser für unsern Kaffeekessel zu holen, wobei er
gewöhnlich einigemale auf dem Glatteis fiel, so daß man ihn und den
Kaffeekessel deutlich hören konnte. „Da liegt +Joel+ wieder,“ pflegte
+Sverdrup+ zu sagen.
Endlich war dann der Kaffee fertig, und wir verzehrten unser Frühstück
in den Schlafsäcken, wobei wir berathschlagten, wohin die Einzelnen
heute gehen wollten, und wo wohl am meisten Aussicht auf Schneehühner
sei. Sobald das Frühstück eingenommen war, kleideten wir uns an,
griffen nach den Büchsen, gingen hinaus, schnallten die Schneeschuhe
unter die Füße und verschwanden Jeder in seiner Richtung.
Es währte eine ganze Weile, bis ich fertig war, mehrere von den
Gefährten hatten sich bereits auf und davon gemacht, besonders waren
+Balto+ und +Kristiansen+ heute sehr früh auf den Beinen gewesen. Als
ich die Schneeschuhe angezogen hatte, ging ich über einige Bergrücken
ein wenig östlich vom Zelt, wo es aussah, als könnten dort Schneehühner
sein. Der Weg war beschwerlich, er führte über unebene Stellen, wo
das Schneehuhn sich gern aufhält. Das Auge späht und späht nach allen
Richtungen zwischen den Steinen, aber ich hatte heute kein Glück,
nichts war zu entdecken, was auf die Nähe eines Schneehuhns schließen
ließ, kein schwarzer runder Punkt, der dem Auge eines Schneehuhns[92]
gleichen konnte, hob sich von der weißen Schneedecke ab, nirgends eine
Spur oder ein gackernder Laut! Ich vernahm nichts als meine eigenen
Schritte auf dem Schnee. Ich stieg immer höher und erreichte einen
Bergrücken, der eine Aussicht über das Land nach dem Inlandseise
gewährte. Wie wunderbar leblos, nicht einmal ein kreisender Adler
oder ein krächzender Rabe, an denen es doch sonst niemals zu fehlen
pflegt. Rings umher stehen die schweigsamen schneebedeckten Berge mit
den dunklen Abhängen, an denen der Schnee nicht liegen bleibt. Tief
unten, an der steilen Felswand entlang, schlängelt sich der dunkle
Ameralikfjord schwermüthig dem Meere zu, von allem Leben, allem
Sonnenlicht vergessen, -- bis an sein Gestade dringt den ganzen Winter
nicht ein einziger Sonnenstrahl. Kein Wald, keine Bäume, ja nicht
einmal ein Busch oder Strauch ist zu erblicken. Und doch ist es schön
hier! Jetzt wirft die Sonne ihr Streiflicht über die Berggipfel an der
anderen Seite des Fjordes, der Schnee erglänzt, erröthet. Die Natur
bedarf, um schön zu sein, nicht immer des Lebens.
Ich lenkte meine Schritte weiter landeinwärts. Vor mir lag eine flache
Ebene mit einer Moorstrecke, und jenseits derselben eine steile
Felswand. Ich hatte noch nicht viele Schritte zurückgelegt, als es
mir vorkam, als vernähme ich dort oben auf der Felswand einen Laut.
Ich glaubte, daß es möglicherweise ein Rennthier sein könne, das sich
verlaufen hatte. Ich blickte hinauf, konnte aber nichts entdecken,
und fand es auch ganz natürlich, kein flügelloses Wesen konnte den
steilen Abhang erklimmen. Abermals schritt ich landeinwärts weiter,
da vermeinte ich ganz deutlich ein rasselndes Geräusch zwischen den
Steinen zu hören, und diesmal konnte ich mich nicht getäuscht haben.
Ich hielt an, ich blickte hinauf, entdeckte aber nichts; es mußte
dennoch ein Irrthum gewesen sein, und abermals setzte ich meinen Weg
fort, indem ich darüber grübelte, wie ich mich im Grunde so irren
könnte. Da erschallten plötzlich Schritte von der Bergwand her, diesmal
aber so scharf und deutlich, daß von einem Irrthum nicht die Rede sein
konnte, und so suchte ich denn mit meinen Augen die ganze Bergwand
nach dem vermeintlichen Rennthier ab. Es währte lange, bis ich etwas
fand, -- ich suchte zu weit nach unten; als ich aber bis an die Mitte
der steilen Felswand kam, wie staunte ich da, als ich einen +Menschen+
erblickte, der dort oben gleich einer Mücke zwischen den Steinen
umherkroch. An dem langen Wams und der viereckigen Mütze erkannte ich
+Balto+, er ging gerade mit seinen Schneeschuhen über einen kleinen
schneebedeckten Abhang, der über die steile Felswand hinausragte. Ich
stand wie angenagelt da. Soweit der Abstand es gestattete, verfolgte
ich jede Bewegung. Ich konnte sehen, wie er die Schneeschuhe in die
Schneewand hineinstampfte, um festen Fuß zu fassen, die Büchse hing
ihm schräg über den Rücken, den Kopf wandte er der Bergwand zu. Er
bewegte sich vorsichtig Schritt für Schritt vorwärts, während er sich
auf seinen Stab stützte. Ich konnte nicht begreifen, woher er, der doch
sonst so für sein Leben besorgt war, plötzlich diesen Muth bekommen
hatte. Da glitt ein Fuß aus, er hieb den Stab fest ein, da glitt auch
der andere Fuß aus, -- in sausender Fahrt ging es bergabwärts, --
das Blut erstarrte mir förmlich in den Adern. Der Schnee wurde mit
hinabgerissen, es ging in immer wilderer Fahrt, und gerade unter ihm
befand sich eine tiefe Schlucht. Da blieben seine Kleider an einem
Felsvorsprung hängen, der über dem Abgrund aus dem Schnee hervorragte.
Einen Augenblick blieb er in der Schwebe, zappelnd und bemüht, festen
Fuß zu fassen, dann aber gab das Felsstück nach. Nun folgte eine
Luftreise, dann ging es über eine schneebedeckte Strecke, dann abermals
an einem steilen Abhang hinab, bis er als unbewegliche Masse auf einem
Felsabsatz liegen blieb. Ich hielt ihn für todt oder doch jedenfalls
völlig gerädert.
Da ward ein Arm sichtbar, der sich vorsichtig im Gelenk bog, dann
ein zweiter, und dann der Kopf, der sich ein wenig aufrichtete
und einige vorsichtige Nackenbewegungen machte, dann die Beine --
merkwürdigerweise schien alles heil geblieben zu sein --, und nun erhob
er sich. Ich konnte nicht so recht sehen, was er eigentlich wollte,
dann erklang aber ein Schuß. War seine Büchse losgegangen? Ich sah ihn
mit etwas beschäftigt, konnte aber nicht erkennen, was es war. Ein
zweiter Schuß folgte. Was hatte dies nur zu bedeuten? Er ging auf dem
kleinen Absatz umher, augenscheinlich nach einem Ausweg spähend, der
nicht zu finden war. Nun aber nahm er die Schneeschuhe auf den Nacken
und fing vorsichtig an, die Bergwand an einer Stelle hinabzusteigen,
wo er einigermaßen festen Fuß fassen konnte. Schritt für Schritt ging
er. Als ich ihn endlich unten im Steingeröll außer Gefahr sah, zog ich
weiter. Ich fand an dem Tage jedoch keine Schneehühner, ich hatte kein
Glück. Da vernahm ich einen Schuß von +Balto+, er befand sich nun nicht
weit von mir oben zwischen dem Steingeröll an der anderen Seite einer
Felsspalte. Ich blickte hinüber und gewahrte einen Flug Schneehühner,
die von ihm weg flatterten und sich zwischen dem Steingeröll in der
Bergspalte niederließen. Da es nicht weit von mir war, ging ich den Weg
hinauf und gewahrte bald Unmengen von Schneehühnern, die in dem Schnee
zwischen den Steinen umhertrippelten. Sobald man sich näherte, standen
sie still und reckten ängstlich die Hälse aus, ließen mich aber doch
bis auf Schußweite herankommen. Ich schoß ein paar Vögel, scheuchte
aber damit den ganzen Schwarm tiefer in das Geröll hinein, wo +Balto+
gerade zum Vorschein kam, und wo er nun seine Mundladebüchse lud und
damit schoß, als gälte es sein Leben. Da ich sah, daß er sehr gut
allein damit fertig werden konnte, setzte ich mich hin, schaute ihm zu
und wartete auf ihn. Die Schneeschuhe hatte er abgenommen und sprang
nun von einem Stein zum andern, überall vorsichtig umherspähend. Es
mußte ihm sehr heiß sein, denn er hatte die Mütze abgeworfen, obwohl es
15 Grad Kälte waren. Erblickte er ein Schneehuhn, so schlich er sich an
dasselbe heran, theils krummgebeugt hinter den Steinen gehend, theils
auf allen Vieren kriechend, bis es ihm oft so nahe kam, daß er es fast
hätte mit dem Büchsenkolben tödten können, -- ein langes vorsichtiges
Zielen, dann ein Knall, und das Schneehuhn lag in der Regel todt da.
Dann lud er und sah sich, ehe er sich näherte, vorsichtig um, ob mehr
Schneehühner in der Nähe wären. War das Thier angeschossen, so entstand
eine wilde Jagd, es flatterte voran und +Balto+ eilte hinterdrein, so
daß der Schnee um ihn her aufstob, hin und wieder trat er fehl und
versank bis an den Magen zwischen den Steinen. Schließlich stürzte er
sich über den Vogel und biß ihm den Kopf ab. Endlich war er fertig
und kam nun barhäuptig und außer Athem zu mir hinab, während ihm die
Schneehühner von der Schulter herabhingen, mich fragend, ob ich ein
angeschossenes Huhn gesehen habe, das ihm nach dieser Richtung hin
entwischt sei. Wenn er das bekäme, hätte er gerade fünfzehn. Nein, ich
hatte es nicht gesehen. Dann fand er aber Spuren im Schnee und bald
auch das Schneehuhn selber, jetzt entstand eine neue Jagd, die damit
endigte, daß es oben zwischen einigen Steinen gefangen wurde. Dann
sammelte er seine Siebensachen und wir zogen heimwärts; auf dem Wege
erklärte er mir, daß unter dem einen Bergabhang einige Schneehühner
liegen müßten, die dort hinuntergefallen seien, und richtig, wir
fanden sie dort. Er war in rosigster Laune, sichtlich erfüllt von
seinem Jägerglück, und erklärte mir ganz genau, wie er die einzelnen
Schneehühner geschossen habe. Im Laufe des Gesprächs erwähnte er auch,
daß er nahe daran gewesen sei, das Leben zu verlieren, er sei einen
Berg hinabgefallen. Ich ließ ihn ruhig erzählen. Als er geendet hatte,
sagte ich ihm, daß ich Augenzeuge des Ganzen gewesen, daß es mir aber
nicht klar geworden sei, was die beiden Schüsse zu bedeuten gehabt
hätten. Er erwiderte, daß er, als er sich vergewissert hatte, daß alles
an ihm heil geblieben sei, sich umgesehen und plötzlich bemerkt habe,
daß er neben zwei Schneehühner gefallen sei, die ihn mit schiefen
Köpfen verwundert anschauten. Er holte die Büchse hervor und schoß das
eine Schneehuhn, das andere blieb ruhig sitzen, während er lud, auch
das habe er erlegt. „Aber,“ schloß er seinen Bericht, „jetzt hab’ ich’s
fürs Erste satt, Schneeschuhe auf steilen Felswänden zu benutzen,“ und
das bewies er auf dem Rückwege, denn sobald er an einen steilen Abhang
kam, nahm er seine Schneeschuhe ab und trug sie.
Wir hatten nun alle Rennthierstriche um Kasigianguit herum besucht
und sehnten uns nach Abwechselung und neuen Jagdgebieten. +Joel+
erzählte, daß sich weiter ins Land hinein bei Iterdtlak vorzügliche
Rennthierweiden befinden sollten, und so brachen wir denn eines Morgens
unser Lager ab, schoben das Boot ins Wasser, belasteten es und zogen
weiter, während +Joel+ uns mit seinem Kajak den Weg zeigte. Die See
vor dem Zeltplatz war ruhig, als wir auszogen, sie lag vor den Winden
geschützt da. Sobald wir aber an der nächsten Landzunge in den Fjord
hinausgekommen waren, sollten wir indessen andere Erfahrungen machen.
Vom Ende des Fjordes her wehte ein heftiger Ostwind, der auf die
hohen Felsen stieß und das Wasser hoch aufpeitschte. Unser langes,
jämmerliches Boot, „der Walfischfänger“, das trotz seines Namens nie
Dienste als solcher gethan hat, durchschnitt die hohen, wilden Wogen
gleich einem Keil mit seinem spitzen Bug, so daß jede Welle darüber
zusammen schlug. Dies hätte nichts zu sagen gehabt, falls wir hätten
schöpfen können, aber es war so kalt, daß das Wasser, das sich
schon auf dem Gefrierpunkt befand, in dem Augenblick, wo es mit dem
kalten Holz oder Eisen des Bootes in Berührung kam, gefror. Bis zu
mir, der ich hinten am Steuer saß, gelangte auch nicht ein nasser
Tropfen, während +Sverdrup+, der vorne saß und ruderte, bald in einen
vollständigen Eisharnisch gehüllt war. Wir mühten uns lange ab, es wäre
eine Schande, die Flinte ins Korn zu werfen, um so mehr, als +Joel+ in
seinem kleinen Kajak nur über das Ganze lachte, dann aber half es nicht
mehr, wir mußten wenden, das Boot war dem Sinken nahe. So ging es denn
in fliegender Fahrt zurück nach unserem alten Zeltplatz. Sobald wir in
dessen Schutz kamen, bemerkte ich, daß die Nase mir völlig abgefroren
war, sie war weiß und gefühllos wie ein Eiszapfen. So eine gefrorene
Nase ist kein schöner Anblick, wenn sie nachher wieder auftaut und zu
einem rothen Gewächs mit Fransen von abfallender Haut anschwillt.
[Illustration: Unser langes jämmerliches Boot durchschnitt die hohen
wilden Wogen.
(Von Th. Holmboe nach einer Zeichnung des Verfassers.)]
Es war kein geringer Genuß nach all den Beschwerden des Tages, die ja
die Würze des Jägerlebens sind, das Boot ans Land zu ziehen, das Zelt
aufzuschlagen und eine gute Tasse warmen Kaffee in den Schlafsäcken zu
sich zu nehmen.
Am 5. Dezember hatten wir besseres Glück und gelangten trotz des
starken Seeganges nach Iterdtlak, wo wir indessen statt der erwarteten
Rennthiere die Thäler mit Steingeröll und Moränen angefüllt fanden,
die für das Auge eines Geologen interessant genug waren, für einen
Jäger aber wenig Interesse boten. Dies ist diejenige Art von Land, auf
welcher die Rennthiere am allerwenigsten gedeihen. Wir hatten unseren
guten Freund +Joel+ in Verdacht, daß er uns nur da hinausgelockt habe,
um Fuchsfallen aufzustellen und möglicherweise Blaufüchse zu fangen,
deren Fell nach grönländischen Verhältnissen gut bezahlt wird. Die
Handelscompagnie bezahlt ein solches Fell mit 4 Kronen, um es in Europa
für etwa 100 Kronen wieder zu verkaufen.
Als wir uns über zwei Wochen im Ameralik-Fjord aufgehalten hatten, fing
unser Proviant an auf die Neige zu gehen, alles Brot war verzehrt,
auch an Mehl gebrach es uns, und die Rennthiere waren fast gänzlich
verschwunden. Als deswegen am 10. Dezember ein günstiger Wind wehte,
beluden wir unser Boot und zogen heimwärts. Wir spannten unsere beiden
Segel auf, eins auf jeder Seite, und in fliegender Fahrt durchschnitten
wir die Wellen auf unserm Wege aus dem Fjord hinaus.
+Joel+ leistete Erstaunliches in seinem Kajak, denn trotz unseres
schnellen Segelns konnte er es mit uns aufnehmen. Bald erreichten
wir die Mündung des Fjordes, da wir aber nun eine nördliche Richtung
einschlagen mußten, so hatten wir den Wind entgegen und mußten rudern.
Bald brach die Dunkelheit herein, der Wind flaute ab und bei dem
herrlichsten Mondschein zogen wir über die dunkle Wasserfläche dahin,
von der sich die schneebedeckten Felsen und Inseln weiß und schweigend
abhoben; hinter uns blitzte unser Kielwasser im Mondschein wie ein
langer silberner Streif.
Eine grönländische Winternacht kann unvergleichlich schön sein!
In der Nähe von Godthaab wurde +Joel+ mit seinem Kajak vorausgesandt,
und als wir am Landungsplatz anlangten, war die ganze Kolonie dort
versammelt, um uns in Empfang zu nehmen. Grönländer und Europäer
standen nebeneinander unten am Strande. Diese Menschenmengen nahmen
sich phantastisch aus in dem glänzenden Mondlicht, mit der winterlich
gekleideten Kolonie im Hintergrunde.
Viele Hände waren behülflich unsere Sachen ans Land zu schaffen. Ein
wenig Reinlichkeit, etwas europäischer Komfort und ein erwärmtes
Zimmer, das that gut nach dem mehrwöchentlichen Zeltleben in Eis und
Schnee.
Fußnote:
[92] Die weißen Schneehühner sind nämlich für jedes ungeübte Auge
schwer von dem Schnee zu unterscheiden; am leichtesten erkennt man sie
an dem schwarzen Schnabel und den schwarzen Augen.
Kapitel XXVIII.
Die erste Uebungsstunde im Kajakrudern.
Das Kajakrudern übte natürlich auf uns Europäer eine große
Anziehungskraft aus. So schnell wie möglich hatte ich mir einen
Kajak anfertigen lassen, den ich, wie bereits erwähnt, auch auf den
Jagdausflug an den Ameralikfjord mitgenommen hatte. Jedoch erst Ende
Dezember war er vollständig eingerichtet mit Pelzwerk für schlechtes
Wetter etc., so daß die Uebungen allen Ernstes vor sich gehen konnten.
Dem Ungeübten wird das Kajakrudern anfänglich sehr schwer. Es ist nicht
leicht, dies schmale, schlanke Fahrzeug zu balanciren. Wenn man die
Eskimos leicht wie Seevögel über die Wogenkämme dahinhuschen sieht, so
hat das Ganze freilich den Anschein, als wäre es ein Tanz.
Sobald mein Kajak fertig war, ging es an den Strand. Nach verschiedenen
vergeblichen Versuchen gelang es mir, die Beine und die Hüften durch
die Kajaköffnung zu zwängen und mich zu setzen, was für den Ungeübten
keine Kleinigkeit ist, wenn der Kajak so klein ist, wie er sein muß.
Dann wurde ich vorsichtig ins Wasser hinausgeschoben, aber das Gefühl,
das mich in dem Augenblick erfaßte, als der Kajak den festen Boden
verließ, läßt sich nicht beschreiben. Erst schwankte er auf die eine,
dann auf die andere Seite, jeden Augenblick war ich darauf gefaßt,
mich herumzudrehen. Mit hoffnungsloser Sehnsucht und Neid sah ich die
Eskimos an, die natürlich alle in ihren Kajaks draußen waren und den
Anblick von „Nalagak“ im Kajak genießen wollten. Die Uebung hat aber
einen merkwürdigen Einfluß, und schon nach wenigen Malen fand ich mich
einigermaßen damit zurecht. Noch besser wurde es, nachdem ich mir zwei
„Kajakjunge“ hatte machen lassen. Dies sind kleine Unterstützungsböte
von 2 Fuß Länge aus Holzwerk und ähnlich wie ein Kajak von außen mit
Fellen bezogen, auch die Form gleicht der des Kajaks. An jede Seite
des Kajaks wird eins dieser Böte befestigt, wodurch der Ruderer mehr
Halt bekommt. Die Eskimos selber bedienen sich ihrer jedoch nur äußerst
selten.
Eines Tages gerieth ich beim Rudern in eine Schar Delphine, die ich bis
weit ins Meer hinaus verfolgte. In meinem Jagdeifer bemerkte ich nicht,
daß der Tag auf die Neige ging, und als ich endlich den Rückweg antrat,
hatte es bereits angefangen zu dunkeln. Unglücklicherweise erhob sich
ein heftiger Südwind, den ich von der Seite hatte, und der mir das
Rudern sehr erschwerte. Erst gegen Abend erreichte ich Godthaab. Hier
war man meinetwegen schon in großer Sorge, denn alle Fänger waren
längst zurückgekommen. Die ganze Kolonie, Grönländer wie Europäer, war
auf den Beinen.
+Balto+ schildert die kleine Begebenheit folgendermaßen:
„Als es anfing zu dunkeln, fingen wir an, uns zu verwundern, daß
Nansen noch nicht kam. Wir warteten noch eine gute Weile auf Nansen,
er kam aber noch immer nicht. Da geriethen Alle in große Bekümmerniß
darüber, denn wir hatten gehört, daß Nansen nicht nach Neuherrnhut
fahren wollte, wohin die anderen Europäer gefahren waren, um den
Geburtstag des Missionar +Voged+ zu feiern. Trotzdem sandten wir
einen Boten dahin, aber er war nicht dort. Sogleich, als ich hörte,
daß Nansen nicht dort sei, fiel ich auf das Bett nieder, und meine
Thränen begannen zu rinnen. +Bistrup+ versammelte alle Einwohner der
Kolonie und befahl ihnen, sich fertig zu machen und hinauszurudern, um
Nansen zu suchen. Sie waren gleich bereit, und +Dietrichson+ fuhr mit
und nahm Büchse, Licht und Horn, um damit rufen zu können. Gerade, als
das Boot vom Lande abstieß, kam Nansen guter Dinge am Ufer an, und da
erhoben die Grönländer ein schreckliches Gebrüll und riefen: „~Kujanak,
Kujanak, Nansen tigipok, ajungilak~“, d. h. „Gott sei Dank, Nansen ist
gekommen“, oder „Danke, danke, Nansen ist gekommen, es ist gut“. Dann
kam das Herz wieder auf seinen rechten Fleck, und wir waren fröhlich
wie vorher.“
Nachdem ich mich eine Zeit lang im Kajakrudern geübt hatte, und meine
Kameraden sahen, daß es einigermaßen gut ging, bekamen noch mehrere
von ihnen Lust, es zu versuchen. +Sverdrup+ war der erste von ihnen,
der einen Kajak bekam. Er fing nun auch an, sich zu üben, und erlangte
bald eine große Fertigkeit. +Balto+ hatte bereits gleich nach unserer
Ankunft den Wunsch geäußert, im Kajak zu rudern, und fragte mich, ob
ich glaube, daß es schwer zu lernen sei. Inzwischen hatten dann die am
Orte ansässigen Dänen, von denen keiner in dieser Kunst bewandert war,
ihm die damit verknüpften Gefahren vorgestellt und ihm erzählt, wie
Viele jährlich dabei verunglückten, und +Balto+, der sich gerade nicht
durch Muth auszeichnete, hatte die Sache aufgegeben und es ruhig mit
angesehen, daß ich mich auf der See tummelte; als aber auch +Sverdrup+
anfing, wurde ihm die Versuchung denn doch zu stark.
Sowohl +Sverdrup+ wie ich stellten ihm vor, daß es durchaus keine
leichte Sache sei, im Kajak zu rudern, und daß er sich sehr dabei in
acht nehmen müsse. Aber +Balto+ hatte jetzt große Rosinen im Sack und
sagte, er würde schon damit fertig werden, denn er sei daran gewöhnt
in dem „Pulk der Lappen“ zu fahren. +Sverdrup+ meinte indessen, er
würde schon gewahr werden, daß dies nicht dasselbe sei wie das Fahren
in dem „Pulk der Lappen“. +Balto+ aber blieb bei seiner Meinung.
+Sverdrups+ Kajak wurde an den Strand hinabgetragen, und ein großer
Theil der Godthaaber Bevölkerung, sowohl Europäer als auch Grönländer,
hatten sich eingefunden, um bei dem großen Ereigniß zugegen zu sein.
Ich lag in meinem Kajak, bereit, ihn wieder aufzufischen.
+Balto+ setzte sich in den Kajak, zwängte sich in die Oeffnung hinein,
steckte sein langes Wams hinein und machte sich mit sehr überlegener
Miene bereit, jetzt wollte er ihnen einmal zeigen, wozu ein Lappe
im stande ist. Als er fertig war, griff er nach dem Ruder, nahm es
fachmäßig in beide Hände und bat, daß man ihn jetzt ins Wasser hinab
lassen möge.
Kaum berührte jedoch der Kajak den Wasserspiegel, als seine Miene auch
schon ein wenig bedenklich wurde, aber er wollte doch den Flotten
spielen und versuchte sogar, den Kajak mit ins Wasser hinein zu helfen,
jetzt war nur noch ein kleines Ende auf dem festen Lande. Da wich alle
seine Zuversicht dem Ausdruck grenzenlosester Angst, der Kajak glitt
hinaus, ungemüthlich schwankend. +Balto+ machte einige verzweifelte
Bewegungen mit dem Ruder in der Luft, wohl mit der Absicht, das Ruder
ins Wasser zu stecken, sein Antlitz drückte die hellste Verzweiflung
aus und dann rief er: „~Å så dä, å så dä~ -- --“.
Weiter kam er aber nicht, denn dann ging der Mund und der ganze
Kerl unter, und wir sahen nichts mehr als den Boden des Kajak und
seine viereckige Federmütze, die oben auf dem Wasser schwammen.
Glücklicherweise war es so flach, daß er den Grund mit den Armen
erreichen konnte, und der Kajak war dem Ufer so nahe, daß man ihn von
dort aus erreichen und aufs Trockene ziehen konnte. Er wurde mit einem
unbarmherzigen Hohngelächter von allen Anwesenden, besonders von den
Mädchen begrüßt. Dann kroch er aus dem Kajak heraus, und während er so
am Ufer stand, mit Armen und Beinen zappelnd, während ihm das Wasser
aus den Kleidern tropfte, die ihm am Leibe fest klebten, sah er aus wie
eine Vogelscheuche.
[Illustration: Die Mitglieder der Expedition in ihren Kajaks im Hafen
von Godthaab.
(Nach einer Photographie von C. Ryberg.)]
Das Erste, was er sagte, war: „Nun, ich bin beinahe +naß+!“ (Er
gebrauchte häufig das Wort „beinahe“ statt „ganz“). Dann besann er sich
eine Weile und sagte: „Ja, das muß man aber sagen, ein Kajak ist ein
Teufelsboot!“
Es währte lange, ehe +Balto+ wieder einen Versuch im Kajakrudern
machte. Kurz darauf ließ sich übrigens auch +Dietrichson+ einen Kajak
machen, und gar bald war er ein tüchtiger Ruderer.
Als +Balto+ und +Kristiansen+ sich dies eine Weile ruhig mit angesehen
hatten, konnten sie es nicht länger aushalten, am Lande zu stehen.
Sie machten sich Beide selbst einen Kajak, indem sie sich von den
Grönländern mit der Form etc. helfen ließen. Bald waren ihre Fahrzeuge
fertig und wurden von den Grönländerinnen mit Fell bezogen, worauf sie
anfingen, sich fleißig zu üben. +Balto+ war nun jedoch so vorsichtig
geworden, daß er sich von Anfang an der „Kajakjungen“ bediente. Er
wollte nicht Gefahr laufen, daß es ihm wieder so erging wie das erste
Mal. +Kristiansen+ war weniger verzagt. Er flößte uns Allen große Angst
ein, indem er sich schon am ersten Tage ohne die Kajakjungen weit in
die See hinaus wagte, aber er zog sich merkwürdig gut aus der Affaire.
Als der Frühling kam, konnte man alle Mitglieder der Expedition mit
Ausnahme des alten +Ravna+ in ihren Kajaks auf Jagd nach Seevögeln
ausziehen sehen.
Seehunde giebt es im Winter nur wenig, weswegen es sich nicht
verlohnt, des Vergnügens halber Jagd auf sie zu machen. Wir legten uns
hauptsächlich auf das Vogelschießen, und besonders die Eidergansjagd
übte große Anziehungskraft auf uns aus. Während der ersten Hälfte
des Winters wird diese Jagd hauptsächlich des Abends betrieben,
wenn die Eidergans in größeren oder kleineren Schwärmen am Ufer des
Fjordes entlang zieht. Die Kajaks liegen da in Reih und Glied an den
Landzungen, und von dort aus schießt man die Vögel im Fluge. Es war
ganz spannend, so auf der Lauer zu liegen. Das Auge ist unverwandt
gen Süden gerichtet, von woher der Vogel erwartet wird. Plötzlich
beugen die hintersten Kajakmänner, so weit man sie erkennen kann, sich
vorüber und treiben die Kajaks mit aller Kraft vorwärts, die ihnen
Zunächstliegenden machen es ebenso, und die ganze Kajaklinie neigt
sich nach vorne. Dann liegen die Fernsten eine Weile ganz regungslos
da, auf einmal durchdringt ein Blitz die Finsterniß, ein Knall folgt,
noch ein Blitz und noch einer, bis es sich die ganze Reihe hinauf
verpflanzt. Eine dunkle Masse wird im Süden sichtbar, sie kommt lautlos
an der Oberfläche des Wassers entlang, man drängt die Kajaks noch
ein wenig mehr vor, um einen besseren Halt zu haben, das Ruder wird
unter den Riemen gesteckt, und man hält die Büchse bereit. Jeder Vogel
ist jetzt zu unterscheiden, und im selben Augenblick, wo der Schwarm
vorüberkommt, legt man an und zielt auf eine kleine Strecke vor dem
Punkt, an welchem die Vögel am dichtesten fliegen; der Schuß knallt,
und wenn man Glück hat, fallen oft zwei oder mehr Vögel. Dann ladet man
wieder, die Vögel werden aufgesammelt, hinten auf den Kajak gelegt, und
man hält sich zum Empfang des nächsten Schwarms bereit. Auf diese Weise
fährt man fort, bis es dunkel ist, die Kajaklinie beugt sich vorwärts
und rückwärts, je nachdem die Vögel näher oder weiter vom Lande fliegen.
Diese Jagd erfordert eine nicht geringe Fertigkeit im Schießen,
denn die Eidergans fliegt bekanntlich sehr schnell, außerdem muß
man völlige Herrschaft über den Kajak haben, um sich in richtiger
Schußweite zu halten und einigermaßen sicher treffen zu können. Hierin
besitzen die Eskimos zum Theil eine ganz erstaunliche Tüchtigkeit. Die
Geschwindigkeit, mit der sie die Kajaks bewegen, die Ruder befestigen
und die Büchse anlegen, sowie die Sicherheit, mit der sie treffen,
selbst wenn es nur ein einziger Vogel ist, auf den sie schießen, muß
die Bewunderung des besten Vogelschützen erregen, um so mehr, als das
leichte Fahrzeug auf der See unablässig hin- und herschwankt.
Kapitel XXIX.
Weihnachten in Godthaab.
Und dann kam das Weihnachtsfest heran. In Bezug auf dessen festliche
Begehung wollen die Grönländer hinter keinem anderen Volk zurückstehen.
Schon Monate vorher beginnen die Vorbereitungen. Die Frauen sind eifrig
mit dem Anfertigen einer Unmenge von schönen Kleidungsstücken, Anoraks,
Beinkleidern und Kamikern beschäftigt, die mit strahlenden Stickereien
verziert werden. Die ganze Familie, von den allerjüngsten bis zu den
ältesten Mitgliedern muß von Kopf zu Fuß in neuen festlichen Gewändern
erscheinen. Besonders die jungen, unverheiratheten Mädchen müssen sich
putzen. Gehören sie einer der bessergestellten Familien an, die im
Dienst der Handelscompagnie stehen, so pflegen die Eltern im Sommer mit
dem Schiffe etwas besonders Schönes an Stoffen aus Kopenhagen kommen zu
lassen, wie man es nicht in der Kolonie findet, am liebsten Seide, ja
es ist sogar vorgekommen, daß sie Sammet für ihre Töchter verschrieben
haben. In ihrem neuen Staat, der gewöhnlich in aller Stille angefertigt
wird, kommen sie dann plötzlich an dem großen Fest zum Vorschein, eine
immer strahlender als die andere.
Unterhalten sich die Frauen anderer Länder über Putz und Kleider, so
thun es die getauften Grönländerinnen nicht minder. Ich kann freilich
nicht leugnen, daß die westgrönländischen Mädchen am Weihnachtsabend
oft so bezaubernd aussehen, daß ein Vergleich für die Schönheiten
jenseits des Meeres trotz ihres europäischen Pompes nicht immer
vortheilhaft ausfallen würde.
Aber nicht allein mit dem Anzuge macht man sich vor dem Fest zu
schaffen. Um gehörig in körperlichen Genüssen schwelgen zu können,
spart man wochenlang Geld zusammen, soweit ein Grönländer überhaupt im
stande ist zu sparen, und wenn man nichts hat, so verschafft man sich
etwas, indem man die nothwendigsten Geräthschaften an den Kaufmann
verkauft. So z. B. ist es nichts Ungewöhnliches, daß der Grönländer
die Federn aus seinen Betten verkauft, um dafür einige Leckereien zu
erstehen, und dann den Rest des Winters in aller Kälte, nur mit einem
baumwollenen Bezug bedeckt, daliegt. Vor allen Dingen gilt es, sich
Ueberfluß an Kaffee zu schaffen.
Hieraus ersieht man, daß das Weihnachtsfest durch Ueberführung auf
grönländischen Grund und Boden seinen Charakter nicht verbessert hat.
Es ist der Ruin besorgter Familienväter und das Verderben aller Mägen.
Es bringt eine kurze Freude, der oft ein langer fühlbarer Mangel folgt.
Daß dies in den Geschmack der Eskimos fällt, die sich mehr als jedes
andere Volk die Lehre der Bibel: „Sorget nicht für den morgenden Tag“
zu Herzen genommen haben, ist ganz selbstverständlich.
Auch bei dem Koloniedirektor war man eifrig mit Vorbereitungen
beschäftigt. Schon seit langer Zeit hatte unsere liebenswürdige
Wirthin, +Dietrichson+ und +Sverdrup+, Tüten, Körbe und andere Sachen
aus buntem Papier verfertigt, während der Direktor einen Tannenbaum
fabrizirte, indem er grönländische Wachholderzweige in einen Stock
einfügte, der als Stamm diente.
Und dann kam der Weihnachtsabend. Am Vormittage wurde der Tannenbaum
aufgeputzt.
Um 2 Uhr fand eine große Festfeier in der Kirche statt, es betraf die
Prüfung der Schulkinder; bei einer solchen Gelegenheit sind natürlich
alle Grönländer zugegen.
Sobald die Feier beendet ist, stürzen einer alten Gewohnheit gemäß alle
Kinder nach der Wohnung des Koloniedirektors, wo sie jedes eine Tüte
mit Feigen erhalten. Als dieser Schatz nach Hause gebracht war, kamen
sie auch zu uns, um sich von uns ein ähnliches Geschenk abzuholen. Es
war eine ganze Völkerwanderung von diesen kleinen Pelzmenschen. Alle
Kinder, die nur eben gehen können, kommen herangetrippelt. Sind sie
unter dem Alter, so werden sie von ihren Müttern getragen, für die
Allerkleinsten nehmen es die Andern mit.
Am Nachmittag um 5 Uhr fand ein Kirchenkonzert statt. Von einem aus
Grönländern und Grönländerinnen bestehenden Chor, der lange vorher
in aller Stille eingeübt war, wurden Weihnachtslieder gesungen, die
theils von den Katecheten verfaßt, theils von ihnen ins Grönländische
übersetzt waren. Das Ganze machte einen liebenswürdig-kindlichen
Eindruck. Die Melodien waren frisch und schön, nicht schleppend und
monoton, wie es die Melodien von Kirchenliedern leicht sind. Ein
älterer halbcivilisirter Grönländer, der sein Licht nicht gern unter
den Scheffel setzte, meinte, daß der Kirchengesang ja freilich nicht
mehr auf derselben Höhe stände, wie zu seiner Zeit, daß er aber
trotzdem „sehr schön“ sei, -- es wäre ungefähr so, als wenn man das
Geräusch eines Taterat-Berges (Mövenberges) höre, wo die Tateraten[93]
unter stetem Geschrei auf- und niederflattern.
Nach dem obligaten Reisbrei und dem Rennthierbraten beim
Koloniedirektor, wo alle Mitglieder der Expedition eingeladen waren,
wurde der Weihnachtsbaum unter großem Jubel angezündet.
Als die Fröhlichkeit ihren Höhepunkt erreicht hatte, wurde ein großer,
runder Kopf mit einer fürchterlichen Perrücke zur Thür hineingesteckt.
Er gehörte unserm Freund +Joel+, der nach einer Bierflasche fragen
wollte, die er sich bei den Lappen gegen einige Eidergänse eingetauscht
hatte, die er aber mit verschiedenen anderen Sachen zurückgelassen
hatte, während er sich etwas beim Doktor zu schaffen machte, um bei
der Gelegenheit in Veranlassung des Festes einen oder auch gar zwei
Schnäpse zu ergattern. Er schien seinen Zweck erreicht zu haben. Große
Heiterkeit erregten die lebhaften Gebärden, mit denen er beschrieb, wie
lang ihm das runde Gesicht geworden sei, als er, wiedergekommen, fand,
daß alles verschwunden war, „~bogase nami mitit nami clisa nami damase
nami~,“ d. h.: „Flasche nichts, -- Eidergänse nichts, Angelschnüre
nichts, alles gar nichts.“ Er ließ sich jedoch durch eine neue
Bierflasche bald über seinen Verlust trösten. Seine Verwunderung und
der Glanz seiner dunklen Augen, die beim Anblick des Weihnachtsbaums
und all der Lichter zu zwei runden Punkten wurden, erheiterten uns
sehr. Groß war seine Freude, als er einige Tüten mit Weihnachtskonfekt
erhielt. Reich wie ein Krösus kehrte er schwankenden Schrittes über die
Berge zu seiner lieblichen Ehehälfte bei Neu-Herrnhut heim.
Als ich am Morgen des ersten Weihnachtstages gegen 6 oder 7 Uhr
in meinem süßesten Schlummer lag und mich im Traum nach Norwegen
zurückversetzt glaubte, erschallte plötzlich ein Kindergesang, der
sich mit meinen Träumen verwob. Der Gesang wurde lauter und lauter,
ich erwachte und hörte nun den lebhaftesten Weihnachtsgesang, der von
einem großen Chor in dem Gang vor unserer Thür gesungen wurde. Die
ganze Nacht hindurch war dieser Chor umhergegangen, hatte in allen
Grönländerhäusern gesungen und endete seinen Rundgang nun damit, daß
er alle am Orte ansässigen Europäer mit Gesang erweckte. Ich muß
gestehen, daß es schön klang, und daß ich meinestheils niemals auf so
schöne Weise geweckt worden bin, als aber der Gesang verstummt und
der Chor weitergezogen war, schlief ich abermals sanft ein, um den
verlorenen Faden im Lande der Träume wieder aufzunehmen.
[Illustration: Anne und Lars Heilman.
Ein guter Seehundsfänger und seine Frau aus Godthaab. (Gemischte Rasse.)
(Nach einer Photographie von C. Ryberg.)]
Als ich am Morgen in die Küche hinaus kam, stand +Balto+ dort und
unterhielt die Mädchen. Er sprach sich in einem längeren Vortrag über
die grönländische Art und Weise, Weihnachten zu feiern, aus. Dieselbe
gefiel ihm sehr. Er war die ganze Nacht von Haus zu Haus gezogen. Der
herrliche Kaffee, den er überall bekommen hatte! Es war noch nicht zehn
Uhr des Morgens, und doch hatte er es an „diesem Morgen“ bereits fertig
gebracht, vierundzwanzig große Tassen Kaffee zu trinken. Es hatte auch
allerlei gegeben, was stärker war, was er freilich verschwieg, obwohl
es aus seinen Augen und seiner Rede sprach. Ein solches Weihnachtsfest
hatte er noch niemals erlebt! Es war alles zu herrlich gewesen.
Bald nach Mittag gingen nach guter alter Sitte alle am Platze
ansässigen erwachsenen Grönländer, Frauen wie Männer, bei den Europäern
herum, um ihnen die Hand zu schütteln und ein fröhliches Weihnachtsfest
zu wünschen, worauf man nur „~ivdlitlo~“ d. h. „Du auch“ zu antworten
hat, was freilich einförmig genug werden kann, wenn es zu mehr als
fünfzig Menschen wiederholt werden soll.
Zum Nachmittag um 3 Uhr waren die vornehmsten von den in der Kolonie
ansässigen Grönländern, die Katecheten, der Buchdrucker, die Kifaker
(d. h. im Dienste der Handelscompagnie Angestellte), sowie die Fänger
sämmtlich mit ihren Frauen zu dem Koloniedirektor eingeladen, um mit
Kaffee, Schokolade und Kuchen traktirt zu werden. In ihrem besten
Feststaat kamen sie Alle, begrüßten die Gastgeber und setzten sich
ruhig an die Wände. Es ging sehr feierlich zu, was ja auch kein
Wunder war, denn sie befanden sich jetzt in dem Gesellschaftssalon des
Nevertoup (d. h. Kaufmann), eines der hohen Herren. Bald verbreitete
sich indessen eine gemüthlichere Stimmung über die Versammlung.
Die Bewirthung übte hier wie gewöhnlich ihre Wirkung aus. Einer
von den Grönländern, der in Kopenhagen gewesen war und der seinen
Landsleuten zeigen wollte, wie es in der großen Welt zuging, bot
einer der hervorragenden grönländischen Damen den Arm, mit einer
sehr ungeschickten Verbeugung. Sie verstand natürlich dies Manöver
nicht, und er mußte sie mit Gewalt mit sich schleppen, um sie, wie
er sich ausdrückte an einen würdigeren Sitz weiter in die Stube
hineinzuziehen. Nachdem dies besorgt war, wandte er sich an mich, um
mir auseinanderzusetzen, wie dumm seine Landsleute seien, und wie sie
geleitet werden müßten, wenn es sich um den feineren geselligen Ton
handelte. „Jetzt können Sie,“ sagte er, „meine Frau nehmen und sie an
einen Ehrenplatz führen.“ Ich dankte ihm für die mir zugedachte Ehre
und bedauerte, daß ich mich deren nicht würdig fühle. Der Mann hatte an
jenem Abend übrigens etwas im Kopf.
Er gehörte zu den wenigen Grönländern, denen am Fest Branntwein
geschenkt werden durfte. Infolgedessen war er während der Festzeiten
selten ganz klar. Des Nachts war er ganz unmöglich, so daß seine
niedliche kleine Frau das Haus verlassen oder auf dem Boden schlafen
mußte, obwohl sie sich nach Kräften dagegen zu wappnen suchte, indem
sie Zeichen machte und Amuletts unter die Stuhlsitze befestigte,
damit der Mann in der Trunkenheit gut sein sollte, so wie es der
grönländische Aberglaube erheischt.
Endlich verabschiedete man sich und zog weiter auf der heiligen
Weihnachtswanderung, um in einem andern Hause von neuem wieder zu
beginnen.
Am dritten Weihnachtstage gab der Koloniedirektor ein Gastmahl für
die Kifaker und die besten Fänger der Kolonie. Man hatte zu diesem
Zweck einen Raum im Krankenhause gemiethet, und dort wurde mit grauen
Erbsen, Schweinefleisch, gesalzenem Rennthierfleisch und Branntwein
und Apfelkuchen als Dessert traktirt. Später gab es Punsch, Kaffee und
Cigarren. Zu dergleichen Bataillen stellte man sich mit Teller, Tasse
oder Schüssel, einem Löffel und einem Punschgefäß bewaffnet ein. Was
man von seiner zuertheilten Portion nicht verzehrt, nimmt man mit nach
Hause für Frau und Kinder, die sich häufig auch während der Mahlzeit
einfinden, um sich ihren Antheil zu holen.
Erst spät am Abend endete dies Fest, das mit Tanz und Lustbarkeit in
der Böttcherwerkstatt beschlossen wurde.
Fußnote:
[93] +Taterat+ ist eine Mövenart.
[Illustration: Eskimo-Wohnung im Winter. (Vom Verfasser.)]
Kapitel XXX.
Tagebuchaufzeichnungen aus Sardlok und Kangek.
6. Februar. Ich wohne in einer Erdhütte, halb unter der Erdoberfläche,
der Raum ist sehr niedrig, ich kann nur so eben aufrecht stehen. In die
Hütte hinein gelangt man, wie dies bei allen Eskimowohnungen der Fall
ist, durch einen langen, noch tiefer liegenden Hausgang, der so niedrig
und eng ist, daß man, um hindurch zu kommen, fast auf allen Vieren
kriechen muß. Das Haus ist völlig vom Schnee begraben. Das Einzige, was
ich sehen kann, ist ein Stückchen vom Fenster, das, so weit es sich
machen läßt, von Schnee frei gehalten wird, sowie das Loch, durch das
man in den Hausgang hinabkriecht.
Es war schon längst meine Absicht gewesen, nach Sardlok zu reisen, und
da der Doktor im Januar hierher mußte, um sich nach einem Kranken
umzusehen, so reiste ich in Begleitung meines Freundes +Joel+
mit. Sardlok liegt drei Meilen von Godthaab entfernt, es war eine
ungewohnte Bewegung für die Arme, und die gezwungene Stellung der
gerade ausgestreckten Beine im Kajak war sehr ermüdend für den noch
ungeübten Ruderer. Als der Nachmittag kam, dachte ich deswegen nicht
ohne Sehnsucht an das Ziel unserer Reise.
In +Joel+ hatte ich indessen, wie der Leser weiß, einen munteren
Gefährten. Bald sang er Lieder, bald erzählte er eine Menge
unverständliches Zeug über die Orte, an denen wir vorüber kamen, bald
machte er, wenn er eine Schar Eidergänse fliegen sah, ganz entsetzliche
Anstrengungen, um die Büchse aus dem Kajak herauszuholen, was ihm
jedoch nur einmal rechtzeitig gelang, und da schoß er vorbei (er war
gerade kein Meisterschütze), bald brüllte er, daß er ans Land müsse,
und dann ruderte er, was das Zeug halten wollte, um seinen Kajak zu
entleeren. Derselbe war halb voll Wasser, da er sich wie die ganze
übrige Person in einem sehr schlechten Zustand befand und grausam
leckte.
Der Abend war dunkel. Drohend standen der „Sattel“ und die übrigen
Berge da und verschlossen die Ostseite des Fjords, während über uns
die Sternenwölbung funkelte. Wir ruderten schweigend nebeneinander,
außer dem Plätschern der Ruder und dem Rieseln des Wassers gegen die
Kajakwände war kein Laut zu vernehmen.
Endlich, als wir an einer Landzunge vorübergekommen waren, schien uns
ein Licht vom Lande her freundlich entgegen, und wir befanden uns am
Ziel. Der Doktor war etwas vor uns angekommen.
Es hat seinen eigenen Reiz, durch den Hausgang zu kriechen, in die
kleinen aber gemüthlichen Räume zu gelangen und mit der den Eskimos
eigenen Gastfreiheit empfangen und gepflegt zu werden. Ich halte mich
in dem Hause des alten Katecheten +Johan Ludwig+ auf. Außer ihm und
meiner Wenigkeit wohnt hier seine Gattin, eine Tochter und ein junger
Sohn. +Johan Ludwig+ erzählte mir mit sichtlichem Stolz, daß sein
Großvater ein Norweger gewesen, der wegen seiner ungeheueren Stärke
sehr berühmt war. Er selber war früher ein sehr tüchtiger Fänger, jetzt
war er aber über 70 Jahre alt und ging nicht mehr auf Fang aus. Er hat
mehrere Söhne gehabt, die tüchtige Fänger waren, zwei von ihnen sind
jedoch im Kajak umgekommen. Jetzt ist nur noch ein 18jähriger Sohn
bei ihm zu Hause, der aber kein guter Fänger ist. Die Eltern sind zu
besorgt, um ihn hinaus zu lassen.
[Illustration: Der „Sattel“, Gebirgsstock nördlich von Godthaab.
(Nach einer Photographie von C. Ryberg.)]
Der vierte Sohn,[94] +Johannes+, der einmal der Stolz der Familie
gewesen, lag jetzt, als wir kamen, bleich und abgemagert auf der
Pritsche. Er litt an Schwindsucht. Er hatte einen zehrenden Husten und
konnte fast nichts genießen, aber während er so dort lag, ohne jegliche
Hoffnung, jemals wieder von seinem Krankenlager zu erstehen, weilten
doch alle seine Gedanken bei der Jagd und dem Leben in freier Luft. Die
Erinnerung an alte Zeiten, als er der erste Fänger des Ortes gewesen,
tauchten wieder in seiner Seele auf, und wenn der Husten es gestattete,
wurde er nicht müde, von seinen Heldenthaten zu erzählen. Dann glänzten
seine Augen, ein Lächeln umspielte seine Lippen, er saß abermals im
Kajak, er sah den Seehund, er erhob den mageren, kraftlosen Arm, um zu
harpuniren, er bugsirte sein Fahrzeug durch Wind und Wellen. Dann kamen
die Hustenanfälle, er spie Blut und sank auf das Kissen zurück, schöne
Traumgebilde umgaukelten ihn, er warf die Harpune zum letztenmal.
Der Arzt nahm ihn mit, um ihn im Krankenhaus zu Godthaab zu pflegen.
Jetzt hat er ausgelitten.
Im Hause nebenan liegt +Johannes’+ Vetter, +Justus+; auch er war
einstmals einer der besten Fänger von Sardlok, liegt jetzt aber noch
elender an Schwindsucht darnieder als Johannes und macht es wohl
nicht mehr lange.[95] Beide hinterlassen eine Familie. Der Letztere
hat mehrere hoffnungsvolle Söhne, +Justus+ dagegen hat nur einen. Es
ist unheimlich, zu sehen, wie dies arme Volk von dieser schleichenden
Krankheit dahingerafft wird.
Es ist gerade kein sehr thatenreiches Dasein, das ich hier führe, ich
werde immer mehr zum echten Eskimo. Ich lebe das Leben dieses Volkes,
esse ihre Speisen, lerne ihre Leckerbissen schätzen, wie rohen Speck,
rohe Hellbutthaut, wintergefrorene Krähenbeeren mit ranzigem Speck etc.
Ich schwatze mit ihnen, so gut ich kann, rudere mit ihnen im Kajak,
fische, schieße, gehe mit ihnen auf die Jagd, kurz es wird mir klar,
daß es nicht ganz unmöglich für einen Europäer ist, ein Eskimo zu
werden, wenn ihm nur die nöthige Zeit dazu gelassen wird.
Unwillkürlich fühlt man sich wohl in der Gesellschaft dieser Menschen.
Ihr unschuldiges, sorgloses Wesen, ihre anspruchslose Zufriedenheit und
Güte wirken ansteckend und vertreiben allen Mißmuth, alles unruhige
Sehnen.
Es war meine ursprüngliche Absicht, auf Rennthierjagd zu gehen, ich
war auch eines Tages auf Schneeschuhen aus, da ich aber keine Spur
entdecken konnte, gab ich es seither auf. Mein größtes Vergnügen war
es, Hellbutt zu fangen. Es giebt kein interessanteres Fischen, als
diese großen, kräftigen Thiere, die im stande sind, ein Boot zum
Kentern zu bringen, in dem schmalen Kajak sitzend, aus dem Wasser zu
ziehen.
Man kann lange, ja häufig tagelang, daliegen, ohne einen einzigen Biß
zu haben, und gewöhnlich ist das keine Kleinigkeit bei einer Kälte von
20° und einem beißenden Nordwind, der oft mit Schnee vermischt ist; man
muß sich sehr in acht nehmen, daß nicht ein kleinerer oder größerer
Theil des Gesichts abfriert.
[Illustration: Das Fischen der Hellbutt.
(Von A. Bloch nach einer oberflächlichen Skizze des Verfassers.)]
Beißt der Fisch aber endlich, so ist alles vergessen. Man fühlt aber in
der Regel nicht sofort einen heftigen Ruck, es ist mehr, als wenn die
Schnur mit langsamer aber unwiderstehlicher Kraft hinabgezogen wird,
dann werden die Rucke fühlbarer, in einem Nu fährt das Ruder unter den
Riemen[96], man ergreift die Leine mit beiden Händen und zieht so hart
und so heftig daran, wie man nur irgend kann, wiederholt das mehrmals,
dann kann man fühlen, ob der Fisch noch da ist; ist dies der Fall,
und zuckt er wieder, so zieht man abermals an, dies wiederholt sich
einmal über das andere, man sieht zuletzt aus wie ein Rasender, aber es
gilt, fest zuzugreifen und wenn sich das Ziehen durch hundert Klafter
Angelleine fortpflanzen soll, so muß es schon recht kräftig geschehen.
Endlich hat der Fisch fest genug angebissen, und man beginnt, die Leine
aufzuziehen. Es ist nicht leicht, denn der Fisch widerstrebt heftig,
und die Leine ist lang, die Arme werden lahm dabei. Die Leine wird
regelrecht auf dem Kajak hingelegt und um sie vor dem Zusammenfrieren
zu bewahren, mit Seewasser besprengt. Falls der Fisch abermals zu
Grunde gehen und mit der ganzen Leine fortlaufen sollte, wirft man die
Blase, welche an das eine Ende der Leine befestigt ist, neben dem Kajak
aus, man läßt den Fisch dann ruhig laufen, folgt der Blase, die oben
auf dem Wasser schwimmt und nimmt die Leine erst wieder auf, wenn der
Fisch matt geworden ist.
Es ist wunderbar, wie lang eine Schnur sein kann, wenn man einen
Hellbutt aufzieht. Endlich merkt man, daß das Ende da ist, man sieht,
wie die Leine den Bewegungen des Thieres folgt, der Widerstand wird
stärker, man vermag es kaum mehr zu halten, Zug für Zug geht es in die
Höhe, jetzt kommt der Senkstein, -- noch ein Zug, und nun ragt ein
mächtiger Fischkopf über dem Wasser empor, mit einem Maul und ein paar
Augen, daß einem angst und bange davor werden kann. Man greift nach
der Holzkeule, die hinten auf dem Kajak liegt und versetzt ihm, wenn
es möglich ist, einige tüchtige Schläge auf den Hirnkasten. Mit einem
verzweifelten Ruck fährt der Kopf unters Wasser und in pfeilschneller
Fahrt gehts wieder auf den Grund. Wehe Dem, der die Leine dann nicht
in Ordnung hat, so daß es irgend wo hapert. Ist dies der Fall, so wird
man, ehe man sichs versieht, mit dem Kajak rund herum gedreht. Ist der
Fisch auf den Grund gekommen, so vermindert sich die Schnelligkeit, und
man kann abermals anfangen, aufzuziehen. Man zieht ihn zum zweitenmal
an die Oberfläche, aber möglicherweise geht er nochmals auf den Grund.
Es ist keine leichte Arbeit, einen Hellbutt drei- bis viermal aus einer
Tiefe von hundert Klaftern an die Oberfläche zu ziehen. Endlich gelingt
es, ihn ganz in die Höhe zu ziehen und ihm einige wohlgezielte Schläge
zwischen die Augen zu versetzen. Das Thier wird matter, man schlägt
so hart und so schnell wie möglich darauf los, es macht noch einige
verzweifelte Versuche, hinab zu tauchen, allmählich aber betäuben es
die Schläge. Man steckt nun das Messer ins Gehirn und Rückenmark. Dann
wird die Fangblase an seinem Mund befestigt, um es an der Oberfläche
schwimmend zu halten; man nimmt die Schnur, die an dem Fisch befestigt
ist, zwischen die Zähne und rudert dem Lande zu. Ich muß gestehen, daß
mir dies Bugsiren das Unangenehmste von der ganzen Geschichte war,
denn jedesmal, wenn der Kajak auf den Kamm einer Welle gehoben wurde,
hielt die Schnur plötzlich gegen, und es gab einen Ruck in den Zähnen,
so daß ich häufig glaubte, sie würden mir aus dem Munde gerissen. Dies
kann ein Eskimo wahrscheinlich nicht verstehen, denn ihm hat die Natur
so feste Zähne gegeben, daß er ohne alle Schwierigkeit Nägel damit
ausziehen kann.
Sobald man ans Land gekommen ist, wird der Hellbutt sorgfältig derartig
an die Seitenwand des Kajak gebunden, daß er aufrecht im Wasser steht,
mit dem Kopf voran, um beim Bugsiren so wenig Schwierigkeit wie möglich
zu verursachen; dann geht es heimwärts.
Ein solcher Fang ist übrigens nicht zu verachten. Diese Fische wiegen
100-200 Kilogramm und bieten im Winter, wo es an anderem Fang gebricht,
eine vorzügliche Nahrung. Von den beiden Fischen, die ich fing, lebten
wir fünf Menschen ungefähr drei Wochen und hatten während der ganzen
Zeit fast keine andere Speise.
Als wir eines Tages bei stillem Wetter auf dem Fangplatz lagen,
verdunkelte sich der Himmel plötzlich im Süden und ein Südwind zog
herauf. In größter Eile sammelten Alle ihre Fangleinen, ehe wir aber
noch damit fertig waren, brach das Unwetter los, -- zuerst kamen ein
paar gelindere Windstöße, die aber bald an Heftigkeit zunahmen. Die See
brauste schwarz-weiß heran, und bald war die eben noch spiegelblanke
Fläche in ein einziges Schaummeer verwandelt. Strömung und See
kämpften miteinander, grünlich-weiße Wellen rollten daher, die Kajaks
verschwanden gänzlich in den Wellenthälern. Wir mußten an Land rudern,
um unseren Fang und uns selber in Sicherheit zu bringen, und quer durch
die Wellen hindurch ging es, so schnell unsere Ruder uns vorwärts zu
zwingen vermochten.
Für die Grönländer war dies ja natürlich etwas ganz Alltägliches,
für mich aber hatte es das ganze Interesse der Neuheit, und meine
Fertigkeit im Kajakrudern wurde auf eine harte Probe gestellt. Man
mußte die schweren Sturzwellen aufmerksam verfolgen. Schlug so eine
über den Kajak dahin, ehe das Ruder auf der Windseite fertig war, so
konnte man auf das Allerschlimmste gefaßt sein.
Wir hielten uns hart an der Küste, um Schutz zu suchen. Den Wind im
Rücken, ging es nun mit fliegender Fahrt nordwärts, aber es ist noch
schwieriger als vorhin, die Wellen kommen hinter uns her gerollt,
und man muß das Ruder mit der größten Vorsicht handhaben, um nicht
umgeworfen zu werden. Da kommt eine schwere Sturzsee, ein paar
schnelle Ruderschläge, das Ruder flach auf der einen Seite, und das
Hintertheil des Kajaks wird hoch in die Höhe gehoben, man legt sich
aber hinten über, die Welle bricht sich, man bekommt sie wie einen
Schlag in den Rücken, hoch spritzt das Wasser über dem Kopf auf und man
fühlt sich auf der Spitze des schäumenden Wellenkammes durch die Luft
geschleudert. Dann rollt sie weiter, man sinkt hinab in das Wellenthal,
dann wieder ein paar schnelle Ruderschläge, eine neue Sturzsee und man
wird wieder dahin getragen.
Ich hatte einen guten Begleiter und Lehrmeister in +Eliase+, der sich
stets so nahe an meiner Seite hielt, wie die Wellen es gestatteten.
Bald jagte er wie ein Sturmwind an mir vorüber auf dem Kamm einer Welle
reitend, bald überholte ich ihn auf einer anderen Woge. Es war ein Tanz
mit den Wellen und ein Spiel mit Gefahren.
Dann wurde das Ufer höher, und wir kamen in Schutz, ein Eisgürtel
legte sich uns aber hindernd in den Weg. Hindurch mußten wir, da galt
es denn, die Kajaks in acht zu nehmen, daß sie nicht zwischen den
unruhigen Eisschollen zerdrückt wurden. Wir entdeckten eine kleine
Oeffnung; der Augenblick mußte ausgenutzt werden, und mit ein paar
raschen Ruderschlägen trieb ich den Kajak auf dem Kamm einer großen
Welle glücklich hindurch.
+Terkel+, Sardloks stolzer Fänger, und sein Bruder +Hoseas+ hatten
jeder ihre Hellbutt im Schlepptau, und sie kamen erst eine Weile nach
uns in den Schutz. Wir hofften, daß der Wind sich ein wenig legen
würde, während wir die Beute an den Kajaks befestigten und andere
Vorkehrungen trafen, aber es trat keine Veränderung ein, und wir mußten
wieder ins Unwetter hinaus, um nach Sardlok zu gelangen. Da wir aber
den Wind mit uns hatten, ging es schnell, und wir befanden uns bald im
sichern Hafen.
Ich werde oft in die andern Häuser zum Hellbuttessen eingeladen,
nachdem ich mich schon zu Hause darin satt gegessen habe, und muß dann
essen, so lange der Magen es annehmen will. Besonders oft bin ich in
+Terkels+ Haus, welches das größte hier am Ort ist. Neulich abends,
als ich dort saß, ward ich Zeuge eines eigenthümlichen Schauspiels.
+Hoseas’+ Sohn, der etwas über ein Jahr alt war, tanzte den „Mardleck“
mit +Terkels+ dreijährigem Töchterchen. Der kleine Bursche tanzte im
bloßen Hemd, das ihm bis an die Mitte des Magens reichte, die Arme
hielt er steif vom Leibe ab und mit der ernstesten Miene von der Welt
hüpfte er bald auf dem einen, bald auf dem andern Bein, dann drehte er
sich rund herum, alles in vollständig richtigem Takt mit der Musik,
die aus Gesang bestand, und immer mit der gleichen Miene das kleine,
hübsche Mädchen anschauend, die ihr Haar und ihre Kleidung genau
so trug wie eine erwachsene Grönländerin und dabei ein so kokettes
Gesicht aufsetzte, als sei es nicht das erste Mal, daß sie mit Herren
zu thun habe. Der ganze Anblick war unwiderstehlich lächerlich. Die
eskimoischen Kinder sind sehr früh entwickelt.
[Illustration: Terkel, der beste Seehundsfänger in Sardlok.
(Von A. Bloch nach einer Photographie von C. Ryberg.)]
[Illustration: Kajaks in offener See.
(Von Th. Holmboe nach einer oberflächlichen Skizze des Verfassers.)]
Am 14. Februar kehrte ich wieder nach Godthaab zurück, nachdem
ich mich ungefähr einen Monat in Sardlok aufgehalten hatte. Unsre
Reisegesellschaft bestand außer +Joel+ und mir noch aus +Hoseas+ aus
Sardlok. Alle Kajaks waren mit Hellbuttfleisch, Vögeln und dergl.
schwer belastet. Deswegen war es kein leichtes Rudern, als wir von
einem heftigen Westwind überfallen wurden. So lange wir uns an dem
westlichen Ufer hielten, ging es einigermaßen gut, da der Wind hier
keine Macht hatte, als wir aber über den Godthaaber Fjord setzten,
wurde es schlimmer. Je mehr wir uns vom Lande entfernten, desto höher
wurden die Wellen und wir verschwanden gänzlich zwischen ihnen. Als es
nun auch anfing zu schneien, so daß wir nicht die Hand vor Augen sehen
konnten, wurde es den Eskimos bedenklich und sie riefen mir zu, daß wir
umwenden müßten, um wieder unter den Schutz des Landes zu kommen. Ich
war der Meinung, daß es trotz des Schneetreibens leicht sein müsse,
das gegenüberliegende Ufer zu erreichen, und bestand darauf, daß wir
es noch eine Weile versuchen wollten, es ging auch noch eine Zeit
lang, die Wellen kamen halb von hinten, aber es wurde von Minute zu
Minute schlimmer, und nun halfen keine Bitten mehr, sie riefen mir
wieder etwas zu, was ich nicht verstand und wandten sich dann um, ohne
meine Antwort abzuwarten. Wir arbeiteten gegen den Wind nach dem Lande
zurück, wo wir im Schutz lagen, und warteten ab, ob sich das Wetter
nicht ändern würde. Unsere Bootslast, die hinten auf den Kajaks lag,
wurde an Land gebracht und mit Steinen und Schnee belastet, da wir sie
am folgenden Tage, wenn das Wetter es erlaubte, abholen wollten. Es ist
nicht gut, die Kajaks bei Seegang zu sehr zu belasten, weil sie dann
dem Kentern zu leicht ausgesetzt sind. Als das Schneetreiben sich ein
wenig verzogen und der Wind sich gelegt hatte, machten wir uns wieder
auf den Weg und gelangten glücklich über den Fjord nach Godthaab.
+Kangek+, 28. Februar.
Heute schreiben wir den 28. Februar -- auch dieser Monat ist schon zu
Ende. Vielleicht noch einer -- dann kommt das Schiff und dann geht es
fort von diesem Leben und diesen Menschen auf Nimmerwiedersehen.
Aber das läßt sich nicht ändern, deswegen ist es am besten, den
Gedanken daran fahren zu lassen.
Es ist so frisch hier draußen am Rande des Meeres. Die Wellen stehen
mit voller Kraft aufs Land, sie spielen mit dem Kajak, als sei es ein
Knäuel Garn, brausen schäumend weiß dahin und donnern gegen Klippen
und Felsen, während der Schaum hoch hinaufspritzt bis über das
schneebedeckte Land.
Es ist ein herrliches Leben, Wind und See bespülen die Wange, während
Hirn und Muskeln sich in steter Spannung befinden, um den Kajak auf den
rechten Kiel zu halten, und das Auge nach der Windseite ausspäht, um
die Sturzsee jedesmal richtig abzupassen. -- -- --
Und dann die Nächte, die oft ganz still sind, still und schweigend
stehen die Felsen da, sich schwarz von dem weißen Schnee und dem Meere
abhebend, das in melancholischem Takt gegen das Ufer schlägt und in
dem sich ein schwacher Widerschein des dunklen sternenglitzernden
Himmels widerspiegelt. Hin und wieder huscht ein glänzendes Nordlicht,
bald in bläulichem, bald in röthlichem, in gelbem, dann wieder in
bläulichem Schein über das nächtliche Firmament, bald als wogende,
stets wechselnde Bänder, bald als Flammen an dem südlichen Himmel
dahinrollend, sich bald in blendenden Strahlenbündeln sammelnd;
es brennt und leuchtet, breitet sich aus, sammelt sich wieder und
verschwindet. Dann kommen neue Feuergarben, neue Flammen sprühen auf --
es ist ein ewiger Wechsel, stets dasselbe, und doch stets etwas Neues
-- gleich räthselhaft und fesselnd --, das Meer aber rollt wie vorhin
in schweren Wellenschlägen gegen das Ufer.
Vor kurzem war ich in Sardlok, jetzt bin ich hier draußen -- und
weshalb? Ich weiß es nicht. Vielleicht warte ich auf den Frühling,
wo die Tage länger werden, die Sonne wärmer scheint und der Schnee
schmilzt. Ich fühle mich ihm hier draußen gleichsam näher gerückt,
wenn er vom Süden her übers Meer gezogen kommt, werde ihn aber doch
nicht mehr hier oben erleben, trotzdem aber ist es wohlthuend, zu
sehen, wie die Tage länger werden, zu sehen, wie das Meer in der höher
aufsteigenden Sonne erglänzt, sie beinahe wärmend zu fühlen, und mit
dem grauenden Tag auf Fang auszuziehen, gegen Abend heimzukehren, ohne
daß der Tag schon zu Ende ist. Die menschliche Gesellschaft, ihre
großen Gedanken und ihr großes Elend -- alles liegt gleich fern -- nur
das Gefühl der Freiheit, die reine Freude am Leben ist geblieben.
Am 17. Februar kam ich hier heraus. Es ist ein guter Ort, um sich im
Kajakrudern zu üben. Die Strömung ist reißender als sonst irgendwo,
sie stürzt zwischen den Scheeren und an den Landzungen vorüber wie
ein Fluß, und wo sie den großen Wellen draußen in dem offenen Meer
begegnet, da thürmen diese sich auf und zischen wild in die Höhe. So
ist es denn kein Wunder, daß die Kangeken die besten Kajakruderer hier
in der Gegend sind, und schwerlich findet man ihres gleichen in ganz
Grönland. Auf dem offenen Meere suchen sie ihren Erwerb, oft setzen
sie dabei das Leben aufs Spiel, Viele kommen um, aber unberührt davon
bewegen sie sich tagaus, tagein auf dem tückischen Element. Es ist
ein Vergnügen, sie mit den hohen Wellen tummeln zu sehen, die gleich
galoppirenden Pferden mit ihnen herangestürmt kommen, die flatternden
Mähnen mit weißem Schaum bedeckt. Keine Welle ist ihnen zu hoch.
Kommt ihnen einmal eine Sturzsee zu schwer heran, so stemmen sie die
Seite des Kajaks dagegen, stecken das Ruder unter den Riemen an der
Windseite, beugen sich tief über den Kajak und lassen die Sturzwelle
über sich hinrollen, oder sie legen auch das Ruder flach gegen die
Windseite und indem die Welle sich bricht, wälzt sich der Ruderer
mitsamt seinem Kajak in den Abgrund hinab und schwächt dadurch ihre
Macht. Sobald sie vorübergerollt ist, richtet er sich wieder auf
dem Ruder auf. Man hat mir erzählt, daß die wirklich überlegenen
Kajakruderer noch einen anderen Kunstgriff haben. Ist eine Welle so
hoch, daß sie sie nicht auf andere Weise zu bezwingen glauben, so
kentern sie ihren Kajak in demselben Moment, wo die Welle sich über
sie ergießt, und lassen den Boden den Stoß aufnehmen, ist die Welle
vorüber, so richten sie sich wieder auf.
Die Stöße, welche eine solche Welle versetzen kann, müssen oft sehr
heftig sein. Es wurde mir erzählt, daß ein Mann durch eine Welle, die
mit ihrer ganzen Gewalt über ihn hereinbrach, derartig auf den Kajak
gedrückt wurde, daß er eine Rückgratsverletzung davon trug, die ihn
fürs Leben zum Krüppel machte. Trotzdem kenterte er aber nicht. Es ist
bewunderungswerth, welche Geistesgegenwart und Herrschaft über die
Kajaks diese Eskimos besitzen!
[Illustration: Ein Kajakmann läßt eine Sturzwelle über sich hinrollen.
(Von A. Bloch nach einer oberflächlichen Skizze.)]
+Anton+, ein hervorragender Fänger aus Karusuk (einem tief in den
Fjord hineingelegenen Wohnort), kam eines Tags auf Fang nach Kangek.
Die See war sehr erregt, und, unbekannt wie er war, jagte er auf einer
Welle über eine Untiefe dahin. Plötzlich saß er fest und im nächsten
Augenblick stürzte sich eine neue Welle über ihn. Er glaubte, daß es
mit ihm aus sei, beugte sich aber vorüber, klemmte das Ruder gegen den
Kajak und verschwand unter dem schäumenden Wasser. Als die Sturzsee
sich verlaufen hatte, war auch +Anton+ wieder flott geworden und schoß
in seinem Kajak dahin, genau so überlegen wie vorher.
Hauptsächlich betreibe ich hier Jagd auf Eidergänse. Man hat dazu die
beste Gelegenheit hier draußen bei einigen kleinen Inseln und Werdern,
die Jemerigsek genannt sind.
[Illustration: Simon, Katechet und Seehundsfänger von Kangek.
(Nach einer Photographie von C. Ryberg.)]
Man schießt die Eidergänse hier gewöhnlich auf andere Weise als in
Godthaab, indem man selber umherzurudern und die Vögel aufzusuchen
pflegt. Bemerkt man Eidergänse auf dem Wasser, so hält man sich auf
der Windseite und nähert sich ihnen, soweit man kann. In der Regel
kommt man ihnen jedoch nicht sehr nahe, bevor sie auffliegen, da sie
aber gegen den Wind auffliegen müssen, so sehen sie sich gewöhnlich
gezwungen, in Schußweite an den Kajaks vorüber zu kommen. Da gilt es
denn, eine solche Stellung einzunehmen, daß sie an der richtigen Seite
vorüberfliegen und man zum Schuß kommen kann. Ein Mensch, der nicht
links zu schießen versteht, kann nämlich nicht rechts schießen, wenn
er im Kajak sitzt, sondern muß die Vögel gerade vor sich oder auf der
linken Seite haben. Der Kajak gestattet keine großen Schwenkungen. Wenn
die Vögel auffliegen und man sieht, welche Richtung sie einschlagen,
muß man also, wenn der Kajak nicht die richtige Lage hat, ihn in
aller Eile wenden, das Ruder unter den Riemen stecken, den rechten
Fausthandschuh abziehen, die Büchse aus dem Sack holen und an die
Wange legen -- dann knallt der Schuß! Will man aber Aussicht auf
Erfolg haben, so muß dies alles Sache eines Augenblicks sein, und bei
hoher See muß man so verwachsen mit seinem Kajak sein, daß man die
Büchse ebenso sicher hantirt als auf dem Lande, natürlich darf man,
wenn der Schuß knallt, nicht kentern. Viele von den Kangeken haben
diese Jagd zu einer großen Vollkommenheit gebracht. Ich habe sie bei
hohem Seegang ihr Dutzend Eidergänse und mehr schießen sehen, und zwar
indem sie nur auf einzelne Vögel zielten. Zuweilen ging ich mit einem
Fänger Namens +Pedersuak+ -- der große Peter -- weit in See hinaus.
Er war ein guter Vogelschütze, und ich habe oft mit ihm um die Wette
geschossen, zog aber zu seinem Entzücken gewöhnlich den Kürzeren dabei.
Eines Tages, als wir zusammen auf der See lagen, kamen zwei Eidergänse
in voller Geschwindigkeit mit dem Winde daher geflogen. Sie befanden
sich außerhalb meiner Schußweite, flogen aber in der Richtung auf
+Pedersuaks+ Kajak zu. Ich machte ihn auf sie aufmerksam, er bemerkte
sie auch, ließ sie aber ruhig an sich vorüberfliegen, ich konnte gar
nicht begreifen, was er damit beabsichtigte, plötzlich aber erhob er
die Büchse, es knallte und beide Vögel fielen. Er erklärte mir später,
er habe nur gewartet, um sie beim Schießen auf einer Linie zu haben.
Ich hielt das Ganze für einen bloßen Glückszufall, aber wir hatten
gar nicht lange gerudert, als abermals zwei Eidergänse genau so wie
vorhin herangeflogen kamen, diesmal aber noch in besserer Schußweite
für +Pedersuak+. Er steckte das Ruder unter den Riemen und hielt die
Büchse bereit, jedoch ohne zu schießen. Endlich als sie längst vorüber
waren, knallte ein Schuß, und abermals fielen die beiden Vögel. Ich
habe das später häufig erlebt, ja ich habe sogar drei Vögel, die
zusammen dahergeflogen kamen, auf einen Schuß fallen sehen, indem der
Schütze den Augenblick abwartete, wo sie aneinander vorbei flogen
und sich alle auf einer Linie befanden. Die Eskimos schießen nur mit
einer Mundladebüchse, die sie indessen gut zu laden wissen und mit
der sie in einer ganz unbegreiflichen Entfernung treffen können. Oft,
wenn ich mit ihnen auf Jagd gerudert war, unterließ ich es, auf die
vorüberfliegenden Vögel zu schießen, weil mir der Abstand viel zu groß
erschien, dann aber hat ein Eskimo neben mir sofort angelegt, gezielt
und den Vogel getroffen. Es ist gar nicht leicht, diese Büchsen zu
laden, wenn die See über die Kajaks hereinbricht; man legt sie mit dem
Kolben vorn auf den Kajak und kehrt die Mündung dem Gesicht zu oder
stützt sie auf die Schulter, während man Pulver, Zündhütchen etc., das
man, nur um es trocken zu halten, in der Mütze aufbewahrt, hervorholt.
Auf diese Weise kann man sich selbst bei dem stärksten Seegang so
einrichten, daß kein Wasser in den Büchsenlauf kommt. Zur Aufbewahrung
der Büchse, die man am liebsten immer bei der Hand hat, dient ein oben
auf dem Vordertheil des Kajaks liegender Sack.
[Illustration: Tobias, einer der besten Seehundsfänger von Kangek.
(Nach einer Photographie von C. Ryberg.)]
[Illustration: Boas, einer der besten Seehundsfänger in Kangek.
(Nach einer Photographie von C. Ryberg.)]
Eine andere Art der Vogeljagd, die, falls man Uebung darin hat, im
Grunde ein noch größerer Sport ist, wird mit dem Vogelpfeil betrieben,
doch ist hierzu noch mehr Uebung erforderlich. Hierin sind jedoch
die Kangeken wahre Meister. Es ist ein wahres Vergnügen, sie ihre
Vogelpfeile werfen zu sehen.
Nach einem dreiwöchentlichen Aufenthalt in Kangek kehrte ich wieder
zurück. Bei der Gelegenheit erhielt ich einen guten Beweis von dem
Aberglauben der Grönländer. Als ich in Godthaab ankam, wurde ich wie
gewöhnlich von einer ganzen Schar von Grönländerinnen empfangen.
Ich muß unfreundlicher und wortkarger als gewöhnlich gewesen sein,
vielleicht war ich auch, da ich den ganzen Tag auf Jagd nach Vögeln
umhergestreift hatte, ermüdet. Die Grönländerinnen waren sich aber
sofort darüber einig, daß ich einem großen, unheimlichen Kobold
begegnet sein müsse oder einem Wesen, das auf den Inseln da draußen
hausen und den einsamen Kajakmännern erscheinen soll, die sich in die
Nähe dieser Inseln wagen (sie nennen dies Wesen +Tupilik+, weil es in
der Form einem Zelt gleicht). Kehren die Jäger heim, nachdem sie dies
Wesen gesehen haben, so pflegen sie noch lange nachher stumm zu sein.
Hieran glauben die Grönländer steif und fest, und die Kajakmänner
nähern sich aus diesem Grunde niemals allein diesen Inseln und wollten
es auch mir nicht erlauben, so viel allein umherzustreifen, wie ich es
that, jetzt hofften sie, daß ich mein Lehrgeld bezahlt hätte.
Fußnoten:
[94] Man lese nur die Beschreibung, die Lieutenant +Bluhme+ im Jahre
1864 von ihm macht.
[95] Er starb noch bevor wir Grönland verließen.
[96] Das Ruder wird unter den an dem Kajak befestigten Querriemen
gesteckt, so daß es gegen die Seitenwand des Kajaks liegt. Durch den
Widerstand, welchen das Ruderblatt im Wasser leistet, trägt das Ruder
sehr dazu bei, die Lage des Kajaks zu befestigen.
Kapitel XXXI.
Abermals auf dem Wege nach dem Inlands-Eise. ~Umiarsuit! Umiarsuit!~
(Schiff! Schiff!) Die Heimreise.
Wir hatten uns lange mit dem Gedanken getragen, wenn der Frühling
kommen würde, eine Schneeschuhtour über das Inlandseis zu unternehmen,
um zu untersuchen, ob diese Jahreszeit nicht die geeignetste zur
Befahrung der äußeren Theile des Eises sei. Nach allem, was wir schon
im September gesehen hatten, schien es, als ob alle Spalten und Risse
im Laufe des Winters durch starke Schneefälle und anhaltende Winde
ausgefüllt und geebnet werden müßten.
Ich war deswegen der Ansicht, daß künftige Schiffsexpeditionen, deren
Zweck es ist, den äußeren Rand des Inlandseises zu untersuchen,
hauptsächlich die Monate April, Mai und vielleicht auch die erste
Hälfte des Juni benutzen müssen. Man wird da sicher verhältnißmäßig
leicht die meisten Stellen des äußeren Inlandseises befahren können,
ohne im wesentlichen von den vielen Unebenheiten und Spalten gehindert
zu werden, die später im Jahr bloßgelegt werden und die durch die
Wirkung der Sonne und das Schmelzen des Schnees entstehen. Wenn
man zu einer solchen Untersuchung ein eigens dazu eingerichtetes
Schneesegelboot benutzte, das sicher große Vortheile bieten würde, so
wäre ebenfalls der Frühling und der Vorsommer die günstigste Zeit, da
alsdann außer einer guten Schlittenbahn auch noch der Wind zu statten
käme. Möglicherweise könnte man mit einem solchen Fahrzeug ohne große
Schwierigkeit den ganzen Rand des Inlandseises von dem südlichen Theil
bis nach Norden hinauf, ja vielleicht auch selbst die nördliche Spitze
besegeln.
Da lag es denn für mich sehr nahe, als der Frühling herankam,
einen Ausflug auf das Inlandseis zu machen. Es erschien mir von
größtem Interesse, gerade die Strecke zu untersuchen, auf der wir
heruntergekommen waren, um zu sehen, welche Veränderungen dort im Laufe
des Winters vor sich gegangen waren.
Da man in der Kolonie das Schiff, das uns nach Hause bringen sollte,
schon vom ersten April an erwarten zu können glaubte, durften wir
uns freilich nicht allzu weit entfernen. Einige von uns beschlossen
deswegen, im März einen Versuch zu machen, obwohl es etwas früh war,
um auf eine wirkliche Ausbeute rechnen zu können. Die Ausrüstung, die
sich auftreiben ließ, war übrigens nach mehr als einer Richtung hin
höchst mangelhaft. Alles, was wir bekommen konnten, beschränkte sich
auf gedörrte Angmagsetts, hartes Brot und Butter. Von dem zum Schmelzen
des Schnees erforderlichen Spiritus hatten wir nur sehr wenig.
Am 21. März fuhren +Sverdrup+ und +Kristiansen+ in einem Boot, ich
selber aber in meinem Kajak in den Ameralikfjord hinein. Wir erreichten
Kasigianguit, wo wir, ehe wir uns auf das Inlandseis begaben, einige
Rennthiere zur Vermehrung unseres Proviants zu erlegen hofften.
Hier wurden wir indessen fünf Tage durch Schneesturm und Thauwetter
aufgehalten. Wir lagen den größten Theil des Tages im Zelt und lebten
von unseren Angmagsetts und Schiffsbrot mit Butter, während der nasse,
alles durchweichende Schnee sich auf uns legte und Eis und Schnee
unter uns schmolzen. Die letzten Tage wohnten wir buchstäblich in
einer Wasserlache, und da der Schlafsack, in dem wir alle Drei lagen,
ziemlich feucht war, untersuchten wir ihn und fanden, daß sich mehrere
Zoll Wasser darin befanden, besonders unter denjenigen Körpertheilen,
die, wenn man auf dem Rücken liegt, hauptsächlich mit der Unterlage in
Berührung kommen. Wir konnten das Wasser mit den Händen herausschöpfen,
es half uns aber nicht viel, denn es war sofort wieder da. +Sverdrup+
meinte, unser Zeltleben auf dem Inlandseise sei im Vergleich hiermit
der reine Genuß gewesen.
Als gegen Ende des Monats die Zeit heranrückte, wo nach der allgemeinen
Ansicht das Schiff erwartet werden konnte, hatte es keinen Zweck unsern
Ausflug noch in die Länge zu ziehen; so begaben wir uns denn am 28.
März nach Godthaab zurück.
Am selben Tage, an welchem wir diesen Ausflug antraten, ruderten
+Dietrichson+ und +Balto+ in ihren Kajaks in den Godthaabsfjord hinein,
wo sie die Wohnplätze Sardlok, Kornok, Umanak und Karusuk besuchten.
Sie kehrten erst einige Tage nach uns wieder heim. Als sie sich auf
dem Rückwege, am letzten Tage ihres Ausflugs unterhalb des „Sattels“
befanden, rief +Balto+ plötzlich +Dietrichson+ zu, daß er an Land
gehen müsse, sein Kajak lecke und sei halb mit Wasser angefüllt.
+Dietrichson+ erwiderte, das könne ihm gar nicht nützen, das Land sei
so steil, daß sie nirgends landen könnten, sie müßten weiter rudern,
vielleicht würde das Ufer allmählich flacher. Da antwortete +Balto+ mit
kläglicher Stimme: „Ja, dann muß ich elend zu Grunde gehen.“ Indessen
ruderten sie, was das Zeug halten wollte, und bald darauf kamen sie an
einige Steine, auf die +Balto+ hinaufkriechen konnte, so daß es ihnen
gelang, seinen Kajak zu entleeren. Auf dem Boden befand sich ein Loch,
sie hatten aber nichts anderes zum Verstopfen desselben als einen
Handschuh und ein wenig Butter; dies genügte jedoch und sie konnten
ihren Weg fortsetzen.
Eine Weile später wurden sie plötzlich von einem heftigen Sturm
überfallen, zum Glück befanden sie sich an einer Stelle, wo sie landen
konnten. Wäre der Sturm ein wenig früher oder später gekommen, so ist
es sehr zweifelhaft, wie sie davon gekommen wären, denn da war kein
Zufluchtsort, und in dem Unwetter hätten sie sich wohl schwerlich
auf der See halten können. An demselben Tage verunglückte ein
Grönländer bei Umanak. Sie mußten nun volle 7 Stunden auf dem schmalen
Felsvorsprung liegen bleiben, wo sie gelandet waren. Am Abend legte der
Sturm sich ein wenig und sie kamen wohlbehalten nach Godthaab zurück,
wo sie mit Jubel von den Grönländern begrüßt wurden, die es für eine
gute Leistung erklärten, an dem Tage hinaus zu rudern, -- sie selber
hatten es nicht gewagt.
Als ich ungefähr eine Woche in Godthaab gewesen war, ohne daß sich
eine Spur von dem viel besprochenen Schiff zeigte, beschloß ich, einen
neuen Versuch zu machen, auf das Inlandseis zu gelangen und begab mich
zu dem Zweck am 4. April mit +Aperavigssuak+ (dem großen Abraham,
einen alten, bekannten Kajakruderer aus Kangek) in meinem Kajak in
den Godthaabsfjord hinein. Am selben Tage erreichten wir Kornok, das
acht Meilen von Godthaab entfernt liegt, und am nächsten Morgen setzte
ich in Begleitung von zwei Kajakmännern -- +Karl+ und +Larserak+ --
meine Reise über den Fjord nach +Ujaragsuit+ fort, wo ich auf das
Inlandseis zu gehen gedachte. Da das Ende des Fjordes mit Eis bedeckt
war, gingen wir in die Bucht bei +Kanguisak+, zogen die Kajaks ans
Land, schnallten die Schneeschuhe an und liefen an das Ende dieser
Bucht, die gleichfalls mit Eis bedeckt war; dann begaben wir uns über
Land nach dem Godthaabsfjord; hier angelangt, schlugen wir unser Zelt
auf, das wir ebenso wie den nothwendigsten Proviant mitgenommen hatten.
Unser Vorrath war jedoch lange nicht ausreichend, deswegen mußten wir
Schneehühner schießen, die auf Art der Eskimos roh verzehrt wurden und
die in dieser bequemen Gestalt wirklich vorzüglich schmecken, nur muß
man sie, bevor man sie verzehrt, kalt werden lassen. Eines Tages, als
ich sehr hungrig war, versuchte ich es, ein Schneehuhn, unmittelbar
nachdem es geschossen war, zu verzehren, es hatte aber einen ganz
eigenthümlichen Geschmack, und das Fleisch zitterte förmlich zwischen
den Zähnen, -- ich stand sofort von dem Versuch ab und habe ihn seither
nicht wiederholt.
[Illustration: Mein Freund Aperavigssuak.
(Nach einer Photographie von C. Ryberg.)]
Am nächsten Tage (6. April) liefen wir auf Schneeschuhen weiter über
den Fjord auf den Ujaragksuikfjord zu. In der Mitte dieses Fjords
angelangt, gewahrte ich indessen von einem Berge aus, den ich bei der
Verfolgung einiger Schneehühner erklommen hatte, daß die ganze innere
Seite des Fjords offen war, so daß wir dort unmöglich würden landen
können. Der Bach, der unter dem Inlandseise hervorbricht, ergoß sich
hier in den Fjord.
Um das Inlandseis zu erreichen, würde es nothwendig sein, bei Ivisartok
auf der Ostseite des Fjords zu landen, aber dann würden wir mindestens
zwei Tage gebrauchen, um bis an den Rand des Eises zu gelangen, und da
ich es nicht für richtig hielt, mich wegen des zu erwartenden Schiffes
so weit zu entfernen, so blieb mir nichts anderes übrig, als abermals
umzuwenden.
Dieses Mal war die Ausbeute aber doch ein wenig ergiebiger als das
letzte Mal, denn wenn ich auch das Inlandseis nicht dort erreicht
hatte, wo ich es zu erreichen wünschte, so hatte ich doch den Gletscher
gesehen, der sich zwischen +Ivisartok+ und +Nunatarsuak+ hinausschiebt.
Es zeigte sich indessen, daß dieser Gletscher nicht so sehr mit Schnee
bedeckt war, wie ich es erwartet hatte, und das Eis sah beinahe
ebenso blau und zerklüftet aus, wie gewöhnlich. Auch ringsumher auf
dem Lande war die Schneemenge auffallend klein. Auf weiten Strecken
guckte das bloße Land hervor, und der Unterschied mit Godthaab war ganz
auffallend. Offenbar haben die hohen Berge draußen und weiter im Süden
das Eindringen der Feuchtigkeit verhindert.
Die Veränderung, welche mit der Oberfläche des Inlandseises im Laufe
des Winters vorgegangen war, mochte daher gar nicht so groß sein, wie
ich es angenommen hatte, wenigstens nicht dort, wo sich ein breites
Außenland vor dem Eise befindet, so wie es an diesem Theil der Küste
der Fall ist. Das Außenland nimmt nämlich einen großen Theil des
Schnees fort. Eine andere Ausbeute bestand in der Wahrnehmung der
Wassermassen, welche der Fluß aus dem Inlandseise dem Fjord selbst im
Winter zuführt. Es war noch nicht so warm gewesen, daß ein Schmelzen
im Außenlande stattgefunden haben konnte, nicht einmal in Godthaab.
Es ist eine bekannte Sache, daß es drinnen am Inlandseise immer
bedeutend kälter ist als außerhalb desselben, und welch ein Unterschied
zwischen der Wärme der Oberfläche des Inlandseises und derjenigen des
Außenlandes herrscht, das hatten wir bei unserer Eiswanderung gründlich
erfahren. Trotz alledem aber hatte der Fluß einen starken Strom, und
die Eskimos erzählten, daß selbst mitten im Winter keine Stockung
eintrete. Hieraus geht deutlich hervor, daß in den tieferen Schichten
des Inlandseises ein von der Temperatur der Oberfläche unabhängiges
Schmelzen stattfindet. Welche große Rolle dies im inneren Haushalt der
Eismassen spielen muß, werde ich im Anhang noch eingehender behandeln.
Am Abend schlugen wir ein Zelt auf einem Vorgebirge an der Mündung des
Ujaragsuitfjordes auf. Da wir nun keine weitere Eile hatten, richteten
wir uns so gemüthlich wie möglich ein. Es machte keine Schwierigkeit,
eine genügende Grasmenge auf dem aus den Schnee hervorragenden
Landrücken zu sammeln. Hiermit bedeckten wir den ganzen Zeltboden
und schufen uns dadurch ein gutes trockenes Lager. Dann wurde Kaffee
gekocht und die Eskimos kamen mit einem sehr wohlschmeckenden Gericht
zum Vorschein, das in gefrorenem Rothfisch oder „Ur“ bestand, der
roh verzehrt wurde, außerdem verzehrten wir pro Mann mindestens ein
Schneehuhn und befanden uns ganz vorzüglich dabei. Wir legten uns in
unseren Kleider schlafen, die Schlafsäcke hatte ich diesmal nicht
mitgenommen, da ich die Last zu schwer fand.
Am nächsten Morgen gingen wir über den Fjord zurück. Ich hatte die
größte Lust, länger in diesem Eldorado der Jäger zu verweilen, denn
das gerade gegenüberliegende +Ivisartok+- und +Nunatarsuak+-Land ist
wegen seiner guten Rennthierjagden berühmt, außerdem gab es hier auf
dem Eise im Fjord viele Seehunde, und wenn man nur genügend Zeit dazu
hat, so ist dies eine sehr interessante Jagd. Die alten Norweger wußten
wohl, was sie thaten, als sie sich hier niederließen. Hier und im
Ameralikfjord hat nämlich aller Wahrscheinlichkeit nach der reichste
Theil des alten „Vesterbygd“ gelegen, man findet überall zahlreiche
Ueberreste, die darauf hinweisen, besonders ist +Ujaragsuik+ wegen
seiner großen Ruinen bekannt.
Als wir über das Land kamen, wo wir bei unserer Ankunft hinabgestiegen
waren, fanden wir einen ziemlich steilen Abhang vor. Ich sollte hier
die Erfahrung machen, wie mangelhaft es mit dem Schneeschuhlaufen der
Grönländer bestellt ist. Sie blieben während der ganzen Zeit zurück,
und schließlich mußte ich dem Einen fast seine ganze Last abnehmen,
damit er nur mitkommen konnte. Als sie an diesen Abhang kamen, besannen
sie sich nicht lange, sondern schnallten die Schneeschuhe ab und trugen
sie. Nachdem ich unten angelangt war, hatte ich deswegen das Vergnügen,
ungefähr eine Stunde auf sie zu warten, während sie sich durch den
Schnee hindurchstampften. Und erst als sie das Fjordeis erreichten,
wagten sie es, die Schneeschuhe wieder anzuziehen. Einer von ihnen
machte allerdings bei einer kleinen Senkung einen Versuch, da er aber
sofort fiel, gab er es wieder auf.
Auf dem Fjordeise schoß +Karl+ einen Ring-Seehund (~netsak~), der also
auch bis an die Kajaks geschleppt werden mußte. Endlich am Nachmittag
erreichten wir diese. Wir wußten nicht, wie spät es am Tage sei, da der
Himmel bedeckt war und Niemand von uns eine Uhr hatte. Ich wollte gerne
noch am selben Tage nach Kornok kommen, da ich es für möglich hielt,
daß die Nachricht von der Ankunft des Schiffes da sei. Obwohl besonders
+Larserak+ keine Lust dazu hatte, bestiegen wir dennoch unsere Kajaks.
Wir waren indessen noch nicht weit gerudert, als es sich herausstellte,
daß es bedeutend später war, als wir geglaubt hatten; es wurde nämlich
vollständig dunkel. Draußen im Fjord empfing uns eine steife Westbrise,
wodurch die Verhältnisse nicht gebessert wurden. So lange wir an der
Küste entlang rudern konnten, ging es doch noch einigermaßen. Aber bei
einem Vorgebirge Namens +Kangersuak+ mußten wir über den Fjord, um nach
Kornok zu kommen. Hier wurde es schlimmer. Der Wind und die Wellen
standen hier mit voller Gewalt auf das Land und in der Finsterniß war
es keine leichte Sache, die Wellen zu sehen und sich vor ihnen in acht
zu nehmen.
Wir lagen still und überlegten. Die beiden Grönländer fragten mich, ob
ich es mir getraue, weiter zu rudern; ich wollte mich ungern schwächer
zeigen als sie und fragte, ob sie es sich getrauten. Schließlich zogen
wir weiter, aber wir sollten gar bald erkennen, daß es kein Kinderspiel
war, besonders für +Karl+, der den Seehund hinten auf dem Kajak liegen
hatte, war es schwer, das Gleichgewicht zu halten. Er rief uns zu, er
müsse an Land gehen, um sich seiner Last zu entledigen, aber an ein
Landen war nirgends zu denken, überall bildete das Ufer eine einzige,
steile Bergwand. Deswegen halfen wir ihm, seinen Seehund ins Wasser zu
werfen, und er schleppte ihn nun ein Ende mit, aber es ging zu langsam,
und wir mußten ihm behülflich sein, das Thier abermals auf den Kajak
zu legen. Im Anfang war es ganz dunkel gewesen, dann aber wurde die
Wolkenschicht ein wenig lichter, hin und wieder riß der Wind eine
Oeffnung hinein, so daß der Mond durchkommen konnte; das war ein großer
Vortheil für uns, denn jetzt konnten wir doch die herannahenden Wellen
sehen und unseren Weg finden. Es war eine schwere Arbeit, gegen den
Wind anzukämpfen, allmählich aber erreichten wir das gegenüberliegende
Land. Hier stießen wir indessen auf eine andere Schwierigkeit, nämlich
auf Unmengen von treibendem Fjordeis, das uns eine ganze Zeit lang den
Weg vollständig versperrte. Erst um 1 Uhr des Nachts kamen wir nach
+Kornok+, wo wir den Einwohnern durch unsere späte Ankunft einen großen
Schrecken einjagten.
[Illustration: Gegen Kornok in der Nacht, 7. April.
(Von Th. Holmboe nach einer Skizze des Verfassers.)]
[Illustration: Blick nach Süden zu von Kornok.
(Nach einer Photographie.)]
Es war keine Nachricht in Bezug auf das Schiff von Godthaab gekommen,
und am folgenden Tage reiste ich deswegen nach +Umanak+, um diesen Ort
kennen zu lernen, an dem die Herrnhuter Mission eine Kolonie hat, und
um den Missionar Herrn +Heincke+ zu besuchen, bei dem ich vier sehr
angenehme Tage verlebte.
Am 12. April war ich wieder in Kornok. Da es am folgenden Tage regnete,
hatte mein Freund +Aperavigssuak+ keine Lust, nach Godthaab zu reisen;
während ich fortgewesen war, hatte er sich die Zeit damit vertrieben,
in den Häusern zu Kornok und Umanak in Gesellschaften zu gehen. In
Erwiderung dieser Gastfreundschaft gab ich am Tage meiner Rückkehr
sämtlichen Grönländern in Kornok einen Ball. Um 4 Uhr des Nachmittags
begann der Ball, die Bewirthung bestand aus Kaffee und Schiffsbrot,
und wir amüsirten uns bis tief in die Nacht hinein ganz vorzüglich.
Schließlich war ich so müde, daß ich meine Gäste bitten mußte, nach
Hause zu gehen, damit ich Ruhe bekam.
Am folgenden Tage, den 14. April, ruderten wir bei verhältnißmäßig
gutem Wetter nach Godthaab. Wie schnell man in einem Kajak vorwärts
kommen kann, ist daraus zu ersehen, daß wir, obwohl wir während der
ersten drei Stunden die Strömung und während der letzten Stunde
eine steife Briese gegen uns hatten, die 8 Meilen doch in 8 Stunden
zurücklegten, und das ist nichts im Vergleich zu der Schnelligkeit,
welche ein geübter Kajakruderer erlangen kann. So erzählte mir z. B.
Herr +Heincke+, daß, als seine Frau vor mehreren Jahren im Dezember
heftig erkrankte, ein Fänger aus Umanak, Namens +Ludwig+, am Morgen vor
Tagesgrauen nach Godthaab gerudert sei, um Rath von dem Arzt zu holen.
Trotz des kurzen Wintertages wäre er aber schon bei Anbruch des Abends
wieder zurückgekehrt. Die Entfernung von Umanak bis Godthaab beträgt 9
Meilen!
In der Kolonie hatte man bei unserer Ankunft noch nichts von dem Schiff
gehört.
Am 15. April hatten wir heftiges Schneetreiben und waren uns
infolgedessen sämtlich darüber einig, daß das Schiff auch an dem
Tage nicht kommen könnte. Plötzlich, als wir nach Tisch im Hause des
Koloniedirektors bei unserem Kaffee saßen und uns gemüthlich mit dem
Doktor unterhielten, erschallte die ganze Kolonie von einem einzigen
Geheul: „~Umiarsuit! Umiarsuit!~“ (Das Schiff! das Schiff!) Wir
stürzten hinaus, starrten auf das Meer, konnten aber nichts sehen als
Schnee. Da ward auf einmal ein dunkler Schatten hoch oben in der Luft
sichtbar. Es war das Takelwerk des „Hoidbjörnen“, der sich bereits
dicht vor uns in der Bucht befand. In größter Eile sprang man nun
in die Böte und Kajaks, und als wir den Fuß auf Deck setzten, wurde
die norwegische Flagge gehißt und den Norwegern ein donnernder Salut
gegeben. Die Mitglieder der Expedition wurden auf das herzlichste
empfangen und beglückwünscht von dem Führer des „Hoidbjörnen“,
Lieutenant +Garde+, dessen Name bereits häufiger erwähnt worden ist,
sowie von den übrigen Europäern, die sich an Bord befanden.
Es wurden Grüße aus Europa gebracht und Fragen ausgetauscht, die kein
Ende nehmen wollten. Wir feierten sofort ein Fest an Bord des Schiffes,
es herrschte Frohsinn und Freude, und erst spät am Abend kehrten wir
wieder nach Godthaab zurück.
So schlug denn endlich die Abschiedsstunde! Ich hatte lange mit Wehmuth
daran gedacht, jetzt ließ sich der Gedanke nicht mehr zurückdrängen,
und nicht ohne Trauer schieden wir von dem Ort und dem Volk, bei dem
wir uns so unsagbar wohl befunden hatten.
An dem letzten Tage vor unserer Abreise sagte einer meiner besten
grönländischen Freunde, in dessen Hause ich viel verkehrt hatte,
zu mir: „Nun kehrst Du zurück in die große Welt, von der Du zu uns
gekommen bist, Du triffst dort viel Neues und wirst uns vielleicht bald
vergessen, wir aber können Dich niemals vergessen.“
Ein paar Tage nachher reisten wir, und das noch schneebedeckte Godthaab
lächelte uns ein freundliches Lebewohl in der Frühlingssonne zu.
Wir standen lange da und schauten zurück, und die Erinnerung an die
vielen glücklichen Stunden, die wir dort mit Grönländern und Europäern
verlebt hatten, tauchte wieder auf. Gerade als wir im Begriff waren,
den Fjord zu verlassen, begegneten uns drei Kajaks, es waren die drei
besten Fänger von Godthaab, +Lars+, +Michael+ und +Jonathan+. Sie waren
hierher gerudert, um uns die letzte rührende Abschiedssalve aus ihren
drei Büchsen zu geben. Mit vollem Dampf ging es jetzt ins Meer hinaus.
Eine Weile sahen wir unsere Freunde noch zwischen den Wellen auf und ab
tauchen, dann waren auch sie unseren Blicken entschwunden.
Der Bestimmung nach sollte der „Hoidbjörnen“ nördlich nach
+Sukkertoppen+ und +Holstensborg+ gehen, ehe er den Heimweg antrat.
Am nächsten Morgen (26. April) kamen wir in +Sukkertoppen+ an. Als
Beispiel für die Postverhältnisse in Grönland mag erwähnt werden, daß
man hier keine Ahnung davon hatte, daß wir den Winter in dem 20 Meilen
südlicher gelegenen Godthaab zugebracht hatten.
[Illustration: Der Hafen von Sukkertoppen mit dem „Hoidbjörnen“.
(Nach einer Photographie.)]
Nach einem sechstägigen Aufenthalt in Sukkertoppen mit viel Tanz
und Geselligkeit lichteten wir am 3. Mai die Anker, um nordwärts
nach Holstensborg zu gehen. Auf dem Wege dorthin begegneten wir
dem „+Nordlyset+“, einer Bark, die ebenfalls der grönländischen
Handelscompagnie gehört. Sie saß im Eise fest, und wir schleppten sie
noch am selben Tage nach Sukkertoppen. Am Abend machten wir einen
zweiten Versuch, nordwärts zu gelangen, trafen jetzt aber das ganze
Meer nach Norden zu mit einer oft zehnzölligen Eisschicht bedeckt,
durch die wir nicht vordringen konnten.
Da blieb uns denn nichts anderes übrig, als Holstensborg aufzugeben
und umzuwenden. Am Morgen des 4. Mai ankerten wir zum dritten Mal im
Hafen von Sukkertoppen. Am Nachmittage gingen wir in See und sagten nun
Grönland zum letztenmale Lebewohl.
[Illustration: Eine arme Waise aus Sukkertoppen.
(Nach einer Skizze des Verfassers.)]
Als wir am Abend schon eine gute Strecke durch die Davisstraße gekommen
waren, fand ich +Balto+ in Gedanken versunken am Schiffsrande stehen,
er blickte nach der Richtung des Landes hin, was jedoch schon längst
unseren Blicken entschwunden war. +Dietrichson+ fragte ihn, weshalb er
betrübt sei: „Hast Du etwa Sofia vergessen?“ erwiderte er.
Wir verbrachten 17 Tage an Bord des „Hoidbjörnen“, an dem Kapitän
hatten wir eine vorzügliche Gesellschaft, wohl Wenige konnten ein
solches Interesse an der Expedition haben wie er. Dank der uns
erwiesenen Gastfreundschaft verging die Zeit auf das angenehmste,
während wir uns trotz widriger Winde und starken Seegangs der Heimath
näherten; wir werden noch an diese Tage zurückdenken und uns u. a.
der Vormittagsfeste erinnern, wo wir um den Salontisch sitzend den
Champagner tranken und das Konfekt aßen, das den Mitgliedern der
Expedition aus Europa gesandt worden war; das war eine andere Kost als
wie sie uns das Inlandseis geboten.
[Illustration: Letzter Blick auf Grönland.]
Am 21. Mai ankerten wir auf der Innenrhede von Kopenhagen. Meine
Feder ist zu schwach, um den gastfreien Empfang zu schildern, der
uns in Etatsraths Gaméls Hause, sowie überall in Kopenhagen und in
Norwegen zu theil wurde. Ich will auch keinen Versuch machen, dem Leser
zu beschreiben, wie viele Toaste ausgebracht wurden und wie viele
Erwiderungsreden ich halten mußte, wie viel Wein getrunken und wie
viele Gerichte bei einer solchen Festlichkeit verzehrt werden mußten,
auch will ich ihn nicht mit der Schilderung der Qualen beschweren,
welche eine gewisse Species der Menschheit, die sich Interviewer
nennt, einem armen Burschen, der sich keines Verbrechens bewußt ist,
verursachen kann. Sie zertheilen förmlich unser geistiges Innere unter
sich. Es war keine Kleinigkeit, Grönland zu durchqueren, aber es ist
mein bitterer Ernst, wenn ich sage, daß es in dieser Beziehung noch
weit schlimmer ist, in die Heimath zurückzukehren.
Am 30. Mai zogen wir bei dem herrlichsten Wetter in den
Kristiania-Fjord ein, wo wir von Hunderten von Seglern und einer ganzen
Flotte von Dampfschiffen empfangen wurden, den Tag wird wohl keiner von
den Mitgliedern der Expedition jemals vergessen. Selbst auf +Ravna+
machte es einen überwältigenden Eindruck. Als wir uns dem Hafen von
Kristiania näherten, und den Festungswall und alle Brücken ganz schwarz
von Menschen sahen, sagte +Dietrichson+ zu +Ravna+: „Ist es nicht
hübsch mit allen den Menschen, +Ravna+?“ „Ja, sehr hübsch, -- wenn es
nur alles Rennthiere wären!“ erwiderte +Ravna+.
[Illustration: Lebewohl!]
Anhang.
Das wissenschaftliche Ergebniß der Expedition.
I. Die geologische Geschichte Grönlands.
Wer Grönland jetzt in seinem öden Zustand mit seinen mächtigen
Gletschern erblickt, wird sich schwerlich eine Vorstellung davon machen
können, daß es Zeiten gegeben hat, in denen von Schnee und Eis keine
Spur vorhanden war. Die Felsen geben uns indessen an verschiedenen
Stellen einen nicht zu verkennenden Beweis, daß ihr Boden einstmals mit
üppigen Wäldern, mit Palmen und anderen tropischen Pflanzen bedeckt war
wie man sie jetzt an den Ufern Aegyptens findet.
Das Land besteht zum größten Theil aus Bergarten, welche der ältesten
Bildung der Erde, dem Grundgebirge angehören. Dasselbe besteht aus
Gneis, Glimmerschiefer, Hornblende u. a., außerdem aus Graniten,
Syeniten und anderen nicht in Schichten getheilten Bergarten. Da
diese einen ganz überwiegenden Theil des Landes bilden, das nicht mit
Eis bedeckt ist, so ist es anzunehmen, daß dasselbe der Fall mit dem
eisbedeckten Lande ist. Diese Felsen sind bekanntlich zu alt, um irgend
welche Aufklärung über das Klima und das Pflanzenleben früherer Zeit zu
geben.
Indessen kommen an einzelnen Stellen weit jüngere Bergarten vor, die zu
den Kreide- und Tertiärformationen gehören, welche ihrer prachtvollen
Pflanzenversteinerungen wegen berühmt sind. Da dies von bedeutenden
Veränderungen in dem Klima Grönlands wie dem der Erde zeugt, so will
ich die Schichten hier in aller Kürze besprechen.
Die größte Ausdehnung in dem bekannten Theil Grönlands haben die an
der Westküste zwischen dem 69° 15′ N. Br. und 72° 15′ N. Br. gelegenen
Sandstein- und Schieferschichten, zwischen denen sich hie und da
Kohlenschichten befinden; besonders auf der Disko-Insel, wie auf den
Halbinseln Nugsuak und Svartenhuk bilden sie einen großen Theil des
festen Landes. Diese Bergarten sind verhältnißmäßig lose und infolge
ihrer geringen Widerstandsfähigkeit würden sie dem Scheuern des Eises
wohl nicht widerstanden haben, wenn nicht mächtige vulkanische
Basaltdecken sich über sie gelegt und sie vor der allgemeinen
Zerstörung geschützt hätten.
An den Küsten des Vaigatts z. B. kann man die unterste Schicht sehen,
die dieser jüngeren Formation angehört und die einen Höhendurchschnitt
von 600-900 ~m~ hat, darüber liegt dann der Basalt, so daß sich das
Land hier bis zu einer Höhe von 1700-1800 ~m~ erhebt. In den unter dem
Basalt liegenden Schiefer- und Sandsteinen, die außer Kohlenschichten
auch Thon- und Thoneisensteinschichten enthalten, findet man die
fossilen Pflanzen, und zwar in einer solchen Mannigfaltigkeit so
wohlerhalten, und an vielen Stellen, daß Nordgrönland wohl der beste
Fundort für fossile Pflanzen aus der Kreidezeit und der tertiären Zeit
genannt werden kann.
Die Kohlen in Nordgrönland sind schon aus alten Zeiten bekannt gewesen.
Der bekannte deutsche Geolog +Gisecke+, der, wie bereits früher
erwähnt wurde, Grönland von 1806-1813 bereiste, wies nach, daß sich
in den kohlenhaltigen Schichten fossile Pflanzen befänden. Spätere
Beobachter wie +Rink+, +Olrik+, +Whymper+, +Brown+ und +Pfaff+ haben
Versteinerungen aus diesen Schichten gesammelt, namentlich aber haben
+Nordenskjöld+ und +K. J. V. Steenstrup+ zahlreiche fossile Pflanzen
mitgebracht, und diese sind von dem jetzt verstorbenen Professor +O.
Heer+ untersucht worden. +Heer+ theilt die Schichten in
+Komeschichten+ aus unterer Kreide mit 88 Arten von
Pflanzenversteinerungen,
+Ataneschichten+ aus oberer Kreide mit 177 Arten,
+Patootschichten+ aus der obersten Kreideperiode mit 118 Arten.
Hierzu kommen noch die +tertiären+ Schichten mit 282 Pflanzenarten.
Von den in den Komeschichten auftretenden 88 Pflanzenarten gehören 43
zu den Farren, 10 zu den Cykadeen, 21 zu den Koniferen (Nadelhölzern),
5 zu den Monokotyledonen (Pflanzen mit einem Keimblatt) und nur 1 zu
den Dikotyledonen (Pflanzen mit zwei Keimblättern).
Die Farren, die überwiegend sind, gehören zum Theil Arten an, die mit
den in der gemäßigten Zone vorkommenden Farren nahe verwandt sind.
Die Koniferen mit den wichtigsten Familien Sequoia und Pinus scheinen
stellenweise ganze Wälder gebildet zu haben. Von Laubhölzern findet
sich nur die Pappel vor.
Durch Vergleichung dieser Flora mit der jetzigen der Erde ist +Heer+
zu dem Resultat gekommen, daß die mittlere Temperatur Nordgrönlands
zu jener Zeit, als sich die Komeschichten ablagerten, zwischen +21
und +22° C. gewesen sein muß. Er zieht diesen Schluß hauptsächlich
aus dem Vorhandensein der Cykadeen und mehrerer Farrenarten, auch die
Nadelbäume zeugen von einem subtropischen Klima oder doch von einem
Klima, wie es in dem wärmeren Theil der gemäßigten Zone herrscht.
Gehen wir höher hinauf durch die Schichtenreihen bis zu den
+Ataneschichten+ mit ihren 177 Arten, so finden wir, daß die Flora
hier eine bedeutende Veränderung durchgemacht hat. Von den 96 Arten,
die von dem Fundort am +unteren Atanikerdluk+ stammen, gehören nicht
weniger als 57 zu den Dikotyledonen. Die Laubhölzer treten jetzt in
Unmengen auf -- der Feigenbaum, der Lorbeerbaum und andere erstreckten
zu jener Zeit ihre Zweige über den grönländischen Erdboden. Die Farren
sind mehr in den Hintergrund gedrängt und treten nur mit 14 Arten bei
Atanikerdluk auf, die Nadelhölzer mit 14 und die Cykadeen mit 4 Arten.
Noch läßt sich keine merkliche Abnahme der Temperatur mit Sicherheit
nachweisen.
Wenn wir zu den +Patootschichten+ hinaufgelangen, so sind die
Cykadeen verschwunden, die Nadelhölzer treten mit 18 Arten auf und
die Dikotyledonen mit 69 Arten, so daß diese mehr als die Hälfte der
Pflanzen ausmachen. Die Eichen in 7 Abarten und die Platane kommen
jetzt am häufigsten vor, dann die Birke, der Erlen-, Ahorn-, der
Feigen-, Wallnuß- und Lorbeerbaum. Man findet hier Pflanzenarten, die
nämlich der temperirten Zone angehören, daneben aber auch tropische
und subtropische Formen, so daß die Flora in diesen Schichten auf eine
Temperatur schließen läßt, die sich derjenigen nähert, welche während
der Bildung der Kome- und der Ataneschichten herrscht, wenngleich sie
auch ein wenig abgenommen hat.
Für tertiäre Pflanzen kennt man in Nord-Grönland zwanzig Fundorte
mit 282 Arten, von denen 31 zu den Kryptogamen und 251 zu den
Blumenpflanzen gehören. Unter den letzteren befinden sich nach +Heer+
von Nadelhölzern: Sumpfcypressen, Mammuthbäume, breitblätterige
Ginkgo, Fichten- und Tannenarten. Und noch zahlreicher sind die
Laubhölzer, es gab damals nicht allein Pappeln, Birken, Erlen, Ulmen,
Platanen, Eschen, Ahornbäume, Buchen und Kastanien, sondern auch einen
wunderbaren Reichthum an Eichen und Wallnußbäumen. Dazu kamen vier
verschiedene Lorbeerarten, 3 Ebenholzbäume, 6 Magnolien, 1 Seifenbaum
und 2 Fächerpalmen. (?) Daß es zu jenen Zeiten in den Urwäldern auch
nicht an Schlingpflanzen gefehlt hat, beweisen 2 Arten von Weinranken
und 1 Smilax.
Vergleicht man diesen üppigen Reichthum mit der jetzigen kümmerlichen
Flora Grönlands, die keinen einzigen Baum aufzuweisen hat, da ist der
Unterschied wirklich auffallend. Es ist eine Flora, die völlig von
der jetzigen arktischen abweicht, und wir müssen 20-25 Breitengrade
südlicher gehen, um in Europa, Nordamerika und Asien eine ähnliche
Pflanzenwelt anzutreffen.
+Heer+ hat hieraus geschlossen, daß die durchschnittliche
Jahrestemperatur in der Tertiärzeit ungefähr auf dem 70° in
Nordgrönland nicht niedriger als +12° gewesen sein kann. Prof.
+Nathorst+, die größte Autorität der Jetztzeit auf dem Gebiete der
tertiären Pflanzen, meint indessen, daß diese Temperatur ein wenig zu
hoch gegriffen ist, denn die Blätter, die +Heer+ für Palmenblätter
gehalten, sind ganz sicher keine solche. Hierzu kommt noch, sagt er,
daß Grönlands tertiäre Flora, nicht wie +Heer+ meint, einem einzigen
Horizont angehört, sondern mehreren, und man thut am besten, wenn man
die grönländische Tertiärflora, die vor der Bildung der Basaltschicht
vorhanden war, von derjenigen trennt, die sich unter derselben befand.
Beide Perioden haben freilich verschiedene Arten gemeinsam, aber der
basaltischen Flora fehlen bereits alle die Arten, welche +Heer+ als
Beweise für ein wärmeres Klima anführt. Aber wenn auch die basaltische
Flora in Grönland von einer etwas niedrigeren Temperatur zeugt als die
vorbasaltische, so ist das Klima doch auch zu der Zeit ziemlich warm
gewesen, so reiften doch auch z. B. noch Wallnüsse auf dem 70° 25′
N. Br.
Tertiäre Pflanzen, wie die hier erwähnten, sind z. B. noch auf
Grinnell-Land unter dem 82° N. Br. zu finden und sind auch an der
grönländischen Ostküste auf dem 70° N. Br. wie auf der Sabineinsel
auf dem 73⅓° N. Br. nachzuweisen. Nach dieser Ausdehnung kann man
ziemlich sicher darauf schließen, daß weite Strecken des jetzt unter
Eis begrabenen Landes noch in der tertiären Zeit, also in der letzten
geologischen Periode vor der jetzigen mit einer reichen Flora bewachsen
waren, die ein Klima mit einer Temperatur wie die vorhin erwähnte von
12° C. erfordert.
Die jährliche Durchschnittstemperatur an dem Theil der
nordgrönländischen Westküste, wo die fossilen Pflanzen gefunden werden,
muß jetzt auf ungefähr -9° C. angeschlagen werden, und hiernach wäre
also die Temperatur Nordgrönlands seit der tertiären Zeit um 21°
gefallen. Das Land hat sich in jener Periode eines Klimas erfreut,
das dem jetzt in Neapel herrschenden gleicht, und noch früher, in der
Kreidezeit, war die Temperatur subtropisch wie jetzt etwa in Aegypten.
Es ist übrigens eine bekannte Sache, daß nicht Grönland allein in der
tertiären Zeit in klimatischer Beziehung so begünstigt war. Sowohl
Spitzbergen als Island haben ähnliche Fundstätten für tertiäre Pflanzen
aufzuweisen, und diese sind zum Theil ganz analog mit denen Grönlands.
Interessant ist es allerdings, daß die tertiäre Flora an den
verschiedenen Orten nicht auf das völlig gleiche Klima schließen
läßt. So kann z. B. angeführt werden, daß +Heer+ zu dem Resultat
gelangt ist, daß Spitzbergen auf dem 78° N. Br. eine Temperatur von
+9° C. hatte zu einer Zeit, wo die Durchschnittstemperatur an der
Westküste Nordgrönlands (ungefähr beim 70° N. Br.) +12° C. betrug, und
Grinnell-Land auf dem 81° 44′, wo zu jenen Zeiten noch Sumpfcypressen
wuchsen, sollte damals eine Temperatur von +8° C. gehabt haben.
Einen krassen Gegensatz zu der Ueppigkeit jener Zeiten bildet Grönlands
Gegenwart mit seiner mächtigen Eisdecke, seinem schmalen Landstreifen
an den Küsten entlang und seiner kümmerlichen Flora. Man kennt aus
Nordgrönland 260 jetzt vorkommende, dagegen aber 600 fossile Pflanzen,
und die uns erhaltenen sind doch wohl nur ein kleiner Bruchtheil der
damaligen Flora. Nicht eine einzige Art hat sich nach +Heer+ von der
tertiären Zeit bis jetzt erhalten, und auch die meisten Gattungen sind
andere. Es scheint also, als wenn kein direkter Zusammenhang zwischen
der damaligen grönländischen Flora und der jetzigen existirt, daß
ein Zeitraum zwischen der Ausrottung der ursprünglichen und der neu
eingewanderten liegen muß. Wie dies vor sich gegangen ist, werden wir
bald sehen.
Eben so sicher wie wir uns darüber sind, daß es einstmals wärmer
in Grönland gewesen ist als jetzt, ebenso bestimmt können wir auch
behaupten, daß es seit jener Zeit ein oder mehrere Perioden gegeben
hat, in denen das Klima +kälter+ gewesen ist als das jetzige.
Wenn wir nämlich die Form der Felsen, die Seiten der Fjorde und den
Bau der losen Erdschichten in dem äußeren Küstenlande studiren, so
werden wir bald einsehen, daß auch dies alles einstmals mit Eis bedeckt
gewesen ist, das sich vorwärts bewegte, die Felsen abrundete und seine
Spuren selbst ganz weit hinaus an den am Meeresrande belegenen Insel
hinterließ. In jener Zeit ragte auf weiten Strecken auch nicht ein
einziger Stein über die Schnee- und Eisdecke empor, und selbst die
höchsten Berggipfel waren sicher nur an einzelnen Stellen sichtbar.
Daß die üppige Flora jener warmen Zeit vor dem vorwärtsrückenden Eise
fliehen und einer arktischen Flora das Feld räumen mußte, liegt auf
der Hand, und die letzten Ueberreste mußten bereits ganz untergegangen
sein, ehe das Eis seine größte Ausdehnung erreichte.
Dann aber ist eine Periode eingetreten, in der die Gletscher anfingen
zurückzuweichen und das äußere Küstenland frei blieb, auf das dann eine
neue Flora aus den südlicheren Ländern einwanderte, möglicherweise
haben sich auch auf den Nunataks einzelne von den Pflanzen von
früherher erhalten können, die sich dann, sobald mehr Land eisfrei
wurde, ausbreiteten. So kann man sich die Entstehung der jetzigen
Ordnung der Dinge denken.
Es giebt indessen, wie bereits früher erwähnt, auch an anderen Stellen
der Erde große Landstrecken, die einst mit einem ähnlichen Inlandseis
bedeckt waren. Als der wesentlichste dieser Striche kann das ganze
nördliche Amerika bis zu dem 40° und zum Theil noch weiter südlich
gelten, ebenso das nördliche Europa, wo das Inlandseis Skandinavien
vollständig bedeckte und sich von dort über einen großen Theil von
Rußland, über das ganze nördliche Deutschland bis ungefähr zum
50° N. Br. sowie über England mit Ausnahme des südlichen Theils
verbreitete. Ferner waren gleichzeitig große Theile der Alpen und der
ringsumherliegenden Flachländer mit Eis bedeckt. Von andern Ländern,
die ihr Inlandseis gehabt haben, mögen noch die Faröer, Island,
Patagonien und Neu-Seeland erwähnt werden.
Es kann wunderbar erscheinen, daß die verschiedenen Länderstriche eine
so große Temperaturveränderung durchgemacht haben, noch wunderbarer
ist es, daß man in verschiedenen der hier genannten Länder zwei
verschiedene Eisperioden mit einem dazwischenliegenden wärmeren
Zeitraum hat nachweisen können, in welchem z. B. Löwen, Nashörner und
Flußpferde die Wälder Südenglands durchstreift haben sollen.
Es giebt sogar Geologen, welche fest überzeugt sind, daß sie noch
die Spuren weit früherer Eisperioden auf der Erde nachweisen können,
und einzelne dieser Spuren scheinen ganz untrüglich zu sein, so
verdienen diejenigen der Erwähnung, die auf eine Eiszeit während der
Kohlenperiode hindeuten.[97]
II. Die Ursache der Eiszeit und die Veränderungen des Klimas.
Alles spricht dafür, daß merkwürdige Veränderungen und Wechsel in Bezug
auf das Klima in verschiedenen Gegenden unserer Erde vor sich gegangen
sind und wahrscheinlich auch in Zukunft noch stattfinden werden.
Um eine Erklärung hierfür zu finden, sind viele und verschiedene
Theorien aufgestellt worden, aber kaum eine davon ist wirklich
überzeugend, weswegen es sich bei dem beschränkten Raum nicht verlohnt,
hier weiter darauf einzugehen.
Um aber einen Begriff davon zu geben, auf was für verschiedenen
Gebieten man seine Gründe gesucht hat, will ich einige der bekanntesten
Theorien erwähnen, besonders diejenigen, welche zu erklären suchen,
weshalb die Eisperioden eintreten und wie man sich die Entstehung des
Inlandseises denkt.
Es würde das Natürlichste und Vernünftigste sein, wenn man, indem
man die Verhältnisse und Kräfte gruppirt, die jetzt auf der Erde
in Wirksamkeit sind, auf andere Weise die nothwendigen Bedingungen
hervorbringen könnte. Es sind auch verschiedene, bisher freilich
vergebliche Versuche in dieser Richtung gemacht worden.
Man hat gemeint, daß eine andere Vertheilung von Land und Wasser auf
der nördlichen Halbkugel Eisperioden hervorbringen könnte. Man hat die
Sahara oder auch Rußland, Finnland und große Theile von Deutschland
unter Wasser gesetzt und damit die Bedingungen für eine europäische
Eisperiode erfüllt zu haben geglaubt. Durch die Landenge von Panama
und Mittel-Amerika grub man einen gewaltigen Kanal und leitete durch
denselben den Golfstrom in den Stillen Ocean, in der Meinung, dadurch
die Bedingungen für eine Eisperiode in Amerika zu erfüllen. Mit anderen
Worten, man nahm an, daß eine größere Ausdehnung des Wassers und
eine Beschränkung des Landes genügen würde, um auf gewissen Theilen
der nördlichen Halbkugel eine Eisperiode hervorzubringen. In diesem
Falle müßte indessen die südliche Halbkugel augenblicklich günstigere
Bedingungen bieten, das Klima ist dort ja auch freilich kälter als
auf der nördlichen, aber weder in Patagonien noch auf Neuseeland hat
man Eisperioden, obwohl solche dort einmal gewesen sind. In der Nähe
des Poles auf dem antarktischen Kontinent scheint sich allerdings
ein Inlandseis zu befinden, dasselbe erreicht aber keine niedrigeren
Breitengrade als den südlichen Polarkreis, während wir es doppelt so
weit von dem Pol oder bis auf den 40° Südl. Br. verlegen müßten, um
eine der Ausdehnung des amerikanischen Inlandseises entsprechende
Fläche zu haben. Hiergegen könnte freilich der Einwand erhoben werden,
daß das antarktische Inlandseis sich möglicherweise weiter nach Norden
hin ausbreiten würde, wenn nur das Land, worauf es ruht, vergrößert
würde. Aber selbst wenn dieser Fall eintrete, würde eine solche
Ausdehnung, wie oben angedeutet, kaum denkbar sein, da die jährliche
Durchschnittstemperatur in dem südlichen Himmelsstrichen nicht
niedriger zu sein scheint als in den entsprechenden nördlichen.
Andere haben den ganz entgegengesetzten Weg eingeschlagen und gemeint,
daß man, indem man eine Ausdehnung des Landes auf der nördlichen
Halbkugel vornehme -- indem man durch eine Landbrücke Europa mit den
Faröern und Island, ja sogar mit Grönland verbände und den Golfstrom
in seinem Laufe hemmte -- die Bedingungen für eine Eisperiode zu
schaffen vermöge. Aber selbst wenn dies in Bezug auf Europa möglich
wäre, was keineswegs der Fall ist, so läßt sich dadurch doch immer die
amerikanische Eisperiode nicht erklären. Außerdem darf man nicht außer
acht lassen, daß für eine Bildung von Inlandeis starke Niederschläge
oder eine große Feuchtigkeit in der Luft erforderlich sind, welches
beides vom Meere herkommen muß, weshalb man sich hüten sollte,
allzuviel Land in die arktischen Gewässer hinauf zu legen, da dies auf
die Dauer keinen fördernden Einfluß auf die Gletscherbildung haben kann.
Einige haben gemeint, daß es früher Zeiten gegeben hat, in denen die
Erdatmosphäre viel feuchter war als jetzt, und daß dies hinreichend
gewesen ist, um Eisperioden zu bilden; auf der einen Seite sind aber
keine positiven Gründe nachgewiesen worden, die eine so allgemeine
Zunahme der Feuchtigkeit verursachen könnten, und auf der anderen
Seite müßte in diesem Falle diese Feuchtigkeit als Schnee herabfallen.
So lange die Erde die gleiche eigene Wärme gehabt und die gleiche
Sonnenwärme wie jetzt empfangen hat, scheint sich dies indessen schwer
erklären zu lassen.
Endlich giebt es Leute, welche meinen, daß die mit Eis bedeckten Länder
vor der Eiszeit bedeutend höher gelegen haben als jetzt, wodurch die
Bedingungen zur Ansammlung von Gletschern günstiger gewesen sind. Man
hat auch an einzelnen Stellen Senkungen nach der präglacialen Zeit
nachweisen zu können vermeint und geglaubt, daß diese möglicherweise
auf die Eisschicht selber zurückzuführen seien, indem diese im Wachsen
mit ihrem Gewicht die Unterlage herabdrückte. Aber auch dies ist kaum
ein befriedigender Grund, denn für die Bildung eines so mächtigen
und südlich gelegenen Inlandseises wie das amerikanische und das
europäische, ist eine nicht geringe Hebung des ganzen nördlichen
Theils dieser Kontinente erforderlich, und eine solche ist keineswegs
nachgewiesen. Aber selbst wenn dies der Fall wäre, müßte man mindestens
zwei Hebungen und zwei Senkungen voraussetzen, um die beiden mit
Bestimmtheit bekannten Eisperioden erklären zu können. Und ehe eine
solche Erklärung anerkannt werden könnte, müßte die Ursache zu so
großen Niveau-Veränderungen oder das wirkliche Stattfinden derselben
erst nachgewiesen werden.
Wenn sich nun also durch diese verschiedenen Theorien die Eisperioden
wirklich erklären ließen, so haben wir dadurch immer noch keine
Erklärung für die wärmeren Klimate, die, wie oben nachgewiesen wurde,
u. a. einmal in Grönland geherrscht haben müssen. Mit Zuhülfenahme
aller günstigen Bedingungen, die aufgebracht werden können, ist und
bleibt es unter den jetzigen Verhältnissen doch unmöglich, üppige
Wälder auf Grinnell-Land (unter dem 82° Nördl. Br.) hervorzubringen,
oder Palmen in dem eisbedeckten Boden Grönlands und Spitzbergens keimen
zu lassen. Hierzu müssen andere Bedingungen, als wir sie jetzt kennen,
vorhanden gewesen sein.
Das Naheliegendste -- falls man annimmt, daß die Erde einst glühend
gewesen ist -- muß ja die Annahme sein, daß die Erde seit jener
glühenden Periode infolge der Wärmeausstrahlung in steter Abkühlung
begriffen war, und daß diese warmen Klimate der nördlichen Zonen in
eine Zeit gefallen sind, wo die Erdkruste so viel wärmer war, wie jene
Klimate vermuthlich wärmer gewesen sind als das jetzige; das würde also
-- für Nordgrönland -- einen Unterschied von 20-30° C. ausmachen. Dies
könnte möglicherweise das warme Klima jener Zeiten erklären, falls
man annehmen könnte, daß eine so reiche Vegetation, wie sie zu jener
Zeit z. B. auf Grinnell-Land stattgefunden hat, unter den dortigen
Lichtverhältnissen mit den monatelangen Winternächten und den ebenso
langen Sommertagen gedeihen könnte. Bedenkt man indessen, daß zwischen
diesen warmen Klimaten wahrscheinlich Eisperioden stattgefunden haben,
so verliert diese Annahme jeglichen Halt, und selbst abgesehen hiervon
ist sie garnicht danach angethan, eine Erklärung dafür zu geben,
weshalb jedenfalls nach jener letzten warmen Zeit Eisperioden mit einem
älteren Klima wie das jetzige eingetreten sind.
Eine andere Betrachtungsweise muß uns indessen auch gar bald die
völlige Unhaltbarkeit dieser Theorie beweisen. Sollte nämlich die
Temperatur der Erdkruste in einem so kurzen Zeitraum wie von der
Tertiärperiode bis jetzt 21° C. gesunken sein, so brauchen wir wahrlich
nicht sehr lange in die geologische Zeit zurückzugreifen, ehe wir auf
eine Temperatur stoßen, die jegliches organische Leben unmöglich macht.
Gehen wir z. B. doppelt so lange zurück, so erhalten wir schon eine
wenigstens 42° höhere Temperatur, gehen wir den vierdoppelten Zeitraum
zurück, so steigt die Hitze auf 84° C., und damit wäre die Grenze für
das jetzige organische Leben bereits erreicht, während der Zeitraum,
den man damit erreicht hätte, z. B. im Verhältniß zu dem ungeheuren
Alter der Silurformationen, nur ein sehr geringer ist. Indessen
herrschte bereits damals ein bedeutendes organisches Leben, was darauf
schließen läßt, daß die Abnahme der Wärme infolge von Ausstrahlung nach
jener Zeit nicht sehr beträchtlich gewesen sein kann.
Am leichtesten würde es sein, die Eiszeit, ebenso wie die wärmeren
Klimate der verschiedenen Himmelsstriche zu erklären, wenn man nur
ein wenig an der geographischen Lage der Erdachse rütteln könnte.
Könnte man z. B. den Nordpol zwischen den 60° und 65° auf Grönlands
Westküste oder in die Nähe davon versetzen, so könnte man sehr leicht
eine Eisperiode in Europa wie in Amerika hervorbringen. Der Umstand,
daß bisher weder im östlichen Rußland noch in ganz Nordasien[98] eine
Eisperiode hat nachgewiesen werden können, scheint diese Annahme zu
stützen. Auch in Alaska scheinen die Beweise für eine Eisperiode
zweifelhaft zu sein. Hiernach hat sich die Eisperiode scheinbar
strichweise mit dem angegebenen Punkt als Centrum verbreitet. Man
hat auch die Ursachen zu einer etwaigen Verschiebung der Erdachse
nachweisen zu können geglaubt. Als solche hat man z. B. die Veränderung
und Versetzung der Stoffe theils durch Flüsse, theils durch Gletscher
und dergleichen angeführt. Es ist ganz sicher, daß solche Umwälzungen
ebenso wie große Ansammlungen von Eis den Schwerpunkt verrücken und
dadurch die Achse ein wenig verschieben können, aber man hat doch
nicht die Möglichkeit so gewaltsamer Umwälzungen oder Veränderungen
nachweisen können, die erforderlich wären, um die Erdachse 20-30° zu
verschieben.
Daß sie wirklich verschoben werden kann, scheint daraus hervorzugehen,
daß die Beobachtungen auf mehreren deutschen Observatorien
(Berlin, Potsdam, Prag und Straßburg) auf merkwürdige Weise darin
übereinstimmen, eine Pol-Verschiebung von mehr als einer halben Sekunde
im Laufe eines halben Jahres zu konstatiren;[99] außerdem scheinen
zuverlässige Observationen, die in Greenwich, Washington, Mailand,
Neapel, Pulkova und an anderen Orten gemacht sind, ebenfalls auf eine
Veränderung der Polarhöhe[100] hinzudeuten. Sollte es sich wirklich so
verhalten, daß sich der Pol z. B. ungefähr eine Sekunde im Laufe eines
Jahres bewegen kann, da bedarf es, von geologischem Standpunkt gesehen,
keines langen Zeitraums, um die Lage des Pols bedeutende Strecken zu
verändern, -- im Laufe von 3600 Jahren kann er sich einen ganzen Grad
bewegen, und zu den 20-30 Graden nach der Eisperiode bedurfte es nicht
mehr als 72000-108000 Jahre.
Wie es sich auch mit diesen Observationen einer Veränderung der
Polhöhe verhalten mag, so steht jedenfalls die Thatsache fest, daß die
Astronomen eine solche Möglichkeit nicht ableugnen können.
Wir können auch auf ein anderes Verhältniß hinweisen, dessen
Ursache wir ebensowenig kennen, über dessen Vorgang wir jedoch
keinen Augenblick im Zweifel sind, nämlich auf die Wanderungen des
magnetischen Pols. Es muß wohl als wahrscheinlich angesehen werden,
daß diese ihren Ursprung irgend welchen Veränderungen in der Erde
selbst verdanken, welcher Art diese Veränderungen aber sind, haben wir
bisher nicht erforschen können. Dies alles bildet eine große Lücke
in unserem Wissen, aber ~a priori~ kann man kaum sagen, daß das Eine
unwahrscheinlicher ist als das Andere.
Das Schwierige bei dieser Theorie ist indessen außer dem Mangel an
genügenden Gründen für die Bewegung der Achse auch der Umstand,
daß viele solche Veränderungen stattgefunden haben müssen. Um eine
hinreichende Erklärung für die warmen Klimate auf Grönland, Spitzbergen
und Nowaja Semlja zu geben, muß der Nordpol fast ganz nach der
Beringsstraße oder nach einem noch südlicheren Ort verlegt werden.
Hier geräth man jedoch in Zwiespalt mit der tertiären Flora in Alaska
und an anderen Orten. Daß er in der Tertiärperiode 20° weiter nach
der Küste von Sibirien zu oder ungefähr auf dem 70° Nördl. Br. und
dem 120° Oestl. L. gelegen haben soll, meint Professor +Nathorst+
daraus erkennen zu können, das Japans tertiäre Flora auf ein bedeutend
kälteres Klima schließen läßt, als wie es ungefähr um dieselbe Zeit
z. B. in Grönland geherrscht hat. Was außerdem dafür sprechen könnte,
ist der Umstand daß u. a. auch Spitzbergen und Grinnell-Land damals
ein kälteres Klima gehabt haben, als die nordgrönländische Westküste.
Das Einzige, was nach Professor +Nathorsts+ Ansicht gegen eine solche
Lage des Poles in der Tertiärzeit sprechen könnte, sind die letzten
auf den neusibirischen Inseln gemachten Funde, die aus tertiären
Pflanzenversteinerungen bestehen, die möglicherweise auf ein wärmeres
Klima schließen lassen, als es sich in der Nähe des Poles denken läßt.
Diese Versteinerungen sind indessen so schlecht erhalten, und die ganze
Sache ist so wenig untersucht worden, daß sich augenblicklich mit
Sicherheit nicht viel darüber sagen läßt.
Es läßt sich bei einer solchen Lage des Poles auch nicht recht
erklären, daß man die Fundstätten für tertiäre Pflanzenversteinerungen
an der Lena bei Tsjirimyi-Kaja[101] auf dem 85° Nördl. Br., auf
Kamschatka auf dem 68-69° Nördl. Br., auf Sachalin auf dem 67°, auf
Spitzbergen zwischen dem 64° und 65° Nördl. Br. etc. haben würde.
Man ersieht hieraus also, daß die tertiäre Flora die Fähigkeit besessen
haben muß, sich weit höher nach dem Pol hinauf zu verbreiten, als
es die entsprechenden Pflanzen unter unseren jetzigen klimatischen
Verhältnissen zu thun vermögen. Daß sich aber die Pflanzen im Laufe der
Zeit so entwickelt haben sollten, daß sie jetzt in geringerem Maße als
früher ein arktisches Klima und die nördlichen Lichtverhältnisse zu
ertragen vermögen, widerstreitet allen biologischen Gesetzen; infolge
dieser Gesetze muß man im Gegentheil annehmen, daß sie mehr und mehr
die Fähigkeit erlangen sollten, sich über die Erde zu verbreiten. Wir
werden hierdurch zu der Annahme gezwungen, daß auf der ganzen Erde eine
wärmere Temperatur geherrscht haben muß, und erhalten keine Erklärung
dafür.
Es will mir indessen durchaus nicht als bewiesen erscheinen, daß
die tertiären Schichten sich an allen Orten der Erde gleichzeitig
abgelagert haben. Das häufige Auftreten einzelner Pflanzen und
Thierarten hat wahrscheinlich Veranlassung dazu gegeben; weshalb diese
aber gleichzeitig an verschiedenen Orten aufgetreten sein sollen,
läßt sich schwerlich nachweisen. Wenn man bedenkt, wie lange sich
verschiedene Thierarten oder doch jedenfalls Thierfamilien, während
verschiedener geologischer Perioden gehalten haben, wie z. B. einzelne
Fische (~Ceratodus~) sich seit der fernen Kohlenzeit bis zur Gegenwart
gehalten haben, wenn auch nicht in derselben Art, wie Viele gemeint
haben, so doch jedenfalls in derselben Familie, oder die einzelne
Brachiopoden (die Familie ~terebratula~) sich von der allerältesten
Versteinerungsschicht bis auf den heutigen Tag gehalten haben, -- da
kann man sehr wohl zu der Annahme gelangen, daß eine ausgeprägte Fauna
ihren Charakter einigermaßen während einer langen Periode aufrecht zu
erhalten vermag. Daß die Tertiärzeit wirklich sehr lang gewesen ist,
und daß es innerhalb derselben große Zeitabschnitte giebt, scheint ja
außerdem nachgewiesen zu sein.
Meiner Ansicht nach spricht nichts dagegen, daß die Erdachse, falls
sie sich überhaupt auf größere Verschiebungen eingelassen hat,
genügend Zeit hatte um mehrere solche in dem Rahmen der Tertiärperiode
vorzunehmen. Die Schichten auf den neusibirischen Inseln, welche
tertiäre Versteinerungen enthalten, können in diesem Falle während
+einer+ Stellung der Erdachse abgelagert sein, während ähnliche
Schichten in Japan und an andern Orten während anderer Achsenstellungen
abgelagert wurden.
Es ist einleuchtend, daß die Flora, besonders aber die Fauna sich
leicht nach anderen Orten und unter andere Himmelsstriche begeben
haben kann, je nachdem der Pol seine Lage wechselte und das Klima sich
veränderte; und sie würden infolgedessen den Schichten, die sich an
Orten ablagerten, wohin sie jetzt gekommen waren, denselben Charakter
verleihen, den sie den an andern Orten früher abgelagerten Schichten
verliehen hatten.
Aber selbst wenn man die Möglichkeit einräumt, daß der Pol während der
Tertiärperiode verschiedene Lagen gehabt hat, so muß er sich in einer
verhältnißmäßig späten Zeit zweimal ganz nach Grönland hinüberbewegt
und zweimal wieder zurückbewegt haben, um die bekannten Eisperioden
erklären zu können. Das werden ziemlich weitläufige Bewegungen, und
befriedigende Ursachen dazu kann man wie bereits erwähnt, nicht
nachweisen.
Man hat es deswegen versucht, die Ursachen zu den klimatischen
Veränderungen außerhalb der Erde zu suchen. Als das Zunächstliegende
hat man an die Möglichkeit gedacht, daß die Ausstrahlung unserer
Wärmequelle, der Sonne, Wechseln unterworfen ist oder mit anderen
Worten, daß die Sonne ein veränderlicher Stern ist. Einige Gelehrte
sind der Ansicht, daß die Wärme der Sonne durch ein ständiges
Bombardement von Meteoren aufrecht erhalten wird, das durch seine
Geschwindigkeit und die dadurch hervorgebrachte Reibung Wärme erzeugt.
Ist dies der Fall, so könnte man wohl annehmen, daß es Zeiten mit
größerem und kleinerem Bombardement gäbe, wie wir ja auch bestimmte
Zeiträume mit größerem Sternenfall haben, je nachdem wir die
verschiedenen Kometenbahnen passiren. Dergleichen Behauptungen sind
indessen zu unbegründet, um sich darauf stützen zu können.
Infolge der +Kant-Laplace+schen Theorie müssen wir annehmen, daß die
Wärmeausstrahlung der Sonne in stetem Sinken begriffen ist, je nachdem
sie mehr und mehr erkaltet. Dies ist indessen ebensowenig wie der
eigene Wärmeverlust durch Ausstrahlung (siehe oben) geeignet, die
vorliegenden Thatsachen zu erklären.
Andere sind der Ansicht, daß die kälteren und wärmeren Klimate ihren
Grund darin haben, daß der Raum oder das Universum, durch das unser
ganzes Sonnensystem sich bewegt, einen kälteren oder wärmeren Strich
hat. Hierauf können wir nur antworten, daß wir, wenn dies auch
sehr unwahrscheinlich ist, doch die Unmöglichkeit nicht beweisen
können, es ist aber nichts nachgewiesen, was diese Annahme stützen
könnte, folglich bleibt sie einstweilen nur ein unterhaltendes
Gedankenexperiment.
Die +Croll+sche Theorie, welche annimmt, daß die Wechsel in der
Excentrizität der Erdbahn die Ursache zu den klimatischen Wechseln sein
sollen, hat die meisten Anhänger gefunden. Die Erdbahn ist bekanntlich
zu verschiedenen Zeiten mehr oder weniger elliptisch, und nun ist
+Croll+ der Ansicht, daß dies erstens für das Klima jeder Halbkugel
von großer Bedeutung ist, mag der Winter derselben auf den Theil der
Erdbahn fallen, welcher der Sonne zunächst liegt (~Perihelion~) oder
auf den, der ihr am fernsten liegt (~Aphelion~). In dem letzteren
Falle würde nämlich der Winter mit der jetzigen Erdbahn sieben Tage
länger werden als der Sommer. Die Wärme der Sonnenstrahlen in dieser
Jahreszeit wird infolge des Abstandes vermindert, dies aber wird völlig
dadurch aufgewogen, daß die Sonnenstrahlen im Sommer um so viel wärmer
sind; dagegen wird der kürzere Sommer kaum die Wärme aufwiegen, welche
die Erdoberfläche in den langen Winternächten durch den sieben Tage
längeren Winter ausstrahlt. Deswegen würde eine solche Periode bessere
Bedingungen für Gletscherbildung gewähren als eine andere; dies ist
augenblicklich der Fall mit der südlichen Halbkugel, weshalb deren
Temperatur jetzt niedriger ist als die der nördlichen.
Fällt indessen eine solche Periode mit verlängertem Winter mit einer
Zeit zusammen, in der die Erdbahn ihre höchste Excentrizität oder
die am längsten gestreckte Ellipsenform erreicht hat, so wird der
Unterschied zwischen Winter und Sommer derartig erhöht werden, daß der
Winter auf der einen Halbkugel 36 Tage oder mehr als einen Monat länger
wird als der Sommer, und da, meint nun +Croll+, müssen alle Bedingungen
für das Eintreten einer ausgeprägten Eiszeit vorhanden sein.
Er hat ausgerechnet, daß hiernach die günstigsten Bedingungen für die
Bildung von großen Inlandseisen vor 200000 Jahren vorhanden gewesen
sein müssen, ferner ist dies der Fall gewesen vor 750000, 850000,
2500000 und 2600000 Jahren. In Zukunft werden solche Eisperioden in
500000, 800000 und 900000 Jahren eintreten. Falls diese Theorie haltbar
wäre, ließe sich also auf diese Weise eine Art Haltepunkt für eine
geologische Zeitrechnung gewinnen, indem wir von den verschiedenen
bekannten Eisperioden ausgehen würden.
Bei dieser Theorie ist jedoch auch der Fehler, daß sie, wenngleich
sie auch die eine Art von Klimawechseln erklären könnte, doch für die
andere Art keine Erklärung zu geben vermag. Wenn man sich hiernach auch
denken kann, daß wir auf diese Weise zu bestimmten Zeiten Eisperioden
haben können, so können doch auf diesem Wege nicht genügend günstige
Verhältnisse hervorgebracht werden, um ein subtropisches Klima zu
erklären, wie es doch einmal z. B. auf Grönland geherrscht hat.
Wir sehen hieraus, daß wir, von welcher Seite wir auch die bekannten
Thatsachen betrachten mögen, dennoch nicht im stande sind, einen
befriedigenden Grund für sie alle zu finden. Wir müssen das der
Zukunft anheimstellen und uns vorläufig mit dem Bewußtsein begnügen,
daß es einstmals so gewesen ist, und daß wir doch auch jetzt noch
ein Inlandseis besitzen, das sich ganz bis an den 60° N. Br. herab
erstreckt bis an denselben Breitengrad, unter dem Kristiania liegt und
zwar, obgleich unsere Halbkugel gerade augenblicklich sehr ungünstig
für eine Gletscherbildung gestellt ist.
Dies Inlandseis ist auch hinreichend groß genug, um mit guter Ausbeute
die verschiedenen mit den Eisperioden verbundenen Verhältnisse studiren
zu können, und eine Wanderung durch Grönland bietet daher, wie
Nordenskjöld sagt, ein ebenso großes Interesse für den Geologen, wie es
die Durchwanderung einer wohlerhaltenen Stadt aus der Pfahlbautenzeit
für den Alterthumsforscher bieten würde.
III. Die wissenschaftliche Ausbeute der Expedition.
Das nähere Eingehen auf die wissenschaftliche Ausbeute, welche diese
Expedition gebracht hat, würde außerhalb des Rahmens dieses Buches
liegen, deswegen werden wir anderweitig darauf zurückkommen. Ich will
hier nur einige Beobachtungen anführen, denen ich die größte Bedeutung
beilegen zu können glaube.
Durch unsere Expedition ist also endlich unumstößlich nachgewiesen
worden, daß sich das Inlandseis, jedenfalls in dem von uns bereisten
Theil Grönlands als zusammenhängende Decke über das Land, von einer
Küste bis zur andern, erstreckt. Hieraus muß man schließen können,
daß dasselbe der Fall mit dem ganzen südlichen Theil von Grönland
unterhalb des 75. Breitengrades ist; denn es ist kein Grund vorhanden,
etwas anderes anzunehmen, als daß hier durchgehends überall im
Innern dieselben atmosphärischen Verhältnisse herrschen, und soweit
die Untersuchungen reichen, scheint sich dies auch zu bestätigen.
Wir können jetzt also mit großer Sicherheit sagen, daß sich keine
schneefreie Oasen innerhalb dieser ganzen ausgedehnten Schneefläche
befinden, wenn auch die Möglichkeit nicht ganz ausgeschlossen ist, daß
auch in dem Innern ganz vereinzelte Felsgipfel über die Schneedecke
hervorragen, obwohl bisher in Grönland nichts beobachtet worden ist,
was darauf schließen ließe. Die letzten Nunataks, die wir in der Nähe
der Ostküste fanden, lagen nicht mehr als 52 ~km~ vom Rande des
Inlandseises entfernt und können ebensogut als Küstenfelsen betrachtet
werden.
Die Raben, welche Nordenskjölds Lappen auf ihrer Schneeschuhfahrt
ungefähr 120 Kilometer von den Küstenfelsen entfernt erblicken, und
die dieser für einen möglichen Beweis hält, daß sich im Norden Oasen
befinden müssen, woher sie gekommen sind, können in der Beziehung
kaum einen weiteren Werth haben, wenn man bedenkt, daß wir ungefähr
in derselben Entfernung von der Küste auf Schneesperlinge stießen,
die wohl kaum von Oasen hergekommen sind und die doch weit weniger
umherzustreifen pflegen als Raben.
Wie weit sich das grönländische Inlandseis als zusammenhängende
Decke bis nach Norden erstreckt, ist bei unserer jetzigen Kenntniß
des Landes nicht mit Bestimmtheit zu sagen. Nur so viel wissen wir,
daß es bis nördlich vom 75. Breitengrad reicht, denn, an der ganzen
Westküste entlang nach Norden zu schieben sich mächtige Wandergletscher
ins Meer hinaus, von denen wir den +Upernivik+ (auf ca. 73° N. Br.)
anführen wollen, der sich mit einer Geschwindigkeit von bis zu 99 Fuß
in 24 Stunden bewegt. Diese Wandergletscher erheischen eine mächtige
zusammenhängende Eisdecke im dem Innern des Landes, von der sie die
großen Eismassen holen, die sie mit sich führen. Es muß ja nämlich
jetzt einem Jedem, der die neueren Untersuchungen über die Gletscher
verfolgt hat, klar sein, daß die Wandergletscher ihr Material aus den
inneren Gletschermassen, dem inneren Schnee- und Eisreservoir beziehen
und daß die Ausdehnung dieser Eismassen im wesentlichen ihre Größe
und Schnelligkeit bedingt, nicht aber die schräge Lage, wie man es
merkwürdigerweise oft behauptet sieht, besonders von Geologen, die
nur die kleinen Gletschermassen der Alpen gesehen haben. Es ist im
Gegentheil gewöhnlich so, daß die kleineren Wandergletscher stärker
nach innen zu ansteigen als die größeren, und wenn man sieht, daß ein
Wandergletscher eine sehr große Senkung hat, so kann man mit ziemlicher
Sicherheit darauf schließen, daß er verhältnißmäßig unbedeutend ist.
Wir kennen nichts oder nur wenig von dem Rand des Inlandseises von
Grönlands Ostküste nördlich vom 66. Breitengrade, wir wissen nur, daß
er an vielen Stellen das Meer erreichen muß, weil sich Eisberge bilden.
Hieraus wie aus dem, was oben von der Westküste gesagt worden ist,
müssen wir schließen, daß das Inlandseis eine zusammenhängende Decke
über ganz Grönland südlich von 75° N. Br. bildet.
Daß diese Eisdecke auch nördlich von diesem Breitengrade das Land
bedeckt, erscheint annehmbar, wenn wir sehen, daß sich z. B. in dem
Smithsund ein so gewaltiger Wandergletscher wie der Humboldtgletscher
(zwischen 79° und 80° N. Br.) ergießt. Ueber seine Bewegungen wissen
wir indessen nur wenig und da er ziemlich stark nach innen zu
anzusteigen scheint, können wir vorläufig kaum annehmen, daß er seine
Speisung von so großen Gletschermassen empfängt, wie man das auf den
ersten Blick glauben sollte. Da ferner Grinnell-Land, das zum Theil
dieselben Bedingungen für ein zusammenhängendes Inlandseis zu haben
scheint, wie der gegenüberliegende Theil von Grönland, aber nicht
ganz mit Eis bedeckt ist, so können wir jetzt nicht mit Sicherheit
behaupten, daß der nördlichste Theil von Grönland ganz von dem
Inlandseis bedeckt ist, -- möglicherweise sind die Niederschläge zu
gering dazu.
Von der regelmäßigen Weise, in der sich die Oberfläche des Inlandseises
von der einen Küste bis zur andern wölbt, wird man sich hoffentlich
leicht ein Bild machen können, wenn man die Karte mit dem Querschnitt
des Landes betrachtet. Sie ist von Prof. +Mohn+ nach den zahlreichen
verschiedenartigsten Observationen gezeichnet worden, welche gemacht
sind, sowie was die kleineren Variationen betrifft, nach meinen
Tagebuchaufzeichnungen. Die Höhe ist der Anschaulichkeit halber im
Verhältniß zu der Länge im Querschnitt zwanzigmal vergrößert. Der
höchste Punkt, den wir erreichten, sollte unseren Beobachtungen zufolge
ungefähr 2718 ~m~ über dem Meeresspiegel liegen. Nördlich von unserer
Route wurde die Schneefläche indessen scheinbar höher, so daß man dort
vermuthlich bedeutendere Höhen finden kann.
Wie man aus der Querschnittszeichnung ersehen wird, steigt die
Oberfläche des Eises zu beiden Seiten verhältnißmäßig steil vom Meere
auf, besonders an der Ostküste, während sie im Innern ziemlich flach
ist. Im Großen und Ganzen kann man wohl sagen, daß die Steigung
allmählich abnimmt, je weiter man sich von den Küsten entfernt, und
die Oberfläche des Eises hat infolgedessen die Gestalt eines Schildes,
der jedoch nicht ganz regelmäßig ist, indem sich die Oberfläche in
schwachen, dem Auge fast unsichtbaren Wellen bewegt, deren Kämme
ungefähr in süd-nördlicher Richtung gehen, und indem der Höhenrücken
nicht ganz mitten im Lande zu liegen scheint, sondern sich mehr der
Ostküste nähert.
Wir erreichten unsern höchsten Punkt ungefähr 180 ~km~ von dem Ort
entfernt, wo wir die Küste verließen und ungefähr 270 ~km~ vom Ende
des Ameralikfjordes, wo wir abermals das Niveau des Meeresspiegels
erreichten. Berücksichtigt man, daß das Ende des Ameralikfjordes
ungefähr 90 ~km~ von dem äußeren Scheerenkreis oder der äußeren
Küstenlinie des Landes liegt, während unser Aufsteigeort an der
Ostküste nur ungefähr 20 ~km~ davon entfernt lag, so erhalten wir
also -- in einem Schnitt den wir in der Richtung unserer Route durch
das Land vornehmen -- folgendes Verhältniß zwischen dem Abstand des
Höhenrückens von beiden Küsten: +von der äußeren Ostküste ca. 200 ~km~
und von der äußeren Westküste ca. 360 ~km~+.
Hier muß man indessen zweierlei mit in Betrachtung ziehen. Erstens
ging unsere Route nicht quer über die Längenachse des Landes, wenn
diese in der Mitte von der Breite des Landes aus gelegt wird, und
zweitens steigt das Inlandseis nach Norden zu an. Da wir uns im Anfang
unserer Eiswanderung weiter nach Norden zu befanden als später
und auch unser Kurs nördlicher ging, folglich lothrechter auf der
Längenachse des Landes, haben wir natürlich eine Steigung gehabt, die
verhältnißmäßig größer ist als die Abschrägung während des übrigen
Theils unserer Wanderung, die in ein wenig südlicher Richtung ging,
also auf verhältnißmäßig niedrigere Theile des Inlandseises zu. Wir
müssen auf derselben auch früher an unsern höchsten Punkt gelangt
sein, als dies sonst der Fall gewesen wäre, mit andern Worten, der
Höhenrücken muß in Wirklichkeit näher nach der Mitte des Landes zu
liegen, als es nach unserer Route scheinen könnte.
[Illustration: ~Die Route der norwegischen Grönland-Expedition sowie
der Querschnitt des Landes und des Inlandseises nach dieser Linie-~
~Bearbeitet von Professor +H. Mohn+ nach den Beobachtungen der
Expedition.~
_Querschnitt_
(_Verhältniss zwischen Breite und Länge 20:1_)
_Der Querschnitt zeigt das richtige Verhältniss zwischen Breite und
Länge._
_Route_]
Entfernt man so viel wie möglich die Unregelmäßigkeiten in den
Höhenmaßen, was eine Folge hiervon ist, was aber auch seinen Grund
darin hat, daß unsere Route nicht gerade war, so stellt sich die
Eigenthümlichkeit heraus, daß die Peripherie des Inlandseises in einem
Schnitt quer über die Längsachse des Landes in der Breite, die wir
überschritten, eine fast genaue mathematische Kurve bildet, die sich
einem Zirkelbogen nähert. Wenn die vermehrte Krümmung, die durch die
Form der Erdkugel verursacht ist, nicht in Betracht gezogen wird, müßte
der Radius des Zirkelbogens ungefähr 10400 ~km~ betragen. Nur in der
Nähe der Küsten weicht es ein wenig hiervon ab, indem es hier steiler
abfällt. Mit andern Worten: das +Inlandseis wölbt sich+ in diesem Theil
des Landes sehr regelmäßig +wie eine Cylinderfläche oder vielleicht
richtiger wie eine Kegelfläche mit einer Steigung nach Norden von der
einen Küste bis zur andern+.
Es kann von Interesse sein, hiermit die Steigungsverhältnisse in den
andern Theilen des Inlandseises zu vergleichen, soweit sie uns aus
früheren Expeditionen bekannt sind.
Südlich von unserer Route sind nur an einem einzigen Ort Observationen
vorgenommen, die in dieser Beziehung Material von Bedeutung bieten,
nämlich auf der Westküste zwischen dem 62° 40′ und 62° 50′ N. Br., wo
die dänische Expedition unter Kapitän +Jensen+ eingedrungen war. Es
war leider keine lange Strecke, die hier bereist war, aber sie genügt
doch, um zu sehen, daß ein Querschnitt der Eisoberfläche auch an diesem
Punkt so ziemlich mit einer Zirkelperipherie zusammenfällt, deren
Radius indessen kleiner ist als der frühere, -- er müßte ungefähr 9000
km betragen, wenn man auch hier die sphärische Form der Erde nicht
berücksichtigt. -- Gleich unserer Route fällt auch die +Jensens+ nach
der Küste zu steiler ab als der Zirkel. Interessant ist das Verhältniß,
daß die Steigung bei dem inneren Theil der Eiswanderung niedriger ist,
als wie sie sein würde, falls sie genau der Zirkelperipherie folgte.
Der Grund hierzu ist offenbar der, daß das Eis hier im Schutz der
Nunataks liegt (+Jensens+ Nunataks) und gleichsam ein Gegenstrom in dem
Eisstrom bildet, während das Eis auf der inneren Seite des Nunataks
höher ist und wieder mit der Zirkelperipherie zusammenfällt. Falls
sich die Eisfläche nach innen zu nach derselben Zirkelperipherie
wölbt, müßte ihre Höhe in der Mitte des Landes -- das an dieser Stelle
ungefähr 400 ~km~ breit ist -- ungefähr 2080 m betragen.
Begeben wir uns nördlich von unserer Route, so finden wir auf der
Stelle, wo +Nordenskjöld+ vordrang (auf dem 68½° Nördl. Br.), soweit er
selbst gelangte, eine Steigung in der Eisfläche, die beinahe gleich von
der Küste an merkwürdig genau mit einer Zirkelperipherie zusammenfällt.
Der Radius dieser Zirkelperipherie ist sehr groß, ohne die Krümmung der
Erdoberfläche müßte er ungefähr 23350 ~km~ betragen. Untersucht man
die Steigung auf der angeblichen Expedition der Lappen, so zeigt es
sich indessen, daß diese ganz außerhalb der Zirkelperipherie liegt und
weit niedriger ist, und es sieht so aus, als wäre dieselbe plötzlich
zu einer fast horizontalen Fläche hinaufgelangt. Daß eine solche nicht
existirt, können wir getrost annehmen, ebenso, daß die Lappen ihren
Barometer ganz richtig beobachtet haben, und daß demzufolge die Höhe
1947 ~m~, welche sie erreicht haben wollen, ganz zuverlässig ist. Zur
Erklärung dieses äußerst merkwürdigen Verhältnisses bleibt uns also
nichts anderes übrig als die Annahme, daß die Lappen die von ihnen
zurückgelegte Strecke sehr überschätzt haben. Es ist wenig Grund
vorhanden, etwas anderes zu glauben, als daß die Steigung nach innen
zu dieselbe Zirkelperipherie beschrieben hat, mit der die Steigung auf
Nordenskjölds eigener Expedition so erstaunlich genau zusammentrifft.
Hiernach müßte die von den Lappen erreichte Höhe (1947 ~m~) ungefähr
70 ~km~ von Nordenskjölds innerstem Zeltplatz entfernt liegen, nicht
aber 220 ~km~, wie dies nach ihrer eigenen Angabe der Fall sein soll.
Auf diese Weise erhält man auch eine Entfernung, die sie sehr wohl
auf ihren Schneeschuhen zurückgelegt haben können, selbst bei der
schlechten Schneeschuhbahn, die der feine Schnee in Grönlands Innerm
giebt.
Daß dies Zurücklegen der von ihnen angegebenen Entfernung unter so
ungünstigen Verhältnissen beinahe eine Unmöglichkeit ist, wird jeder
erfahrene Schneeschuhläufer einsehen können. Wie leicht man die
Entfernungen auf dem grönländischen Inlandseis überschätzen kann, davon
können die Theilnehmer unserer Expedition mitreden, indem wir oft die
zurückgelegten Entfernungen auf mehr als das Doppelte anschlugen.
Falls sich das Inlandseis quer über dem Lande an dieser Stelle nach
derselben Zirkelperipherie wölbt, wie +Nordenskjölds+ Steigung sie
andeutet, kann ihre Höhe in der Mitte nicht mehr als 2360 ~m~ betragen,
folglich ist sie geringer als die von uns erreichte Höhe.
+Pearys+ Angaben in Bezug auf Entfernungen und Höhen sind leider
mangelhaft; so weit man aber nach seinen und +Maigaards+ Berichten
schließen kann, scheint die Steigung während des größten Theils ihrer
Wanderung (sie wurde ungefähr auf dem 69½° Nördl. Br. unternommen)
merkwürdig genau mit der Zirkelperipherie zusammenzufallen, welche
von +Nordenskjölds+ Expedition angegeben wird. Während der ersten 40
~km~ der Wanderung ist indessen die Steigung bedeutend steiler als die
Zirkelperipherie; dies kann aber seinen Grund darin haben, daß sie
an einem Arm der Disko-Bucht aufstiegen, der tief in das Inlandseis
einschneidet, so daß der Anfang ihrer Wanderung dessen Herzen bedeutend
näher lag als der Ort, von dem +Nordenskjöld+ seine Expedition antrat.
Das Resultat dieser Zusammenstellung unserer Kenntniß von den
Höhenverhältnissen des Inlandseises ist also folgendes: Das Inlandseis
wölbt sich in merkwürdig regelmäßiger Weise wie eine Cylinderfläche von
der einen Küste bis zur anderen. Der Radius des Cylinders ist indessen
bedeutend verschieden auf den verschiedenen Breitengraden des Landes,
indem er stark von Süden nach Norden zunimmt, so daß die Cylinderfläche
selber flacher werden muß, je weiter nördlich man kommt.
Außer diesen Eigenthümlichkeiten in der Form der Oberfläche des
Inlandseises verdient noch eine andere unsere Aufmerksamkeit, nämlich
die bereits oben erwähnte schwache Wellenform. Bei Betrachtung des
Querschnittes wird man zwei Arten von Wellen bemerken können, einige
größere, die hauptsächlich in der Nähe der Küsten, besonders der
Ostküste vorkommen, und die nach innen zu länger und flacher werden,
und viele kleinere, die man den ganzen Weg entlang verfolgen kann, die
aber ebenfalls weiter nach innen hinein länger und weniger bemerkbar
werden. Aehnliche Wellen haben die meisten Expeditionen, die in das
Inlandseis eingedrungen sind, bemerkt, sie erstrecken sich scheinbar
stets in der Richtung von Norden nach Süden. Ich bin nicht der Ansicht,
daß das darunterliegende Land im wesentlichen die Bildung dieser Wellen
bedingt, jedenfalls nicht die der kleineren, ich glaube vielmehr, daß
der Wind in genetischer Verbindung damit steht.
+Was kann nun im großen und ganzen die Form der Schnee- und Eisdecke
bedingen?+ Daß sie jedenfalls bis zu einem gewissen Grade von dem
unterliegenden Gebirge unabhängig ist, darüber sind wir uns gar bald
klar; denn Niemand wird behaupten wollen, daß dies Gebirge eine so
regelmäßig ausgedehnte Ebene bilden kann, wie sie die Oberfläche des
Inlandseises aufweist. Da Grönlands zerklüftete, felsige Küsten in
hohem Grade an die norwegische Westküste erinnern, so liegt die Annahme
sehr nahe, daß Grönlands Inneres, falls die Eisdecke entfernt würde,
dem Norwegens gliche, ja, es würde wahrscheinlich noch zerklüfteter
sein, da sowohl seine Ost- wie seine Westküste dies in hohem Grade ist.
Mit anderen Worten, man müßte hohe Berge und tiefe Thäler antreffen,
-- und dies alles ist von der Eisdecke ausgeglichen und unter ihr
verschwunden!
Um uns desto leichter einen Begriff davon machen zu können, was
die Form der Eisdecke bedingt, wollen wir uns einen Augenblick
vergegenwärtigen, wie dieselbe von Anfang an gebildet sein muß.
Als die Temperatur sank, vielleicht gleichzeitig mit einem Steigen
der Niederschläge, wurden die Schneemassen, die im Sommer nicht
fortgeschmolzen werden konnten, von Jahr zu Jahr größer, besonders
in den höheren Gebirgsgegenden. Der Schnee sammelte sich an und
gestaltete sich zu Gletschern. Wie diese Ansammlung des Schnees vor
sich gegangen sein muß, können wir an den norwegischen Hochgebirgen im
Winter beobachten. Der Wind fegt allen trockenen, leichten Schnee, der
fällt, von den Bergen in die Thäler hinab, die ersteren liegen fast
kahl da, während sich die letzteren allmählich anfüllen. Wenn sich dann
die Verhältnisse so gestaltet haben, daß diese Schneeanhäufung in den
höchsten Gebirgsthälern größer gewesen ist als die Verminderung durch
Abschmelzen im Sommer, so steigen folglich die Schneemengen in diesen
Thälern von Jahr zu Jahr. So lange aber der Schnee in den Thälern noch
niedriger liegt als die Berggipfel, setzt der Wind getreulich seine
nivellirende Wirksamkeit fort.
Allmählich haben sich aber die Thäler ganz gefüllt, und die Oberfläche
der Gletscher konnte jetzt über die Gipfel steigen und sie ganz
verhüllen. Da die Gletscher in den höheren Regionen Wandergletscher
in die niederen entsandt haben, und da die Temperatur gefallen ist,
sind alle Bedingungen vorhanden, um denselben Prozeß auch hier zu
wiederholen, und allmählich ist das ganze Land mit Schnee bedeckt
worden, der regelmäßig von dem Winde geebnet und glatt gehalten wird,
und der dann schließlich bis über die höchsten Gipfel hinaufgestiegen
ist und alles mit einem einzigen Schneemeer überschwemmt hat.
Man kann natürlich nicht erwarten, daß dies Schneemeer überall gleich
hoch ist. Es ist ganz natürlich, daß dort, wo die Niederschläge im
Verhältniß zu den Kräften, welche dem Wachsen des Schnees ein Hinderniß
in den Weg legen, am größten sind, sich auch die stärkste Schnee- und
Eisschicht bildet. Ferner liegt es nahe, daß die Eisdecke nach den
Küsten zu am dicksten wird, denn hier muß die feuchte Luft, die vom
Meere herkommt, die meiste Feuchtigkeit absetzen. Schon die regelmäßig
gewölbte Oberfläche der Schneedecke muß indessen den Verdacht aufkommen
lassen, daß ein anderer Faktor von einfacherer mathematischer Natur
bestimmend auf die Form einwirkt. Dieser Faktor ist der +Druck+.
Man darf nicht vergessen, daß die Eisdecke eine plastische Masse
ist, die sich in Bewegung nach den Seiten zu befindet. Dort, wo der
Widerstand gegen die Bewegung am größten ist, muß man erwarten, daß
sich die Massen am höchsten anhäufen. Der Widerstand, auf den die
Bewegung stößt, muß aber naturgemäß irgendwo in dem mittleren Theil
des Landes am größten sein. Die Lage dieses Punktes muß zum Theil
von den größeren Unebenheiten der Unterlage bedingt sein, indem
diese den Widerstand vermehren oder verringern können. Von diesem
Punkt ausgehend, nimmt der Widerstand nach beiden Seiten zu ab, und
wir müssen folglich erwarten, eine regelmäßig gewölbte Eisdecke
vorzufinden, sowie dies auch faktisch der Fall war.
Das weiter unten näher besprochene Schmelzen an der Unterseite der
Gletscher muß auch dazu beitragen, daß sich die Schneefläche nach innen
zu hebt, indem die Eisdecke dort am dicksten wird, wo die Temperatur am
niedrigsten ist (siehe hierüber weiter unten).
Aus dem hier Angeführten muß erstens hervorgehen, daß die geringeren
Unebenheiten der Unterlage keinen Einfluß auf die Formen der Oberfläche
der Gletscher haben können, und zweitens, daß die größeren Unebenheiten
der Unterlage ebenfalls nicht bestimmend einwirken können, da hier
andere Faktoren von außen hinzutreten. So ist es z. B. durchaus
nicht nachgewiesen, daß der Höhenrücken des Gletschers oder die
Gletscherscheide, wenn wir uns so ausdrücken können, gerade über
dem Höhenrücken oder der Wasserscheide der Unterlage liegt. Dies
hängt ganz davon ab, ob es sich mit den Niederschlags-, Druck- und
Schmelzverhältnissen vereinigen läßt. Daß die Unterlage in dieser
Beziehung allerdings nicht ganz ohne Einfluß ist, haben wir bereits
erwähnt. Der Beweis, daß der Höhenrücken der skandinavischen Gletscher
nicht über der Wasserscheide des Landes liegt, ist jedenfalls zur
Genüge geliefert. Er muß, wenigstens in der spätesten Eisperiode 160 km
weiter nach Südosten zu gelegen haben.
Wie dick ist das grönländische Inlandseis?
Dies ist eine Frage, deren Beantwortung von höchstem Interesse sein
würde, leider ist dies jedoch nicht leicht zu bewerkstelligen, denn
eine solche Messung würde mit ungeheuren Schwierigkeiten verknüpft sein.
Ich habe bereits früher erwähnt, daß Grönland in Bezug auf seine
Gebirgs- und Höhenverhältnisse wahrscheinlich große Aehnlichkeit mit
Norwegen hat. Gehen wir von diesem Gesichtspunkt aus, und denken wir
uns Norwegen mit einer ähnlichen Eisschicht bedeckt wie Grönland, so
werden wir sehen, daß selbst unser höchster Berg, der Galhöpiggen (2560
~m~), unter Schnee kommen würde, wenn er dem Höhenrücken so nahe läge.
Ueber Stellen wie Fillefjield und Hardangervidden würde der Gletscher
1300-1600 ~m~ dick sein, über dem Boden von Valders, Haldingdal,
Guldbrandsdalen u. s. w. würde er wenigstens 1900-2200 ~m~ dick sein.
An einigen Stellen wie über Njösen, Randsfjorden u. a. würde die
Schicht noch dünner werden, während sie an anderen Stellen wie über den
Gebirgsrücken zwischen den Thälern dünner werden würde, doch nur um
1000 bis 2000 Fuß.
In Grönland muß ja ein ähnliches Verhältniß herrschen, und wenn wir uns
auch vorstellen können, daß das feste Land dort zum Theil ein wenig
höher als in Norwegen sein kann, so wird doch der Boden der Thäler
dort in der Regel kaum mehr als 700-1000 ~m~ über dem Meeresspiegel
liegen, und über diesen Thälern haben folglich die Gletscher eine Dicke
von ungefähr 1700-2000 ~m~, während sie ja an anderen Stellen dünner
sein können. Der Druck, den ein Gletscher von 2000 ~m~ Dicke ausübt,
ist jedenfalls nicht geringer als 160 Atmosphären, und wenn sich eine
solche Masse über ihre Unterlage hinbewegt, wird man leicht verstehen
können, daß sie eine mächtige Kraft besitzen muß, mit der sie scheuert
und losreißt und alle hervorragenden Unebenheiten mit sich fortführt.
Auf diese Weise müssen die sich stets der Küste zu bewegenden Gletscher
sehr wohl im stande sein, im Laufe der Zeit die Thäler zu vertiefen und
zu vergrößern, durch die sie sich bewegen, und je tiefer die Thäler
werden, desto dicker werden auch die Gletscher und desto größer wird
ihr Druck und ihre aushöhlende Fähigkeit. Auf die Weise wird es leicht
verständlich sein, weshalb die Gletscher die ganze Unterlage nicht
gleichmäßig ausgraben können, ihre Wirksamkeit muß sich mehr und mehr
auf die Stellen konzentriren, wo sich Unebenheiten und Thäler befanden,
ehe sich die Gletscher bildeten. Die grabende Fähigkeit ist natürlich
nicht allein von der Dicke des Gletschers abhängig, sondern auch von
der Schnelligkeit der Bewegung. Diese muß naturgemäß an dem äußern
Rand des Gletschers größer sein als im Innern, da der Widerstand dort
am geringsten und die Niederschläge am größten sind. Auf der andern
Seite aber ist die Kraft am Rande geringer als weiter nach innen zu.
Infolgedessen befindet sich die größte grabende Fähigkeit dort, wo das
Produkt dieser beiden Faktoren am größten ist, nämlich eine Strecke von
dem Rand des Gletschers entfernt. Das Eis hat sicher zu dieser seiner
Arbeit auf dem unterliegenden Grunde eine bedeutende Hülfe in dem
Wasser und den Bächen, welche durch Schmelzen der Eisdecke nach unten
zu entstehen und auf die wir später zurückkommen werden.
Als vorzügliches Beispiel für die Gewalt, mit welcher die
Wandergletscher ihre Ausgrabungen vorzunehmen vermögen, kann das
Vaigat in Nordgrönland angeführt werden, jener wohl 20 Meilen lange
und 2 Meilen breite Sund, der von der Disko-Bucht in nordwestlicher
Richtung zwischen die Disko-Insel und die Halbinsel Nugsuak nach dem
Meere zu einschneidet. Wie Prof. +Amund Helland+ bereits angeführt hat,
kann kein Geologe, der sich der Mühe unterzieht, die Verhältnisse zu
untersuchen, in Zweifel darüber sein, daß die merkwürdigen Schichten
aus der Kreidezeit und der Tertiärzeit (siehe den Anfang dieser
Beilage) sowie die darüberliegenden jüngeren basaltischen Gebilde, die
ungefähr in gleicher Höhe zu beiden Seiten dieses mächtigen Sundes
auftreten, einmal ein zusammenhängendes Ganze gebildet haben. Der Sund
kann unmöglich älter sein als die Bergarten, welche seine beiden Seiten
bilden. Da einzelne der Tertiärbildungen sehr späten Ursprunges sind
(sie gehören jedenfalls dem spätesten Theil der miocenen Zeit an),
und da diese Schichten außerdem mit mächtigen Basaltschichten bedeckt
sind, so muß die Bildung des Vaigats ganz neueren Datums sein, und
wir kennen keine anderen Kräfte, die es gebildet haben können als eben
die Wandergletscher. Es ist allerdings eine gewaltige Arbeit, die sie
hier vollführt haben. Da die Basaltschichten zu beiden Seiten des
Sundes in einer Höhe von tausend bis tausendfünfhundert Metern und mehr
emporragen, und da der Sund selber tief ist, so muß die Steinmasse
mindestens eine Dicke von zweitausend Metern, eine Breite von zwei
Meilen und eine Länge von mehr als zwanzig Meilen gehabt haben, welche
den Sund ausfüllte und die durch die Thätigkeit des Eises fortgeführt
wurde.
Einen Einfluß anderer Art muß eine so mächtige Eisdecke dadurch auf
die Unterlage haben, daß sie dieselbe niederdrückt. Hierdurch hat man
auch die +nach+ der Eiszeit eingetretene Senkung des Landes, die man an
verschiedenen Stellen zu bemerken glaubte, zu erklären gesucht. Da die
Gebirgsunterlage jedenfalls bis zu einem gewissen Grade elastisch ist,
so ist es nicht unwahrscheinlich, daß eine Steigung des Landes, die
nach der Eiszeit in Europa und in Amerika, sowie auch nach der früheren
größeren Verbreitung des Eises in Grönland vor sich gegangen ist, sich
dadurch erklären läßt, daß sich das Land gehoben hat, nachdem sich das
Eis zurück zog und der Druck geringer wurde. Daß sich dies wirklich so
verhalten muß, scheinen Kand. +Andr. M. Hansens+ Untersuchungen der
Strandlinien in Norwegen[102] zu bestätigen; diese beweisen nämlich
ganz deutlich, daß das Land sich nach innen zu -- wo also die Eisdecke
am dicksten und der Druck am größten war -- mehr gehoben hat als nach
dem Meeresrande zu; es scheint sogar ein fast konstantes Verhältniß
zwischen dem Steigen und dem Abstande von der äußeren Küstenlinie zu
bestehen.
Dies kann, wie +Hansen+ meint, möglicherweise auch die Bildung der
Terrassen erklären. Da man nämlich kaum annehmen kann, daß die Abnahme
des Eises ganz gleichmäßig vor sich gegangen ist, so kann sich auch
das Land nicht gleichmäßig gehoben haben. Es hat Perioden in den
klimatischen Veränderungen gegeben und wahrscheinlich auch Zeiten,
in denen sich die Gletschermassen sehr wenig verringerten oder gar
wieder wuchsen. Infolgedessen hat sich das Land in einem einigermaßen
konstanten Niveau erhalten. Während solcher Zeiten sind die Terrassen
entstanden und je nach der Dauer der Perioden größer oder kleiner
geworden. Dann sind Perioden mit einer Abnahme der Gletschermassen und
einer entsprechend stärkeren Steigung des Landes gekommen, während
dieser Perioden ist die Bildung der Terrassen wenigstens theilweise
unterbrochen worden.
Um einen richtigen Eindruck von dem Einfluß des Inlandseises in
dieser Beziehung wie von seinen grabenden Fähigkeiten zu bekommen,
muß man bedenken, daß das grönländische Inlandseis im Verhältniß zu
dem, welches Europa und Amerika bedeckte, nur klein ist, es ist auch
jetzt längst nicht mehr so groß wie damals, als es Grönlands äußerstes
Küstenland vollständig bedeckte.
Was ferner mit dazu beigetragen haben muß, daß das Land gestiegen ist,
nachdem es mit Eis bedeckt war, ist die Verringerung des Druckes,
die dadurch entstanden ist, daß die Decke an der Unterlage gezehrt
und Material mit sich fortgeführt hat. Daß die dadurch entstandene
Verringerung des Druckes nicht ganz unbedeutend ist, kann man an
den Unmengen von Kies und Steinen erkennen, die von Skandinavien
nach Rußland, Dänemark und den norddeutschen Ebenen übergeführt
sind. Man darf jedoch nicht außer acht lassen, daß eine solche
Steigung ja theilweise auch nur scheinbar sein kann, indem nicht
das Land gestiegen, sondern das Meer gefallen ist. Man hat nämlich
nachgewiesen, daß das Land eine Anziehungskraft auf die See ausübt, so
daß der Meeresspiegel in der Nähe von steilen, hohen Gebirgsländern
höher liegt als anderswo; etwas Aehnliches würde auch der Fall sein,
wenn das Land aus Eis bestände. Es ist klar, daß je größer die
Masse des Landes (oder auch des Eises) ist, desto stärker wird die
Anziehungskraft, desto höher die Lage des Meeresspiegels. Wenn nun,
sowie dies nach der Eiszeit der Fall war, die Masse des Landes durch
das fortgegrabene Material und das Verschwinden des Eises verringert
worden ist, so ist auch die Anziehungskraft kleiner geworden und der
Meeresspiegel tiefer gesunken; daß dies jedoch nicht hinreicht, um die
beobachteten Veränderungen zu erklären, geht deutlich aus +Hansens+
früher erwähnten Strandlinie-Untersuchungen hervor; denn nach diesen
müßte nämlich das Sinken der See regelmäßig zwischen den Fjorden und
in einem dem Abstande von der Außenküste entsprechenden Verhältniß
zugenommen haben. Allerdings muß die Anziehungskraft in den Fjorden
etwas stärker sein, aber der Unterschied genügt keineswegs, um die
vorliegenden Beobachtungen zu erklären, wie auch die ganze Verringerung
der Anziehungskraft durchaus nicht im stande sein kann, ein Sinken zu
verursachen, das groß genug ist, um ein scheinbares Steigen bis zu 700
Fuß zu erklären.
Von den Einwendungen, die dagegen erhoben sind, daß das Verschwinden
des Eises die Ursache zu dem Steigen des Landes sein kann, will ich
diejenige erwähnen, daß man in Schweden postglaciale Hebungen des
Landes nachgewiesen hat. Diese scheinen sich meiner Ansicht nach sehr
gut dadurch erklären zu lassen, daß sich, lange nachdem das Eis sich
aus dem südlichen Schweden zurückgezogen hatte, noch größere Ueberreste
desselben in Norwegen und Nord-Schweden fanden, und das Verschwinden
dieser Ueberreste hat die schwedischen postglacialen Hebungen
hervorgebracht.
Schwieriger zu erklären sind die in Asien nachweisbaren Landhebungen,
denn hier hat ja keine Eisperiode stattgefunden. Man kann sich indessen
denken, daß das Regenwasser und die Bäche an dem Lande gezehrt und
seine Masse so verringert haben, daß ein merkbares Steigen dadurch
hervorgerufen wurde; dies muß hauptsächlich in nördlichen Ländern
der Fall sein, wo die Wirksamkeit des Wassers infolge der Kälte am
größten ist. Daß das Zehren des Meeres an den Küsten von Island und den
Faröern, wie bereits früher (Bd. I., S. 135) erwähnt ist, das Steigen
derselben und dadurch die schräge Lage der Basaltschichten auf diesen
Inseln verursacht haben kann, scheint ebenfalls darauf hinzudeuten,
welchen Einfluß die Erosion in dieser Beziehung haben kann.
Daß Grönlands Steigung in der Regel bedeutend geringer ist als
Skandinaviens, stimmt auch durchaus mit der hier besprochenen Erklärung
überein, denn Grönlands Inlandseis ist gewiß selbst in seiner größten
Ausbreitung nicht so mächtig gewesen wie das skandinavische und
nordeuropäische, außerdem hat sich das grönländische Inlandseis
bisher nur theilweise zurückgezogen, und es ist noch eine große
Aussicht auf eine Steigung des Landes bis zum völligen Schmelzen des
Eises vorhanden. Mag sich nun das Land auch augenblicklich im Sinken
befinden, wie einzelne Gelehrte anzunehmen geneigt sind, oder im
Stillstand, so ist das hier von nur geringem Interesse; denn in diesem
Falle hätten wir nur einen Beweis dafür, daß sich das Inlandseis
augenblicklich in einer Periode befindet, in der es wächst oder seine
gleiche Höhe behält. Daß es jedenfalls jetzt nicht sonderlich in der
Abnahme begriffen ist, darüber werde ich mich später noch auslassen.
Die Oberfläche des Inlandseises.
Wir stießen während unserer Expedition auf auffallend wenig +Spalten+.
An der Ostseite begegneten wir ihnen nur bis zu 15 ~km~ von der Küste
entfernt. In der Nähe der Westküste trafen wir die erste Spalte
ungefähr 40-45 ~km~ vom Rande des Inlandseises entfernt. Im ganzen
Innern trafen wir keine Spur davon. Bäche sahen wir so gut wie gar
nicht auf dem Inlandseise, was nach Ansicht Mancher seinen Grund in
der späten Jahreszeit haben kann. Auf der einen Seite ist die Mitte
des August, zu welcher Zeit wir uns an der Ostküste befanden, keine
späte Jahreszeit in Bezug auf das Schmelzen des Schnees, und auf der
anderen Seite hätten wir ja, wenn auch die Bäche selber verschwunden
wären, doch ihre Rinnen antreffen müssen. Davon sahen wir im Innern
jedoch nicht das Geringste, in einer Höhe von 20-30 ~km~ vom westlichen
Rande des Inlandseises wurden solche Bäche bemerkt. Ebenso können
möglicherweise bis zu einer Entfernung von 15 ~km~ von der Ostküste
kleinere Bäche über das Eis hinlaufen. Außer auf diesen kleinen
Strecken in der Nähe der Küsten +giebt es zu keiner Zeit des Jahres
Bäche auf dem bisher bekannten Theil des Inlandseises+.
Von der Beschaffenheit der Oberfläche des Inlandseises im Innern wird
man hoffentlich ein einigermaßen klares Bild durch die in Kapitel
XVIII. enthaltene Schilderung bekommen. Wie man daraus ersieht (Bd.
II., S. 117) besteht die Oberfläche bereits in nicht weiter Entfernung
von der Ostküste aus trocknem Schnee, auf dem die Sonne nur dünne
Eiskrusten zu bilden vermag. Aus solchem trocknen Schnee besteht die
ganze Oberfläche der inneren Eiswüste. Wie tief wir eindringen müssen,
um diesen Schnee in Eis verwandelt zu sehen, wissen wir nicht. Dies
muß irgendwo durch Druck vor sich gehen. Das Merkwürdigste bei diesem
trocknen Schnee ist der Umstand, daß die Masse des Schnees und Eises
mitten im Lande sich nicht durch Schmelzen verringert; doch davon
später mehr.
In Bezug auf die Oberfläche des Inlandseises will ich nur noch
erwähnen, daß wir nur wenig oder nichts von fremden Gegenständen
bemerkten.
Von +Nordenskjölds Eisstaub+ oder +Kryokonit+ sahen wir fast nichts
an der Ostküste oder in der Nähe derselben. In der Nähe der Westküste
dagegen fand ich ihn an mehreren Stellen bis zu 30 ~km~ vom Rande des
Eises, es waren freilich stets nur geringe Mengen, was zum Theil der
späten Jahreszeit zuzuschreiben ist, da die Wasserlöcher, in denen
man den Kryokonit hauptsächlich zu finden pflegt, zugefroren waren.
Von Moränenschlamm oder Steinen (erratischen Blöcken) bemerkten wir
nirgendswo das Geringste auf dem Eise,[103] ausgenommen an der letzten
kleinen Abschrägung an der Westküste, wo wir aufs Land hinabstiegen
oder vielmehr an dem ersten kleinen Gewässer, also nur etwa hundert
Ellen von dem alleräußersten Rand entfernt. Dies stimmt vollkommen mit
den früher auf dem grönländischen Inlandseis gemachten Beobachtungen
überein, widerspricht aber den Behauptungen, welche viele Geologen in
Bezug auf die Gletscher der größeren Eisperioden aufstellen. Sie sind
nämlich der Ansicht, daß diese großen Moränen auch Kies und Steinen auf
ihrem Rücken mit sich fortgeführt haben, eine meiner Anschauung nach
ganz absurde Behauptung, die kaum einer anderen Widerlegung bedarf als
des Hinweises auf das grönländische Inlandseis. Die Auffassung, daß
dies in Bezug hierauf nichts beweisen kann, da Grönland zu lange dem
Scheuern des Eises ausgesetzt war, um noch erratisches Material von
irgend welcher Bedeutung zu besitzen, ist ganz werthlos; denn selbst
wenn man auch nicht wüßte, daß stets Wanderblöcke in die grönländischen
Eisfjorde hinausgeschoben werden (was faktisch der Fall ist), so hat
doch Niemand leugnen wollen, daß unablässig große Mengen Moränenschlamm
mit den Bächen unter den Gletschern hervorkommen, und dies müßte doch
jedenfalls an die Oberfläche der Gletscher hinaufgeführt werden, falls
sich in ihrer Masse eine starke aufwärtssteigende Bewegung geltend
machte wie man dies behauptet hat. -- --
Meteorologische Beobachtungen.
In meteorologischer Beziehung hat die Expedition überraschende
Resultate erzielt. +Temperatur.+ Wie bereits erwähnt, fiel nach Prof.
+Mohns+ Berechnungen die Temperatur in einzelnen Nächten (12.-14.
Sept.) vermuthlich bis auf -45° C., und die Durchschnittstemperatur der
Tage vom 11.-16. Sept., als wir uns ungefähr mitten im Lande oder ein
wenig westlich von dem Höhenrücken befanden, betrug -30° bis -34° C.
Dies sind mindestens +20° weniger als man+ infolge der allgemein
angenommenen Gesetze für des Fallen der Temperatur mit steigender Höhe
annehmen sollte, indem man von der Durchschnittstemperatur an den
nahegelegenen Küsten ausgeht.
Auf die Meeresfläche reduzirt, ist diese Temperatur ohne Frage die
niedrigste, die auf unserer Erde im Monat September beobachtet worden
ist. Eine der kältesten Durchschnittstemperaturen dieses Monats, die
uns bekannt ist, ist -9° C. auf Grinnells Land. In dem mittleren
Theil Grönlands beträgt die kälteste Durchschnittstemperatur für den
September sicher nicht viel weniger als -30° C. (also ein Unterschied
von ungefähr 20°). Auf die Meeresfläche reduzirt, kann diese Temperatur
jedenfalls nicht höher werden als -13° C.
Es kann daher scheinen, als wenn wir in Grönlands Innerem, wie Prof.
+Mohn+ sich ausdrückt, den zweiten Kältepol der nördlichen Halbkugel
gefunden haben. Und wahrscheinlich ist das Innere Grönlands einer der
kältesten Orte auf der ganzen Erde.
Bei der Temperatur verdient noch ein anderes Verhältniß Beachtung,
nämlich der große Unterschied zwischen Tag und Nacht. Im Innern des
Landes betrug derselbe 20-25°, indem wir während der kältesten Zeit
der Nacht dem Anschein nach bis -45° C. hatten, während die Temperatur
am Tage bis auf ungefähr -20° C. stieg. Ein so bedeutender Unterschied
trat jedoch nur ein, als das Wetter Tag und Nacht hindurch völlig klar
war.
Die Meteorologen können sich schwerlich eine Vorstellung von der
niedrigen Temperatur machen, die wir im Innern Grönlands fanden, sie
bildet sozusagen ein neues Phänomen, es müssen Faktoren vorliegen,
mit denen man noch nicht gerechnet hat. Ich glaube, daß die niedrige
Temperatur, sowie der große Unterschied zwischen der Tag- und
Nachttemperatur sich am besten auf folgende Weise erklären läßt:
Daß die Ausstrahlung von Schneeflächen größer ist als von Erd- oder
Steinflächen, darüber sind sich mehrere Forscher einig, da sie
ausfindig gemacht haben, daß die Temperatur über den ersteren des
Nachts, besonders bei klarem Wetter, stärker sinkt.
Es kann befremdend erscheinen, daß dies der Fall ist, da wenig Grund
zu der Annahme vorhanden ist, daß die weiße glatte Schneefläche
eine größere Wärmeausstrahlung geben sollte, als die rauhe dunkle
Erdoberfläche. Es widerspricht auch der allgemeinen Erfahrung. Wie
jeder norwegische Bauer wissen wird, frieren die Moore nicht zu, selbst
nicht in der stärksten Kälte, sobald sie mit Schnee bedeckt sind, er
mag noch so dünn sein; dagegen würden sie bei derselben Temperatur bis
auf den Grund ausfrieren, sobald der Schnee entfernt ist. Würde die
Ausstrahlung wirklich durch die Schneeschicht befördert, so müßte auch
das Gefrieren dadurch befördert werden, jedenfalls wenn die Schneedecke
so dünn ist, daß die geringe Wärmeleitungskraft des Schnees keine große
Rolle spielen kann.
Bei genauerer Erwägung muß es zweifellos erscheinen, daß die wirkliche
Ausstrahlung der Erdoberfläche durch eine Schneedecke vermindert
wird. Wenn es dagegen den Anschein hat, als ob sie erhöht wird, so
hat dies seinen Grund in der +schlechten Wärmeleitung des Schnees+.
In Schichten, welche gute Wärmeleiter sind, wird, selbst wenn die
Ausstrahlung sehr stark ist, allmählich der Oberfläche Wärme von innen
zugeführt werden, und auf die Weise werden folglich die Ausstrahlungen
einen großen Wärmeverlust für die ganze Masse verursachen, während
die Wärme auf der Oberfläche selbst nicht so sehr sinkt, wie sie es
nothwendigerweise in Schichten thun müßte, die schlechte Wärmeleiter
sind. Hier wird nämlich die Ausstrahlung im wesentlichen nur Bedeutung
für die allerobersten Schichten haben, denn da nur wenig Wärme
von innen zugeführt wird, kann die Temperatur auf der Oberfläche
einigermaßen ungehindert sinken, während die Temperatur ein kleines
Stück unter derselben bedeutend höher ist. Der Unterschied in dieser
Beziehung zwischen schlechten und guten Wärmeleitern ist derselbe,
wie zwischen schlechten Kleidern, die gute Wärmeleiter sind, und
guten Kleidern, die schlechte Wärmeleiter sind. Die ersteren werden
ihrem Träger einen größeren Wärmeverlust zuführen, während sie selber
auf der Oberfläche wärmer sind, die letzteren werden einen geringen
Wärmeverlust herbeiführen, selbst aber kalt auf ihrer Oberfläche sein.
Nun ist es klar, daß die alleroberste Schicht des Erdbodens
entscheidend auf die Temperatur der zunächst gelegenen oder niedrigsten
Luftschicht wirkt. Folglich muß, wie wir gesehen haben, bei der
Wärmeausstrahlung der Erdoberfläche die Temperatur der untersten
Luftschichten über dem aus schlecht wärmeleitenden Schichten
bestehenden Erdboden am niedrigsten werden, wenn auch die Ausstrahlung
selber hiervon möglicherweise etwas geringer ist. Wir müssen daher
darauf gefaßt sein, ein stärkeres Fallen der Temperatur während der
Nacht über Schneefeldern zu finden, besonders bei dicken Schichten
losen Schnees, als über Eisflächen, und ferner stärkeres Sinken über
losen Erd- und Sandschichten -- die schlechte Wärmeleiter sind -- als
über festem Erdboden, der etwa aus Felsen oder feuchter Erde besteht.
Im Zusammenhang mit dieser schlechten Wärmeleitung steht natürlich auch
die Thatsache, daß diese losen Schnee- und Sandschichten eine weit
geringere Masse repräsentiren, als ein entsprechender Kubikinhalt Eis,
Stein oder feuchter Erde, -- folglich haben sie auch einen entsprechend
geringeren absoluten Wärmegehalt. Der Verlust einer bestimmten
Wärmemenge wird folglich ein weit bedeutenderes Fallen der Temperatur
bei z. B. einem Kubikfuß losen Schnees oder Sandes verursachen, als bei
einem Kubikfuß Eis oder fester Felsmasse.
An solchen Stellen mit losen Schichten muß selbstverständlich
der Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht ein auffallend
großer sein, indem auch die Sonne dort am Tage weit leichter
die obenaufliegenden Schichten erwärmt, ohne daß diese den
darunterliegenden Schichten allzu viel davon mittheilen. Dies stimmt
überraschend mit den Beobachtungen überein, die in dieser Richtung
bereits gemacht sind. Der Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht
betrug, wie wir bereits gesehen haben, in Grönlands Innerm 20-25°; ein
ähnliches Verhältniß, wenngleich lange nicht in so auffallendem Grade,
fand die britische Polarstation über den Schneeflächen bei Fort Rae (am
großen Sklavensee) im März des Jahres 1883. Ferner sind die Sahara und
die asiatischen Wüstenstriche wegen ihres großen Unterschiedes in Bezug
auf die Tag- und Nachttemperatur bekannt, und derselbe scheint dort
ebensogroß, wenn nicht größer sein zu können, als in der grönländischen
Schneewüste.
In dem Innern dieser Eiswüste müssen wohl alle Bedingungen für eine
starke Abkühlung durch Ausstrahlung vorhanden sein. Nur mitten im
Sommer vermögen die Sonne und der Frost eine dünne Eiskruste über dem
Schnee hervorzubringen, der also eine dichtere Masse, ein besserer
Wärmeleiter und ein weniger guter Wärmeausstrahler ist. Während des
größten Theils des Jahres ist die Oberfläche indessen mit völlig
trockenem Schnee bedeckt, der freilich vom Wind zusammengestaut, aber
unter niedriger Temperatur gefallen ist; er ist äußerst fein und
folglich ein sehr schlechter Wärmeleiter.
Kann nun aber diese Ausstrahlung in den kalten Weltenraum von der
Schneeoberfläche ein so großes Sinken der Temperatur der niedrigsten
Luftschicht während einer Sommernacht zur Folge haben, welch eine
niedrige Temperatur muß sie da erst im +Winter+ über dieser Schneewüste
hervorrufen, wenn die Sonne niedriger steht oder -- weiter nordwärts
-- ganz verschwindet? Wir besitzen wohl kaum einen Maßstab, der uns in
stand setzt, auch nur annähernd zu berechnen, wie tief die Temperatur
da sinken kann. Man muß folglich annehmen, daß ein großer Unterschied
zwischen der Winter- und Sommertemperatur besteht.[104]
Deswegen glaube ich, daß die starke Abkühlung durch Ausstrahlung der
allerobersten Schneeschichten im wesentlichen die Ursache zu der
durchschnittlich geringen Temperatur ist, die wir während unserer
ganzen Wanderung durch das Innere Grönlands beobachteten. Freilich wird
es der Sonne entsprechend leicht, die obersten, schlecht wärmeleitenden
Schneeschichten am Tage zu erwärmen, aber man muß bedenken, daß sie
jedenfalls niemals weiter als bis höchstens zu 0° gelangt, und dann
wirft die weiße Schneefläche nicht wenig von den wärmebringenden
Sonnenstrahlen zurück.
Ein anderer Faktor, der in hohem Grade dazu beitragen muß, die
Ausstrahlung zu vermehren und eine niedrige Temperatur zu schaffen,
ist die dünne Luft, die sich in dieser Höhe über der Meeresfläche
befindet. Man muß ferner bedenken, daß man bisher noch keine ähnliche
ebene Fläche in einer Höhe von 2700 ~m~ über dem Meeresspiegel kennt.
Sie ist nicht von Thalsenkungen durchschnitten, in welche die durch
Ausstrahlungen abgekühlte Luft herabsinken oder aus denen die warme
Luft aufsteigen kann. Der Luftdruck ist außerdem derartig, daß nur
wenig Luft von den Küsten zugeführt wird, indem die Winde, meistens vom
Innern kommend, sich nach den Küsten hin bewegen. Die Ausstrahlung muß
mit großer Leichtigkeit vor sich gehen können in dieser dünnen kalten
Luft, deren relativer Feuchtigkeitsgrad freilich groß ist, dessen
absolute Feuchtigkeit aber doch nur gering ist. Außerdem darf man nicht
außer acht lassen, daß wir die Luft nur bis zu Manneshöhe über der
Schneefläche untersuchen konnten. Es ist wohl nicht unwahrscheinlich,
daß man höher aufwärts wärmere und verhältnißmäßig trockene Luft
findet, welche in einem noch höheren Grade die Ausstrahlung begünstigt;
die Luftschichten da drinnen sind verhältnißmäßig nur geringen
Veränderungen unterworfen, und da dort kaum zu anderen Zeiten als im
Sommer ein stark aufwärtsstrebender Luftstrom stattfinden kann, der
den höheren Luftschichten Feuchtigkeit zuführen kann, indem die durch
die Schneefläche abgekühlten Schichten als die schwersten herabsinken,
so muß man nothwendigerweise erwarten, trockenere und bis zu einem
gewissen Grade wärmere Luft in den höheren Luftschichten zu finden,
sobald die Wärmeausstrahlungen größer sind als die Wärmezustrahlungen,
und dies ist selbstverständlich während eines großen Theils des Jahres
der Fall.
Noch einen dritten Faktor, der auch, wenngleich in geringerem
Grad zu dem Sinken der Temperatur auf der Oberfläche der inneren
Schneewüste beitragen kann, will ich hier erwähnen. Wie ich später
auseinandersetzen werde, muß meiner Meinung nach ein stetes
Schmelzen[105] auf der Unterseite der Schnee- und Eismassen dort vor
sich gehen, wo sie das darunterliegende Land berührt. Ein solches
Schmelzen bindet indessen eine Menge Wärme, die mit dem Schmelzwasser
fortgeführt wird, das unter den Eismassen den Küsten zuströmt. Daß
ein solches stetes Entführen von Wärme aus der unteren Schicht des
Inlandseises nicht ganz ohne Einfluß auf dessen Oberflächentemperatur
sein kann, ist so einleuchtend, daß es kaum einer weiteren Erklärung
bedarf. Auf der einen Seite wird ja diese Wärme dem Inlandseis selber
entzogen, und dies muß sich der Oberfläche in größerem oder geringerem
Grade mittheilen, je nach der Dickigkeit der Eis- und Schneeschicht;
auf der andern Seite wird sie der darunterliegenden Schicht entzogen,
mit andern Worten: ein Theil von der innern Wärme der Erdoberfläche,
die infolge des steten Wärmeverlustes auf der Oberfläche sozusagen
stets auf der Wanderung von innen nach außen begriffen ist, wird hier
angehalten und verbraucht, und die Oberfläche selber wird infolgedessen
eines Theils der Wärme beraubt, die ihr von innen zugehen sollte. Nun
ist freilich die Wärmeleitung durch die Eisschicht geringer und durch
die zu oberst liegenden Schneeschichten noch geringer, und der auf
diese Weise verursachte Wärmeverlust sollte folglich auf der Oberfläche
weniger fühlbar werden, aber ganz ohne Rückwirkung bleibt er doch nicht.
Wie hieraus zu ersehen ist, müssen alle hier hervorgehobenen
Verhältnisse zusammenwirken, um eine kalte Oberfläche hervorzubringen,
und meiner Meinung nach müssen sie hinreichend sein, um die erstaunlich
niedrige Temperatur dieser Schneewüste zu erklären.[106]
Feuchtigkeit und Niederschläge.
In Bezug auf die Feuchtigkeit und die Niederschläge stießen wir
auf Verhältnisse, wie man sie hätte kaum erwarten können. Der
Feuchtigkeitsgrad der Luft war über dem größten Theil des Inlandseises
überraschend hoch, indem er meistens zwischen 90 und 100% ergab. Nur
in der Nähe der Westküste fanden wir unter 79%, wir hatten aber damals
einen Wind mit föhnartigem Charakter.
Man kann hieraus ersehen, daß, wenn auch die absolute Feuchtigkeit
der Luft infolge der niedrigen Temperatur nur gering war, doch die
relative Feuchtigkeit eine sehr hohe war. Dies hatte man freilich im
Grunde erwarten können, da ja alle bis an das Inlandseis dringenden
Winde vom Meere herkommen und die Luft, welche sie mit sich führen,
allmählich, je weiter sie gelangen, mehr und mehr abkühlten.
Infolgedessen müssen auch häufig Niederschläge stattfinden. Während
der 40 Tage, die unsere Eiswanderung währte, hatten wir 4 Tage Regen,
1 Tag Hagel und 11 Tage Schnee. Im Innern fiel dieser Schnee meistens
in Form von feinem Frostschnee oder von Eisnadeln, die fast täglich
aus einer halb undurchsichtigen Luft herabregneten, durch welche man
die Sonne allerdings häufig hindurchscheinen sah, und in der sich fast
unaufhörlich Sonnenringe mit Nebensonnenringen bildeten.
Welche Kräfte hindern das Inlandseis am Steigen?
Wenn wir nun diese beständigen Niederschläge mit dem früher erwähnten
Verhältniß vergleichen, daß sich nämlich die Schneemenge nicht durch
Schmelzen an der Oberfläche verringern kann, da muß es sich also
entweder so verhalten, daß das grönländische Inlandseis beständig im
Innern zunimmt oder auch sind hier andere Faktoren vorhanden, die
zehrend auf die Eismassen einwirken und die Vermehrung aufheben.
Daß wir mit unserer jetzigen Kenntniß kein Recht haben, das Erstere
anzunehmen, davon können wir uns gar bald überzeugen; denn wenn das
Inlandseis im Innern stiege, müßte es sich ja auch im Grunde am Rande
vermehren können; aus den Beobachtungen und Messungen, die bisher
gemacht worden sind, geht dies aber nicht hervor. Dieselben erstrecken
sich allerdings nicht durch einen Zeitraum, der weitgreifende
Schlußfolgerungen gestattet, aber sie sind doch während mehrerer Jahre
vorgenommen.
Was kann denn nun dazu beitragen, daß sich die Schneemenge nicht
vermehrt?
Die +Verdampfung+ der Oberfläche kann, wie wir schon gesehen haben,
nur klein sein und ist nicht im stande, die Schneemenge in einem
bemerkbaren Grade zu verringern.
Der +Wind+, der den Schnee aus dem Innern nach den Küsten zu als feines
Schneetreiben wehen könnte, kann ebenfalls keinen großen Einfluß
nach dieser Richtung hin haben. Freilich weht er in der Nähe des
Eisrandes ziemlich ununterbrochen, im Innern scheint aber nur wenig
Wind zu herrschen, und wenn er wirklich einmal weht, so geschieht dies
keineswegs immer in derselben Richtung.
Auf der Oberfläche ist folglich nichts, was im stande ist, das Steigen
des Schnees zu verhindern. Ein solches Steigen können wir ebenfalls
getrost in den vielen Schneeschichten mit dazwischenliegenden dünnen
Eiskrusten annehmen. Wir müssen unsere Gründe folglich in der Tiefe
suchen.
Dringen wir tiefer ein, so stoßen wir auf einen Faktor, der in dieser
Hinsicht von Bedeutung sein muß, nämlich auf den +Druck+. Man darf
nämlich nicht vergessen, daß der Schnee und das Eis -- das durch den
Druck des ersteren hervorgebracht ist -- eine theils plastische oder
zähe halbflüssige Masse ist, die keine große Dickigkeit erreichen
kann, da der Druck bewirkt, daß sie nach den Seiten hin entweicht und
auf diese Weise +Wandergletscher+ bildet, die je nach der Größe der
Massen groß oder klein sind, wie wir das überall an unsern Hochgebirgen
beobachten können.
Auf diese Weise also wird der Druck das grönländische Inlandseis,
indem er im Innern steigt, zu einer ständigen Bewegung nach den
Felswänden der Unterlage zu zwingen, durch die Thäler hindurch, welche
es am leichtesten passiren kann, und nach den Küsten zu, wo es dann
in Gestalt der bekannten mächtigen Wandergletscher in die Fjorde
hinabgleitet und seine Eisberge abwirft, die von dem Meere fortgeführt
werden. Auf diese Weise entsprechen gewissermaßen diese Wandergletscher
oder Eisströme den Bächen anderer Länder, indem sie einen theilweisen
Ablauf für die Niederschläge in dem innern Lande bilden; der
Unterschied besteht nur darin, daß der Ablauf hier in fester, statt in
flüssiger Form geschieht.
Mancher wird sich schwerlich eine Vorstellung davon machen können,
daß Eis und Schnee derartig beweglich sind; stellt man sich aber
Grönland statt dessen mit einer entsprechenden Schicht Pech, nassen
Lehmes oder Gelées bedeckt, vor, so wird man wahrscheinlich sofort die
Nothwendigkeit erkennen, daß diese Schicht früher oder später ins Meer
hineingeschoben werden muß.
Hieraus kann man ersehen, daß das Inlandseis mit einer gewissen Menge
von Niederschlägen, selbst wenn keine andern Faktoren vorhanden wären,
doch eine bestimmte Höhe nicht überschreiten kann, indem die +durch den
Druck verursachte Bewegung den Zuwachs in den Schranken halten wird+.
Hat nun das grönländische Inlandseis diese Höhe erreicht?
Dies ist nicht wahrscheinlich; denn bevor es soweit kam, muß ein
anderer Faktor sich gemeldet und das weitere Steigen verhindert haben.
Dies ist das +Schmelzen+, das an der +Unterfläche+ wesentlich durch die
+innere Wärme der Erde+ hervorgerufen wird.
Es ist eine Thatsache, die sich nicht länger bestreiten läßt, daß
das Innere der Erde seine eigene Wärme hat, und daß die Temperatur
steigt je tiefer man in die Erde eindringt. Aber ebenso sicher wie
dies der Fall ist, ebenso sicher muß auch dasselbe Verhältniß in
einem Schneegletscher herrschen; denn in nichts unterscheidet sich
dieser von den gewöhnlichen geologischen Schichten außer darin, daß er
beweglicher ist und daß er bei einer niedrigern Temperatur schmilzt
als diese. Schnee und Eis sind schlechte Wärmeleiter, und wir müßten
aus dem Grunde, wenn sie still lägen, erwarten, dort ein stärkeres
Steigen der Temperatur zu finden als in andern geologischen Schichten.
Nun kommt indessen möglicherweise noch das hinzu, daß die Schicht des
Inlandseises so kürzlich gebildet ist und sich in einer so beständigen
Bewegung nach dem Rande zu befindet, daß die innere Erdwärme keine Zeit
gehabt hat, sie völlig zu durchdringen.
Es ist daher, so lange diese Sache nicht untersucht wird, ganz
unmöglich zu berechnen, in welchem Grade die Temperatur nach dem
Innern des Inlandseises zu steigt. Wenn wir indessen voraussetzen,
daß das Steigen ungefähr in dem gewöhnlichen Verhältniß stattfindet
und daß die Durchschnittstemperatur der Oberfläche in dem Innern des
Landes zwischen -20 und -30 Grad[107] beträgt, so müßten wir also
erwarten, in einer Tiefe von 700 bis 1000 ~m~ eine Temperatur von 0°
zu finden, indem man bei Bohrungen ein durchschnittliches Steigen
der Temperatur von 1° C. auf je 33 ~m~ finden zu können gemeint hat.
Theils ist indessen diese letztere Annahme zu unbestimmt, theils sind,
wie wir oben gesehen haben, die Verhältnisse in der Gletschermasse
selber zu wenig bekannt, als daß man dieser oder irgend einer andern
Schlußfolgerung den geringsten Werth beilegen könnte; nur so viel läßt
sich scheinbar mit Bestimmtheit sagen, daß die Temperatur in einer
gewissen Tiefe unter der Oberfläche des Schnees 0° betragen muß. Zu
erinnern ist auch noch, daß der Schmelzpunkt des Eises durch Druck auf
eine niedrigere Temperatur herabgebracht werden kann; es bedarf sicher
eines starken Druckes, um den Schmelzpunkt um einen ganzen Grad zu
verändern, aber trotzdem kann dies eine Rolle spielen.
In der Tiefe, wo die Temperatur auf 0° oder vielmehr auf den
Schmelzpunkt des Eises gestiegen ist, sind also alle Bedingungen für
das Schmelzen des Eises vorhanden. Nur einzig und allein infolge der
inneren Wärme der Erde muß naturgemäß ein Schmelzen auf der Unterfläche
des Eises vor sich gehen; je dicker die Eisschicht ist, desto dicker
muß folglich auch die Schicht sein, in welcher die Temperatur auf
dem Schmelzpunkt steht, und desto stärker muß das Schmelzen werden.
Daraus ersieht man, daß eine Vermehrung der Massen auf der Oberfläche
infolge der Niederschläge das Schmelzen in der Tiefe reguliren muß.
Außer der innern Wärme kommt noch eine andere Wärmequelle hinzu.
Durch die ganze Bewegung der Eismassen muß sich unter dem ungeheuren
Druck eine heftige Reibung sowohl nach unten zu als auch zwischen den
niedrigeren Schichten der Massen entwickeln. Diese Reibung erzeugt
aber Wärme, und diese Wärme, -- sie mag nun groß oder klein sein
-- muß nothwendigerweise das Ihre zum Schmelzen mit beitragen. Wir
können also behaupten, +daß eine Schnee- und Eismasse nur bis zu einer
gewissen Höhe steigen kann, indem das Schmelzen auf der Unterfläche
den Niederschlägen die Stange halten wird+; diese Höhe wird sich nach
der Menge des letzteren, sowie nach der Temperatur der Oberfläche
richten.[108]
Daß ein solches Schmelzen in der Tiefe des Inlandseises wirklich vor
sich geht, davon habe ich schon im letzten Kapitel des Buches einen
Beweis gegeben, den ich selbst beobachtet habe. Uebrigens ist es ein in
Grönland ganz bekanntes Verhältniß, daß sowohl im Winter wie im Sommer
dem Rande des Inlandseises Bäche entströmen. Daß das Schmelzen, das
im Sommer auf der Oberfläche in der Nähe der Ränder vor sich geht, zu
unbedeutend ist, um das Vorhandensein dieser Bäche zu erklären, das
hat unsere Expedition hoffentlich zur Genüge nachgewiesen; da bleibt
denn nichts anderes übrig als die Annahme, daß sich diese Bäche auf der
Unterfläche des Inlandseises bilden. Die Wassermasse, die auf diese
Weise das Meer erreicht, ist sicher bedeutend größer als diejenige,
welche ihm in Form von Eisbergen zugeführt wird. +Das Schmelzen in der
Tiefe muß also in Grönland eine größere Rolle spielen als die Bewegung
der Eismassen, welche den Niederschlägen die Stange halten.+ Sobald
sich die letztere hebt, werden die Massen des Inlandseises im gleichen
Verhältniß steigen; sobald sie nachläßt, wird das umgekehrte Verhältniß
eintreten. Wie sich die Sache augenblicklich verhält, darüber können
wir uns keine Ansicht bilden; nach den vorliegenden Beobachtungen kann,
wie man gesehen hat, weder in der einen noch in der anderen Richtung
irgend eine Veränderung vor sich gehen. Allerdings ist die Sage von dem
Wachsen des Inlandseises sehr verbreitet unter den Eskimos, dies genügt
jedoch nicht, um daraus wissenschaftliche Schlußfolgerungen zu ziehen.
Die Bildung von „Drumlins“ und „Aaser“.
Indem ich über die Nothwendigkeit nachdachte, daß eine so starke
Abschmelzung, wie sie hier angedeutet worden ist, auf der Unterfläche
eines jeden einigermaßen dicken Inlandseises vor sich gehen muß,
bin ich zu dem Schluß gekommen, daß man sich dadurch die glacialen
Erscheinungen erklären kann, für die man bis dahin noch keine genügende
Begründung hat finden können. Ich will hier ganz besonders die sog.
„Drumlins“ oder „~lenticular hills~“ und die „Aaser“ oder die sog.
„Kames“ besprechen.
Die ersteren sind Bildungen, welche hauptsächlich in Amerika vorkommen.
In Europa findet man sie namentlich in Irland und England. Wir haben
sie möglicherweise auch in Norwegen; die eigenthümlichen Hügel, die man
an mehreren Stellen findet (z. B. bei Orre), müssen meiner Ansicht nach
als solche aufgefaßt werden.
„Drumlins“ sind niedrige, längliche und völlig regelmäßige, aus Kies
und Steinen gebildete Hügel. Die Breite beträgt gewöhnlich die Hälfte
oder zwei Drittel der Länge, welche ihrerseits zwischen 200 bis 5000
Fuß schwankt. Die Höhe schwankt zwischen 25 bis 200 Fuß, je nachdem
die Ausdehnung groß oder klein ist. Sie liegen stets oben auf den sog.
Grundmoränen, die u. a. in Amerika sehr verbreitet sind. Sie haben die
Eigenthümlichkeit, daß sie dort, wo sie auftreten, sehr dicht liegen,
die Längenachse läuft fast stets parallel mit der der Scheuerstreifen
und folglich mit den Bewegungen des Gletschers.
Sie scheinen nicht aus einem Material zu bestehen, das in einem
wesentlichen Grade vom Wasser befördert sein kann, sie gleichen dagegen
im Bau den Grundmoränen. Sie haben keine Schichtenbildung, wenigstens
ist diese äußerst unvollständig, und sie sind sehr kompakt oder
möglicherweise stark zusammengepreßt. In ihrem Bau unterscheiden sie
sich infolgedessen sehr von den „Aaser“, wie man später ersehen wird.
Daß diese Hügel auf irgend eine Weise durch die Gletscher der
Eisperiode gebildet sein müssen, ist sicher, wie dies aber geschehen
ist, darüber haben die Geologen sich vergebens die Köpfe zerbrochen.
Man hat u. a. gemeint, daß es die Moräne oben auf dem Gletscher sei,
die sich hier in größeren oder kleineren Unebenheiten gesammelt habe
u. s. w. Erstens aber hat, wie wir oben sehen, keine solche Moräne
auf der Oberfläche des Gletschers existirt, und zweitens ist es
unverständlich, wie es möglich sein sollte, dies ganze Material zu
transportiren und in die Unebenheiten (!) hineinzupacken.
Ich glaube, daß sich diese Hügel ganz einfach dadurch erklären lassen,
daß der Gletscher ebensowenig auf der Unterfläche regelmäßig schmilzt,
wie er es auf der Oberfläche thut. Ebenso wie im kleinen der Kryokonit
sich nicht ganz gleichmäßig, sondern in Löcher herabschmilzt, so müssen
sich auch nothwendigerweise bei dem Schmelzen auf der Unterfläche
Vertiefungen oder vielmehr Aushöhlungen bilden, die sich mit Kies
anfüllen. Diese Aushöhlungen werden sich mehr entwickeln, wenn sich
der Gletscher über eine solche Grundmoräne hinbewegt, indem hier kein
Mangel an Kies vorhanden ist, der infolge der Bewegung in seiner
Vertiefung rundgeschliffen wird und der die Aushöhlung durch die bei
der Reibung erzeugte Wärme vertiefen muß.
Daß die Aushöhlung eine sehr regelmäßige längliche Form erhält, und daß
die Länge in derselben Richtung liegt, welche die Bewegung beschreibt,
versteht sich von selbst. Diese Aushöhlungen können jedoch nur bis
zu einem gewissen Grade vertieft werden, der von der Dicke und von
dem Druck des Gletschers abhängt, sowie von der daraus erfolgenden
Abschmelzung auf der Unterfläche, der Friktion etc. Es ist nämlich
klar, daß das Eis ein gewisses Stück nach innen hinein so fest und der
Kies so abgekühlt wird, daß die Abschleifung und Abschmelzung auf dem
oberen Theil der Unterfläche der Aushöhlung das Gleichgewicht halten
kann. Wenn sich der Gletscher zurückzieht, muß der Kies in diesen
Unebenheiten in Gestalt der regelmäßigen Drumlins zurückbleiben.
Infolge des starken Druckes der Gletschermassen, dem sie ausgesetzt
waren, müssen sie nothwendigerweise stark zusammengepreßt und ganz dazu
geeignet sein, dem Zahn der Zeit und des Regens so gut Widerstand zu
leisten, wie dies der Fall ist.
Die „Aaser“ bestehen bekanntlich aus ähnlichem Stein- und Kiesmaterial
wie diese Hügel, auch liegen sie meistens auf den sog. Grundmoränen.
Sie unterscheiden sich indessen von den bereits erwähnten Hügeln
dadurch, daß ihr Material mehr verschlissen ist und der Einwirkung
des Wassers mehr ausgesetzt gewesen zu sein scheint. Wir haben
ferner einen bestimmten, schichtenartigen Bau, der ebenfalls darauf
hinzudeuten scheint, daß das Wasser bei ihrer Bildung eine Rolle
gespielt haben muß. Die „Aaser“ sind niedrige Bergrücken, die sich über
lange Strecken hinziehen, in der Regel in paralleler Richtung mit den
Scheuerstreifen oder mit der Bewegung des Eises. In Norwegen haben wir
wenige Aaserbildungen, möglicherweise finden sich einige auf Jäderen;
in Schweden dagegen giebt es deren viele. In Schottland, England und
Irland sind sie häufig; in Amerika verbreiten sie sich über große
Strecken.
Die Beobachtungen unserer Expedition vernichten mit einem Schlage alle
Erklärungen, die es bis dahin über Aaser oder Bachbildungen auf dem
Eise oder in dessen Tunneln gegeben hat; denn erstens fehlen, wie wir
bereits gesehen haben, zum wesentlichen die Bäche, und zweitens fehlt
das Material völlig, nämlich der Moränenschlamm und der Kies, womit die
Rinnen der Bäche und Tunnel ausgefüllt werden sollten.
Meiner Ansicht nach unterliegt es keinem Zweifel, daß die „Aaser“ durch
Bäche gebildet sind, und zwar nicht oben auf dem Eise, sondern unter
demselben.
Alles Wasser, das durch das Schmelzen des Eises auf der Unterfläche
erzeugt wird, muß sich einen Ablauf verschaffen, dies ist aber
nur möglich, indem es sich einen Abzug unter dem Eise aushöhlt;
selbstverständlich ist es daher nicht die untere Schicht, sondern
die obere Schicht, also das Eis selber, an dem das Wasser, indem
es durch diese Abzüge fließt, zehrt. Daß die Bäche im wesentlichen
derselben Richtung folgen, welche die Bewegung des Eises beschreibt,
ist selbstverständlich, da sie sonst gar bald in ihrem Lauf gehemmt
würden. Da sich indessen diese Bewegung des Eises zum große Theil nach
der Abschrägung der Unterlage und nach den Thälern richten muß, so
werden folglich auch die Bäche mehr oder weniger den letzteren folgen,
d. h. ihr Lauf wird zu einem gewissen Grade mit der Hauptrichtung
der jetzigen Bäche zusammenfallen. Wenn nun ein Gletscher, der auf
der Unterseite von solchen Bächen durchschnitten ist, sich über eine
sogenannte Grundmoräne hinbewegt, so ist es klar, daß sein Kies sich in
die Rinnen der Bachläufe hineinpressen wird, das Zehren des Bachwassers
an dem Dache seines Eistunnels wird selbstverständlich noch größer
werden, als es zu einer Zeit war, wo sich der Gletscher über festen
Grund hinbewegte. Je mehr sich nun aber der Bach aufwärts in das Eis
hineinfrißt, desto mehr Kies wird in den Bachtunnel eindringen, und
der Bach wird sich nothgedrungen bald über einen Rücken von Kies
hinbewegen, der gleich den oben besprochenen „Drumlins“ steigt, bis
sich andere Kräfte melden und die weitere Entwickelung hemmen.
Auf der andern Seite ist es klar, daß ein Bach, der infolge eines
starken hydraulischen Druckes von innen durch einen geschlossenen Kanal
hindurchgezwungen wird, und zwar unter einem so kolossalen Druck,
wie das darüberliegende Eis ihn ausübt, in hohem Grade die Fähigkeit
besitzen muß, den Kies und die Steine der darunterliegenden Moräne mit
sich fortzuführen. Kommt er indessen weiter an den Rand der Eisdecke
heran, wo also das Eis selber dünner und infolgedessen der Druck
von oben schwächer ist, so vermag er nicht mehr so große Mengen mit
sich fortzuführen und muß daher beständig Kies und Steine ablagern,
die, auf dem Boden des Bachbettes liegenbleibend, die Spitze des
darunterliegenden Rückens bilden; hierdurch aber erhält dieser Rücken
einen schichtenförmigen Bau und ein Material, das unter dem Einfluß und
dem Transport des Wassers verschlissen ist.
Wenn dann der Gletscher einmal zurückweicht, bleiben diese Kiesrücken
unter den Bächen als „Aaser“ zurück. Daß diese nicht allemal in
derselben Richtung liegen wie die Thäler, sondern auch quer über
dieselben hinweggehen können, ist ganz natürlich, denn der Bach muß,
wie wir gesehen haben, im wesentlichen parallel mit der Bewegung des
Eises gehen und wenn diese über Thäler hingeht, wird der Bach seinen
Lauf natürlich an der einen Seite des Thalbodens hinab- und auf der
andern Seite hinauf nehmen, wie dies jeder Bach oder jede Quelle mit
unterirdischem Lauf thut. Der „Aas“ wird folglich seiner Zeit in
derselben Richtung liegen, wenn nicht der Gletscher bei seinem Rückzug
andere, lokalere Bewegungen einschlägt und den „Aas“ zerstört, was
natürlich oft der Fall gewesen ist.
Luftdruck.
Ehe ich diese kurze Zusammenfassung von den wissenschaftlichen
Beobachtungen der Expedition abschließe, will ich noch die Luftdrucks-
und Windverhältnisse im Innern erwähnen.
Es scheint, als wenn über dem ganzen Innern durchgehends ein
verhältnißmäßig hoher Luftdruck liegt, und als ob die Winde in der Nähe
der Küste eine auffallende Neigung haben, vom Innern aus nach allen
Richtungen dem Meere zuzustreben. Die Hochebene scheint die Bildung
der barometrischen Maxima zu begünstigen und in der Regel wenig danach
angethan zu sein, Luftdrucksminima oder Sturmcentren quer über das Land
gehen zu lassen, doch geben unsere Beobachtungen mehrere Beispiele
davon, daß das Innere von den Luftdrucksminima in der Baffinsbucht, der
Davisstraße und der Dänemarksstraße beeinflußt werden kann. Wir hatten
außerdem Gelegenheit zu beobachten, daß ein Luftdrucksminimum quer über
dem Hochrücken gehen kann, indem ein Sturmcentrum am 8. September über
uns hinweggeht (vergl. Kapitel XIX). Dies muß, wie Prof. +Mohn+ mir
mitgetheilt hat, ein sogenanntes sekundäres Luftdrucksminimum gewesen
sein, das sich von einem Hauptminimum abgelöst hat, welches sich einige
Tage vorher über der Baffinsbucht befand.
In den Tagen, als wir das Inlandseis verließen und auf das eisfreie
Land an der Westküste hinabkamen, beobachteten wir einen vollständig
föhnartigen, trocknen und warmen östlichen oder südöstlichen Wind.
Dieser kam natürlich vom Inlandseise oder aus der über demselben
liegenden oberen Luftschicht herab; daß er aber ganz von der Ostküste
her über das Eis gekommen sein sollte, ist nach dem bereits Angeführten
eine Unmöglichkeit. Es muß folglich ein feuchter Seewind gewesen
sein, der als südwestlicher Wind weiter südwärts über das Inlandseis
gekommen ist und der sich dann auf gewöhnliche Weise in einem Bogen
über dasselbe hinbewegt hat und wieder als Wind von innen her aus
den höheren Luftschichten zu uns gelangt oder über den Rand des
Inlandseises herabgesunken ist. Hierin liegt möglicherweise auch
die Erklärung für viele der bekannten warmen östlichen Winde an der
Westküste Grönlands. Der dänische Meteorolog +Adam Paulsen+ hat schon
nachgewiesen, wie unwahrscheinlich es ist, daß diese Winde quer über
das Inlandseis kommen sollten, so wie man das früher angenommen
hat, aber er schiebt die Ursache ihrer Entstehung auf die lokalen
Küstengebirge; darin hat er sicher auch größtentheils Recht, und die
Küstengebirge spielen in diesem Falle dieselbe Rolle wie in andern
Fällen das Inlandseis.
Dies ist alles, was ich für den Augenblick über die wissenschaftliche
Ausbeute unserer Expedition berichten zu können glaube. Wie man
begreifen wird, ist noch viel in Grönlands schneebedecktem Innern
zu erforschen. Diese Expedition war die erste, die dies Innere
durchquerte, und sie hat sozusagen nur Eines ausgerichtet, -- sie hat
gezeigt, von einer wie großen wissenschaftlichen Bedeutung es ist,
das Innere gründlich zu erforschen. Auf unserer Wanderung mußten wir
das Hauptgewicht darauf legen, vorwärts zu kommen und unser Leben zu
fristen; an wissenschaftlichen Untersuchungen konnten wir nur das
ausführen, was sich mit einem eiligen Marsche vereinigen ließ. Kommende
Expeditionen aber werden sich an der Hand der von uns gemachten
Erfahrungen bequemer einrichten und richtiger zu Werk gehen können; sie
werden folglich eine wissenschaftliche Ausbeute mit heimbringen können,
gegen welche die unsere nur verschwindend ist.
Möchten sie nicht lange auf sich warten lassen!
[Illustration: ~SÜD-GRÖNLAND~
_mit_
_der norwegischen Expeditionsroute (1888)._
_Die Küste gezeichnet unter Kapitän G. Holms Mitwirkung nach der
neuesten dänischen Karte._]
Fußnoten:
[97] Während diese Abhandlung im Druck war, hat der norwegische Geologe
+H. Reusch+ in einem Vortrag in Kristiania die von ihm gemachte
Entdeckung mitgetheilt, daß sich in Finnmarken glaciale Scheuerstreifen
von paläozoischen Schichten befinden; ob es Perm oder Silur ist, weiß
man nicht genau.
[98] Ein anderes Verhältniß, das eine solche Annahme scheinbar stützen
könnte, ist der Umstand, daß Neu-Seeland durch eine Verschiebung der
Achse in einen höheren Himmelsstrich kommen und ein kälteres Klima
erhalten würde. Dies fällt merkwürdigerweise mit dem Resultat zusammen,
zu dem man gekommen ist, daß nämlich Neu-Seeland zwei Eisperioden
gehabt hat, und zwar gleichzeitig mit Nordamerika und Europa, während
dagegen die patagonische Eisperiode früher stattgefunden hat, ja sogar
in der allerletzten Tertiärzeit (spät-pliocene Zeit), als der Nordpol
möglicherweise näher an die asiatische Seite herangelegen hat, als dies
jetzt der Fall ist (siehe darüber unten).
[99] Die Observationen weisen ein schwaches Wachsen der Polhöhe für das
erste Quartal des Jahres 1889 nach und eine beginnende Abnahme in dem
zweiten, die sich dann bis zum Januar d. J. fortsetzt und 0,5″–0,6″
beträgt. (Astron. Nachr. 1889, Bd. 124.)
[100] Der Italiener +Fergola+ hat die zuverlässigen Breitenbestimmungen
zusammengestellt, welche eine Veränderung der Polhöhe konstatiren, und
kommt zu dem Resultat, daß die Veränderungen, berechnet auf 100 Jahre,
sich belaufen auf: in Greenwich -2,4″, Washington -2,8″, Mailand -2,5″,
Neapel -2,4″. (~Atti de Societa di Napoli. Accad. d. science, Vol. 5,
1873.~)
[101] In wie weit die Pflanzenversteinerungen miocen sind, müssen wir
freilich dahingestellt sein lassen.
[102] Diese Untersuchungen werden in den nächsten Heften des Archivs
für Mathematik und Naturwissenschaften (Bd. 14 u. 15) veröffentlicht
werden.
[103] Die Moränenablagerung, die wir am 28. September (Bd. II., S. 165)
sahen, hat hiermit nichts zu thun; es war eine gewöhnliche, zwischen
zwei Eisströmen gebildete Mittelmoräne.
[104] Daß der Schnee hier durch sein Schmelzen nicht viel dazu
beitragen kann, die Sommer verhältnißmäßig kalt zu machen und so bis
zu einem gewissen Grad den Temperaturunterschied zwischen Sommer und
Winter auszugleichen, so wie dies gewöhnlich der Fall ist, geht daraus
hervor, daß das Schmelzen selbst im Hochsommer nur sehr gering ist.
[105] Wie bereits erwähnt, geht kein Schmelzprozeß vor sich, der die
Schneemassen auf der Oberfläche verringern könnte. Dies Schmelzen kann
folglich auch nicht zu einer Verringerung der Temperatur durch Bindung
der Wärme beitragen, da die gebundene Wärme durch den Nachtfrost wieder
abgegeben wird.
[106] Man könnte möglicherweise auf den Gedanken kommen, daß die
Verdampfung der Schneefläche auch im wesentlichen Grade zu dem
Herabsetzen der Temperatur beitragen müsse. Ich bin jedoch der Ansicht,
daß das Verdampfen in der kalten Temperatur verschwindend sein muß,
da die Luft über der Schneefläche, wie wir nachgewiesen haben, in der
Regel sehr mit Feuchtigkeit gesättigt ist und da häufig Niederschläge
stattfinden.
[107] Um die konstante Jahrestemperatur zu finden, braucht man gar
nicht tief in die Schneeschicht einzudringen.
[108] Also auch aus diesem Grunde kann ein Inlandseis in der Nähe
des Randes nicht so dick sein wie weiter nach Innen hinein, da
die Temperatur der Oberfläche hier geringer ist. Dies Verhältniß
wird jedoch durch die stärkeren Niederschläge am Rande ein wenig
ausgeglichen.
*** End of this LibraryBlog Digital Book "Auf Schneeschuhen durch Grönland. Zweiter Band" ***
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